Правила и способы расчета фундамента

Неважно, какие в доме стены, мебель и дизайнерское оформление. Все это может в одно мгновение обесцениться, если при строительстве фундамента были допущены ошибки. А промахи касаются не только качественных его черт, но и основных количественных параметров.

Особенности

При расчете фундамента СНиП может оказаться бесценным помощником. Но важно правильно понимать суть изложенных там рекомендаций. Основополагающим требованием будет полное исключение намокания и промерзания подложки под домом.

Особенно актуальны эти требования, если грунт имеет повышенную склонность к пучению. Разведав точные сведения о почве на участке, можно уже смело обращаться к строительным нормам и правилам – там приведены скрупулезные рекомендации для строительства в любой климатической зоне и на любых существующих на Земле минеральных материалах.

Следует понимать, что достаточно правильное и глубокое представление могут составить только профессионалы. Когда проектирование фундамента ведется дилетантами, старающимися сэкономить на услугах архитекторов, как раз и получается масса проблем – перекашивающиеся дома, вечно сырые и потрескавшиеся стены, затхлые запахи снизу, ослабление несущей способности и так далее.

Профессиональный проект учитывает свойства конкретных материалов и финансовые ограничения. Благодаря этому он позволяет сбалансировать потери средств и достигаемые результаты.

Стабильность основания под домом прямо зависит от типа его. Существуют четкие минимальные требования к характеристикам фундаментов различных видов. Так, под домом размерами 6х9 м можно закладывать ленты шириной 40 см, это позволит иметь двукратный запас прочности по сравнению с рекомендуемой величиной. Если же монтировать буронабивные сваи, расширяющиеся внизу до 50 см, площадь единичной опоры достигнет 0,2 кв. м, и понадобится 36 свай. Более подробные данные можно получить только при непосредственном знакомстве с конкретной ситуацией.

От чего зависит?

Проектирование фундаментов даже в рамках одного типа может быть довольно разным. Основная граница проходит между основаниями мелкого и глубокого заложения.

Минимальный уровень закладки определяется:

• свойствами грунтов;
• уровнем находящихся в них вод;
• обустройством подвалов и цокольных этажей;
• расстоянием до подвалов соседних зданий;
• прочими факторами, которые должны уже учитывать профессионалы.

При использовании плит нельзя поднимать их верхний край больше, чем на 0,5 м до поверхностной части здания. Если строится одноэтажный индустриальный объект, который не будет подвержен динамическим нагрузкам, либо жилое (общественное) здание в 1-2 этажа, существует определенная тонкость – такие постройки на грунтах, промерзающих на глубину от 0,7 м, возводятся с заменой нижней доли фундамента на подушку.

Для формирования этой подушки применяют:

• гравий;
• щебенку;
• песок крупной либо средней фракции.

Тогда каменный блок должен иметь высоту минимум 500 мм; для случая с песком средних размеров готовят основание таким образом, чтобы оно поднималось над подземными водами. Фундамент под внутренние колонны и стены в обогреваемых сооружениях может не приспосабливаться к уровню воды и величине промерзания. Но для него минимальным значением будет 0,5 м. Заводить ленточную конструкцию под линию промерзания нужно на 0,2 м. При этом запрещается понижать ее больше чем на 0,5-0,7 м от нижней планировочной точки строения.

Методы

Общие рекомендации по размерам и заглублению могут оказаться полезными, но гораздо правильнее будет ориентироваться на результаты расчетов профессионального уровня. Большое значение при их выполнении имеет методика послойного суммирования. Она позволяет уверенно оценивать осадку основания, покоящегося на природной подложке из песка или грунта. Важно: существуют отдельные ограничения для применимости такого метода, но разобраться в этом глубоко смогут только специалисты.

Необходимая формула включает:

• безразмерный коэффициент;
• среднестатистическое напряжение элементарного грунтового слоя под действием внешних нагрузок;
• модуль повреждения почвенной массы при первичной загрузке;
• он же при вторичной загрузке;
• средневзвешенное напряжение элементарного грунтового слоя под собственной массой, извлеченной при подготовке котлована почвы.

Нижнюю линию сжимаемого массива определяют теперь по полному напряжению, а не по дополнительному воздействию, как это рекомендуют строительные нормы и правила. В ходе лабораторных испытаний свойств почвы рассматривается сейчас обязательно нагружение с паузой (временным освобождением). Сначала основание под фундаментом условно разбивается на слои идентичной толщины. Затем измеряют напряжение на стыках этих слоев (строго под серединой подошвы).

После этого можно установить напряжение, создаваемоесобственной массой почвы на внешних границах слоев. Следующим шагом становится определение низовой линии толщи, подвергающейся сжатию. И только после всего этого можно, наконец, рассчитать как следует осадку фундамента в целом.

Для расчета внецентренно нагруженного основания дома практикуется иная формула. Она исходит из того, что требуется усиливать внешнюю границу несущего блока. Ведь именно туда будет приложена основная часть нагрузки.

Компенсировать изменение вектора приложения силы можно за счет армирования, но оно должно проводиться в строгом соответствии с проектными условиями. Иногда армируют подошву или ставят колонну. Начало расчета подразумевает установление сил, которые действуют по периметру фундамента. Упростить вычисления помогает сведение всех сил к ограниченному набору результирующих показателей, по которым можно судить о характере и интенсивности прилагаемых нагрузок. Очень важно правильно вычислить точки, в которых будут прилагаться результирующие силы к плоскости подошвы.

Далее занимаются собственно вычислением характеристик фундамента. Начинают с определения той площади, которую он должен иметь. Алгоритм примерно одинаков с тем, который используется и для нагруженного по центру блока. Разумеется, получить точные и окончательные цифры можно только при сдвиге на необходимые величины. Профессионалы оперируют таким показателем, как эпюра грунтового давления.

Рекомендуется делать ее величину равной целому числу от 1 до 9. Такое требование связано с обеспечением надежности и устойчивости конструкции. Обязательно высчитывается пропорция наименьшей и наибольшей нагрузок по проекту. Во внимание следует принимать как особенности самой постройки, так и применение тяжелой техники в ходе строительства. Когда предусмотрено воздействие крана на нагруженную за пределами центра фундаментную конструкцию, не допускается, чтобы минимальное напряжение было меньше 25% от максимального значения. В тех случаях, когда строительство будет вестись без использования тяжеловесных машин, приемлемым уровнем является любое положительное число.

Наивысшее допускаемое сопротивление грунтовой массы должно на 20% превосходить самый значительный уровень воздействия, возникающего снизу от подошвы. Рекомендуется просчитывать армирование не только наиболее нагружаемых участков, но и прилегающих к ним конструкций. Дело в том, что прилагаемая сила может смещаться по вектору вследствие износа, реконструкции, капитального ремонта или иных неблагоприятных факторов. Очень важно учесть все те явления и процессы, которые способны оказать вредное действие на фундамент и ухудшить его характеристики. Консультация со стороны профессиональных строителей поэтому отнюдь не будет лишней.

Рассчитать фундамент под дом

Пример вычисления веса конструкции дома. Вы хотите возвести дом высотой в 1 этаж, 5 м на 8 м, также внутренняя стена, высота пола до потолка составляет 3 метра.

Подставим данные и высчитаем длину стен: 5+8=13 метров, прибавим длину внутренней стены: 13+5=18 метров. В итоге получаем длину всех стен, затем производим вычисление площади, умножим длину на высоту: S=18*3=54 м.

Вычисляем площадь цокольного перекрытия. умножаем длину на ширину: S=5*8=40 м. Такую же площадь будет иметь и чердачное перекрытие.

Вычисляем площадь кровли. умножим длину листа на ширину, к примеру, лист кровельного покрытия имеет длину 6 метров, а ширину 2 метра в итоге площадь одного листа составит 12 м, итого нам понадобится по 4 листа с каждой стороны. Итого получится 8 листов кровли с площадью 12 м. Общая площадь кровельного покрытия составит 8*12=96 м.

2. Вычисляем количество бетона, необходимого для фундамента.

Чтобы начать постройку здания нужно составить проект фундамента частной постройки, по которому можно вычислить необходимое количество строительных материалов для возведения конструкции. В нашем случае необходимо вычислить количество бетона для создания фундамента. Тип фундамента и различные параметры служат для расчета количества бетона .

3. Вычисление площади фундамента и веса.

Самым важным фактором является грунт под фундамент. он может не выдержать высокой нагрузки. Чтобы этого избежать нужно вычислить полный вес здания, включая фундамент.

Пример вычисления веса фундамента. Вы хотите построить кирпичное здание и подобрали под него ленточный тип фундамента. Фундамент углубляется в грунт ниже глубины промерзания и будет иметь высоту 2 метра.

Затем вычислим длину всей ленты, то есть периметр: P= (a+b)*2=(5+8)*2=26 м, прибавляем длину внутренней стены, 5 метров, в итоге получим общую длину фундамента 31 м.

Далее делаем расчет объема. чтобы это сделать нужно ширину фундамента умножить на длину и высоту, допустим ширина будет 50 см, значит 0,5см*31м*2м= 31 м 2. Железобетон имеет площадь 2400 кг/м 3. теперь найдем вес конструкции фундамента: 31м3*2400 кг/м=74 тонны 400 килограмм.

Опорная площадь будет составлять 3100*50=15500 см 2. Теперь прибавляем вес фундамента к весу здания и делим его на опорную площадь, теперь у вас получилась нагрузка килограмм на 1см 2 .

Ну, а если по вашим расчетам максимальная нагрузка превысила эти типы грунтов, значит меняем размер фундамента, чтобы увеличить его опорную площадь. Если у вас ленточный тип фундамента, то увеличить его опорную площадь можно путем увеличения ширины, а если у вас столбчатый тип фундамента, то увеличиваем размеры столба или их количество. Но следует запомнить, полный вес дома от этого увеличится, поэтому рекомендуется сделать повторный расчет.

4. Ленточный фундамент.

Объем ленточного фундамента можно вычислить намного легче других, для этого нам нужно знать суммарную длину, высоту и ширину. Площадь опоры, влияет на ширину вычисленную в начале, но средняя ширина такого типа фундамента составляет около 40 сантиметров. Высоту так же возьмем из предыдущих расчетов, берем значение в 1,5 метра. Общую длина ленты вычисляем также как и периметр.

Для здания, имеющего размер 5 на 8 метра и имеющего одну стену длинной 5 метров, периметр равен 5+(8+5)*2=45 метра.

При ширине ленты 50 сантиметров количество бетона будет равно 0,5*45*1,5=33,75 м 3 .

5. Столбчатый фундамент.

При вычислении количества бетона для столбчатого фундамента, важно знать площадь поперечного сечения и высоту столба. Вспоминаем формулу (формула нахождения поперечного сечения круга), S=3.14*R2, где R – радиус круга.

Получается поперечное сечение столба, имеющего диаметр 15 сантиметров, будет составлять 3,14м 2 *0,075м 2 =0,2355 м 2 .

Если такой столб будет иметь высоту 1,5 метра, то его объем будет равен 0,2355*1,5=0,353 м 3. Необходимое количество столбов для вашей конструкции теперь можно легко вычислить.

6. Плиточный фундамент.

Плитный фундамент — это монолитная конструкция, залитая под всю площадь здания. Чтобы произвести расчет, нужны базовые данные, то есть площадь и толщина. Наша постройка имеет размеры 5 на 8 и его площадь будет 40 м 2. Рекомендуемая минимальная толщина 10-15 сантиметров, значит заливая фундамент нам необходимо 400 м 3 бетона.

Высота основной плиты равняется высоте и ширине ребра жесткости. Значит если высота основной плиты 10 см, то глубина и ширина ребра жесткости также будет 10 см, из этого следует, что поперечное сечение 10 см ребра будет 0,1 м*0,1=0,01 метра, затем умножаем результат 0,01 м, на всю длину ребра 47 м, получаем объем 0,41 м 3 .

7. Вычисление количества арматуры и проволоки.

Арматура для фундамента применяется для создания прочного и надежного фундамента. При вычислении необходимого количества арматуры. важно учесть сам тип фундамента, грунта и нагрузки. При выборе необходимо учесть вид грунта и вес сооружения. Если грунт достаточно плотный, то под воздействием веса здания его деформация будет слабой, значит от фундамента не потребуется очень высокая устойчивость.

8. Ленточный тип фундамента. Количество арматуры и вязальной проволоки.

Для ленточного фундамента не понадобится слишком толстая арматура (10-12 мм), ведь этот фундамент имеет большую несущую способность. Продольные прутки арматур испытывают основную нагрузку и укладываются в 10 см от поверхности бетона. Вертикальные и поперечные прутки не испытывают нагрузки, вот почему для них используется гладкая арматура.

Для дома 5 на 8 м и ещё одна внутренние стены, вся длина фундамента составит 45 метров. Общий расход гладкой арматуры на всю площадь фундамента составит 97,5 метра. Также прибавляем длину фундамента для внутренних стен.

Число вязальной проволоки при всей длине фундамента 45 м и шаге в 40 см для одного соединения будет равна 30 см, а общее количество (45 м /0,4 м)*3 (кол-во уровней)=338, умножаем на размер проволоки 338*0,3=102 метра вязальной проволоки.

9. Столбчатый тип фундамента. Количество арматуры и вязальной проволоки.

Столбчатый тип фундамента не испытывает сильной нагрузки, и для его армирования по вертикали подходит ребристая арматура с диаметром в 1 см. Горизонтальная арматура не испытывает на себе никаких нагрузок, она служит только для соединения вертикальных, для нее подходит гладкая арматура толщиной 0,6.

Например, высота столба в 1,5 м и имеющий диаметр 15 см, хватит всего 4 прута в 7,5 см и связкой в трех местах. Общее количество ребристой арматуры толщиной 1 см составит 1,5 м*4=6 м. Необходимое количество гладкой арматуры для одного соединения будет 30 см, а общее количество 90 см.

Также очень просто рассчитать количество вязальной проволоки. Количество соединений, 3 горизонтальных прутка, умножаем на количество вертикальных и на количество проволоки для одного соединения: 3*4*30 см=3,6 метра, а общее количество 3,6*20=72 метра.

10. Плиточный тип фундамента. Количество арматуры и вязальной проволоки.

Количество арматуры зависит от грунта и веса здания. Допустим, ваша конструкция стоит на устойчивом грунте и имеет небольшой вес, тогда подойдет тонкая арматура, диаметром 1 сантиметр. Ну, а если конструкция дома тяжелая и стоит на неустойчивом грунте, то вам подойдет более толстая арматура от 14 мм. Шаг арматурного каркаса составляет как минимум 20 сантиметров.

К примеру, фундамент частной постройки имеет длину 8 метров и ширину 5 метров. При частоте шага в 30 сантиметров по длине необходимо 27 прутков, а по ширине 17. Необходимо 2 пояса, поэтому число прутков составляет (30+27)*2=114. Теперь это число умножим на длину одного прутка.

Затем сделаем соединение в местах верхней сетки арматуры с нижней сеткой, то же самое сделаем в месте пересечений продольных и поперечных прутков. Число соединений будет равно 27*17= 459.

При толщине плиты в 20 сантиметров и расстоянии каркаса от поверхности 5 см, значит для одного соединения нужен прут арматуры длиной 20см-10 см=10 см, и теперь общее число соединений равно 459* 0,1 м=45,9 метров арматуры.

По числу мест пересечений горизонтальных прутков, можно посчитать количество необходимой проволоки. Соединений на нижнем уровне будет 459 и столько же на верхнем, всего получится 918 соединений. Для связки одного такого места нужна проволока, которая согнута пополам, вся длина для одного соединения составляет 30 см, значит 918 м *0,3 м=275,4 метра.

11. Стоимость фундамента для дома.

Производим все вычисления в итоге узнаем количество нужных кубов бетона и цену металлической конструкции, и теперь можно рассчитать все затраты и узнать всю стоимость фундамента для вашего дома. Цены на один куб бетона уточняем у продавцов. Не забываем про подготовку перед работой, раскопку грунта под фундамент, доставку материалов, рабочей силы и постройку опалубки для фундамента .

Как рассчитать фундамент под дом (выбираем основание).

Рассчитать стоимость фундамента под дом.

Перед строительством любого сооружения необходимо выбрать тип фундаментной конструкции.

Она является наиболее значимой частью здания.

От её надёжности и прочности будет зависеть продолжительность срока службы строения.

Как рассчитать фундамент под дом?

Правильный ответ на этот вопрос позволит избежать ошибок при возведении фундаментного основания и сэкономить количество необходимых материалов.

Определение характеристик грунта.

На начальном этапе следует определить характеристики почвы на участке строительства. Для этого необходимо выкопать несколько ям в различных местах и взять пробы грунта.

Рассчитать фундамент под дом калькулятор.

Различают почвы следующих типов:

• В состав лессовидного грунта входит глина с большим содержанием пылевидных элементов. Земля имеет рыхлую структуру;
• Биогенные почвы состоят из песка и торфяника;
• Глинистый грунт включает в себя песок и глину. На её несущую способность оказывает большое влияние процентное содержание влаги. Сухой грунт может выдержать большое давление;
• Скальная почва характеризуется жёсткой структурой;
• Полускальный грунт отличается от скальной породы отсутствием прочной связи между составляющими элементами;
• Песчаная почва состоит из глины, кварца и различных минералов.

Как выбрать тип основания.

Определив вид грунта, можно переходить к выбору подходящей фундаментной конструкции. В местности со скальной и полускальной почвой можно использовать любой тип фундамента. кроме свайной основы.

Как рассчитать фундамент под дом.

В зимний период может наблюдаться увеличение объёма грунта в результате перехода воды в твёрдое состояние.

При выборе фундаментного основания для подобной почвы необходимо учитывать уровень расположения грунтовых вод.

Если они находятся на глубине, не превышающей один метр, используют плитный фундамент. В случае более глубокого размещения подземных вод применяют ленточное основание .

Рассчитать стоимость фундамента под дом.

Уровень промерзания почвы. Для пучинистой почвы подойдёт плиточное устройство фундамента. Его следует закладывать на небольшой глубине.

Также в случае пучинистого грунта можно использовать свайную или заглубленную ленточную конструкцию. Нагрузку на фундаментную основу.

Подготовительный этап расчёта ленточного основания.

Для ответа на вопрос как рассчитать фундамент под дом, рассмотрим пример расчёта ленточного сооружения.

Рассчитать фундамент под дом калькулятор онлайн.

Параметры фундаментного сооружения можно определить с помощью двух способов: вычислив несущую способность грунта и определив степень его деформации. Более простым считается первый метод.

При строительстве дома первой начинается строиться фундаментная основа. Но к её проектированию приступают на последнем этапе. Основная роль фундамента – равномерное распределение нагрузки строения на почву.

А её величину можно узнать только после определения типа используемых материалов и их веса. Перед началом расчёта следует:

• Начертить схему всего строительного сооружения, обозначить на ней все простенки;
• Определить, нужны ли подвальные помещения, рассчитать их глубину;
• Определить высоту цокольной конструкции и тип используемого строительного материала;
• Выбрать тип и толщину утеплительных и гидроизолирующих покрытий для внутренних и наружных поверхностей;
• Узнать вес применяемых строительных материалов;
• На основании этих данных составить таблицу.

Расчёт ленточной фундаментной конструкции.

Решая как рассчитать фундамент под дом, необходимо основываться на соответствующих нормативных документах и определённых методиках расчёта.

Рассчитать фундамент под дом.

Учитывая характеристики грунта, уровень промерзания и расположение подземных вод подбирают размеры площади фундаментного основания.

Производя расчёты, следует также учитывать существующие нагрузки. Они могут носить постоянный или временный характер. К временным нагрузкам относятся нагрузки, которые создаёт ветер и снежный покров.

Для каждого конкретного региона они имеют различные значения. Величина постоянных нагрузок не изменяется с течением времени. К такой нагрузке относится вес строительного сооружения.

Производя расчёт площади фундаментной конструкции, следует учитывать, что на 1 см2 фундамента должна приходиться нагрузка, значение которой не превышает несущую способность почвы.

Рассчитать фундамент под дом онлайн.

При расчёте также учитывается количество этажей, высота и габаритные размеры строения. Определяют характеристики и плотность почвы.

После этого переходят к расчёту величины постоянных нагрузок, которые создают стены, перекрытия и кровля. После уточнения полученных размеров начинают возводить основание в соответствии с используемой технологией.

Последовательность проведения работ.

Технологический процесс возведения ленточной фундаментной конструкции включает в себя следующие этапы:

• Производятся подготовительные работы. Размечается строительный участок;
• Роются траншеи и обустраиваются;
• Изготавливается и монтируется деревянная опалубка;
• Монтируется и крепится арматура;
• Производится заливка бетонного раствора;
• Обустраивается гидроизоляционное покрытие;
• Осуществляется засыпка почвы.

Осадка фундаментной основы.

Одним из наиболее распространённых дефектов фундаментной основы является её проседание. Подобный дефект не имеет чётких закономерностей и может проявиться неожиданно.

В результате этого строительное сооружение начинает разрушаться, на стенах могут появиться трещины.

Как правильно рассчитать фундамент под дом.

При морозном пучении почва опускается, и основание может просесть. Осадка происходит при вертикальном смещении фундамента.

Причиной её возникновения могут быть:

• Некачественная закладка основания;
• Желание сэкономить денежные средства;
• Использование некачественных строительных материалов.

Для того, чтобы остановить осадку фундаментной основы необходимо:

• Нанести защитное покрытие на поверхность фундамента для исключения воздействия влаги;
• Обустроить вентиляционную систему, способствующую самостоятельному испарению жидкости;
• Изготовить отмостку в наклонной плоскости фундамента;
• Установить систему, позволяющую осуществлять качественный слив воды с крыши строительного сооружения.

Онлайн калькулятор расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента.

Информация по назначению калькулятора.

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Ленточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

Существует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозагубленный и глубокозагубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

Проектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой справа.

Общие сведения по результатам расчетов.

• Общая длина ленты — Периметр фундамента.
• Площадь подошвы ленты -Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.
• Площадь внешней боковой поверхности — Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.
• Объем бетона — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
• Вес бетона — Указан примерный вес бетона по средней плотности.
• Нагрузка на почву от фундамента — Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
• Минимальный диаметр продольных стержней арматуры — Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.
• Минимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах — Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.
• Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) — Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.
• Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов) — Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.
• Величина нахлеста арматуры — При креплении отрезков стержней внахлест.
• Общая длина арматуры — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
• Общий вес арматуры — Вес арматурного каркаса.
• Толщина доски опалубки — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
• Кол-во досок для опалубки — Количество материала для опалубки заданного размера.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее вы узнаете в общих чертах как рассчитать фундамент под дом. Большинство подумают, ура я все знаю, и засучив рукава возьмутся за расчет фундамента. Не торопитесь, лучше привлечь специалиста профессионала. Надеюсь вы не будете рисковать всем домом? Или вы хотите потерять свои деньги?

Как рассчитать нагрузку на фундамент

Главный вопрос, на который требуется безошибочно ответить, затевая строительство, касается выбора типа фундамента, определения его конструкционных данных, позволяющих воспринимать все предполагаемые нагрузки. Точный ответ на этот вопрос может дать только расчет фундамента по нагрузке, выполненный профессиональным проектировщиком. Для беспроектного строительства, которое активно ведётся в частном секторе, многие сервисы предлагают калькулятор, который сам выполнит математические действия. Чтобы им воспользоваться, нужно иметь перед глазами чертёж дома с размерами, а так же иметь полное представление обо всех конструкциях здания. Главная из них – это, конечно же, фундамент.

Виды фундаментов для дома

Выбор типа фундамента целиком основывается на прочностных характеристиках грунта, рельефе участка и особенностях местного климата, наличия в почве подземных вод. В большинстве случаев, для одного и того же объекта можно применить не какой-то один, а разные типы основания. Обычно проектировщики просчитывают по сметной стоимости несколько вариантов, и осуществляют выбор по экономической целесообразности.

Ленточный фундамент

Весь процесс проектирования фундаментов строится на математических расчётах, и только после изучения свойств почвы на отведённом под строительство участке. В наибольшей степени это касается ленточных фундаментов, так как пространственно они самые неустойчивые, и могут не только прогибаться, но и сдвигаться в подошве и даже опрокидываться.

Неблагодарное это дело, голословно советовать, где такой фундамент можно поставить, а где нельзя. Такой выбор, без точной оценки обстановки и расчёта, всё равно что лотерея – а в ней, как известно, везёт немногим.

• Тем не менее, в частном домостроении чаще применяют именно ленточный фундамент, так как порой для его заливки даже не нужно ставить опалубку. При правильном определении ширины, глубины и конфигурации сечения ленты, она обладает отменной несущей способностью, что очень важно для зданий, строящихся из тяжёлых каменных материалов. Ячеистый бетон хоть и не очень тяжёлый, но во избежание трещинообразования, для него важно наличие прочного и статичного основания.
• Фундаментные ленты могут возводиться из сборного бетона и железобетона (блоки ФБС и УДБ) и кладочных материалов (постелистый бутовый камень и полнотелый глиняный кирпич). Но самым надёжным материалом является бетонный монолит – с наполнением из бутового камня или арматурным пространственным каркасом. Наиболее популярен последний вариант, так как бутовый камень далеко не в каждом регионе доступен по цене.

Монолитные фундаментные ленты в возведении более трудоёмки, чем сборные, но под газоблочные дома они подходят лучше, так как обладают наибольшей жёсткостью. Особенно это касается домов с подвалом или цокольным этажом: монолит герметичен и позволяет создать наиболее надёжный гидроизоляционный барьер. Благодаря отсутствию стыков, которые нужно было бы заделывать, такие ленты получаются даже более экономичными.

При закладке фундамента в зоне промерзания, насыпные слои увеличивают по толщине – чтобы заменить слабый слой грунта и нейтрализовать силы морозного пучения. Идеальное средство для борьбы с вертикальными и боковыми силами пучения – это закладка утеплителя под подошвой ленты и под отмосткой. Чтобы понимать, что именно нужно сделать, необходимо обладать информацией, которую и даёт предварительное исследование грунта.

Монолитная плита

Вариант, который даже в беспроектном строительстве не создаёт проблем – это монолитная плита — хотя естественно, тоже требуется рассчитать нагрузку на фундамент. Сплошной монолит подходит практически для любых грунтов, в том числе слабопрочных, неравномерно сжимаемых и переувлажнённых. Вероятность просадок грунта здесь минимальна, так как плита имеет большую площадь опоры и давит равномерно.

Ещё одним преимуществом является возможность строительства незаглублённого варианта, с закладкой в грунт только слоёв подфундаментного пирога (песчаных подушек, подбетонки, тепло- и гидроизоляции). Объём земляных работ и затраты на опалубку при этом минимальны, а вкупе с отсутствием необходимости формирования пола, повышенный расход бетона и металла на формирование монолита неплохо компенсируется.

Уменьшить толщину — а значит, сэкономить бетон, при формировании фундамента позволяет совмещение плиты с лентой, выполняющей роль рёбер жёсткости. Лента может являться опорой для плиты (когда направлена в грунт и находится снизу), а так же, располагаясь поверх плиты, выполнять функции цоколя. Заложенные в грунт рёбра не только уберегают плиту от возможного сдвига, но и принимают львиную долю нагрузок на себя.

Это позволяет уменьшить горизонтальную часть монолита до 200-250 мм, тогда как строительные нормы предусматривают минимальную толщину плиты 500 мм. Но тут, конечно, тоже всё зависит от конкретных нагрузок. Плита с таким конструктивом идеально работает на изгиб, а при правильно выполненном дренаже (ведь тут воздействуют не только грунтовые воды, но и поверхностные), избавляет дома от многих проблем в регионах с холодным климатом.

Недостатком плит в бесподвальных домах является отсутствие пространства для размещения коммуникаций, так как трубы приходится закладывать в жилом пространстве, под полом. Доступ к участкам трубопроводов, проходящих под самой плитой, для ремонта ограничен, приходится предусматривать запасные линии.

На вечномёрзлых грунтах такие фундаменты не строят, так как:

• Плиту в условиях непостоянного отопления трудно защитить от воздействия сил пучения.
• В мёрзлом состоянии любой грунт прочен, но при оттаивании структурная прочность теряется. Требуются дополнительные опоры в виде свай, а это увеличивает себестоимость фундамента.
• Под плиту придётся закладывать толстый слой утеплителя (не менее 200 мм), а это тоже немаленькая статья расходов.

Проблему с закладкой коммуникаций, а так же с обеспечением жёсткости, которая так нужна газобетонным стенам, помогает решить вариант плиты, рёбра которого «смотрят» вверх. Их высота в среднем составляет 30-40 см, и этого пространства, заполняемого утрамбованным песком, вполне достаточно для прокладки любого трубопровода. Сверху с опорой на цоколь заливается монолитное плитное перекрытие или устанавливаются балки с черновой обшивкой и утеплением – и полы дома надёжно отделены от коммуникаций.

Столбчатый фундамент

Столбы являются вариантом точечного фундамента. Кроме них к этой категории относят ещё сваи – они похожи по форме, поэтому эти два вида опор часто путают. Разница между ними заключается в размере сечения, которое у столбов больше, и длине, которая у столбов меньше. А ещё, столбы могут возводиться из кладочного материала, тогда как сваи всегда либо штучные забивные, либо монолитные.

Высота столбчатых опор определяется границей промерзания грунта. Их максимальная высота составляет 2,5 м (такие опоры могут исполняться и с малым заглублением 50 см — правда, не для газобетонного дома). Чтобы создать надёжное основание под каменные стены, на поверхности грунта с опорой на столбы устраивается ростверк. Именно эта конструкция воспринимает нагрузки от веса здания и равномерно передаёт её на точечные опоры.

Для формирования ростверка могут использоваться готовые заводские балки: обычные оконные перемычки с прямоугольным сечением, или рандбалки с сечением в форме трапеции. Но чаще всего в малоэтажном строительстве они попросту заливаются по опалубке.

Фактически, ростверк является вариантом наземной фундаментной ленты, и при его устройстве используются те же технологии. Разница только в том, что здесь кольцевая железобетонная балка опирается не на грунт, а на столбы. Поэтому называют такой фундамент столбчато-ростверковым. Он является одним из самых экономичных вариантов, но подходит не для всяких условий строительства.

Например, столбчатые опоры не проектируют на сильно просадочных и подвижных грунтах, на неровном рельефе, когда перепады отметок превышают 2 м. Не подходит данный вид фундамента и для формирования цокольного этажа, а так же для тяжёлых стен из кирпича или бетона с кирпичной облицовкой.

Как и в случае с ленточным фундаментом, уменьшить высоту столбов можно, если в подошвах предусмотреть уширение. Чтобы залить монолитный столб, под него приходится выкапывать шурф такого размера, чтобы в нём поместился и человек, устанавливающий опалубку. А чтобы можно было перемещаться из одной выемки в другую, шурфы соединяют между собой небольшими по ширине траншеями.

Как вариант, сразу копают широкий котлован. В обоих случаях объём земляных работ будет больше, чем при устройстве мелкозаложенной плиты. Да и опалубка имеет довольно сложную конфигурацию, особенно когда в подошве нужно предусмотреть уширения.

По этим причинам столбчатые фундаменты, как таковые, в частном домостроении практически не применяются. Чаще устанавливают опоры, сформированные по буронабивной технологии. В народе именно их называют столбчатым фундаментом, но по факту это не столбы, а сваи.

Свайный фундамент

Главным отличием от столбов является существенная длина свай, позволяющая прорезать негодные для строительства слои грунта, каковой бы ни была их толщина. Соответственно, даже на обводнённой территории или на торфяниках можно глубоко забить сваи, обвязать их ростверком и построить дом или любой другой объект.

Это единственный вид фундамента, который подходит для любых проблемных грунтов: просадочных, набухающих, размокающих, вечномёрзлых. Свайный фундамент не целесообразен только для скальных грунтов — в них сложно вбуриваться, да и нет никакой необходимости, так как грунт обладает отменной прочностью.

Оптимальность такого выбора тоже должна быть подтверждена анализом почвы. Кроме того, нужно учитывать и эти данные:

1. сейсмоактивность региона;
2. конструкцию здания;
3. рельеф местности;
4. наличие близрасположенных зданий и коммуникаций;
5. суммарные нагрузки, воздействующие на фундамент.

Сваи часто комбинируют с фундаментными лентами или плитами, в этом случае они являются армирующими элементами грунта. Это самые дорогие варианты фундаментов, но и условия для строительства бывают совсем не благоприятными.

Основным признаком классификации свай являются способы их установки:

• К забивным сваям относят все варианты сборного железобетона, которые устанавливаются в заранее пробуренную скважину при помощи механизмов – и не только ударных, но и вдавливающих, вибрационных. Такие сваи могут иметь различные формы сечения (не только круг или четырёхугольник, но и трапецию или призму), быть полыми или полнотелыми. По материалу такие сваи могут быть не только железобетонные, но и стальные и даже деревянные.
• К винтовым относят только те сваи, которые имеют как минимум одну лопасть и устанавливаются путём завинчивания в грунт. Изготавливают из железобетона и металла. Второй вариант под газобетонный дом не очень подходит – разве что когда сваи обвязываются железобетонным ростверком. При этом полости свай должны заполняться бетонной или пескоцементной смесью и хорошо герметизироваться привариванием заглушек. Бетонные винтовые сваи в частном домостроении и вовсе редкость.
• Набивными сваями называют опоры, установленные в скважины. Причём, они не бурятся, а образуются в результате принудительного выдавливания грунта. Тут есть несколько технологий, в которых используются механизмы с разным принципом действия (вытесняющего, виброштампующего и т.д.). Главное отличие в том, что бетон укладывается прямо в грунтовую скважину, без обсадки.
• Буровые сваи отличаются от набивных только тем, что укладка бетона производится по предварительно пробуренным скважинам. Способ очень удобно использовать при прохождении водоносных пластов, когда стенки скважины нужно сразу же укреплять (например, в размокающей глине). Для этого может быть использована обсадная труба чуть меньшего диаметра — между её стенками и грунтом заливается раствор бентонитовой глины. Потом труба удаляется, а полость скважины бетонируется. Есть и ещё минимум 5 технологий устройства буровых свай, разница между ними зависит от типа применяемого оборудования.

Не будем расписывать особенности технологий — скажем лишь о тех, что применяются в частном строительстве. В основном, это комбинация набивных и буровых свай, которую называют буронабивным фундаментом. Для его устройства пробуривают скважины и заполняют их бетоном прямо в грунт. Как вариант, если прочностные характеристики почвы слабые или она переувлажнена, может использоваться неудаляемая обсадка из асбоцементных труб.

Наибольшей устойчивостью такие сваи будут обладать при наличии камуфлетной пяты (уширения в подошве), что позволяет и несколько уменьшить глубину заложения. Сделать такое уширение можно с помощью специального приспособления – бура ТИСЭ. У него есть откидной чашеобразный плуг, который надевается на штангу после того, как скважина уже пробурена. Такая технология даёт возможность выполнять уширение основания без разработки котлована или шурфа большого размера, что сводит объём земляных работ до минимума. Высота такой сваи обычно соответствует глубине промерзания, но не может быть меньше 1,5 м.

Сваи должны на 20 см возвышаться над уровнем грунта с тем, чтобы оголовки можно было замонолитить в ростверк. Для этого вокруг скважины устанавливают опалубку из 4-х дощечек, с помощью которой и формируется продолжение сваи. Чтобы упростить себе задачу и обходиться без опалубки, многие просто оставляют выпуски арматуры нужной длины. Избавить от опалубки может и обсадная труба. Это дополнительные затраты и каждый застройщик решает сам, взять их на себя или нет.

Если в регионе зимой выпадает много снега, и первый этаж дома нужно поднять повыше, делать это выгоднее не за счёт увеличения высоты ростверка, а за счёт большого вылета надземной части свай. В этом случае, гораздо проще формировать их по обсадной трубе, либо попросту отдать предпочтение заводским ЖБ изделиям.

Как выбрать тип фундамента для дома

В первую очередь выбор типа фундамента попадает в зависимость от конструктива нулевого цикла – а именно, наличия или отсутствия у него подвала. Вариант с подвалом обычно предпочитают жители сельской местности и хозяева дачных участков, ведь помещения под домом избавляют от необходимости строить дополнительно погреба или другие помещения для хранения продуктов питания. Горожане нередко предпочитают цокольный этаж, в котором можно расположить и все технические помещения, а так же оборудовать прачечную, сауну, мини-спортзал — не говоря уже про гараж, под который на маленьких участках, выделяемых под ИЖС, вечно не хватает места.

Отказ от подвала обычно продиктован или его ненадобностью, или наличием противопоказаний, связанных с геологической обстановкой: повышенный УГВ или чрезвычайно плотный грунт, разработка которого слишком дорого обходится. Если таких противопоказаний нет, для формирования в нулевом цикле помещений можно применить только ленточный или плитный фундамент.

В этом случае, лента кроме функций фундамента будет исполнять ещё и роль стен подвального помещения. Что же касается плитного фундамента, то опираемые на него стены являются просто ограждающими конструкциями. Если они монолитные, то совмещаются с рёбрами жёсткости плиты.

Если в бесподвальном доме между плитой фундамента и цокольным перекрытием получается лишь небольшое пространство, используемое для закладки коммуникаций, то когда плита заглублена, образуются полноценные помещения. Однако и в этом случае, как и во всех остальных, нужно учитывать геологическую обстановку.

Учет состояния грунта

Грунт исследуется перед началом проектирования. Основной целью это действа является выявление проходящих в почве процессов, которые могут быть опасными для заложенных в неё сооружений (оползни, плывуны, суффозия, размокание). Кроме этого требуется изучить структуру слоёв земли, их механические характеристики, степень влажности и коррозионной активности. Полученные данные помогут выбрать наилучший вариант, устойчивый к имеющимся неблагоприятным факторам, а так же просчитать его экономическую целесообразность.

Отсутствие всестороннего анализа может привести к печальным последствиям – начиная от разрыва трубопроводов на вводе в здание, и заканчивая перекосом или опрокидыванием дома. Для исследования в грунте бурятся скважины и берутся пробы непосредственно в пятне застройки минимум в пяти точках: по углам здания и по центру.

Пробы обычно подвергаются анализу в лаборатории, но могут исследоваться и в полевых условиях. Последний вариант чаще всего используется при необходимости устройства свайного поля, и даёт возможность определить лучший способ погружения опор.

В лабораториях с помощью проб выявляют:

• подгруппу грунта в соответствии с классификацией;
• состав пласта, его физические свойства и механическое состояние;
• однородность по площади застройки и глубине пласта;
• нормируемые характеристики;
• оценивается вероятность изменений характеристик грунта при строительстве и эксплуатации.

Каждый тест проводится трижды, и за итог берётся среднее арифметическое. Исследуются не только рыхлые пробы, но и в виде монолита с ненарушенной плотностью. В лаборатории оценивается их зерновой состав, плотность и прочность, процент влажности. Основной тест выявляет степень деформации грунта при сжатии, и проводиться он может разными способами — с помощью штампа, прессиометра, зонда, стабилометра. Это зависит от типа грунта, ведь нередко приходится изучать не только характер деформации, но и определять консистенцию каждого слоя.

Одним из главных показателей грунта является величина осадки – это разница между исходным положением, и положением после смещения под нагрузкой. Именно от результатов этого теста зависит расчет подошвы фундамента, когда речь идёт о лентах или столбах. Задача проектировщика состоит в том, чтобы назначить такие габариты фундамента, которые позволят ему осаживаться равномерно, так как именно неравномерная осадка является причиной проблем с трещинообразованием.

Даже когда верхний слой грунта при испытаниях показывает одинаковую величину осадки, он будет неодинаково воспринимать разные нагрузки. Поэтому немалое значение при подборе фундамента или комбинации двух конструкций имеет конструктив здания, в котором может быть переменная высота, пристройки и надстройки. Это отличающийся вес – а значит, и неодинаковые нагрузки, которым грунт должен сопротивляться.

СП 22.13330 предлагает таблицы расчётных сопротивлений по разным типам грунта, на основе которых можно выполнить предварительные расчёты. Но точные данные можно получить только с использованием фактических показателей, полученных в процессе изучения грунта. Особо анализируется верхний слой грунта, в котором может накапливаться стекающая с поверхности вода. Чем больше в почве пор, тем больше она может собрать воды – особенно, если под рыхлым слоем идёт водоупор из глины.

Лёд, образующийся при отрицательных температурах, занимает больше места, чем вода. Увеличивая объём, он выталкивает твёрдые прочные частицы земли на поверхность, провоцируя вспучивание грунта — и это происходит по всей толще промёрзшего слоя. Чтобы понимать, где проходят границы слоя, нужно не просто выяснить среднестатистический уровень промерзания почв в данном регионе.

Необходимо определить УПГ в зависимости от вида грунта, ведь не все они одинаково промерзают. В одном и том же городе глина может промерзать на 130 см, а крупнообломочный грунт – на все 190 см. И это ещё один повод сделать анализ грунта перед тем, как приступить к проектированию.

Расчет фундамента

Разобравшись с характеристиками грунта, можно приступать к расчету веса дома. Каждый вид фундамента требует своего подхода, поэтому говорить обо всём и сразу не получится. Рассмотрим, как рассчитать нагрузку на фундамент на примере плитного монолита.

Расчет нагрузки на фундамент вручную

Чтобы определить толщину плиты, нужно рассчитать нагрузку на фундамент. Для этого нужно иметь представление об архитектуре дома – учитываются не только размеры всех конструкций, но и применяемые для их устройства материалы. Возьмём для примера такие условия задачи:

1. дом одноэтажный с мансардой, размер в плане 10*8 м;
2. стены из газобетона толщиной 375 мм (общая площадь составляет 162 м²);
3. внутренние перегородки из гипсокартона, площадь 120 м²;
4. цокольное и мансардное перекрытия деревянные по балкам, площадь 160 м²;
5. кровля из металлочерепицы, с учётом 30-градусного наклона площадь составляет 90 м²;
6. зимняя нагрузка от снега – 170 кг/м².

В строительных нормах есть уже готовые расчётные нагрузки в кг/м² для любой конструкции, в зависимости от материала её изготовления. Чтобы вычислить фактические нагрузки, нужно расчётную цифру умножить на площадь и на коэффициент надёжности (это тоже нормируемое значение).

Вот как будет выглядеть наша таблица расчета с нагрузкой на фундамент:

Определение нормативной нагрузки	Коэффициент надёжности	Определение расчётной нагрузки
Стены: 162 м²*600 кг/м² = 97200 кг	1,1	106920 кг
Перегородки: 120 м²*30 кг/м² = 3600 кг	1,2	4320 кг
Перекрытия: 160 м²*150 кг/м² = 24000 кг	1,1	26400 кг
Крыша: 90 м²*60 кг/м² = 5400 кг	1,1	5940 кг
Полезная нагрузка: 160 м²*150 кг/м² = 24000 кг	1,2	28800 кг
Снеговая нагрузка: 90 м²*170 кг/м² = 15300 кг	1,4	21420 кг
Всего сумма нагрузок:	193800 кг

Так как плита у нас будет со всех сторон выступать на 10 см относительно цоколя, её площадь составит:
10,1*8,1 = 81,81 м² или 818100 см².

Удельная нагрузка на почву от веса дома высчитывается делением суммы нагрузок на площадь плиты:
193800 кг : 818100 см² = 0,24 кг/см².

Если, к примеру, строительство ведётся на суглинках и их несущая способность определена лабораторно, как 0,32 кг/см², нужно произвести вычитание и выявить разницу с полученным нами результатом:
0,32 – 0,24 = 0,08 кг/см². Это та нагрузка, которую восполнит сама плита.

Высчитываем массу монолита, умножив разницу в нагрузках на площадь плиты. Получаем:
М = 0,08 кг/см²*818100 см² = 65448 кг.

Теперь, разделив массу на плотность железобетона и его площадь, определяем толщину плиты:
T = 65448 кг : 2500 кг/м³ : 81,81 м² = 0,32 м.

Толщины плит округляют до ближайших 5 см. При полученном нами значении можно взять как 35 см, так и 30 см. Просчитывая вариант, нужно удостовериться, выдержит ли грунт его вес вместе с домом, для чего производится проверка.

Источник https://stroy-podskazka.ru/fundament/sposoby-rascheta/

Источник https://prorab2.ru/fundament/rasschitat-fundament/rasschitat-fundament-pod-dom.html

Источник https://full-houses.ru/kak-rasschitat-nagruzku-na-fundament/