Какой фундамент лучше для дома из СИП панелей?

СИП дома – конструкции с легким весом и отсутствием усадки. Постройки данного формата относятся к бюджетному варианту из-за доступной цены на стройматериал, а также благодаря тому, что отсутствует необходимость сооружать массивный фундамент. Для таких конструкций подойдут основания легких методов.

Учитывая легкий вес зданий, рекомендуется выбирать один из фундаментов следующих видов:

• свайно-винтовой;
• мелкозаглубленный;
• основание из железобетонных плит;
• ленточный.

Чтобы определиться, какой из этих видов выбрать, рассмотрим подробнее их характеристики.

Свайно-винтовой фундамент

Для малогабаритного веса конструкции оптимальным вариантом основания будет свайно-винтовая структура. Этому виду свойственна неустойчивость к перепадам температуры, климатическим факторам и погодным воздействиям. Его эффективность достигается сооружением цоколя.

Винтовые сваи характеризуются такими параметрами:

1. Экономичный вариант по цене на закладку.
2. Оперативно сооружаются и не требуют длительной подготовки.
3. Высокая теплопроводность оснований позволяет удерживать тепло в помещении.
4. Возводятся на любом грунте и любом склоне или холме.
5. Позволяют сооружать вентиляции подполья, что повышает службу СИП-панелей.
6. Отсутствует необходимость проводить предварительные земляные работы на участке, кроме его очистки.

Металлические элементы ввинчивают в почву на глубину, ниже замерзающего слоя, а специальная лопасть препятствует выдергиванию конструкции из грунта, что делает сваю надежной точной опоры. Такой вид прочный, доступный и наносит минимум вреда природе. Элементы можно легко демонтировать в любой момент и использовать в строительстве повторно.

Мелкозаглубленный фундамент

МЗФ – это железобетонная лента, погруженная в грунт на небольшое заглубление (10 см). Сечение такого основание также небольших размеров – 30х60 см, иными словами – это низкий ростверк без свай. Состоит конструкция из двух армированных поясов: верхнего и нижнего.

Мечтаете о своем доме, дачном или для постоянного проживания? Нет ничего проще, чем сделать это в компании ТехноСип.

Посмотрите наш каталог проектов , цены вас приятно удивят.

• подойдет для укладки на сыпучем грунте;
• нуждается в опалубке;
• уплотняется вибрированием;
• сооружается за 3-4 недели.

Недостатками такого вида являются: отсутствие подпольной вентиляции, невозможно нарастить, когда нужно сделать пристройку к дому (в отличии от свайно-винтового, который позволяет «продлевать» дом в любо время и месте), а также для МЗФ необходимо подбирать грунт с равномерным пучением или усыпать поверхность трамбованным песком. Системы канализации и другие трубопроводы выполнять следует до заливки бетонного основания.

Железобетонная плитка

Когда грунт очень слаб, то железобетонная плита будет идеальным решением. Большая площадь опоры снизит давление на почву от веса дома и целостно ляжет на грунт. Для такой конструкции также требуется ровная почва, чтобы плита легла гармонично на плоскость поверхности. Если на участке присутствуют неравномерные места, их выравнивают за счет замещения – пучинистый грунт меняют на песок.

Технология продолжительная по времени, поскольку фундамент нуждается в высыхании. Подойдет такой тип для строительства больших помещений.

Ленточный фундамент

Основание ленточного формата конструируется из железобетонной ленты, которую располагают по всему периметру сооружения и на местах несущих стен. Таким образом распределяется вес здания, дабы избежать перекоса постройки или ее деформации в ненужных местах.

Отличие ленточного фундамента от традиционного – отсутствие глубокого котлована, который не нужен для дома из СИП. Сооружать глубокие основания для домов канадской технологии – трата средств, будет достаточно траншеи в 50 см глубиной.

Такой метод займет больше времени (до месяца), но станет надежной и устойчивой основой для дома, обеспечит ему длительный срок эксплуатации. В процессе строительства необходимо провести вибрацию специальной техникой, которая утрамбует монолит и избавит бетон от пузырей. Также следует после провести гидроизоляцию при помощи рубероида и битумной мастики.

Цокольный этаж

Основательным решением для строительства СИП-дома будет постройка цокольного этажа. Конструкция способствует увеличению площади строения, при этом не увеличивая саму постройку. Так пространство на земельном участке используется рационально и обеспечивает больше места без расширения вширь и ввысь.

Цокольный этаж служит залом для технических помещений:

• бильярдные;
• бани;
• мастерские и студии;
• тренажерные залы;
• другие хозяйственные зоны.

Такой этаж возводится из железобетона, который выполняют в монолитном домостроении. Сооружение требует использования съемной опалубки, которая есть в наличии у строительных компаний.

Как правильно выбрать тип фундамента

Начиная строительство дома по канадской технологии, один из первых этапов – выбор типа основания. Под сип панели подойдут все вышеперечисленные методики укладки фундамента, но следует определиться с наиболее подходящей. Для этого обследуйте участок, проанализировав грунт. Это позволит узнать, какой вид более подходит для почвы. Установите:

1. Глубину залегания подземных вод.
2. Уровень промерзания грунта.
3. Параметры почвы и ее несущие способности.

Мы строим дома из СИП-панелей. Посмотрите наши работы за

Узнать все показатели в точности вам помогут специалисты фирмы «Техно-СИП». Закажите фундамент на винтовых сваях и сотрудники компании определят все характеристики, сформируют рекомендацию стоит ли вам сооружать этот тип основания или выбрать другой.

Особенности строительства цокольного этажа из железобетонных панелей

Цоколь зданий можно возводить не только из монолитного бетона, что считается наиболее распространенным вариантом, но из специальных железобетонных панелей.

Они производятся на заводах из бетона, армируются за счет металлических каркасов и сеток.

Такой строительный материал считается высокопрочным и надежным, так как способен эффективно выдерживать значительные нагрузки.

Чтобы подробнее узнать о бетонных и железобетонных панелях, рекомендуется рассмотреть их виды, требования к изготовлению, а также пошаговую инструкцию возведения цоколя из данного материала.

Подходит ли материал для цоколя?

Строить цоколь здания из железобетонных и бетонных панелей допускается. Чтобы понять, почему ответ на этот вопрос положительный, рекомендуется разобраться, из чего же состоят сами панели.

На производстве их изготавливают в определенных размерах из крепкого бетона, а также армируют специальной металлической сеткой.

Такой тип цоколя отлично подходит для ленточного фундамента. Наиболее оптимально использовать плиты для цокольного строительства в домах каркасной и панельной конструкции.

Нередко застройщики, которые массово возводят дома по каркасной технологии «под ключ» используют именно этот строительный материал, чтобы сделать стены цокольного этажа. Это удобно, надежно и быстро, в отличии от длительной процедуры заливки монолитным бетоном.

Для каких фундаментов и зданий не подойдет?

Не подходят железобетонные и бетонные панели для возведения цоколей в домах, где фундамент изготовлен по свайной или винтовой технологии. В таких типах фундамента используется навесная конструкция, поэтому применение плит здесь нецелесообразно.

Также неактуально использовать данный строительный материал для участков, где грунты слишком слабые. Применять такие панели в условиях отсутствия гидро- и пароизоляции также не рекомендуется.

Разновидности плит

Все существующие изделия для цоколя из бетона и железобетона можно поделить по нескольким признакам:

1. по назначению самого здания;
2. по конструкции;
3. по структуре;
4. по количеству слоев.

Также панели различают по маркировке. Рекомендуется рассмотреть каждую группу.

По назначению здания

Согласно типу здания, для которого возводится цокольный этаж, такие изделия можно поделить на:

Для наземных этажей. Цокольные плиты из железобетона или бетона могут предназначаться для наземного этажа многоквартирного жилого дома.

Такой строительный материал отличается высокой надежностью, огнестоек и прочен.

По конструкции

По своей конструкции ж/б панели бывают:

1. Составными. Их еще называют сборными, так как в процессе производства материал собирают из нескольких частей. В маркировке изделий они имеют букву «С» в конце обозначения. Сборными бывают панели, которые состоят из нескольких слоев и считаются утепленными.
2. Целостными. Такие изделия называют монолитными. Они изготавливаются по принципу литья бетона в специальные формы для плит за один раз.

По структуре

Панель из железобетона или бетона имеет свою структуру, которая бывает:

• Навесной. Данный тип тип панели не предназначается для опирания на нее других конструкций здания. На нее можно опирать только окна, двери и ворота. Такой вариант мало подходит для возведения цоколя, так как именно на цоколь приходится огромная нагрузка сверху.
• Несущей. Ж/б конструкция может воспринимать вертикальную нагрузку от собственного веса, а также от других конструкций здания. Например, от плит перекрытия, кровли и стеновых панелей, расположенных выше. Это хороший вариант для цоколя.
• Самонесущей. Изделия предназначены для наружных стен цоколя и способны выдержать как свой вес, так и нагрузку от других строительных материалов, расположенных выше. Этот вариант также подходит для возведения цокольного этажа дома.

По количеству слоев

По количеству слоев изделия бывают:

Однослойными. Изготавливаются с применением автоклавного ячеистого бетона с хорошими характеристиками теплоизоляции.

По маркировке

У таких панелей, предназначенных для цокольных и подвальных этажей, есть маркировка по ГОСТ:

• ПСП – несущие цельные;
• ПСПС – несущие составные;
• ПГП – не несущие цельные;
• ПГПС – не несущие составные.

На каждой плите, продаваемой на заводе есть маркировка, которая обязательно должна соответствовать ГОСТ.

Требования к конструкции

Требования панели железобетонной цокольной регламентируются ГОСТ 12504-80. В соответствии с документом можно выделить основные пункты:

• ПЦ-1 – маркировка панели цокольной из железобетона;
• материал производства – особо тяжелый бетон марки М200, прочность на сжатие В15;
• бетон армируется сталью класса А3;
• также армирование осуществляется стальной сеткой из проволоки Вр-I;
• размеры плиты могут варьироваться: ширина около 600 мм, длина 2750-2950 мм, толщина 70 мм;
• класс морозоустойчивости бетона для изготовления – F50;
• наплывы и раковины на панели не должны превышать 3 мм;
• усадочные трещины не должны быть шириной более 0,2 мм.

Материалы и инструменты для возведения

Чтобы соорудить цокольный этаж из железобетонных панелей используют работу специальной техники – без нее не обойтись, так как сами панели имеют очень большой вес. Для расчистки территории под фундамент и цоколь также потребуется вызов специализированной техники и рабочих.

Из расходных материалов могут понадобится:

1. цемент;
2. песок;
3. вода – для приготовления растворов.

Также не будет лишней бетономешалка – это упростить работы по монтажу. Еще пригодится строительный уровень, а также гидро- и пароизоляция для создания защитного слоя для цокольных панелей.

Пошаговая инструкция по строительству

Все работы начинаются с расчистки земли под фундамент. Когда территория готова, возводят основание, которое было выбрано заранее. Если это монолитный бетон или лента, то после заливки необходимо выждать определенный срок, чтобы бетон застыл и можно было спокойно работать далее.

Когда фундамент отстоится, можно приступать к работам, они включают несколько этапов:

На готовый фундамент (желательно также использовать монолитную железобетонную плиту) монтируют произведенные на заводе панели.

При монтаже цокольных панелей особое внимание уделяют узлам примыкания. У каждой плиты на заводе устанавливают металлические закладные, которые сделаны в виде толстых тросов.

Ошибки и сложности процесса

Сложности могут возникнуть, если владелец не отдает себе отчет в том, что в данной процедуре обязательно применение специализированной техники. С помощью ручного труда и подсобных рабочих установить материал не получится, так как его высота более 2 метров, а вес одной плиты стартует минимум от 100 кг.

Также не стоит забывать о защитных материалах для плит – гидро- и пароизоляции. Так как панель соприкасается с грунтом, то со временем может разрушаться от воздействия агрессивных факторов.

Лучшим вариантом будет отдать строительство в руки профессионалов, так как данный вид работы наиболее ответственный и при наличии ошибок может привести здание в аварийное состояние, опасное для проживания людей.

Плюсы и минусы применения жб и бетонных плит

У данного строительного материала есть ряд достоинств и недостатков при возведении цоколя. Для начала о хорошем:

• устойчивость к температурным перепадам;
• устойчивость к агрессивной внешней среде;
• огнеупорность;
• отличная несущая способность;
• прочность;
• влагостойкость;
• длительные сроки эксплуатации;
• высокая скорость установки;
• хорошая шумоизоляция;
• ровная поверхность, не требуемая отделки;
• универсальность применения.

В то же время у этого строительного материала для цоколя есть и минусы, один из которых тяжеловесность. Здесь никак не обойтись без применения строительной техники, которая повлечет за собой дополнительные расходы. Еще один минус – затрудненность фрагментной замены. Если потребуется ремонт, то заменить панель полностью не получится.

Средняя цена на возведение

Средняя стоимость железобетонной панели размером 3460х100х530 мм для возведения цоколя стартует от 1800 рублей. При этом стоит понимать, при покупке панели напрямую от завода-изготовителя цена всегда будет ниже, чем если приобретать изделие через посредников и магазины.

Стоимость установки такой панели с помощью спецтехники стартует от 3000 рублей за единицу материала. Если же необходимо дополнительно устанавливать перемычки на растворе, то потребуется заплатить от 1500 рублей за единицу панели.

Заключение

Железобетонные панели для цоколя используются в каркасных домах и при панельном строительстве. Они хорошо подходят для ленточных фундаментов и неактуальны для свайного основания. Изделия различают по конструкции, структуре, количеству слоев, каждая из типов плит имеет свою маркировку. Работы по установке материала осуществляются с применением строительной техники.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга деке-р

Чтобы определить количество материала, нужно измерить длину и высоту цоколя. Высоту делят на ширину одной панели, длину – на длину одной панели. Если отделка выполняется более чем одним рядом, верхний смещают наполовину по отношению к нижнему, чтобы швы не располагались по одной вертикали.

Кроме рядовых досок потребуются фасонные элементы:

• стартовые и финишные планки. Суммарная длина – периметр дома;
• уголки (наружные). Количество углов, помноженное на высоту цоколя;
• J-планки;

отливы. Можно приобрести пластиковые вместе с комплектом материала или установить обычные металлические.

Для устройства каркаса лучше воспользоваться металлическими профилями. Если вы все-таки выбрали деревянный брус, его необходимо обработать гидрофобным и антисептическим составами.

Крепление панелей на каркас выполняется саморезами, самого каркаса к основанию – дюбелями (можно воспользоваться монтажным пистолетом) или прямыми подвесами.

Для устройства продухов в панелях вырезают отверстия соответствующего диаметра. По окончании монтажа их закрывают декоративными решетками.

Для утепления можно приобрести пенополистирол или минеральную вату. Последний вариант на цоколе не приветствуется в силу высокой гигроскопичности. Между утеплителем и облицовкой натягивают ветрозащитную мембрану.

Инструменты

Необходимо приготовить следующие инструменты

• шуруповерт с битами;
• перфоратор с насадками для бетона;
• ножовка или электролобзик;
• рулетка, уровень.

Порядок действий

1. Начертить на стенке горизонтальную линию в 3-5 см от отмостки или грунта. Это нижний край каркаса и место установки стартовой планки сайдинга. Контролировать разметку уровнем.

2. Профили устанавливают перпендикулярно будущему расположению панелей, крепят уголками. Если используются деревянные рейки – подвесами. Расстояние от стенки до каркаса такое, чтобы поместились плиты утеплителя. Шаг между профилями (брусками) выполняется с таким расчетом, чтобы доска сайдинга крепилась в четырех точках (точнее написано в инструкции к материалу).

3. Уложить утеплитель, закрепить дюбелями или клеем.

4. Установить по нижнему обрезу профилей стартовую планку.

5. Установить на один из углов уголковый элемент.

установка наружных углов цокольных панелей

6. Разметить на панелях отверстия для продухов, вырезать.

7. Защелкнуть на планку замком отделочную панель, задвинуть в уголок не до упора (оставить 2-3 миллиметра).

8. Крепежные отверстия на сайдинге имеют овальную продолговатую форму. Саморез следует помещать по центру отверстия, завинчивать перпендикулярно основанию не до конца (люфт около миллиметра).

9. Аналогичным образом установить панели по всей стене. Если два ряда, верхнюю панель защелкивают на нижнюю замком.

10. На углу установить уголковый элемент. Панель при необходимости подрезать.

11. Облицевать следующую стену и т.д.

12. Верхний торец выступающего цоколя закрыть отливом. Отлив должен заходить за плоскость облицовки на 3 миллиметра.

13. Если цоколь расположен в одной плоскости со стеной, верхний срез закрывают финишной планкой. При облицовке фасада виниловым сайдингом финишную планку цоколя можно использовать как стартовую для фасада.

14. Установить на отверстия продухов декоративные пластиковые решетки.

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции

Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная

Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Особенности установки цокольного сайдинга

Отделка цоколя дома сайдингом своими руками, как и всякий монтажный процесс, обладает своими особенностями.

1. Они предназначены только для облицовки вертикальных плоскостей . Если же есть выступающая часть цоколя, отделка материалом верхней горизонтальной плоскости не производится. (См. также статью .)
2. Монтаж, традиционно, происходит слева направо .

1. Учесть следует также возможные изменения геометрических размеров сайдинговых изделий при температурных перепадах . При их креплении следует сделать так, чтобы возможные деформации были скомпенсированы. Помимо температурных швов должны быть предусмотрены также люфты и т.п.
2. Облицовку цоколя сайдингом производите на ровной плоской поверхности стены, обшитой предварительно фанерой, или на обрешетку . Служащие для удержания изделий крепежные элементы, должны проходить в основание не глубину от 11 мм и более.

1. Устанавливайте крепеж строго по центру монтажных отверстий в изделии, которые уже предусмотрены для этих целей . При этом докручивать или вбивать до конца его не стоит, оставьте лучше зазор в 1-1,5 мм между изделием и шляпкой.

1. Если обычной высоты изделия не достаточно, например, когда цоколь высокий, ранее определенное количество материала следует умножить на 1,5-2 в зависимости от высоты .

Методика самостоятельного монтажа цокольного сайдинга

Независимо от особенностей цоколя и вида фундамента дома, крепление плит может осуществляться:

• на поверхность фундамента. Крепление к фундаменту производится при идеальной плоскостности основы. Наличие неровностей поверхности влияет на геометрию элементов, которые проблематично монтировать из-за деформации;
• на предварительно установленный каркас обрешетки. Установка декоративных плит на обрешетку из деревянных брусьев или стального профиля позволяет правильно выполнить укладку сайдинга независимо от отклонения габаритов панелей и плоскостности стен.

Мероприятиям по отделке цоколя предшествует закупка

Важно правильно рассчитать количество материала, предусмотреть монтажные расходы, умножив расчетную потребность в плитах на коэффициент 1,1. Это особенно актуально для отделки «под камень», для которой характерен крупный рельеф и неизбежны потери материала при стыковке плит

Используемая для крепления сайдинга обрешетка может быть изготовлена как из металлических профилей, так и из деревянных брусков, монтируемых на стены здания

Пошаговая инструкция по установке своими руками обшивки цоколя предусматривает выполнение следующих операций:

1. Подготовку цокольной поверхности. Оцените прочность основы. Удалите выступы, наплывы штукатурки, если крепление будет производиться непосредственно к основанию. Наличие перепадов более 20 мм свидетельствует о необходимости установки обрешетки.
2. Монтаж элементов обрешетки. Надежно закрепите элементы металлического или деревянного каркаса в горизонтальной или вертикальной плоскости. Обеспечьте интервал между планками, кратный размерам декоративных плит. Проверьте надежность соединения углов.
3. Укладку утеплителя. Необходимо надежно утеплить цоколь, особенно если обшивка выполняется тонким профлистом. Закрепите кронштейны для крепления утеплителя. Зафиксируйте утеплитель, используя строительные грибки, или непосредственно надевая на подвесы. Прикрепите сверху паропроницаемую пленку.
4. Установку сайдинга. Проверьте уровнем правильность расположения стартовой планки, закрепите ее по периметру строения саморезами, начиная с левого угла. Задвигая панели в пазы и контролируя горизонтальность, продолжайте установку. Монтаж финишного элемента завершает процесс обшивки.

Приведенные рекомендации помогут выбрать необходимый материал и самостоятельно установить сайдинг на цоколь дома. Выполняя монтаж своими руками можно существенно сэкономить финансовые ресурсы. Фасадная отделка сайдингом – оптимальное решение для быстрой, легкой и качественной облицовки цоколя.

Монтаж

Выполнять облицовку цоколя здания можно только после усадки фундамента. Это касается всех типов его обустройства. Обычно для этого требуется от 6 до 12 месяцев.

Крепление панелей может выполняться двумя способами:

• В первом варианте крепеж предполагает применение специальных замков, которые расположены на торцевой части облицовочных элементов. В нижней части панели имеется крючок, на верхней стороне присутствует ответная деталь. Такая фиксация отличается высоким уровнем надежности. Специалисты рекомендуют выполнять монтаж снизу, постепенно поднимаясь вверх.
• Второй метод монтажа осуществляется на штыри, находящиеся внизу каждого изделия. Вверху на элементах для них сделаны специальные отверстия. Такой способ монтажа предполагает, что работы будут выполняться в обратном порядке.

Для выполнения облицовки своими руками, в первую очередь, нужно изучить конструкцию цокольных панелей.

Основные комплектующие, необходимые для монтажа изделий:

• стартовая полоса и J-профиль;
• внешний и внутренний угол;
• подгоночный профиль;
• Н-профиль.

Технология крепления панелей предполагает следующие работы:

• Сначала выполняется обрешетка, которая обеспечит ровную поверхность основания. Данный показатель является основополагающим, поскольку он гарантирует надежный монтаж и фиксацию панелей. Сооружение конструкции требует использования планок из металла или древесины, они могут быть самодельными.
• Далее осуществляется крепление стартового профиля. Он должен быть в отдалении от угла дома на расстоянии в 10 сантиметров. Его фиксация делается гвоздями. Правильность расположения планки можно легко проверить при помощи уровня.

Затем, исходя из сделанных замеров основания, следует приступать к раскройке материала

Важно помнить, что крайняя панель должна быть в длину не менее 30 см. Все работы по монтажу цокольных панелей следует начинать с левой стороны здания. Выполняется установка первого элемента, он сдвигается максимально влево

Затем при помощи герметика деталь состыковывается с углом дома. Уложив нижний ряд, можно продолжать работы с последующим рядом элементов. После укладки всех панелей нужно провести монтаж внешних уголков, после чего специальным бортом закрывается верхний край последнего ряда панелей.

В чём особенность панелей

Если цокольный сайдинг и имеет ключевую особенность, то это точно его стилистические свойства. Панели изготовлены из ПВХ — материала, который прекрасно поддаётся обработке и формованию. Разнообразие текстуры и окраски позволяет достоверно подражать практически любой поверхности или материалу, в существующих коллекциях встречаются имитации камня, дерева, клинкерной плитки и кирпича. То есть, нет никакой проблемы в том, чтобы внешний вид отделки цоколя находился в гармонии с фасадом, кровлей и общим экстерьером.

Ну и не стоит забывать о свойствах самого пластика. В отличие от вагонки и рядового сайдинга, пластиковые панели для цоколя обладают гораздо большей прочностью и порог воздействия ударных нагрузок у них также намного выше. Благодаря стабилизации пигментов декоративный слой надёжно защищён от выгорания и потускнения по причине эрозии и загрязнения пылью. Таким образом, третьим отличительным качеством цокольных панелей мы уверенно можем назвать долговечность: не только структурную, но также и декоративную.

Особенности монтажа

Одним из решающих факторов, которые влияют на выбор при покупке именно цокольного сайдинга, является простота его монтажа. Независимо от фактуры, материала изготовления и цвета, панели можно укладывать собственноручно, с минимальной затратой времени и без использования специальных инструментов.

С такой работой могут справиться даже те домовладельцы, которые никогда ранее не занимались отделочными работами и не имеют ни малейшего опыта в строительной сфере. Для облицовки понадобится небольшой набор приборов и снаряжения, которые наверняка есть в каждом доме.

Монтажные работы производятся в определенном порядке.

• На первом этапе из металлического профиля сооружается обрешетка. На нее с помощью саморезов закрепляются панели сайдинга. Лучше покупать специальные фиксирующие элементы, разработанные именно для крепления полимерных материалов.
• Между панелями обязательно нужно делать небольшие зазоры, так как при охлаждении или нагревании изделия в разные периоды года панели могут изменяться в размерах (на 3-5 мм).

• Расстояние в размере 1-2 мм нужно делать и между панелью и шляпкой самореза.
• Цокольные панели не рекомендуется устанавливать при температуре окружающей среды ниже -5 С. А также производители советуют перед монтажом продержать сайдинг в теплом помещении на протяжении нескольких часов.

• Чтобы убрать или подрезать лишнюю длину панелей, нужно использовать болгарку с самыми тонкими зубьями. Таким образом, можно избежать непривлекательных зазубрин по краям, которые, как правило, оставляет после себя обычная ручная пила.
• Покупая сайдинг под камень, нужно тщательно осмотреть стыки и края панелей. Они должны четко совпадать и не иметь дефектов. Все разновидности цокольного сайдинга под натуральный камень от надежных производителей имеют продуманное соединение в виде специальных замков. Изделия вставляются друг в друга и четко фиксируются. В предыдущую панель вставляется следующая и так далее, пока фасад дома не будет полностью закрыт облицовочным материалом.

Работа довольно простая. Главное – не торопиться и делать все шаги максимально аккуратно.

О том, как монтировать цокольный сайдинг, смотрите в следующем видео.

Отделка фундамента панелями: пошаговая инструкция

Фасадные панели для цоколя устанавливают на каркас.

Элементы каркаса – профиль или брус (Описание, виды,свойства)– могут быть установлены горизонтально или вертикально, для пластиковых панелей больше подходят горизонтальные.

Стартовую планку устанавливают на высоте 4-5 см над уровнем грунта. Определяют начальную точку, с помощью уровня, отбивочного шнура или маркера проводят линию по всему периметру фундамента. По намеченной линии монтируют планку, фиксируя ее дюбелями. Если вместе с облицовкой будет выполняться и утепление фасада, каркас должен быть расположен на расстоянии от стен, достаточном для укладки теплоизоляции. Утеплитель укладывают вплотную, не оставляя стыков, закрепляют пластиковыми дюбель-зонтиками. Сверху закрепляют гидроизоляционный материал. Как утеплить дом пенопластом можно узнать в этой статье. На углах, возле дверных проемов, выхода или входа коммуникаций в дом ставят угловые планки и j-профиль. Переходят к креплению панелей. Первый элемент устанавливают на стартовой планке, фиксируют саморезами по двум краям и в 2 местах в середине панели

Важно не закручивать крепеж до упора, а оставлять миллиметровый зазор, чтобы во время температурных колебаний расширяющаяся или сжимающаяся панель не потрескалась. Аналогичным образом устанавливают остальные панели первого ряда. Если высоты элементов не хватает, и требуется выполнить второй и более ряды, то их делают со смещением, подобно кирпичной кладке. Когда фундамент полностью обшит, последний ряд панелей закрывают пластиковым отливом. Если после проведения работ были замечены небольшие зазоры между элементами, их заделывают, используя силиконовый герметик подходящего цвета.

Способы монтажа

Несмотря на то что панели для отделки стен различаются по составу, внешнему виду, размерам и толщине, все они имеют одинаковую технологию монтажа. Заключается она в том, что отдельные фрагменты закрепляются на плоской обрешетке, находящейся на некотором расстоянии от стены.

Существуют следующие способы строительства вентилируемых фасадов:

1. Холодный. Собирается из фиброцементных, древесных и пластиковых плит. Сооружение выполняет функции защиты стен от осадков и ультрафиолетового излучения.
2. Теплый. Изготавливается из клинкерных плиток, металлического сайдинга, фиброцементных, керамогранитных и каменных блоков. Со стороны стены на облицовку крепится утеплитель и мембранная пленка. Такой способ обеспечивает защиту здания от высокой и низкой температуры.

Сборка каркаса

Каркас собирается в горизонтальной или вертикальной ориентации в зависимости от вида отделочного материала. Конструкция представляет собой решетку, закрепленную на стене анкерными болтами. Делают обрешетку из стального профиля или деревянного бруса.

Сборка проводится в такой последовательности:

1. Разметка, изготовление отверстий под упоры.
2. Закрепление на стене подвесов.
3. Прикручивание к отвесам несущих профилей.
4. Установка поперечин, обеспечивающих прочность и устойчивость каркаса.
5. Покрытие конструкции средствами против плесени, грибка и коррозии.

Монтаж цокольного сайдинга

Монтаж цокольного сайдинга выполняется в следующей последовательности:

1. Заделывание щелей и отверстий в стене.
2. Обработка стены антисептиками.
3. Изготовление каркаса в форме решетки из расчета на стыковку панелей на обрешетке.
4. Установка стартовых, угловых и боковых профилей.
5. Закрепление панелей в пространстве между профилями. Соединение проводится путем защелкивания в замках.

Как монтировать фиброцементные плиты

Монтаж фиброцементных элементов проводится на прочный каркас из стального профиля. Панели имеют большой вес, от которого деревянный брус может деформироваться. Каркас делается в форме решетки, ячеи которой повторяют конфигурацию панелей. Если предусмотрено утепление конструкции, то каркас может быть двойным для размещения теплоизоляционных плит базальтовой ваты.

Крепление фиброцементных плит на каркас

Крепление фиброцементных плит на каркас может производиться такими способами:

1. Саморезами через сквозные отверстия, изготовленные алмазными коронками.
2. На скрытые петли, которые прикручиваются к тыльной стороне панели.
3. В пазах из металла. Крепеж заранее прикручивается к каркасу.

Монтаж клинкерных фасадных панелей

Особенностью материала является наличие теплоизолирующего слоя из полиуретана. В заводских условиях на плитках сформированы гребни, пазы и отверстия для прикручивания. Монтаж проводится на вертикальной обрешетке по направлению снизу вверх после установки стартовой панели. Верхний фрагмент вставляется в нижний, после чего прикручивается к каркасу. Аналогично проводится стыковка панелей по бокам. Излишки по краям обрезаются.

Чем отличается монтаж разных видов панелей

Разные виды фасадных панелей устанавливаются в соответствии с их составом, прочностью и формой. Так, керамогранитные и клинкерные плитки могут клеиться непосредственно на стену, после чего производится затирка швов. Монолитные плиты целесообразно прикручивать к каркасу через сквозные отверстия с последующей маскировкой швов декоративными профилями. Сборные модели (сайдинг, ДПК) крепятся на кляймеры и через изготовленные на заводе отверстия. При проведении монтажа следует придерживаться инструкции производителя.

Описание материала

Виниловый сайдинг производится из поливинилхлорида. Обшивка фундамента цокольным сайдингом часто выполняется для имитации камня (натурального или декоративного), кирпича (силикатного или красного) и разнообразных пород древесины. В процессе изготовления рисунок переносится с подготовленного натурального слепка, от чего цвет максимально соответствует натуральной текстуре материалов. Отделка цоколя сайдингом может выполняться с помощью одноцветных панелей, их легко окрасить сверху в приятные тона.

Наилучший декоративный вид создаётся при одновременном покрытии цоколя и стен. Обработка панелями одинакового цвета не всегда является лучшим вариантом, отлично сочетаются панели с имитацией кирпича или камня снизу и дерева на стенах. В зависимости от предназначения материала, выделяют облицовку сайдингом цокольного и стенного типа. Для фундамента листы отличаются большей толщиной – 2,5-3 мм, а на стены укладываются панели в 1,5 мм.

Сайдинг является не только экологичным видом отделки зданий, но и весьма экономичным

Цокольные работы предъявляют повышенные требования к материалу:

• высокая прочность, так как на него будут воздействовать различные негативные влияния и есть риск ударов;
• невосприимчивость к ультрафиолетовому излучению. Чтобы обшивка цоколя профлистом не выгорала, в состав добавляют специальные компоненты;
• высокое качество сырья и готового состава.

При комбинировании перечисленных качеств достигается долговечность материала и устойчивость к различным негативным явлениям: перепадам температуры, механически повреждениям, УФ-излучению и т. п. Отделка цоколя сайдингом соответствует заявленным требованиям.

Цокольный сайдинг выпускается в разных размерах. Распространённые габариты (соотношение длины с шириной панели):

• 1,22х0,47 м;
• 1,265х0,51 м;
• 1,13х0,47 м;
• 1,14х0,395 м;
• 1,15х0,52 м;
• 2,44х0,24 м.

Из-за разнообразия размеров легко подобрать удобные габариты панелей, а сам материал достаточно дешёвый. Производители гарантируют срок службы облицовки на протяжении 50 лет. Если правильно монтировать и эксплуатировать сайдинг, он прослужит ещё 50 лет. Установка и монтаж цокольного сайдинга выполняется собственноручно, а последующий уход сводится к очистке от пыли мыльным раствором.

По способу укладки виды цокольного сайдинга могут быть горизонтальными и вертикальными

Благодаря лёгкости материала, он практически не утяжеляет здание, следовательно, не требуется усиление фундамента. Показатель особенно полезен для обработки цоколя дома на винтовых сваях, которые эксплуатируются в условиях водянистого или сыпучего грунта. Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом может выполняться с дополнительной установкой теплоизоляционной плёнки. Вес 1 м2 вещества завершённой облицовки составляет всего 3,5 кг. Для сравнения искусственный камень весит 35 кг/м2, а кирпич облицовочного типа – 190 кг/м2.

Отделка цоколя термопанелями

В последнее время на рынке отделочных материалов появились, так называемые, термопанели. Это декоративный отделочный материал, состоящий из двух слоев — внутреннего утеплительного и наружного фасадного слоя.

Внутренний слой утеплителя может быть представлен следующими материалами:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• прессованная стружка;
• пенополиуретан;
• минеральная вата.

В качестве наружного отделочного материала чаще всего используется:

• клинкерная плитка;
• искусственный камень;
• ПВХ;
• пластик и прочие полимеры;
• измельченный мрамор.

Очевидно, что такой материал вызвал интерес у покупателей, ведь у него немало очевидных достоинств.

Достоинства и недостатки термопанелей

1. Тепло- и звукоизоляция. Два слоя плотного материала прекрасно гасят посторонние звуки, а наличие плотного утеплителя надежно защищает цоколь от негативного воздействия окружающей среды.
2. Долговечность. Данные панели могут служить и 30, и 50 лет! Прошло не так много времени с момента изобретения, чтобы убедиться в этом воочию, однако практика показывает, что спустя 10-15 лет использования панели не разрушились, не деформировались, и не выгорели на солнце.
3. Устойчивость к экстремальным атмосферам. В условиях экстремально низких температур, где цоколи домов в обязательном порядке утепляются перед обшивкой, фасадные термопанели особенно популярны. Такой отделочный материал способен выдерживать температуру в -80°C. Более того, панели выдерживают не менее 50 циклов заморозки и разморозки.
4. Низкая экологичность. Производители называют свою продукцию экологически чистой, однако наличие в составе ПВХ или полимеров заставляет сомневаться в этом.
5. Термосный эффект. Очевидным минусом такого материала является тот факт, что он не пропускает воздух внутрь помещения. Это значит, что без дополнительной вентиляции помещения внутри дома может создаваться термосный эффект. Конечно, обшивая панелями исключительно цоколь, о данной проблеме можно не волноваться. Но если вы решите обшить таким материалом весь дом, позаботьтесь о циркуляции воздуха.

Устанавливать такую отделку на цоколь очень удобно, ведь каждая панель имеет на торцах пазы и гребни, благодаря которым элементы собираются в единую монолитную конструкцию.

Важно лишь понимать, что наличие утеплителя на самих панелях подразумевает их монтаж на предварительно выровненную стену. Что касается крепления элементов на стену, то для этого, учитывая их небольшой вес, используется клеевой состав

А при необходимости, для большей надежности панели можно фиксировать гвоздями или саморезами.

Расчет количества материала

Правильно рассчитать, сколько потребуется сайдинга для отделки цоколя, несложно. Но тут следует соблюсти особую внимательность. Никому ведь не хочется ехать в магазин посреди процесса укладки и докупать материал. Или, наоборот, накупить кучу панелей, а потом не знать, куда деть остаток, и зачем столько денег было потрачено.

Приступаем к замерам основания фасада дома. Измерив ширину и высоту одной стороны, вы получите площадь поверхности для облицовки. Так же поступаете с остальными боками вашего дачного или загородного домика. Сложив все четыре цифры, получаете общую площадь поверхности.

В строительных магазинах сегодня можно найти большое разнообразие стеновых панелей для сайдинга, разных фирм и производителей. Так, можно найти различные размеры, фактуры, способы укладки. Некоторые производители выпускают свою продукцию уже и с креплениями конкретно под свои панели. При этом на каждой упаковке указана точная общая площадь панелей и полезная площадь

Обращайте внимание на первую величину и рассчитывайте, сколько упаковок данного материала необходимо в вашем случае

Обязательно к получившемуся количеству упаковок прибавьте 10-15%. Это поможет оставаться уверенным, что в случае форс-мажора у вас есть запас. В то же время – это не заоблачное количество, стоящее сумасшедших денег.

С полным набором материала, комплектующих и инструментов, счастливые, можете приступать к монтажу цокольного сайдинга.

Сущность материала

Облицовка дома сайдингом всегда сопровождается выбором двух типов отделки: основного и цокольного. Правильная отделка цоколя дома имеет большое значение для всей конструкции сайдинга в будущем.

Нижняя часть конструкции выполняет роль опоры для множества верхних рядов панелей. Поэтому цокольный сайдинг делается из очень прочных материалов: полипропилена, винила и поливинилхлорида. Кроме защитных характеристик, цокольный сайдинг отличается еще и визуально. Чаще всего он имитирует скальную породу, кирпичную или каменную средневековую кладку.

Использование двух визуально разных материалов для сайдинга помогает создать определенный стиль постройки. Все эти материалы являются высокопрочными, поэтому и стали так часто использоваться для отделки дома сайдингом. Кроме того, эти полимерные изделия спокойно переносят длительное влияние ультрафиолета, холода, жары, влаги и ветра. Все эти характеристики позволяют создать действительно крепкую и очень хорошую конструкцию.

Источник https://technosip.ru/o-kompanii/articles/kakoj-fundament-luchshe-dlya-doma-iz-sip-panelej

Источник https://1beton.info/maloetazhnoe/tsokol/iz-zhb-panelej

Источник https://stroycollege12.ru/montaz-cokolnyh-panelej/