Виды крыш для дома из газобетона или пеноблоков

Крыша для дома из газобетона может устраиваться различными способами. Данный элемент дома является его ограждающей конструкцией. Он защищает помещения от внешних воздействий. Крыша любой конструкции состоит из таких слоев: несущая конструкция (система стропил) и покрытие из нескольких слоев гидроизоляции. Основание будет принимать на себя нагрузки от веса покрытия, снега и ветра. Все это будет передаваться на стенки дома. Покрытие из нескольких слоев будет защищать конструкцию от атмосферных осадков, ветра и мороза.

Дом из газобетона имеет низкую теплопроводность и устойчив к воздействию влаги.

Кровля домов из газобетона может быть плоской или скатной. Плоская конструкция имеет наклон 1,5-2,5%. Угол будет зависеть от используемого материала и количества слоев.

Скатная крыша тоже может иметь разный угол наклона, все будет зависеть от применяемых материалов. Мягкие кровли имеют меньший наклон (менее 50%). Если применяются материалы в листах, которые отличаются повышенной твердостью, то можно делать наклон до 90°.

Для верхнего покрытия можно использовать разные материалы для кровли. Выбор будет зависеть от таких факторов:

Инструменты для монтажа кровли.

• вид кровли;
• условия использования;
• климат.

Несущую конструкцию крыши можно выполнить из плиты бетона или железобетона или стяжки из листовых материалов. Для скатной кровли следует использовать систему стропил, которая выполняется из металла или дерева.

Элементы, которые будут нужны:

• кровельный материал;
• бруски;
• утеплительный материал;
• грунтовка;
• минеральная крошка;
• саморезы.

Вам может быть интересно: Сайт о канализации.

Как устроить плоскую крышу дома из газобетона?

В большинстве случаев плоские кровли устраиваются совмещенными, чердачное помещение в них не предусматривается. В качестве материала для основания можно использовать ОСП, фанерные листы, плоский шифер или плиты из фиброцемента. Листы следует укладывать на каркас из дерева по несущим планкам. Утеплительный материал прокладывается между стойками.

Схема плоской крыши для дома из газобетона.

В качестве материала для гидроизоляции можно использовать полимерные материалы или мембраны на основе битума.

Плоские крыши дома из газобетона можно выполнить из мастики, которая образует цельную пленку из нескольких слоев. Покрытие надо будет укрепить материалом с основанием, которое не подвергается гниению. Перед тем как наносить мастику, понадобится подготовить поверхность.

Для этого надо будет устранить весь мусор и пыль. После этого состав наносится на поверхность. Недостаток данного способа гидроизоляции заключается в том, что покрытие получится неравномерным. Устройство гидроизоляции подобного типа не отличается простотой, так как выдержать одинаковую толщину по всей поверхности достаточно сложно.

Общие требования к крышам газобетонных построек

Начнем с того, что крыша дома из газобетона может быть :

• Плоской. Ее уклон находится в пределах 2-4° в зависимости от используемого покрытия и количества его слоев.
• Скатной. Уклон скатной крыши в доме из газоблоков может быть в пределах 10-60° и тоже зависит от выбранного кровельного покрытия. Если используется мягкая черепица, то уклон не может быть меньше 12° для защиты от протекания. Профилированный лист и металлочерепицу можно укладывать на скаты с меньшим уклоном.

Важно! Крышу газобетонного дома лучше делать из легких материалов. Причем эти требования предъявляются не только к каркасу, но и к кровельному покрытию.

Лучшим каркасом для крыши дома из пенобетона и газоблоков будет деревянная стропильная система. Она достаточно легкая и прочная. Что касается плоских крыш, то их каркас тоже можно сделать из деревянных балок. Для устройства кровли лучше взять легкие кровельные материалы:

• металлочерепицу;
• профнастил;
• мягкую черепицу;
• для плоских крыш подойдут рулонные материалы и мембраны.

От использования шифера и натуральной черепицы для кровли газобетонного дома лучше отказаться. Эти материалы сами по себе достаточно тяжелые, поэтому требуют устройства массивной и тяжеловесной стропильной системы.

Внимание! При строительстве дома из газобетона своими руками стоит помнить, что все перекрытия и несущий каркас крыши должны опираться не на газо- и пеноблоки, а на монолитный армирующий пояс, который изготавливается по всем несущим стенам на высоту 20 см из монолитного железобетона.

Устройство крыши с применением полимерных материалов на основе битума

В большинстве случаев подобные материалы укладывают в несколько слоев. Их можно закрепить огневым способом. Для этого нужно использовать газопламенное оборудование. Другой вариант заключается в использовании мастики. Для повышения сцепления основание надо обработать грунтовочной смесью на основе битума.

Устройство мягкой кровли.

Рулоны следует наклеивать на поверхность снизу вверх. Куски рулона наклеиваются с нахлестом приблизительно 10 см. Швы нужно сместить по отношению к нижним элементам на 0.5 рулона.

Если используются полимерные рулоны на основе битума, то следует позаботиться о том, чтобы материал не примыкал к вертикальным элементам под углом 90°. Понадобится подготовить отбортовки с углом 45°. Высоту примыкания можно делать различной, все будет зависеть от климата. Минимальная высота примыкания — 35 см.

После этого понадобится посыпать покрытие минеральной крошкой. Таким образом можно будет защитить дом от воздействий лучей ультрафиолета и механических повреждений.

В процессе выбора материалов на основе битума нужно обратить внимание на тип укрепляющего слоя и гибкость на бруске. Слой армирования будет влиять на срок службы материала. Бюджетным вариантом является стеклохолст, однако он непрочный. Лучше всего использовать полиэстер.

Химические анкера

Используются такие анкера для больших и серьезных нагрузок. Их установка происходит не сложно, но для этого понадобится подходящий инструмент и правильный расчет размеров.

• Изначально нужно просверлить отверстие немного больше диаметра химического анкера.
• Отверстие необходимо очистить и продуть, чтобы внутри не было пыли.
• Далее берется клеевой состав, им нужно заполнить отверстие примерно на 70-75%.
• Затем вкручивается металлическая шпилька.
• Когда клей полностью высохнет, можно продолжать работу. В зависимости от вида шпильки, применяют различные нагрузки.

Мауэрлат крепление химическими анкерами

При возведении крыши дома, необходимо обустроить стропила, для этого нужно возвести деревянную обвязку – мауэрлат.

Надежнее всего использовать стальные шпильки, которые устанавливают на химические анкера.

Производителей довольно много, ведь стоимость химических анкеров не маленькая. Один из более известных поставщиков Tytan Professional EV-1.

Используются химические анкера и для других креплений, например, столбов, станин и т.д.

Прежде чем начать установку анкеров, стоит изучить информацию на упаковке, чтобы более точно рассчитать размеры и центр тяжести.

Устройство крыши с использованием мембран

Мембраны для кровли можно разделить на такие категории:

• ТЭПК;
• ТПО;
• ПВХ.

ТЭПК являют собой резину для кровли. Материал имеет хорошую эластичность и повышенное относительное удлинение, которое может достигать 60%. Материал имеет толщину 1,5-3 мм.

Устройство мембранной кровли.

Мембрану можно наклеить на поверхность так же, как и битумно-полимерное покрытие. Отличие лишь в том, что в данном случае нужно будет использовать резиновый клей. Его следует наносить сплошным слоем или точечным покрытием полотен. После этого мембрану нужно будет раскатать роликом из каучука.

Данная мембрана может закрепляться и балластным методом, если полотно приклеить к поверхности нет возможности. Фиксацию можно осуществить путем выкладки плитки или гравия сверху материала.

ПВХ изделия состоят из поливинилхлорида и укрепляющего слоя, который производится из стеклосетки. Подобные мембраны достаточно редко возгораются. Рифленое основание способно обеспечить защиту от лучей ультрафиолета. Толщина материала может быть от 1,3 до 2 мм.

Полотна мембраны можно склеить между собой при помощи горячего воздуха. Для этого следует использовать специальные сварочные устройства для кровли или строительный фен. Следует учитывать тот факт, что сделать качественные швы при плохой погоде достаточно сложно.

На несущую поверхность ПВХ мембраны можно зафиксировать путем механического крепления или с помощью использования балластного способа кровли.

ТПО мембрана производится из термопластичных полиолефинов. В ней нет пластификаторов, в связи с чем материал имеет длительный период службы. Подобные мембраны в большинстве случаев используются в балластном варианте кровли.

Монтаж двухскатной крыши своими руками

Итак, когда вариант стропильной системы выбран, приобретен пиломатериал, составлен проект крыши, можно приступать к работе. Нельзя отклоняться от последовательности этапов. Это грозит затягиванием монтажа и потерей надежности конструкции.

Крепление мауэрлата

Если длина бруса для установки мауэрлата недостаточна, делают наращивание. Методом врубки вполдерева концы соединяют. Дополнительным крепежом выступают анкерные болты. Нельзя использовать саморезы, нагели или гвозди – они ненадежны. Крепление к стене происходит следующим образом:

• Соблюдается отступ от края не менее 5 см.
• По стене высверливаются отверстия для вставки крепежа. Аналогичные действия проводят с брусом.
• Мауэрлат крепится к краю с помощью стальных шпилек. Шаг крепления чаще в 2 раза, чем расстояние между стропильными ногами. Впоследствии перед установкой основных единиц, ориентируются по металлическим меткам.

Важно – перед укладкой мауэрлата, край стены защищают гидроизоляцией. Расстилают один слой даже в том случае, если дом собран из древесины.

Изготовление и крепление стропил

Стропильные фермы удобны тем, что их можно собрать на земле в готовую конструкцию и переместить на крышу. Это сократит время установки, однако, модель тяжела и потребуется подъемная техника, что, естественно, удорожит проект.

Для бюджетного строительства годен иной способ:

• Внизу и вверху стропильных ног делается запил для присоединения к мауэрлату и коньковому прогону. Делать это нужно отдельно с каждой единицей, предварительно подняв древесину наверх.
• На мауэрлате отмечают места для фиксации и устанавливают коньковый прогон: по фронтонам устанавливают стойки, на которые кладут брус. Если длины не хватает, его наращивают, но по-другому в отличие от мауэрлата – на место стыка привинчивается доска с двух сторон.
• В зависимости от выбранной модели стропильной системы – наслонные, висячие – делают запилы в коньковом брусе, мауэрлате или высверливают отверстия в них для крепежа.
• Далее, начинают установку стропильных ног с противоположных концов крыши, постепенно двигаясь к середине. Между углов крайних фермам недурно натянуть шнур для точного совпадения всей горизонтальной части.
• Между собой стропильные ноги связываются затяжками и подкосами. Под коньковой частью, на угол, образованный стропилами набивают деревянные накладки, а сами концы стягивают болтами.

Совсем недавно профессиональные строители стали использовать скользящий крепеж для установки кровли. Металлические пластины надежно удерживают несущие элементы и вместе с тем движутся, благодаря усадке. Это нивелирует ее последствия.

Работа по креплению стропил тяжелая и долгая. Следует рассчитать время заранее – нельзя оставлять не законченной крышу в период дождей, иначе жесткость конструкции в будущем потеряется из-за впитанной влажности.

Фронтоны и обрешетка

Боковые части крыши – фронтоны, изготавливают в виде готовых щитов из досок и целиком устанавливают наверху. Сложностей возникнуть не должно – важно лишь аккуратно запилить их под требуемым углом. Крепить обрешетку нужно только после того, как известен окончательный вид кровельного покрытия. Например:

• Под профнастил шаг обрешеточного бруса составит 440 мм.
• Металлочерепица укрепляется на обрешетку с шагом в 350 мм.
• Мягкая кровля нуждается в сплошном фанерном покрытии.

Важно отметить места для прохода дымовой трубы – обрешетка не должна соприкасаться с кирпичной или металлической поверхностью. Расстояние до горячего агрегата не менее 15 см. До установки обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, заходящими за края стен. Затем монтируют брус.

Если решено делать пирог утепления сверху, то сначала укрепляют пароизоляцию с внутренней стороны, затем вкладывают в короба образованные стропильными ногами выбранный материал. Далее, гидроизоляция и ветрозащита.

Затем требуется вновь обозначить контуры стропильных ног брусом 20*20 и после набить новый слой обрешетки, по которому пройдет укладка кровельного материала – формирование вентиляционных каналов. Такой способ сохранит вместимость подкрышного пространства, если владельцы собираются использовать его по определенному назначению.

Настил кровельного материала

Вне зависимости от типа кровельного сырья, монтаж начинают с краев крыши и ведут его вверх, накладывая одну единицу на другую. Таким образом, дождевая влага не попадет под материал.

Способ крепления зависит от вида материала – мягкие плитки или черепицу, имеющую битумное или полимерное основание – наплавляют. Твердые профлисты – ондулин, металлочерепицу – фиксируют в заранее высверленные отверстия к обрешетке, используя резиновые подкладки для герметизации и сохранения антикоррозионного слоя.

Как итог: описание монтажа стропильной системы и кровли легко только на экране или бумаге. В действительности процесс сложен и многогранен. Поэтому если знаний окажется недостаточно, лучше пригласить для работы профессионалов – на их работу всегда распространяется гарантия.

Как сделать крышу из профилированных листов?

Схема устройства кровли из профнастила.

Профлисты надо будет закреплять на систему стропил, которая состоит из реек и каркаса. Листы можно закрепить на каркасе с помощью саморезов, которые устанавливаются в волну. Устройство кровли следует начинать с монтажа ендов и реек карнизов. Далее выполняется закрепление профлистов. Их следует укладывать снизу вверх, при этом должен быть нахлест в каком-либо из направлений. В конце устанавливаются торцевые рейки, коньки, примыкающие рейки и элементы для вентиляции.

Резку материала можно осуществить при помощи ножовки или электрической пилы. Срезы обрабатываются специальной краской, которая способна защитить материал от коррозии.

Не допускается применять для резки болгарку, так как лакокрасочное покрытие для защиты профлистов может сгореть в случае перегрева инструмента.

В данном случае практически не будет отходов. Материал имеет низкую стоимость, что является значительным преимуществом.

Возведение основы

Тип стропильной конструкции может различаться в зависимости от некоторых нюансов планировки дома:

1. Если в строении предусмотрены несущие стены, то целесообразнее будет собирать наслонную систему стропил. Этот вариант более простой и требует меньше расходов на строительные материалы:

• Гидроизоляционный материал настилается на продольные стены, после чего по их верхним торцам анкерами укладывается и закрепляется мауэрлат – опора для стропильной системы. Представляет собой балки с сечением 15х15 сантиметров, укладываемых параллельно коньку кровли.
• Уже на эту опору ставятся стропила, крепящиеся к мауэрлату скобами. Верхняя же часть каждой стропилы соединяется внахлёст при помощи накладки или крепежа на коньковом брусе.
• На случай сильных ветров также следует предусмотреть дополнительный крепёж каркаса – скрутку. В 30-35 сантиметрах от верха стены монтируется костыль, за который цепляется проволока. Её привязывают к стропилу, после чего концы проволоки скручиваются.
• Для отвода осадочных вод обязательно следует вывести стропила чуть дальше стен. Это будет свес, длина которого должна составлять минимум 55-60 сантиметров.
• Наконец, стропила крепятся подкосами, стойками и прогонами.

2. Но встречаются и планировки, в которых внутренние перегородки отсутствуют, а расстояние между двумя противоположными несущими стенами не менее 6 метров. Для этих случаев приемлемым вариантом будет только висячая стропильная система, опору для которой составляют именно стены:

• По периметру всего здания монтируется мауэрлат.У любых стропил в количестве двух штук (сечение каждой из которых должно составлять не менее 500х200 миллиметров) верхняя и нижняя часть срезаются под требуемым по расчётам углом. При этом на нижнем краю в обоих элементах должны быть предусмотрены пропилы, которые обеспечивают им больше устойчивости.
• Эта пара станет шаблоном для всех остальных составляющих каркаса. Оба стропила поднимаются наверх здания, устанавливаются внизу на мауэрлате и соединяются вверху под срезанным ранее углом. Но при этом ни в одной состыковке они не крепятся. При точном подгоне друг к другу стропилы спускают вниз и по их примеру подготавливают остальные элементы.
• Готовые составляющие каркаса поднимаются наверх и устанавливаются. Нижняя часть крепится к мауэрлату. Верхние же углы соединяются натянутым шнуром – это будет тем самым показательным уровнем, по которому нужно будет равнять все другие элементы.
• Установив таким образом все стропилы, их связывают между собой брусом в верхней части. Обратите внимание, что вверху стропил расстояние между ними должно быть такое же, как и в нижней части.
• Внахлёст устанавливаются затяжки внизу каркаса.
• С помощью гвоздей осуществляется намётки всех соединений в системе. Однако после этого каждый узел обязательно должен быть скреплён болтами через пластины и металлические уголки. На этом шаге прочность и жёсткость конструкции обеспечена.
• Если по расчётам возможна высокая нагрузка крыши, то каркас следует дополнительно укрепить откосами и стойками.

Виды стропильных систем

Иногда встречаются случаи, когда на готовые стропила набивали обрешётку без установки утеплительных материалов, экономя на этом и время, и свой бюджет. При этом столь упрощённый вариант могут всерьёз оценивать как безвредный для качества крыши (а такое возможно, разве что, в параллельной реальности, как в Симс 4). Но суровые условия первой же реальной зимы покажут, насколько такое упрощение вредно.

Поэтому после завершения работ над стропильным каркасом требуется произвести ещё комплекс дополнительных мер.

Как устроить крышу из металлочерепицы?

Металлочерепицу следует закреплять на обрешетку. Обрешетка устраивается из брусков размерами 4х9 см, 3,2х10 см. Доски устанавливаются с шагом 30-35 см. Вдоль ендов и карнизов обрешетку следует монтировать сплошным настилом. Металлочерепица закрепляется в желоба под поперечными ребрами листов. В процессе крепления следует использовать саморезы. На 1 м² будет уходить примерно 6-7 крепежных элементов. Коньки герметизируются с помощью специальных уплотнительных элементов.

Устроить крышу для дома из газобетона достаточно просто, нужно лишь выбрать подходящий материал.

Скатные крыши

Если вы решили построить жилой дом из пеноблоков или газобетона, то чаще всего в нем используются скатные крыши. Устройство такой крыши намного проще, доступен больший ассортимент кровельных материалов. Также скатные крыши имеют лучшие технические характеристики.

Чаще всего в качестве покрытия в таких домах используют следующие материалы:

• профилированный лист;
• ондулин;
• мягкую черепицу;
• оцинкованный лист;
• композитную черепицу;
• металлочерепицу.

Рассмотрим подробнее самые распространенные кровельные материалы.

Главные минусы газобетона, о которых нужно знать до начала строительства дома

Профлист

Дачные пеноблочные дома чаще всего покрывают профнастилом. Обычно для этих целей используют профили с высотой волны 21 мм. Они крепятся к деревянной обрешетке, уложенной по стропильной системе. Для фиксации листов используют оцинкованные саморезы с резиновыми герметизирующими шайбами.

Профилированные листы укладываются от карниза к коньку с нахлестом соседних полос на 10-30 см в зависимости от уклона ската. Нахлест листов в одном ряду составляет 1-2 волны. К достоинствам этого материала стоит отнести следующее:

• небольшой вес;
• приемлемая цена;
• большой выбор расцветок;
• минимальное количество отходов;
• простота монтажа;
• устойчивость к погодным воздействиям;
• долговечность.

Металлочерепица

Благодаря волнам продольного и поперечного направления материал очень схож с натуральной черепицей, но значительно легче нее. Монтаж металлочерепицы очень схож с принципами монтажа профнастила. Она крепится на обрешетку при помощи саморезов, вкручиваемых в желоб.

Благодаря особому покрытию металлочерепица особенно устойчива к погодным воздействиям, солнечному излучению, коррозии. Покрытие имеет стойкий цвет и красивый блеск. Однако в процессе монтажа на сложную крышу процент отходов материала может возрастать до 50.

Мягкая черепица

Данный материал выполняется в виде отдельных гонтов. Это многослойное покрытие, изготовленное из модифицированного битума на основе стеклохолста. Это материал отличается изобилием расцветок и привлекательностью.

Монтируется мягкая черепица на сплошную обрешетку из ОСП, влагостойкой фанеры или досок. Материал сначала приклеивается к основанию, а после дополнительно фиксируется при помощи гвоздей. Стыки обязательно обрабатываются мастикой. Срок службы мягкого покрытия доходит до 50 лет.

Дома из газобетона: особенности строительства

Для каждого человека строительство дома для семьи – шаг ответственный. И дело даже не в том, что в большинстве случаев в это вкладываются немалые деньги. Удобное и уютное жильё со сбалансированным микроклиматом – это залог нашего здоровья и психологического комфорта. Могут ли обеспечить его дома из газобетона, и что для этого требуется? Об этом и многом другом вы узнаете из данной публикации.

Стоит ли строить дом из газобетона

Сомнения в том, стоит ли вообще использовать газобетон для строительства дома, возникают из-за необоснованных претензий к материалу, высказываемых некомпетентными в строительстве людьми, а порой и откровенных мифов. Все они строятся на том, что блоки сильно впитывают влагу, поэтому в доме сырость, а кладка не обладает нормальной прочностью, что влечёт её растрескивание. Всё это имеет место быть – однако, виной тому вовсе не материал, а человек, не знающий, как с ним правильно обращаться, и осуществляющий беспроектное строительство. Проясним эти вопросы прежде, чем расскажем, как построить дом из газоблока.

По поводу прочности

Суть создания ячеистого бетона состоит в том, чтобы благодаря уменьшению плотности камня была возможность снизить коэффициент его теплопроводности. То есть, главная задача – получение тёплого жилья. Прочность материала прямо пропорциональна его плотности, поэтому естественно, что этот показатель у низкоплотного камня тоже снижается. Задача производителя газобетона в том и состоит, чтобы сочетание этих двух характеристик было оптимальным.

• Это стало возможным с появлением технологии обработки изделий в автоклавах. Здесь, в течение 12 часов, при ступенчатом увеличении температуры и давления горячего пара, в твердеющем бетоне происходят молекулярные изменения. Щелочные ингредиенты (известь либо каустическая сода) и кремнезём (песок или тонкомолотая зола уноса с высоким содержанием этого вещества) образуют новый, более прочный минерал тоберморит.
• Благодаря ему, прочностные характеристики камня, твердеющего в автоклаве, получаются в 2-3 раза выше, чем у бетона, набирающего прочность в естественных условиях в течение 28 дней (гидратационное твердение). Отсюда вывод: для строительства домов нужно использовать только блоки автоклавного твердения.
• Подбирая оптимальные компонентные составы и режимы автоклавной обработки, многие производители достигли впечатляющих успехов. В стандарте 89-го года, категория конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов начиналась от плотности 500 кг/м³ с максимальной прочностью В2,5. В более новом ГОСТе от 2007 года – уже от 400 кг/м³ с минимальным классом прочности В1,5 (для возведения стен зданий малой этажности такого класса достаточно).
• Сегодня же успехи автоклавирования газобетона таковы, что даже блоки D300 имеют класс прочности В2, что позволяет строить из них дома в 1-2 этажа с лёгкими перекрытиями. По теплотехническому расчёту это даст возможность уменьшить толщину стен (а соответственно, и ширину заливаемой под них ленты), получив в итоге неплохую экономию.

Какие меры необходимо принимать, чтобы уберечь кладку от появления трещин, мы расскажем по ходу статьи. А пока заострим внимание на той самой пресловутой гигроскопичности, не дающей покоя недоброжелателям ячеистых бетонов.

По поводу водопоглощения

Если сравнивать газобетон с его прямым конкурентом пенобетоном, он имеет вдвое больший коэффициент водопоглощения. При погружении в воду он может впитать до 30 % от собственной массы. Так дерево тоже может — тем не менее, из него строят дома, потому что оно тёплое. Кстати, у газобетона аналогичной плотности такой же коэффициент теплопроводности, как у сосны. Но при высыхании он легко отдаёт влагу в окружающую среду и не утрачивает точности геометрических форм, как это происходит с древесиной. Газобетонная кладка не подвергается столь интенсивному воздействию влаги, чтобы так уж сильно намокать — а если и намокнет, то произойдёт это только из-за нарушения строительных технологий.

Вот какие нюансы нужно учитывать, имея дело с газобетоном:

1. Устройство отсечной (горизонтальной) гидроизоляции на поверхности цоколя – это общестроительное правило. Если её не будет, из-за капиллярного подъёма влаги намокнет абсолютно любая стена – хоть каменная, хоть деревянная.
2. Нужно всегда помнить о начальной влажности газобетона, которая на выходе из автоклава составляет 30%. В процессе строительства процент может ещё возрасти из-за мокрых работ – это и сама кладка, и заливка стяжек в доме, штукатурка, кладка плитки. Поэтому, во-первых, не следует пускать в работу только что вышедший из автоклава газобетон – дайте ему пару недель отлежаться на объекте. Во-вторых, первой производится отделка внутри, а снаружи стены нужно как можно дольше не закрывать, дав им возможность просохнуть. Чтобы достигнуть нормальной (равновесной) влажности 4-5%, газобетону требуется 3-6 месяцев в зависимости от времени года и количества мокрых этапов при отделке.
3. Очень важно не допустить вторичного увлажнения кладки, которое происходит из-за неправильного структурирования стенового пирога. Неправильной можно считать такую отделку или утепление, которая затрудняет свободный выход паров. А это материалы с более низким, чем у газобетона коэффициентом паропроницаемости — например, утеплители на полимерной основе (беспрессовый пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан как плитный, так и жидкий). Из отделочных материалов это монтируемые на клей плитки или панели, уложенный вплотную кирпич.

Примечание: При адгезионной отделке нормально работают только тонкослойные штукатурки на перлитовом песке, составы на силикатной и силиконовой основе. Плотные материалы нужно монтировать только с вентилируемым зазором. В крайнем случае, нужно дать газобетону полгода времени, чтобы высохнуть, и только потом приступать к фасадной отделке.

Можно ли строить дом из газобетона зимой

Кому, как не россиянам, знать, что зима зиме рознь, и в одних регионах в это время года только слякоть, а в других – жгучие морозы. Какие температуры не мешают работе с газобетоном? Ориентироваться нужно по характеристикам зимних клеевых смесей, которые используются для монтажа блоков. Большинство из клеёв рассчитаны на работу при максимально низкой температуре -10 градусов, но иногда на упаковке цементного клея крупным шрифтом указывается -20 или даже -25. Когда монтаж блоков в такую погоду ведётся на ЦПС, в раствор вводят противоморозные присадки.

В общем, вести зимой газобетонную кладку можно. А что же фундамент? Ведь именно от него в первую очередь зависит, будут ли на стенах образовываться трещины! Для таких домов самым подходящим материалом фундамента является железобетон – а он для зимней заливки самый неподходящий материал.

На заметку: В производстве бетонных работ при температуре ниже +5 уже надо использовать противоморозные добавки, понижающие градус замерзания воды. Бетон при этом получается менее прочным, поэтому его затворяют на тёплой воде, а потом ещё прогревают и укрывают. Учитывая ещё трудности с разработкой мёрзлого грунта, трудоёмкость устройства монолитного фундамента зимой значительно возрастает, да и себестоимость тоже.

Так что, если сами стены и будут возводиться по холоду, то фундамент под них должен быть сформирован при плюсовой температуре. Если по какой-то причине не получилось сделать это весной или в начале лета, то август и сентябрь – идеальное время, когда уже не жарко, но ещё не холодно. К первым заморозкам конструкция наберёт полную прочность, и можно будет смело приступать к кладочным работам.

В холодное время года можно монтировать крышу, за исключением гибкой черепицы, устанавливать двери и окна. Можно так же выполнить внутреннюю отделку, ведь в случае чего в помещениях можно организовать и временный обогрев. Таким образом, облицевав в последнюю очередь фасад, вы уже к лету будете лицезреть готовый дом, и сможете приступить к благоустройству двора.

Можно ли самому построить дом из газобетона

Для людей, не располагающих неограниченным бюджетом, вопрос самостоятельной постройки дома очень важен, ведь минимум один из трёх миллионов сметной стоимости дома приходится на стоимость работ. Произведя их без наёмных подрядчиков, можно существенно сэкономить — именно поэтому пошаговые инструкции, наглядно показывающие, как строить дом из газобетона своими руками, столь популярны на просторах интернета.

• Однако экономия должна быть уместной. Если не хотите иметь сплошную головную боль, технология строительства небольшого одноэтажного дома из газоблоков должна соблюдаться столь же тщательно, как и трёхэтажного особняка. Значит, о ней нужно всё досконально знать; иметь набор общестроительных и специальных инструментов; располагать несколькими помощниками.
• Если строить без профессионального проекта, то надо сделать хотя бы свой чертёж, с обозначением общих параметров по осям, нанести места расположения проёмов в плане и разрезе, точки ввода коммуникаций. Отдельно нужно начертить план фундамента, определить структуру кровли – всё это поможет правильно составить спецификацию материалов.
• Но всё же для их устройства рекомендуем обращаться к специалистам. Тот же фундамент требует непрерывной заливки. Чтобы сформировать его в течение одной смены, да ещё замешивать каждую порцию бетона в смесителе, требуется целая бригада работников. Гораздо проще купить готовый бетон, который гарантированно будет иметь необходимый класс прочности (В22,5).
• Залить смесь и хорошо её уплотнить – это ещё полдела. Главное – правильно выставить опалубку, чтобы она не разъехалась под напором бетона, а так же обеспечила правильные пропорции и отметку верха конструкции. Профессиональные плотники справятся с этим гораздо лучше.

А вот блочную кладку вполне можно выполнять самостоятельно. С газоблоком очень легко и даже приятно работать, так как он легко режется, пилится, сверлится, штробится. Есть электроинструмент – хорошо. За его неимением всё это можно делать и ручным инструментом, просто будет затрачиваться больше времени и сил.

Можно ли жить в газобетонном доме

Комфорт проживания в доме из газобетона зависит от:

• Качества приобретённого стенового материала: газобетон должен быть автоклавным, с классом прочности не менее В2.
• Подбор блоков по плотности должен быть рассчитан на восприятие нагрузок от веса перекрытий, вентилируемого фасада, возможных сейсмических подвижек.
• Грамотного подбора конструкции и заливки фундамента (с учётом гидрогеологии и рельефа участка, особенностей местного климата).
• Правильно составленного стенового пирога, в котором паропроницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри наружу.
• Внешнего утепления, которое нивелирует воздухопроницаемость кладки, особенно в местах стыков с оконными и дверными рамами.

Что касается экологичности материала, то она не оставляет сомнений — в составе нет никакой химии, либо сырья с высоким радиационным фоном. Естественный фон газобетона составляет не более 55 Бк/кг, тогда как нормативными являются 370 Бк/кг.

Плюсы и минусы постройки дома из газобетона

Если кратко сформулировать все достоинства и недостатки такого строительства, перечень получится примерно таким:

Преимущества	Недостатки
Благодаря низкой теплопроводности, нормативное сопротивление теплопередаче обеспечивают стены меньшей толщины.	Для возведения несущих стен без железобетонного каркаса, конструктивно-теплоизоляционные блоки можно использовать только в зданиях не более 3-х этажей.
При отменном качестве, заводской автоклавный газобетон обходится дешевле других стеновых материалов.	При увеличении нагрузок приходится применять блоки более высокой плотности, поэтому стены получается не столь эффективными. Лучшим применением для низкоплотного газобетона является строительство одноэтажных или полутораэтажных домов.
Отсутствие в составе вредных веществ, дышащая структура.	Если, к примеру, кирпич, может использоваться какого угодно качества, то в случае с газоблоками изделия должны быть только 1 категории, имеющие минимум отклонений от заданной геометрии. Точность размеров имеет решающее значение, чтобы можно было вести кладку на клею, с тонкими швами.
При условии беспрепятственного выхода паров снаружи, в стенах будет происходить правильный влагообмен, а в помещениях устанавливается комфортный микроклимат.	При использовании пазогребневых блоков, по технологии вертикальный шов заполняется клеем только наполовину. Из-за этого кладка может продуваться ветром, и требует обязательного внешнего утепления.
Блоки имеют небольшой вес, что позволяет легко перемещать их на объекте и экономить на транспортных расходах.	При кладке на обычный раствор теплопроводность стены в целом снижается, так как швы получаются толстыми, а коэффициент теплопроводности у ЦПС в несколько раз выше, чем у газобетона.
Блоки имеют крупный формат и легко обрабатываются, что снижает трудоёмкость работ и сокращает сроки строительства.	Из-за высокой паропроницаемости и гигроскопичности выбор внешних утеплителей и отделочных материалов ограничен.

Сколько времени строится дом

Временные затраты при строительстве домов зависят от многих факторов. Это габариты и архитектурная сложность здания, количество работающих, своевременная поставка материалов. Имеет значение и оснащённость оборудованием и инструментами, которые могут ускорять, а могут и затягивать работу. Взять хотя бы резку газобетона или его штробление: они могут выполняться ручным инструментом, а могут и электрическим, что требует разных временных затрат.

Но допустим, работа на объекте организована как надо и трудится опытная бригада из 5 человек, работающая по проекту с уже готовыми изысканиями и разрешениями на подключение коммуникаций. Подсчитаем, сколько уйдёт времени на строительство дома в 150 м² с лёгкими балочными перекрытиями.

Коробка дома. Под коробкой подразумевается фундамент, несущие стены (без перегородок) и крыша. Для выполнения этих работ нормально организованной и оснащённой бригаде требуется не более 3-х месяцев: 30 дней на заливку и ожидание набора прочности фундамента; 7-10 дней на устройство перекрытий; 15 дней на монтаж крыши – остальное кладка и заливка армопояса.

Примечание: Если работаете сами, не имея соответствующего опыта, эти сроки можно увеличить в несколько раз. Увеличиваются они почти на месяц и если делать монолитные перекрытия, так как тоже приходится ждать созревания бетона.

На заметку: Если внутренняя отделка закончена, к примеру, в октябре, облицовку фасада лучше отложить до весны. Во-первых, эти работы при минусовых температурах не производятся, а во-вторых, газобетону требуется время для нормализации влажности. Значит, к общему сроку придётся добавить ещё 4-5 месяцев.

В итоге на стройку уйдёт минимум 10-12 месяцев чистого времени. Если же начинать отсчёт с момента начала проектирования, можно прибавить сюда ещё 2-3 месяца. При самостоятельной работе на постройку и отделку дома уйдёт два-три года.

Как построить дом из газобетона своими руками без опыта строительства

Всё же многим застройщиками легче потратить время, чем деньги, и самостоятельная работа для них наиболее привлекательна. Поэтому, строим дом из газобетона своими руками – а представленный здесь поэтапный показ строительства поможет справиться с этой задачей.

Привязка и разметка фундамента

Под газобетонный дом нужен максимально жёсткий фундамент, поэтому сборные блоки и винтовые сваи здесь не годятся. Конструкция должна быть монолитной, а её тип подбирается исходя из конкретных условий строительства. Вариантов здесь может быть три: плита, лента либо опирающийся на буронабивные сваи ростверк.

При самостоятельной работе чаще всего используется лента, так как она подходит для большинства типов грунта и имеет более простую технологию обустройства. Поэтому, говоря о фундаменте, будем иметь в виду именно этот вариант.

Ленточным этот вид фундамента называют из-за формы – внешне он выглядит как лента, уложенная по контуру будущих стен. Если дом строится без подвала, под неё роются траншеи. Если планируется подвал, либо грунт осыпается и не позволяет ставить опалубку, предварительно разрабатывается котлован.

Начинается работа с привязки фундамента к любому объекту на местности – например, к забору или колодцу. При этом необходимо соблюдать такие нормативные расстояния расположения дома до таких объектов:

• красной линии улицы – 5 м;
• дома или других строений на соседском участке – 6 м;
• межусадебного забора – 3 м;
• септика или выгребной ямы – 5 м.

Ориентиром может быть любой из этих объектов, но если главный фасад будет параллелен улице, проще взять красную линию. От неё откладывается расстояние до первого угла, после чего вымеряется длина фасадной стены. Методом правильного треугольника определяют точное положение боковых стен, дальние углы которых образуют задний фасад. Правильность построения прямоугольника проверяется сверкой длин диагоналей, которые могут отличаться не более чем на 1 см.

При разметке участка под траншею пользоваться колышками неудобно, потому что их пришлось бы по нескольку раз переставлять с места на место. Поэтому на начальном этапе делается обноска, устанавливаемая так, чтобы не мешать работе экскаватора. Она представляет собой пару заострённых колышков длиной чуть более полуметра, к верхней части которых прикручена горизонтальная перемычка.

Расстояние между колышками соответствует ширине ленты. На каждом углу, с отступом в 50-60 см, устанавливается по 2 таких обноски. К ним крепится по два шнура, один из которых обрисовывает внешний контур ленты, а другой – внутренний. На пересечениях шнуров будут углы здания — на грунте их можно отметить краской, чтобы было хорошо видно.

Ширина траншеи зависит от качества грунта, структуры подошвенной части фундамента. Если грунт очень плотный, стенки выемки могут быть вертикальными и даже сыграть роль опалубки. В этом случае, траншею просто застилают гидроизоляционным материалом, а щиты опалубки выставляют только в наземной части – под цоколь.

На грунтах средней плотности приходится рыть траншею с наклонными стенками. Ширина дна должна быть на метр больше ширины ленты. Если будет устраиваться опорная подушка или подбетонка, ориентироваться надо на их размер. Обноска и натянутые на неё шнуры, помогут правильно выкопать траншеи и установить опалубку.

Выставление опалубки

Для заливки ленты можно использовать как съёмную, так и несъёмную опалубку. Съёмная собирается из листового материала или доски, скреплённых брусками. После того, как бетон наберёт половину проектной прочности, её снимают. В качестве несъёмной опалубки используют дырчатые блоки из керамзитобетона, арболита или полистиролбетона.

Примечание: Есть так же заводские блоки несъёмной опалубки, собираемые из скреплённых между собой металлом щитов пенополистирола. Но их чаще используют под мелкозаглублённые фундаменты — базу газобетонного дома нужно заглублять классически, ниже уровня промерзания грунта.

Несъёмная опалубка является неотделимой частью фундамента и у неё немало преимуществ:

• не нужен пиломатериал;
• на заливку меньше уходит бетона и арматуры, так как блоки внутри армированы;
• дальнейшие работы можно начинать уже через несколько дней;
• так как блоки делаются из лёгких бетонов с более низким коэффициентом теплопроводности, фундамент получается ещё и утеплённым.

При строительстве частных домов опалубку чаще делают в съёмном варианте, из доски сороковки или плит ОСП толщиной 21 мм. Чтобы её стенки выдержали давление бетона, сечение брусков, которыми их скрепляют должно быть не менее 50*100 мм. Сначала собирают щиты из нескольких досок. Их длина не принципиальна, но для удобства работы не должна превышать 3 м.

При креплении поперечных брусков обычно используют гвозди такой длины, чтобы они прошивали конструкцию насквозь и ещё оставался свободный конец, который можно загнуть. Загиб делается с наружной стороны опалубки, чтобы исключить самопроизвольное выдёргивание крепежа. Бруски начинают набивать в 20 см от края, и далее через 85-90 см.

Чтобы щиты можно было вертикально установить, бруски в середине и по краям делают на 30-40 см длиннее и заостряют, как колышки. Их забивают в грунт, укрепляя положение подпорками. Чтобы стенки опалубки не разъехались после заливки бетона, между собой их соединяют распорками, проволочными скрутками или шпильками на болтах. Углы, являющиеся наиболее слабым местом, можно усилить стальными Г-образными пластинами.

Армирование и заливка

Если у вас нет проекта, рассчитать конструкцию можно с помощью онлайн-калькулятора. Введя требуемые данные, вы получите не только объём бетона для заливки, но и количество и диаметры стержней, схему их расположения в каркасе.

• Минимальный диаметр стальной стержневой арматуры для фундамента одно- или двухэтажного дома составляет 12 мм (монтируется поперечно) и 14 мм (монтируется продольно). Стержни связывают между собой проволокой – сварка не даёт возможностей для линейного расширения.
• Размер каркаса должен быть таким, чтобы при его установке в опалубку было свободное пространство по бокам (по 35 мм) и снизу (70 мм) для образования защитного слоя – оно обеспечивается за счёт пластиковых фиксаторов.
• Прямолинейные фрагменты каркаса вяжутся на земле. Затем их опускают в опалубку и приступают к формированию углов. Для этого берут пруты такой длины, чтобы нахлёст получился не менее 50 диаметров стержня. Конфигурация хомута может быть Г-образной, или в форме буквы П.
• Для заливки фундамента должен использоваться бетон класса В22,5 (М300) Если замешивать его в бетономешалке, используя цемент М400, то рецептура будет такой: на 1 часть вяжущего 2,8 частей щебня, 1,9 частей песка и 0,6 частей воды.
• При глубине фундамента 1,5 м, нужно как минимум производить заливку в три слоя, тщательно уплотняя бетон штыкованием или вибратором. Верх заливки должен быть обозначен красящей нитью или саморезами, вкрученными в борта опалубки.

Поверхность монолита выравнивается полутёрком и укрывается плёнкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро. В жаркое время года бетон требуется ещё и периодически увлажнять. При температуре +20 градусов конструкция наберёт половину проектной прочности уже через трое суток, и опалубку можно будет снимать.

Кладка ограждающих конструкций

При возведении газобетонных стен обычно ведётся однослойная кладка. То есть, толщина стены формируется за счёт ширины блока (максимальная 500 мм). Если для нормального теплосопротивления этого мало, кладка может вестись в два блока, но чаще просто предусматривают внешнее утепление.

• Длина газоблока может иметь два варианта: 600 и 625 мм. Высота 200 либо 250 мм – реже 300 мм. За счёт таких укрупнённых форм кладка продвигается довольно быстро, однако первый ряд требует максимум внимания и занимает гораздо больше времени.
• Сначала поверхность цоколя выравнивается пескоцементным раствором и изолируется рулонным материалом на битумной основе. Затем, на всё тот же ЦПС монтируется первый ряд блоков, начиная с самой высокой точки – два противоположных угла и промежуточный, на пересечении стен.
• Эти блоки будут служить маяками и должны быть выставлены в один уровень — по ним будет ориентироваться вся кладка. Чтобы легче было контролировать горизонтальность ряда, к крайним блокам прикручиваются планки с закреплёнными на них лесками.
• Каждый блок укладывается по уровню, если же его положение не получается откорректировать киянкой, перепад поверхностей устраняется с помощью рубанка и тёрки по газобетону. Сразу отмечается место расположения дверного проёма – около него и в конце ряда придётся монтировать доборные блоки. Следующий ряд начинают класть с того же места, но с целого блока, что и обеспечит необходимую перевязку швов.
• В первом ряду, а затем в каждом 4-м или 5-м в зависимости от высоты блоков (в норме через 1000 мм), производится горизонтальное армирование. Хотя производители газобетона считают, что при маленьких пролётах (менее 6 м), делать этого не надо, строители предпочитают подстраховаться. Обязательному армированию подлежат проёмы (под подоконниками и в зонах опирания перемычек).
• Под перекрытие и опору стропильной системы сооружается закольцованный по всем стенам армопояс. Можно делать монолитный, по аналогии с фундаментом, но лучше использовать для этого несъёмную опалубку из газобетонных U-блоков.

Примечание: Для расчёта материалов на стены тоже можно воспользоваться онлайн калькулятором, который сразу посчитает и количество блоков (в том числе и на армопояса), и количество клея.

Из чего делать перегородки в доме из газобетона

При желании, перегородки можно возвести из любого другого материала: гипсолита, полистиролбетона, арболита. Но зачем? Для устройства перегородок любой производитель предлагает блоки уменьшенной ширины (диапазон от 50 до 175 мм). Длина изделий такая же, как и у стеновых, а высота может быть увеличена до 300 или даже 500 мм. Перегородочные блоки могут иметь гладкие торцы, либо соединяться методом гребень в паз.

Многие выбирают в качестве материала для перегородок кирпич. Целью такого выбора является желание осуществить в помещениях дизайн, в котором участвует фактура кирпичной кладки. Для этого можно использовать различные виды декоративного кирпича: глазурованного, ангобированного или с лицевым оформлением под старину (для баварской кладки). Материал, предназначенный для отделки, имеет не меньшую прочность, чем рядовой.

Примечание: При желании, в интерьерном дизайне можно задействовать и блочную кладку, тем более что у автоклавных газоблоков прекрасная геометрия. Поверхность перегородки можно гладко отшлифовать и покрыть декоративной краской, без оштукатуривания. А в таких стилях, как античный, индустриальный или европейский, кладку можно оставить вообще без покрытия, обработав её лишь гидрофобной пропиткой.

В зависимости от варианта дизайна интерьера, перегородки можно изготавливать и каркасно-обшивным способом. Чаще всего для этой цели используется гипсокартон, но могут быть и листы фанеры, ЛДСП.

Как сделать угловое окно

Некоторые проекты газобетонных домов предусматривают на главном фасаде угловое окно, что смотрится весьма интересно и даёт помещению больше света. Как его правильно сделать, ведь при отсутствии углового простенка не на что будет опереть перемычку?

Вот основные этапы обустройства такого окна:

1. Независимо от порядкового номера ряда, с которого начинается проём, блоки армируют стальными профильными стержнями, и желательно, чтобы они были цельными. Если окно слишком большое, арматура может наращиваться, только нахлёст не должен оказаться в углу и должен составлять не менее 40 диаметров арматуры. Концы арматурин заводятся в кладку по обе стороны проёма на 90 см. Так же армируются и верхние углы проёма, на которые будет опираться перемычка.
2. После того, как уложенные в штрабы стержни будут замоноличены клеем, в угловой зоне кладки устанавливается закладная деталь. Это квадратная стальная пластина, к которой торцами приварены три отрезка периодической арматуры – можно той же, что использовалась для усиления ряда. Стержни здесь будут играть роль анкеров: их ставят торцами на горизонтальную поверхность ряда, и, ударяя по пластине молотком, забивают в кладку.
3. К этой пластине приваривается несущая стойка, изготовленная из квадратной стальной трубы. На её второй конец заранее наваривают ещё одну пластину со стержнями, которые будут заводиться внутрь оконной перемычки.
4. После того, как вертикальный элемент будет приварен к пластине снизу, его положение временно фиксируют диагональными распорками из арматуры, закреплёнными к стенам.
5. Далее приступают к формированию перемычки, для чего удобнее использовать U-блоки. Для их опоры ставится фиксирующаяся временными стойками прочная деревянная доска, а вдоль неё монтируются лотковые блоки. В донышке одного из них просверливается три отверстия для анкеров закладной трубы, чтобы они после заливки перемычки оказались замоноличенными в бетоне.

Примечание: Закладная стойка будет не только усиливать угловую зону – к ней так же будет крепиться оконная рама.

Как возвести крышу на дом из газобетона

Существует множество конструктивных решений крыш — есть и весьма сложные, с несколькими фронтонами, сферическими элементами, люкарнами и прочими архитектурными изысками. Но правильно спроектировать и собрать такую систему вряд ли можно своими руками. В основном частные застройщики отдают предпочтение двухскатным кровлям, как наиболее доступному для самостоятельной работы варианту.

Примерный порядок сборки системы таков:

• Сначала на верхнем обрезе стеновой кладки монтируется мауэрлат – подстропильный брус. Его крепят к кладке либо на заложенные в процессе формирования армопояса резьбовые шпильки, либо уже на готовую балку монтируют анкера. Под них в брусе сечением 150*150 мм предварительно насверливаются отверстия. Укладывается мауэрлат поверх рулонной гидроизоляции, фиксируется болтами.
• Если на доме будут формироваться деревянные перекрытия, то прежде, чем приступать к монтажу стропил, поверх потолочных балок необходимо сделать временный дощатый настил для перемещения. Затем устанавливаются стропила, порядок сборки зависит от их типа.
• Есть наслонные стропила, которые в нижней части между собой никак не соединяются. Жёсткость этой системы обеспечивается за счёт промежуточных вертикальных элементов, опирающихся на внутренние стены. На их обрезе монтируется горизонтальный брус, который называется лежень.
• При отсутствии внутренних несущих стен (или опорных колонн), система стропил будет висячей. Она составляется из треугольных ферм, образуемых двумя наклонёнными стропилами и горизонтальным элементом — затяжкой. Она может соединять нижние концы стропил либо быть короткой и монтироваться сверху. В зависимости от предполагаемых нагрузок и длины пролёта, на ферме могут присутствовать оба вида затяжек.
• Чаще всего на небольших домах монтируется крыша с висячими стропилами, которые собираются в пространственные элементы на земле, а потом уже поднимаются на крышу. Но если дом небольшой, можно собирать и последовательно. Здесь главное – правильно установить прогон конька.
• Проще всего это сделать, когда фронтоны крыши выложены из блоков. В этом случае, под укладку конька в них предусматриваются специальные гнёзда, а уклон крыши формируется за счёт скосов кладки. Если фронтоны будут зашиваться деревом, высоту конька откладывают на установленной на землю длинной доске, после чего на этой отметке стыкуют пару фронтонных стропил.
• Снизу их временно крепят к доске, а сверху просто подгоняют друг к другу, то же самое делают с противоположной стороны. Положение стропил выверяют по уровню – и только потом разводят их концы и вставляют между ними прогон. Убедившись в его параллельности земле, конёк фиксируют гвоздями и стальными уголками.

После того, как крайние пары стропил надёжно закреплены, приступают к установке промежуточных стропил. Монтаж затяжек осуществляется в последнюю очередь.

Устройство балкона и мансарды в доме из газобетона

Мансардой называют жилое помещение, располагающееся в подкровельном пространстве. Строить такие дома очень выгодно, так как при минимуме лишних затрат заказчик получает дополнительную жилую площадь.

Принципиальное отличие мансарды от чердака заключается в том, что в первом случае крыша устраивается в холодном варианте (утепление производится только в перекрытии), а во втором тёплой должна быть сама крыша. Соответственно, кровельный пирог на мансарде формируется так же, как и на стенах каркасных домов:

• Между стропил закладывается утеплитель (чаще минвата), толщина плит соответствует высоте сечения доски.
• Со стороны помещения монтируется паронепроницаемая плёнка, прижимаемая к стропилам контррейкой. Она же служит основанием для монтажа вагонки, гипсокартона или другого навесного материала.
• Со стороны улицы по стропилам монтируется гидроветрозащитная мембрана, которая способна пропускать выходящий изнутри пар. Для его выхода необходим вентилируемый зазор – его обеспечит дистанционная обрешётка из реек, набиваемых вдоль стропил.
• Поверх этой рейки будет уже устраиваться обрешётка или сплошной настил – в зависимости от выбранного кровельного материала. Под профлист или металлочерепицу в поперечном положении монтируют доски с зазором, под ондулин или другой мягкий материал – OSB плиты.

Многие интересуются, как устроить балкон в доме из газобетона. Это может быть довольно сложный узел, который сделать самостоятельно (а главное – правильно его спроектировать) вряд ли возможно. Тут ещё многое зависит от размеров балкона и его конструктива. Это может быть монолитный вариант, который структурируется на этапе заливки перекрытий. Одна часть его защемляется в стене, для чего формируется нечто вроде консолей с двойным армированием, другая может опираться на колонны или боковые стенки.

Как построить дом из газобетона от фундамента до крыши пошагово

Возведение малоэтажных загородных домов из ячеистого бетона является новым трендом в строительстве. Газобетонные блоки позволяют возвести комфортные для жизни коттеджи и дома любой возможной конфигурации. Если сравнивать затраты на возведение дома из газобетона и кирпича, то первый вариант выигрывает. А благодаря хорошим теплосберегающим качествам газобетона, отопление коттеджа из этого материала сделает его еще более выгодным. В этой статье мы расскажем о том, как построить дом из газобетона.

Преимущества работы с нашей компанией

Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.

«Под ключ». Все работы делает одна компания.

Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.

Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.

Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.

Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.

Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно

Проектирование дома и расчет материала

Для строительства дома из газобетона понадобится следующие материалы:

• Газобетонные блоки и клей для кладки.
• Арматура и плиты перекрытия.
• Пиломатериалы и кровля для крыши.
• Бетонный раствор, щебень, песок и другие материалы для фундамента.

На первом этапе происходит проектирование дома. Вы можете заказать изготовление индивидуального проекта под ваши требования или строить дом по уже готовому типовому проекту. Опираясь на него можно рассчитать необходимое количество материала.

Цены на строительные услуги

Цена «под черновую отделку»	Цена «под чистовую отделку»
Газобетон	16,5тыс.руб/м2	19тыс.руб/м2
Газобетон + декоративная штукатурка	18тыс.руб/м2	20,5тыс.руб/м2
Газобетон + облицовачный кирпич	20,5тыс.руб/м2	23тыс.руб/м2
(коробка+окна, утепление кровли, перегородки, лестница)	(под черновую + электропроводка, отопление, водоотведение)
При строительстве дома с нашей компанией — проектирование осуществляется бесплатно!

Устройство «тёплого пола»	от 450руб/м2
Обработка стяжки праймером (влагозащита, обеспыливание)	от 30руб/м2
Устройство лаг пола	от 180руб/м2
Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее)	от 80руб/м2
Монтаж черновых полов из обрезной доски	от 100руб/м2
Монтаж пароизоляции	от 50руб/м2
Утепление (за 1 слой 50 мм)	от 50руб/м2
Настил доски пола	от 300руб/м2

Установка внутреннего электрощита	от 3800руб/шт
Обшивка фанерой, OSB	от 260руб/м2
Установка комплекта электрики внутри бани	от 7000руб

Расчет и возведение фундамента

Выбор конструкции фундамента и ее расчет зависит от выбранного проекта дома и структуры грунта участка. Опорное основание очень важный элемент дома из газобетона. Фундамент не только правильно распределяет нагрузку, но и снижает риск негативного воздействия на блоки. Из-за чего может произойти образование трещин и даже разрушение здания.

Дом из газобетона возводят на следующих тапах фундаментов:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый;
• свайный.

Возведение коробки дома

После создания опорного основания, гидроизоляции и утепления фундамента необходимо дать настояться бетону. Строительство коробки начинается только после того, как бетон в фундаменте дойдет до нужной кондиции.

Коробка дома строится из газобетонных блоков. Каждые четыре ряда необходимо армировать кладку. А в местах оконных и дверных проемов монтировать перемычки. Плиты перекрытия также кладутся на перемычки. В их роли выступают полосы из нержавеющей стали. Укладывать плиты непосредственно на блоки нельзя.

Монтаж кровельной системы

После того, как коробка будет возведена, нужно переходить к крыше.

В зависимости от выбранного кровельного материала и конфигурации крыши монтируется стропильная система. Создается гидроизоляция и обрешетка. На нее укладываются кровельные материалы. Самыми популярными видами кровли для дома из газобетона являются:

• металлочерепица;
• гибкая черепица;
• ондулин;
• профлист.

Каталог типовых проектов (более 650шт)

Установка окон и дверей, проведение коммуникаций

Когда коробка и крыша будут готовы можно переходить установке окон и дверей. Обычно эти работы отдаются производителям таких конструкций. Они проведут нужные замеры, изготовят окна и двери, и самостоятельно их установят.

Монтаж коммуникаций — важный этап строительства дома. Такие системы монтируются согласно проекту. Для дома из газобетона важно правильно смонтировать систему вентиляции. Этот материал обладает сильной паропроницаемостью. Чтобы стены не сырели, необходимо обеспечить правильный воздухообмен здания.

Утепление и отделка стен

Дом из газобетона нуждается в утеплении. Для этой цели используют материалы, которые не препятствуют парообмену. Хорошим вариантом будет:

• минеральная вата;
• пенополиуретан;
• «теплая» штукатурка.

При утеплении первыми двум вариантами используют облицовку фасада с помощью навесных систем. В качестве отделочных материалов можно использовать: сайдинг, фасадные панели, блокхаус и т.п.

Изнутри дом из газобетона отделывают штукатуркой под последующую окраску стен или оклейку их обоями. Также можно использовать гипсокартон и другие материалы.

Заказать строительство дома из газобетона «под ключ» можно в нашей компании. Мы готовы предложить вам уютный и комфортный коттедж, построенный по всем требованиям и ГОСТам.

Частые вопросы по строительству из газобетонных блоков

— Минимальная толщина несущей стены по строительным нормам составляет 250 мм, даже если это летний домик. Меньшая толщина стен не способна выдержать нагрузки кровли и влияние внешних факторов, таких как ветер. Для круглогодичного проживания в доме, его необходимо оборудовать системой отопления, фасадного утепления и вентиляцией. Для внутренних перегородок используются блоки меньших размеров, их толщина составляет 100мм.

— К отделке дома из газобетона стоит отнестись серьезно. Газобетон материал с повышенной паропроницаемостью. Из-за перепада температур (внутри помещения и снаружи) в нем образуется конденсат. Поэтому для внешней отделки стоит выбирать материал способствующий снижению паропроницаемости. Самым бюджетным вариантом отделки является окрашивание. Однако стены в этом случае должны быть близки к идеально ровному состоянию. Снизить стоимость окрашивания можно за счет использования недорогой фасадной шпатлевки. Чтобы придать ей нужный цвет, добавьте водоэмульсионный колер. Самый рациональный вариант отделки – вентилируемый фасад с применением листовых отделочных материалов (блок-хаус, сайдинг и др). Самый дорогой – облицовочный кирпич, он же самый долговечный и надежный.

-Чтобы снизить стоимость строительства можно отказаться от полноценного второго этажа и сделать мансарду. Для экономии бюджета лучше выбирать форму дома близкую к кубу, с минимальным количеством выступов и сложных форм, отказаться от эркеров и балконов. Большое количество окон и минимум внутренних перегородок также уменьшают стоимость постройки из газобетона

Исследователи считают, что площадь в 30 кв метров на человека наиболее комфортный вариант. Однако при проектировании дома учитывается, прежде всего, бюджет на строительство. Размер участка также имеет значение, его благоустройство важно, как и комфорт внутри дома. Если участок не большой, имеет смысл подумать о втором этаже или мансарде.

Для ответа на этот вопрос в первую очередь нужно провести геологические изыскания. При высоком уровне грунтовых вод строительство цокольного этажа выйдет неоправданно дорого. Но если же почва позволяет, то строительство подвала будет уместно, когда вы хотите: сделать мастерскую или помещение для хранения инвентаря, сделать бассейн или сауну. Если участок на склоне, такое подвальное помещение образуется естественным образом. При строительстве его можно обустроить и найти ему полезное применение.

Основные рекомендации при строительстве крыши для дома из газобетона следующие:

• -она должна быть скатная;
• -края должны быть максимально удлинены, чтобы меньше влаги попадало на фасад;
• -лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной черепицы), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
• -должна быть соблюдена герметичность, чтобы влага не просачивалась внутрь.

При выборе материалов, лучше обратится к классическим листовым. Самый бюджетный, но в тоже время надежный и долговечный — шифер (асбоцементный лист). Однако такой лист невозможно смонтировать самостоятельно из-за веса и хрупкости, периодически требует обработки от грибка. Очень практичным материалом является битумный шифер (ондулин). Он прост в монтаже и доступен в цене. В отличие от металлочерепицы обладает бесшумностью.

Да, при заказе строительства в нашей компании, вы можете воспользоваться беспроцентной рассрочкой. Также мы сотрудничаем с банками, в которых можно оформить строительство в кредит на выгодных условиях.

Так как газобетон обладает относительно не большим весом, можно сэкономить бюджет на возведении фундамента. Основным нюансом является жесткость основания, так как при его просадке могут пойти трещины. Перед выбором фундамента необходимо провести геологические изыскания и определить тип почвы. Если грунт пучинистый или песчаный, то есть, находится в движении, то подойдет только ленточный фундамент. Если высокий уровень грунтовых вод, то лучше остановить выбор на монолитной плите. Но если почва позволяет, столбчатый фундамент значительно сэкономит бюджет и время, по сравнению с предыдущими вариантами.

Источник https://bookinfa.ru/raznovidnosti/dom-iz-blokov-krysha.html

Источник https://full-houses.ru/doma-iz-gazobetona-osobennosti-stroitelstva/

Источник https://moscow.iz-gazobetona.ru/kak-postroit-dom-ot-fundamenta-do-kryshi-poshagovo