Фундамент с цокольным этажом

Строительство дома с цокольным этажом является достаточно хлопотным процессом, который требует больших финансовых вложений и трудовых затрат. Однако такая конструкция одновременно позволяет получить дополнительную выгоду. Во-первых, цокольный этаж защитит основное строение от холодного и сырого воздуха, исходящего от грунта. Во-вторых, полезная площадь дома существенно увеличивается.

Виды цоколя и особенности возведения

По отношению с основной стене цоколь может быть следующих видов:

• Выступающий. В этом случае стены цокольного этажа в несколько раз толще основных стен дома. Такая конструкция практична, экономична и возводится в короткие сроки.
• Располагающийся на одной линии с несущими стенами. Такая конструкция предполагает строительство цоколя и основных стен примерно одинаковой толщины. В этой ситуации следует уделить особое внимание гидроизоляции цокольного этажа, чтобы защитить его поверхность от негативного воздействия различных природных явлений и продлить срок эксплуатации.
• Западающий. Конструкция отличается своим нестандартным внешним видом, привлекательным с архитектурной стороны. Такой цоколь надежен и практичен, кроме того на него меньше попадает влаги, которая достаточно быстро стекает. В результате сам цоколь и фундамент здания защищены от разрушающего воздействия воды.

При выборе вида цоколя следует придерживаться нескольких правил:

• Для тонкостенных строений лучше возводить выступающий цоколь. Этим же вариантом рекомендуется воспользоваться в том случае, если цокольный этаж будет обустроен под помещение жилого типа. Несмотря на частичное размещение под землей, в этой части дома также будет тепло.
• Если помещение будет использоваться в качестве кладовой, то западающий цоколь будет выгодным с экономической стороны.
• По возможности следует избегать строительства цоколя вровень с основанием. В этом случае внешняя поверхность цоколя и основная стена будут располагаться в одной плоскости, что снижает степень защиты от разрушающего воздействия влаги. Кроме того утепление и гидроизоляция требуют дополнительных расходов, а внешний вид при этом теряет свою привлекательность.

Особенности строительства фундамента с цокольным этажом

Строительство цокольного этажа

Цокольный этаж может считаться подвалом, так как одна его часть находится под землей. В то же время он может быть первым этажом здания, ведь другая часть цокольного этажа возвышается над землей. В связи с этим строительство фундамента для цоколя имеет некоторые особенности.

Подготовительный этап

Начинать строительство фундамента под цокольный этаж необходимо только после тщательного изучения грунта на участке. Ранее мы подробно описывали, как выполняется исследование грунта под фундамент. Только после этого можно приступать к обустройству котлована. Большое значение имеет уровень залегания грунтовых вод в месте строительства. Если они расположены ближе 1,5 метров, то дно котлована не может находиться глубже 1 метра.

При близком расположении грунтовых вод нужно обустроить дренажную систему, которая отведет воду с участка и непосредственно от фундамента. Читайте в предыдущей статье о том, как правильно отвести воду от фундамента.

Рыть котлован для строительства ленточного основания под цокольный этаж лучше всего экскаватором. Хотя услуги этой строительной техники обходятся дорого, работы будет выполнена за короткий промежуток времени.

Подготовительный этап строительства

После этого необходимо тщательно выровнять дно котлована и утрамбовать его.

Далее по дну котлована делают разметку будущего фундамента с использованием строительного шнура и деревянных колышков. Все работы проводятся в соответствии с проектом дома. Более подробно об этом читайте в нашей статье как самостоятельно выполнить разметку фундамента.

В местах, где будут располагаться внешние и внутренние несущие стены, роют траншеи. Их глубина должна быть не меньше 0,3 метра, а ширина примерно соответствовать толщине стен. На дно траншей засыпают послойно песок и щебень, при этом каждый слой хорошо уплотняют.

Опалубка

Вдоль стенок траншеи устанавливают опалубку из досок, высота которой должна быть не больше 50 см. Внутрь опалубочной конструкции укладывают каркас из стальных арматурных прутьев. Укладка армирующих элементов помогает сделать конструкцию более прочной и надежной, поэтому пренебрегать этим этапом не рекомендуется. Рекомендуем дополнительно прочитать подробную информацию о том, как осуществляется армирование фундамента.

Заливка бетона

В траншею с плотным дном, опалубкой и уложенным арматурным каркасом заливают бетонный раствор и ждут его высыхания около трех недель. В пределах одной статьи мы не можем подробно осветить все вопросы, поэтому рекомендуем также прочесть статью об уходе за фундаментом после заливки.

Укладка блоков

В большинстве случаев фундамент с цокольным этажом возводится из фундаментных блоков. Такой способ позволяет быстрее возвести стены основания и цоколя, несмотря на дорогостоящие услуги специальной техники. На сайте есть дополнительная информация о характеристиках и параметрах выбора бетонных блоков.

Укладка ведется с обязательной перевязкой швов, между собой блоки скрепляются цементно-песчаным раствором. В процессе работы не стоит забывать об окнах и вентиляционных отверстиях, чтобы помещение цокольного этажа получило максимальное количество естественного освещения и свежего воздуха.

Укладка блоков для цокольного этажа

Фундамент цокольного этажа в обязательном порядке должен возвышаться над уровнем земли. Рекомендуемая высота надземной части составляет около 1 метра. Поверх блоков необходимо сделать выравнивающий пояс из кирпича или железобетона. Применение второго способа подразумевает создание опалубки поверх фундаментных блоков, укладку армирующего каркаса и заливку всей конструкции бетонным раствором.

Этапы устройства монолитного цокольного этажа

Монолитный цоколь изготовить сложнее, поэтому нужно очень ответственно подойти к этому процессу. Непосредственное строительство подразумевает выполнение следующих действий:

Устройство цокольного этажа

1. Установка опалубки. Перед началом работ необходимо убедиться, что фундамент набрал полную прочность и готов к дальнейшей эксплуатации. Для изготовления опалубки можно использовать струганные доски, из которых собирают щиты, а можно воспользоваться готовыми конструкциями. При самостоятельной сборке щитов следует обратить внимание на внутреннюю часть, она должна быть полностью гладкой. Для этой цели доски рекомендуется обтесать. Фиксировать элементы опалубки нужно тщательно, чтобы под воздействием тяжелой бетонной массы конструкция не деформировалась. Читайте о том, как правильно выбрать доски для опалубки.
2. Армирование цоколя. Чтобы сделать конструкцию более прочной, необходим процесс армирования. Для этого предварительно следует изготовить арматурные сетки с размером ячеек 15*15 см, 20*20 см или 25*25 см, используя стальные прутья диаметром 12 мм. Крепление прутков выполняется с помощью сварки. Размер сеток должен быть немного меньше ширины опалубки, оптимальное расстояние от крайних прутков сетки до стенок опалубки составляет 5-10 см. Количество сеток зависит от параметров цоколя, они располагаются на разных уровнях через 30-50 см в высоту.
3. Заливка бетонной массы. Заполнять опалубочную конструкцию бетоном можно последующей схеме: вначале заливают раствор на высоту до 15 см, ждут, когда он немного загустеет, укладывают армирующую сетку, снова заливают цементный раствор и вновь кладут сетку. Цоколь, залитый по такой схеме, будет отличаться прочностью и надежностью.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция цокольного этажа является обязательным этапом строительства. Отсутствие защиты от негативного воздействия грунтовых и талых вод, а также почвенной влаги может стать причиной быстрого разрушения и фундамента, и основного строения. Это касается цокольного этажа независимо от назначения внутренних помещений.

Гидроизоляция может быть двух видов: обмазочной и оклеечной.

В первом случае используются битумные смеси, которые расплавляются непосредственно перед нанесением.

Оклеечная гидроизоляция подразумевает использование рулонных и мембранных материалов, работы с которыми требуют соблюдения специальных технологий. Ранее мы подробно описывали как работать с мембранными материалами для фундаментов и подвалов.

Защита наносится на все горизонтальные и вертикальные поверхности, которые соприкасаются с грунтом. Для полной гарантированной защиты рекомендуется выполнять гидроизоляцию с несколько слоев. Обязательной гидроизоляции подлежит место между фундаментом и стенами цокольного этажа.

В качестве дополнительной защиты по периметру дома делают отмостку из бетона или других материалов в соответствии с общим видом строения.

Цокольный этаж дает много преимуществ домовладельцу, среди которых основное значение имеет защита фундамента и строения от негативного воздействия влаги и быстрого разрушения. Кроме того появляется дополнительная полезная площадь без ущерба для приусадебного участка. Однако, чтобы строение было долговечным, а эксплуатация цокольного этажа безупречной, необходимо знать и соблюдать правила возведения фундамента цокольного этажа.

Как построить цокольный этаж дома

Современные дренажные мембраны из полиэти­лена высокой плотности обладают достаточной прочностью и стойкостью к агрессивным химическим воздействиям, поражению плесневыми грибками и бактериями, а также повреждению корнями растений. Фото: «ТехноНИКОЛЬ»

Согласно строительным нормам, цокольным считается этаж, заглублённый в грунт не более чем на ½ своей высоты, но часто этот термин применяют к любому этажу, имеющему как подземную, так и надземную часть. Обеспечить комфорт здесь намного проще, чем в подвале, где основное освещение — искусственное и не обойтись без принудительной вентиляции. И всё же обустроить в «цоколе» уютные жилые комнаты проблематично — этому мешают недостаток солнечного света и низкие потолки (обычно не более 2,4 м). Зато здесь можно компакт­но разместить все подсобные помещения, сэкономив тем самым место на участке и избежав расходов на возведение дополнительных построек и пристроек. Хозяйственная часть, скорее всего, не займёт всю площадь уровня — её целесообразно дополнить рекреа­ционной зоной, состоящей, например, из спортивного зала и сау­ны с душевой. Однако планировка «цоколя» и обустройство расположенных там помещений — тема для отдельного большого разговора, а в этой статье мы обсудим аспекты, касающиеся возведения ограждающих конструкций здания.

На болотистых участках вместо подвального и цокольного иногда возводят первый нежилой (хозяйственный) этаж с бетонными полами на уровне отмостки и дорожек. При этом не требуется проводить трудоёмкие работы по выемке грунта, гидроизоляции стен и монтажу дренажной системы.

Снизить затраты на отопление поможет наружное утепление цоколя листами ЭППС. Фото: «Пеноплэкс»

Основанием для наземного этажа может служить ростверк свайного фундамента, утеплённая плита или плавающая лента, а его стены следует возводить из материалов, способных выдержать более 100 циклов замораживания/размораживания (например, бетонных или полистиролбетонных блоков), либо защищать влагостойкой облицовкой. Недостатком такого архитектурно-планировочного решения является менее удобный доступ на жилые уровни и «отрыв» репрезентативной зоны дом от приусадебной территории.

Герметизация «холодного шва» у подошвы фундамента

1 — подземная часть стены цокольного этажа (монолитная железобетонная лента); 2 — пол цокольного этажа (армированная стяжка по гравийной подсыпке); 3 — уплотнительная лента Delta Footing Barrier (комбинация вспененного полиэтилена и нетканого полиэстрового полотна); 4 — подошва фундамента. Фото: Dörken

На каком грунте лучше возводить цоколь

Если задействовать современные технологии, то дом с цокольным этажом можно возвести в любой местности и почти на любом грунте, однако данное решение не всегда оказывается экономически выгодным. Начинать расчёты и принимать решение можно только после проведения георазведки.

Для уплотнения стыков между плитами и блоками можно применять модифицированный раствор или специальный нерасширяющийся полиуретановый клей. Фото: Ytong

«Противопоказанием» к строительству цокольного этажа является высокий (менее 2 м от поверхности) уровень грунтовых вод. При таких условиях крайне сложно качественно провести работы по гидро­изоляции подземной части здания, к тому же постоянное воздействие воды и боковое давление промерзающего влажного грунта резко сокращают срок службы гидроизоляции, и влага начинает проникать сквозь пол и стены.

Также серьёзным препятствием станет слой пористой просадочной породы под фундаментом. В этом случае потребуется дополнительное усиление основания забивными сваями, а это намного увеличит стоимость строительства.

Наконец, крайне сложно построить цокольный этаж на скальном грунте: разрушение скалы, даже с применением современной техники, слишком трудоёмко.

В остальных же случаях цокольный этаж может оказаться вполне рентабельным, хотя, разумеется, нельзя верить фирмам, обещающим построить его за цену ленточного фундамента. Как, впрочем, и заявлениям о том, что подземный этаж обойдётся вдвое дороже надземного. Подобные расчёты, особенно если принимать во внимание эксплуатационные расходы, требуют профессионального подхода и должны проводиться индивидуально по каждому проекту.

Оклеечная и проникающая гидроизоляция необходима не только для защиты помещений от протечек, но и для предохранения от коррозии арматурного каркаса бетонной конструкции. Фото: «Пенетрон»

Строительство цокольного этажа

Цокольный этаж помещается внутри плитно-ленточного фундамента, строительство которого требует проведения не только тщательной георазведки, но и масштабных земляных и бетонных работ.

Схема устройства подземной части цокольного этажа

1— фундамент; 2 — гидроизоляционная мембрана, прикленная слоем бутумно-полимерной мастики; 3 — тепло­изоляция (листы ЭППС); 4 — гидрошпонка (эластичная защита от протечки холодного шва); 5 — гравийная подсыпка; 6 — бетонная подготовка («подбетонка»); 7 — подошвенный дренаж; 8 — пристенный дренаж (профилированная мембрана); 9 — фильтрующий слой (геотекстиль); 10 — засыпка. Фото: «ТехноНИКОЛЬ»

Разработка котлована

На этом этапе не обойтись без экскаватора, однако последние 20–30 см выкапывают вручную. Это необходимо для того, чтобы фундамент гарантированно покоился на плотном грунте, иначе он даст значительную усадку, в результате которой может пострадать наружная тепло- и гидроизоляция ленты фундамента (то есть подземной части стен цокольного этажа).

Цокольный этаж, как правило, уместен на склонах, где объём земляных работ меньше, а основная масса талой и дождевой воды отводится с помощью поверхностного дренажа.

Подготовка основания для плиты фундамента

На дно котлована насыпают подушку из крупного щебня толщиной не менее 20 см, выполняющую функцию выравнивающего слоя и пластового дренажа. Внутри подушки, с шагом около 1,5 м прокладывают укутанные в геотекстиль перфорированные трубы-дрены, которые затем соединяют с трубами пристенного подошвенного дренажа. (Цокольному этажу всегда грозит подтопление сильными дождями и паводками, поэтому даже при низком уровне грунтовых вод пренебрегать устройством глубинной дренажной системы нельзя.)

Подушку тщательно трамбуют, а затем выполняют «подбетонку» (заливают стяжку из низкомарочного бетона) толщиной около 5 см, поверх которой укладывают два слоя рулонной гидроизоляции либо профилированную мембрану из полиэтилена высокой плотности (например, «ТЕФОНД Плюс» или Planter Standart) с обязательной проклейкой или свариванием стыков.

Далее монтируют дополнительные защитные, прокладочные и гидроизоляционные слои, которых может быть от одного (пескоцементная стяжка) до пяти.

Заливка плиты фундамента

Толщина фундаментной плиты, в зависимости от расчётных нагрузок, — от 250 до 500 мм. Её усиливают металлокаркасом, вязанным из арматурного прутка диаметром от 12 мм; при этом нижний уровень арматуры следует располагать на пластиковых дистанционных опорах, например Planter Base.

Качественно залить монолитный плитно-ленточный фундамент невозможно без использования бетона заводского изготовления, доставляемого на объект автомиксерами и подаваемого насосом.

Строительство стен цокольного этажа

К этому этапу приступают, после того как плита наберёт не менее 70 % прочности, то есть спустя 7–30 дней (в зависимости от температуры воздуха). Таким образом, между стеной и плитой всегда присутствует так называемый холодный шов. Его герметизируют различными способами, но одним из наиболее эффективных является прокладка каучукового шнура либо специальной эластичной мембраны и тщательная наружная гидроизоляция.

Монтаж основных элементов осуществляют с помощью подъёмной техники, но многие операции выполняют вручную, пользуясь рычаговыми приспособлениями. Фото: Ytong

Стены цокольного этажа лучше всего возводить из высокомарочного монолитного железобетона, связав их арматурный каркас с каркасом плиты (для этого последний делают с выпусками длиной не менее 0,7 м). Оптимальная толщина ленты ограждения — 250–300 мм.

Иногда стены выкладывают из фундаментных блоков, однако такая конструкция более подвержена протечкам и требует крайне тщательной гидроизоляции. Ненесущие перегородки возводят позже — из кирпича, блоков или по каркасной технологии.

Даже если на нулевом уровне расположены только технические помещения, он должен отапливаться. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Типичные ошибки при строительстве цокольного этажа

1. Принятие решения об устройстве цокольного этажа после возведения ленточного фундамента (без плитного основания). Надёжно герметизировать стык пола со стеной при таком способе строительства крайне сложно.
2. Отказ от пластового и пристенного дренажа на территориях с большим количеством осадков и обильными паводками. Продолжительное воздействие воды и льда ведёт к повреждению гидроизолирующего слоя.
3. Строительство стен цокольного этажа из фундаментных блоков на подвижных грунтах и склонах. Велика вероятность сдвига блоков под давлением грунта и нарушения герметичности стен.
4. Низкое качество бетонных работ — ошибки при вязке арматуры, многочисленные длительные паузы при бетонировании, укладка бетона без вибротрамбования.

Выбор гидроизоляционной системы для заглублённых частей дома необходимо начинать на стадии проектирования сооружения, учитывая при этом множество факторов — от гидрогеологических условий на участке до мероприятий по охране окружающей среды и от химического состава подземных вод до квалификации производителя работ. В общем случае система состоит из следующих элементов: водонепроницаемый бетон (первичная защита), гидроизоляционное покрытие (вторичная защита), дренажная система, элементы утепления и защиты гидроизоляционного покрытия, системы кондиционирования и вентиляции помещений. Оценить и предусмотреть все возможные воздействия на гидроизоляцию очень сложно. Поэтому, как показывает практика, эффективным является создание двух-трёхуровневой гидроизоляционной системы.

Ведущий технический специалист «ТЕХНОНИКОЛЬ»

Финальные работы при строительстве цоколя

Гидроизоляция и утепление стен

Как правило, для защиты от влаги на стены наклеивают или наплавляют один-два слоя армированного стеклохолстом рулонного материала на битумной (битумно-полимерной) основе, например «Техноэласт ТЕРРА» или «Техноэласт АЛЬФА» («Технониколь»). Другой вариант — нанесение проникающего (капиллярного) цементно-полимерного состава, скажем «Пенетрон» или «Гидротекс-В», однако он непригоден для конструкций из фундаментных блоков (микротрещины в швах ведут к нарушению герметичности стен). Обмазочная гидроизоляция тоже вполне функциональна при условии её защиты от повреждений рулонным материалом или слоем теплоизоляции.

Теплоизолируют цокольный этаж листами экструдированного пенополистирола (ЭППС). Этот материал обладает очень низким водопоглощением и даже в грунте сохранят свои свойства как минимум в течение 30 лет. На подземной части фундамента листы ЭППС фиксируют полимерно-битумной мастикой, а на надземной — мастикой и пластиковыми тарельчатыми дюбелями.

Фото: Владимир Григорьев/Burda Media

Устройство дренажа

Траншею вдоль стен, как правило, засыпают крупнозернистым песком или пескогравием, но предварительно завершают монтаж дренажной системы — укладывают дрены по периметру фундамента и устанавливают по углам накопители, из которых вода будет отводиться в дренажный колодец. Впрочем, многие специалисты считают, что на глинистых грунтах лучше выполнить вместо пристенного кольцевой поверхностный дренаж вдоль отмостки, устроив у стен гидрозатвор из глины; необходимость в отводе воды от подошвы фундамента при этом сохраняется.

Профилированная дренажная мембрана обеспечивает сток воды вдоль стенки фундамента к подошвенным дренам, ослабляя тем самым гидростатическое давление на подземные конструкции здания. Фото: Tegola

Монтаж перекрытия

Наиболее распространённый вариант перекрытия цокольного этажа — сборная железобетонная плита из элементов заводского производства. В последнее время классические пустотные плиты нередко заменяют изделиями из лёгкого железобетона, обладающими достаточной прочностью при лучших теплоизоляционных свойствах. Перекрытие по деревянным балкам намного менее долговечно и может оказаться «зыбким».

При сборно-монолитной технологии легко возвести перекрытие с проёмом любой площади и формы. Фото: «Марко»

Схема устройства сборно-монолитного перекрытия

1— каркас бетонного пояса; 2 — стальная профильная балка перекрытия; 3 — блок-вкладыш из конструкционного ячеистого бетона; 4 — арматурная сетка; 5 — цементно-песчаная стяжка толщиной около 50 мм; 6 — элемент утепления (защита от промерзания тонкой части стены). Фото: «Марко»

Отделка цоколя

Утеплённый листами ЭППС цоколь можно оштукатурить по сетке и облицевать клинкером или искусственным камнем массой не более 50 кг/м2. Или прикрепить к бетонной стенке сквозь утеп­литель каркас из алюминиевых профилей и обшить цоколь полипропиленовыми или фиброцементными цокольными панелями. Последние хоть и уступают плитке в декоративности, но менее требовательны к качеству производства работ и обойдутся в полтора-два раза дешевле.

Подземный паркинг

Тёплый гараж на цокольном этаже — мечта многих будущих домовладельцев. Однако необходимо заранее знать трудности, связанные с его эксплуатацией. Главная из них — дождевая и талая вода, стекающая вниз по пандусу, а также снег и наледь, мешающие подъёму и спуску. Решить первую проблему поможет система связанных друг с другом дренажных каналов, один из которых обязательно располагают поперёк въезда перед воротами, а остальные — по центру помещения или у стен, в зависимости от разуклонки пола. Система включает накопительную ёмкость, в которой устанавливают автоматический дренажный насос, перекачивающий воду в ливневую канализацию, придорожный кювет или на понижающийся рельеф.

Чтобы поддерживать в цокольном гараже нормальную влажность воздуха, требуется принудительная вытяжка либо канальная приточно-вытяжная система. Вытяжные отверстия лучше всего расположить поблизости от пола, так как именно здесь скапливается сырой и холодный воздух. На 1 м 2 площади гаража необходимо около 5 см2 площади вытяжных каналов. И не стоит пренебрегать гибким рукавом, подключаемым к выхлопной трубе на время прогрева двигателя.

Бороться со снежным накатом и наледью на пандусе поможет система электрообогрева на основе замоноличенных в бетон или уложенных под покрытие бронированных нагревательных кабелей. Но при сильных морозах и обильных снегопадах пандус придётся чистить и посыпать противогололёдным средством. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Утеплять цокольный этаж необходимо, так как сопротивление теплопередаче его бетонных стен не превышает 0,6 м² • °С/Вт. Утепление плитами ЭППС толщиной 100 мм позволит увеличить это значение до 3,4 м² • °С/Вт, что даже несколько превышает требования строительных нормативов к внешним стенам в средней полосе России. Утеплитель следует монтировать с наружной стороны, поверх гидроизоляции, чтобы последняя была защищена от механических повреждений при обратной засыпке грунта, его усадке и морозном пучении. При утеплении изнутри помещений гидроизоляцию следует дополнительно закрывать водостойкими листовыми материалами (например, асбестоцементными плитами) или профилированными мембранами из полиэтилена высокой плотности. Кстати, последний вариант увеличивает эффективность пристенного дренажа.

Устройство и технология строительства ленточного фундамента с подвалом

Подвал в частном доме – многофункциональное пространство, которое используется не только для хранения продуктов, инструментов или разных вещей.

Здесь можно обустроить мастерскую, гараж для велосипедов, скутеров, хранения спортивного инвентаря.

Но дом с подвалом требует прочного, грамотно рассчитанного фундамента, и распространенным вариантом является основание ленточного типа.

В каких случаях можно обустроить?

При выборе основания для дома обязательно учитывается тип почвы на участке и высоту грунтовых вод.

Так, ленточный фундамент, с учетом подвала, будет глубоко заглубленный, поэтому закладывается при плотном, устойчивом грунте.

Такое основание не подходит для:

• торфяников,
• супесей,
• болотистых почв,
• песка.

Подходящим грунтом являются суглинки, глина. Валунно-галечный, обломочный, хрящеватый тип почвы тоже подходят, но земляные работы будут сложными и дорогостоящими, с учетом глубины котлована под коттедж с подвалом.

Рекомендуемая глубина заложения

Глубиной заложения основания считают расстояние от его подошвы до поверхности почвы. Она зависит от таких факторов:

• глубина промерзания земли (данные берут из общедоступных сведений по конкретному региону);
• тип грунта;
• уровень подземных вод – подошва фундамента не должна находиться ниже этой отметки.

Так как в здании будет подвал, учитывается и высота его потолка, которая не должна быть менее 2 м. В большинстве случаев достаточной глубиной заложения считают 2,5 – 2,7 м, при этом подошва основания опускается ниже уровня промерзания грунта на 10-20 см.

Если уровень вод выше этой отметки, проводится их искусственное понижение с помощью дренажной системы – самоточной или принудительной.

При большой глубине промерзания утепляется прилегающий к основанию грунт и сам фундамент – это сокращает его глубину и снижает расходы. В качестве утеплителя используют пенопласт или подобные материалы, устойчивые к влаге, гниению, воздействию низких температур.

Сделать под всей площадью дома или под его частью?

Площадь подвала может занимать все основание или только его часть. В первом случае помещение отводят под вспомогательное:

• бильярдную,
• сауну,
• мастерские,
• котельную и так далее.

Во втором – используют в качестве погреба, кладовой.

Естественно, если подвал занимает часть площади фундамента, заглубляется только эта часть. Глубина залегания остального фундамента ограничивается рекомендуемым уровнем (на 10-20 см ниже уровня промерзания почвы).

Этапы обустройства фундаментного основания

Прежде чем приступить к работам, проводят расчет глубины залегания и толщины основания.

Для предотвращения горизонтального смещения ленты, стены подвала делают толще. Так как это увеличивает общий вес конструкции, увеличивается ширина подошвы основания.

Рекомендуется возводить монолитную, а не блочную ленту – она более устойчива к морозному пучению, лучше выдерживает нагрузки.

Перед началом работ:

• закупают необходимые материалы,
• заказывают спецтехнику,
• определяют график работ.

Расчет площади подошвы и толщины стенки

От площади подошвы зависит равномерность распределения веса дома. Также подошва фундамента выполняет такие функции:

• предотвращает локальное пучение грунта;
• укрепляет слабый слой почвы;
• повышает равномерность обустройства конструкции по плоскости участка.

Площадь подошвы и толщина стенок рассчитываются по формулам и данным из справочника. Средние значения для строения с длиной стены до 3 м, глубиной подвала 2,5 м приведены в таблице:

Материал стен	Ширина подошвы, мм	Толщина стен подвала, мм
Бутовый камень	900	600
Бутобетон	600	400
Кирпич	770	380
Бетонный монолит	400	200
Бетонный блок	500	250

Выполнить самостоятельные расчеты можно с помощью онлайн-калькулятора и справочных данных, которые есть в интернете.

Земляные работы

В начале работ выполняется разметка будущего фундамента. Для этих целей используют обычные колышки с натянутой на них веревкой. В соответствии с этой разметкой копают котлован, вручную или с помощью техники. Дно и стены котлована должны быть ровными, без осыпания.

Водоотведение и дренаж

Это второй этап работ. Различают три типа подземных вод, которые отводятся от здания:

• грунтовые, поднимаются в сезон дождей или таяния снега;
• капиллярные – поднимаются с водоносных слоев;
• верховодка – образуются в пазухах засыпки, коммуникационных траншеях после паводков, сильных дождей и так далее.

Грунтовые воды отводятся дренажной системой – перфорированной трубой, проложенной в технологической траншее между земляной и фундаментной стеной. Труба окружается слоем щебня, снаружи укладывается слой геотекстиля. Отведение воды осуществляется в близлежащий водоем, канаву или в низину. Расположение трубы – на 30 см ниже фундамента.

Отведение воды после осадков осуществляется с помощью ливневок. Для ликвидации капиллярных вод обустраивают прослойку на дне котлована – из щебня, геотекстиля и песка, общая толщина прослойки составляет около 30 см.

Закладка ЛФ

После рытья котлована и выполнения дренажных работ приступают к закладке фундамента. Этапы следующие:

1. Гидроизоляция дна – рубероидом. Полосы укладывают внахлест 15 см, края полос должны заходить на стенки котлована примерно на 50 см. Сверху рубероид покрывается битумной мастикой.
2. Изготовление опалубки – из досок толщиной около 2,5 см (съемная) или из плит пенополистирола (несъемная). Пенополистирол является и утеплителем для фундамента. – это металлические пруты с диаметром 12-16 мм, которые устанавливают на расстоянии 3 см от стенок фундамента. Шаг между прутьями – не больше 40 см. Горизонтальное армирование осуществляется проволокой или арматурой, через каждые 30-40 см. Углы конструкции усиливаются металлическими элементами, П-образной или Г-образной формы. Пруты арматуры соединяются простой вязкой. В углах конструкции арматура сгибается.
3. Заливка бетона на высоту 30 см. Используют марки бетона не ниже М200, заливку рекомендуется выполнять одномоментно.
4. Полная заливка фундамента.
5. Застывание бетона.
6. Демонтаж съемной опалубки.

Гидроизоляция

Вертикальная гидроизоляция наружных стен фундамента выполняется битумной мастикой, рулонными материалами или проникающими составами.

Нанесение обмазочных и проникающих материалов – в несколько слоев. Рулонные материалы укладывают в два слоя с нахлестом и обязательной проклейкой стыков.

Горизонтальная поверхность основания изолируется мастикой, поверх которой укладывают рубероид. Верхний слой – мастика. Гидроизоляция выполняется при использовании съемной опалубки.

Утепление

Это необходимый пункт при строительстве энергоэффективного дома или при высоком уровне грунтовых вод, большой глубине промерзания почвы.

Утепление основания выполняется:

• плитами пенопласта,
• пенополистирола,
• термопанелями,
• напыляемым пенополиуретаном или специальными смесями с пенополистиролом/вермикулитом.

Теплоизоляция нужна при условии, что для заливки фундамента использовалась съемная опалубка. При монтаже несъемной опалубки из пенопласта дополнительное утепление не требуется.

Вентиляция

Такое помещение обязательно нуждается в вентиляции – для отвода влаги, почвенного радона, которые не удаляются обычным проветриванием.

Различают два типа вентиляции: естественную и принудительную. Первый тип состоит из вытяжных каналов, расположенных под потолком и на высоте 15-20 см от пола. Это простая вентиляция, эффективная в теплое время года, но зимой ее бывает недостаточно.

Поэтому целесообразно установить либо принудительную, либо комбинированную систему. Она подходит для помещений большой площади, эффективность вентиляции не зависит от времени года, так как движение воздуха обеспечивается вентиляторами.

Распространенные ошибки

Среди распространенных оплошностей при строительстве ленточного фундамента лидируют следующие:

1. Экономия на материалах. Использование низкомарочного бетона, некачественной гидроизоляции, щебня, песка удешевляет строительство, но существенно уменьшает надежность основания.
2. Использование блоков вместо монолита. Блоки отлично подходят для мелкозаглубленного основания или для дома без подвала. Но с подвалом усиливается давление грунта на стенки фундамента, что приводит к сдвигу блоков.
3. Неправильные расчеты основания.
4. Соединение арматуры сваркой, если она для этого не предназначена, или с нарушением технологии.
5. Недостаточное покрытие арматуры бетоном – слой раствора должен покрывать прутья на 5 см, не меньше.
6. Заливка бетона без использования опалубки.

Рекомендации просты – следует избегать ошибок в технологии, не экономить на материалах и оборудовании, уделить достаточное внимание расчетам фундамента.

Заключение

Ленточный фундамент – популярный вид основания для домов в 1, 2 этажа. В том числе, и зданий с подвалом. При соблюдении технологии строительства, учете характеристик почвы и других факторов такое основание будет достаточно прочным, долговечным и надежным.

Источник https://stroykarecept.ru/fundament/tipy-i-vidy/fundament-s-cokolnym-etazhom.html

Источник https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/fundament/kak-postroit-cokolnyj-etazh-doma-23081

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/s-podvalom