Как провести канализацию в частном доме под фундаментом

В начале строительства дома, при закладке фундамента и коммуникаций очень легко сделать фатальную ошибку, которая в будущем будет стоить очень дорого. Как правильно провести канализацию в частном доме через фундамент и под ним, какие факторы нужно учесть, чтобы избежать проблем при эксплуатации – расскажут наши эксперты.

Какие факторы нужно учитывать при прокладке канализации через или под фундаментом

При прокладке канализации в частном доме нужно учесть три основных фактора:

1. Глубина промерзания грунта

Согласно действующим строительным нормам, канализационную трубу нужно укладывать не выше 30 см от глубины промерзания грунта в регионе. Например, для Москвы глубина промерзания грунта – 1,2-1,3 метра. Таким образом по СНиП канализацию в Московской области нужно прокладывать не выше 90-100 см от поверхности земли. При такой глубине залегания стоки в трубе гарантированно никогда не замерзнут.

Укладка канализационной трубы в траншею.

«Но что же делать жителям Перми и Красноярска, где на улице бывает минус 40 и глубина промерзания земли более двух метров?» – спросите вы. К счастью, как показывает практика, канализацию можно прокладывать и выше. Уложенная под правильным уклоном канализационная труба внутри практически всегда сухая, поскольку в ней попросту не задерживается жидкость. Кроме того, вода, которая сливается из дома в канализацию, всегда плюсовой температуры. Она просто не успевает замерзнуть за время своего пути в септик или выгребную яму. И даже если пару капель останется в трубе и замерзнет – следующим потоком их разморозит и смоет дальше.

2. Усадка дома

Как правило, после устройства фундамента, во время возведения стен и в течение последующих нескольких месяцев дом дает усадку. Причем имеется в виду не просадка, а именно равномерная усадка дома по всей площади фундамента за счет давления дома своим весом на грунт и его уплотнения. Ее величина зависит от веса коробки дома, конструкции фундамента, от несущей способности грунтов, от свойств грунтов, которые расположены ниже подушки фундамента и т.д. Обычно величина осадки дома составляет до 3 сантиметров.

Чем опасно не учесть этот фактор. Если при заливке фундамента заложить трубу без устройства гильзы, просто сразу забетонировать ее прямо в фундаменте, далее собрать всю канализацию и засыпать, то при последующей усадке дома ее может сместить, смять, сломать или разъединить. То же самое может произойти и при слишком маленькой по диаметру гильзе.

3. Уровень грунтовых вод

Этот фактор имеет большое значение при устройстве в доме подвала. Если подвал не планируется, на уровень грунтовых вод особое внимание можно не обращать. Даже если в гильзу и будет проникать какое-то небольшое количество «верховодки» весной – ничего страшного с домом не произойдет.

Какие трубы использовать при прокладке канализации в площади фундамента

Ни в коем случае при укладке в грунт и в площади фундамента не допускается использование серых труб. Серые трубы предназначены для использования только внутри помещений. Они имеют тонкие стенки и не способны выдерживать давление грунта.

Трубы в земле могут испытывать очень значительное нагрузки, поэтому для наружных работ есть специальные трубы рыжего цвета. Они имеют толщину стенок от 3,2 миллиметров и при закапывании в грунт способны выдержать даже движение по поверхности грузового транспорта.

Рыжие трубы для наружной канализации.

При покупке обязательно нужно смотреть на надписи на трубе. Недобросовестные производители часто подделывают рыжие трубы, просто добавляя в обычные тонкостенные оранжевый пигмент. Качественная труба должна иметь маркировку SN8 и толщину стенки от 3,2 миллиметра и выше.

Вывод канализации из частного дома через фундамент

Отверстие под канализационную трубу в фундаменте закладывается при его заливке либо прорезается позже. Первый вариант намного проще и предпочтительней, но, если забыли, или нужно сделать дополнительный проход – на помощь придет алмазная резка. При желании можно даже пробить фундамент своими руками.

Гильза или футляр

Канализационная труба сквозь фундамент дома может прокладываться через гильзу или футляр. Их отличия в том, что гильза находится в пределах фундамента, а футляр выходит в стороны на какое-то расстояние.

В большинстве случаев при прокладке канализации через фундамент используется гильза. Нет особого смысла делать для канализационной трубы футляр, поскольку в ней отсутствует давление и, как следствие, вероятность прорыва и быстрого подмыва фундамента. Даже если соединения труб со временем начнут подтекать, во-первых, вода будет сочиться только иногда во время слива, во-вторых, она будет течь очень медленно и не окажет никакого серьезного влияния на фундамент. О протекании канализации вообще можно никогда и не узнать.

Вывод канализации из дома через гильзу в фундаменте.

Диаметр гильзы и расположение трубы в ней

Гильза по диаметру всегда должна быть больше трубы хотя бы на 3-4 сантиметра. Т.е. если труба диаметром 110 мм, то гильзу лучше взять не меньше 150-160 мм, если же труба 160 мм – не меньше 200 мм.

Поскольку дом может давать небольшую усадку 1-3 см во время возведения стен и в первые года эксплуатации, обязательно нужно учесть этот фактор при прокладке канализационной трубы через ленту фундамента. В гильзе труба должна быть уложена в нижней зоне. От дна достаточно оставить 1-2 см, а вот до верха гильзы желательно сделать расстояние хотя бы 3 см. Если фундамент осядет, труба останется в том же положении относительно земли, а в гильзе сместится чуть выше к верху. Если же вставить трубу в гильзу плотно или под самый верх, в случае оседания фундамента ее может сдвинуть, смять, или вообще сломать или разъединить. Это самый наихудший вариант, который потянет за собой очень серьезные затраты на переделку.

Схема расположения канализационной трубы в гильзе.

Если в результате смещения канализационной трубы в ней образуется даже небольшой контруклон, то в этом месте всегда будут собираться и задерживаться твердые остатки. Засоры придется прочищать регулярно, при этом кардинально проблему можно будет решить только так: разбить пол в доме, раскопать всю канализацию и переделать ее. На это обычно никто не идет. Так и живут.

Материал гильзы

Материал изготовления для гильзы не принципиален. Главное – она должна сохранить форму и положение во время заливки фундамента. Поэтому можно использовать металл, пластик – как удобно и что есть в наличии.

Проще всего делать гильзы из толстостенных рыжих пластиковых канализационных труб. Они не портятся со временем, не вступают ни в какие химические реакции, гладкие, их удобно резать. Под канализационную трубу диметром 110 мм в качестве гильзы можно взять отрезок 160 трубы, под 160 – трубу 200 мм и т.д. Также, при наличии финансов можно использовать и готовые гильзы заводского производства.

Изготовление гильзы из рыжей пластиковой трубы своими руками.

Организация узла прохода трубы через фундамент

Если в доме отсутствует подвал и грунтовые воды в период наибольшего их подъема не доходят до места прохода канализационной трубы через ленту фундамента – можно ограничиться простым запениванием промежутков вокруг трубы с двух сторон гильзы. Поверх можно зашпаклевать и нанести слой обмазочной гидроизоляции, но это не обязательно. Главное – чтобы внутрь гильзы просто не попадал мусор, камни и песок. При этом не стоит запенивать абсолютно все пространство вокруг трубы в гильзе. Там должно оставаться место для небольших подвижек трубы во время осадки дома и окружающего грунта.

Схема узла прохода канализационной трубы через фундамент.

Когда укладывать трубу в гильзу

Желательно окончательно укладывать канализационную трубу в гильзу уже после возведения коробки дома. К этому моменту заканчивается основная усадка фундамента, дальнейшие подвижки будут уже незначительными. Но так делается довольно редко, обычно всегда стараются закончить земляные работы побыстрее, фактически сразу после устройства фундамента. В этом случае главное правильно уплотнить грунт и расположить трубу в нижней части гильзы.

Уплотнение грунта

Трамбовка грунта виброплитой.

Монтаж канализационных труб всегда нужно производить только на уплотненный грунт. Никаких деревянных подставок, подкладок, кирпичиков и т.д. Иначе, если грунт предварительно не уплотнить, он со временем обязательно где-нибудь осядет под весом лежащей сверху земли и конструкций. Труба прогнется и образуется контруклон. В итоге в этом месте канализации всегда будет застаиваться вода и твердые частицы, труба будет регулярно забиваться и ее нужно будет прочищать. И это в лучшем случае, если же труба промнется, лопнет либо разъединится – вода пойдет под фундамент. А образование выгребной ямы под домом – не лучший вариант.

Поэтому грунт нужно обязательно уплотнить по всей поверхности, на которую будет укладываться канализационная труба. И только после этого организовывается ее правильный уклон и проход через гильзу в фундаменте.

Когда закапывать канализацию

Ни в коем случае нельзя закапывать канализацию без проверки на герметичность. После раскладки и соединения всех труб нужно обязательно поставить заглушку в нижней точке и заполнить всю систему водой. Спустя сутки проверить ее уровень, если он опустился незначительно, на 1-2 миллиметра, – значит все хорошо, система герметична. Если же на следующий день уровень упал больше, чем на 1-2 см – нужно искать протечку: последовательно проверить все трубы и соединения и переделать. Иногда заворачиваются уплотнительные резинки при стыковке, могли продавить трубу при проведении других строительных работ, что-то бросить сверху и пробить и т.д.

Если уровень воды в трубе не падает, можно засыпать грунт, послойно утрамбовывая. При этом тоже нужно следить за уровнем воды, поскольку при трамбовке трубу также могут повредить.

Закапывание канализационных труб после проверки на герметичность.

Если работы проводятся осенью, перед зимой обязательно нужно слить всю воду и поставить заглушки. Иначе она замерзнет, лед расширится, порвет и поломает всю систему.

На какой глубине организовать вывод канализации из частного дома через фундамент

Основное значение при закладке гильзы в фундаменте играет глубина промерзания грунта. Согласно СНиП канализационную трубу нужно укладывать не выше 30 см от нормативной глубины промерзания в регионе. Но, как показывает практика, канализационную трубу можно подвести и ближе к поверхности, и это не повлечет за собой никаких негативных последствий. Зато значительно уменьшится количество земляных работ, особенно при наличии на участке выгребной ямы или септика.

В современной канализации частного дома при укладке в грунт используются качественные рыжие толстостенные трубы, которые имеют абсолютно гладкую внутреннюю поверхность. При правильно организованном уклоне таких труб жидкость в них попросту не успевает замерзнуть. Кроме того, плюсовая температура в канализации поддерживается за счет:

• температуры окружающего грунта;
• если на участке есть септик или выгребная яма, то бактерии, живущие в них, во время своей жизнедеятельности выделяют тепло;
• стоки, сливаемые из дома, всегда плюсовой температуры.

Поэтому оптимальная глубина заложения гильзы в фундаменте дома 50-70 см, в северных регионах на 10-30 см ниже.

Закладка гильзы под канализацию перед заливкой фундамента.

Вывод канализации из частного дома через фундамент в септик

Наличие на участке септика оказывает значительное влияние на глубину заложения гильзы для прохода канализации в фундаменте. Чем выше будет выход трубы, тем больше объема септика будет задействовано в его работе. Поэтому при наличии на участке локального очистного сооружения всегда приходится искать разумный компромисс между строительными нормами, экономической целесообразностью и удобством дальнейшей эксплуатации всей системы канализации.

Если укладывать канализационную трубу из дома согласно СНиП, то часто она оказывается на очень большой глубине. И иногда между домом и септиком даже приходится устанавливать промежуточный приемный колодец с насосом, перекачивающим поступившие стоки в септик, который расположен выше к поверхности земли.

Если же укладывать трубу на глубину 1-2 метра без промежуточного колодца, то объем земляных работ будет очень большим, поскольку придется углубить септик в землю на 3-5 метров. В большинстве случаев это нецелесообразно, а в некоторых вообще невозможно.

Что же делать? Для начала нужно разобраться, какие бывают септики и чем они отличаются.

Септики с аэрацией

Септик с аэратором Юнилос Астра.

Это энергозависимые септики, в которых функцию очистки и переработки стоков выполняют аэробные бактерии, работающие за счет кислорода. Такие септики, как правило, размещают прямо у поверхности земли. При условии круглогодичного использования они никогда не замерзают, поскольку бактерии при своей работе выделяют большое количество тепла. Теплый воздух из септика проходит по трубе в земле и выходит на крыше через фановую трубу, поэтому внутри всей системы канализации всегда сохранятся положительная температура.

При закладке гильзы в фундаменте учитывают расстояние до аэробного септика и высоту его входного отверстия. Обычно в таких случаях трубу укладывают на глубину 30-60 см от поверхности земли.

Анаэробные энергонезависимые септики

Трехкамерный септик из бетонных колец.

Анаэробный септик чаще всего представляет собой систему из двух или трех камер, в которых первые одна-две выполняют функцию накопления и отстаивания твердых остатков, а последняя камера – фильтрующая без дна, из которой очищенные стоки уходят в грунт. В приемной камере такого септика в процессе эксплуатации всегда находится большой объем стоков, которые имеют температуру чуть выше окружающего грунта за счет жизнедеятельности бактерий и поступления теплых стоков из дома. Зимой эта температура никогда не падает ниже 3-5 градусов по Цельсию, поэтому и воздух в трубе, которая идет от дома тоже всегда плюсовой температуры.

Поэтому при устройстве анаэробного септика трубу также нет особого смысла укладывать на очень большую глубину. Чем выше будет поднята труба – тем меньше земляных работ предстоит, и тем большим будет рабочий объем септика.

Ввод канализации в дом через подвал

Строительство подвала в частном доме.

При прокладке канализации в дом через подвал основным вопросом является качественная гидроизоляция узла ввода. Основное значение при этом имеет уровень грунтовых вод на участке. И обязательно нужно учитывать максимально возможный уровень грунтовых вод, а не тот, который есть на момент строительства. Как правило, выше всего грунтовая вода поднимается весной, в период дождей и быстрого таяния снега.

Уровень грунтовых вод можно узнать несколькими способами:

• пробурить неглубокую скважину, например, садовым буром;
• поспрашивать у соседей и старожилов;
• посмотреть внутрь колодцев, которые расположены рядом с участком. По отметкам на стенках будут видны уровни колебания воды.

Если грунтовые воды не поднимаются до гильзы в фундаменте, можно ограничиваться запениванием места прохода трубы, зашпаклевыванием и обмазочной гидроизоляцией по верху шпаклевки. На саму трубу можно намотать 1-2 ряда бетонитового шнура. При попадании воды он разбухнет и даст ей просочиться в подвал.

Если же грунтовые воды поднимаются до места установки гильзы, то потребуются более сложные мероприятия. Для более надежной гидроизоляции в таких случаях рекомендуется использовать эластичные водонепроницаемые уплотнительные мембраны и манжеты, а также множество рядов бетонитового шнура вокруг трубы.

Но, как показывает практика, такие соединение не вечны. Спустя довольно короткий срок, 2-5 лет, вода найдет лазейку и начнет проникать в подвал. Проблему придется решать уже изнутри, но эффект будет сохраняться максимум один-два сезона. В подвале может появиться сырость и плесень. Иногда люди даже делают небольшой приямок в полу подвала и устанавливают туда дренажный насос на случай серьезной протечки воды.

При высоком уровне грунтовых вод на участке нужно постараться установить гильзу в фундаменте под канализационную трубу максимально близко к поверхности земли. Если же это сделать невозможно – лучше вообще отказаться от подвала в доме.

Как проложить канализацию под фундаментом частного дома

Если под дом выбран фундамент мелкого заложения, монолитная плита или УШП — канализацию придется прокладывать под ними.

Фундамент мелкого заложения

В современном строительстве частных домов данный тип фундамента применяется все чаще. Глубина ленты в этом случае может быть и 40 см, и проложить трубу через фундамент не получится. Тогда коммуникации, в том числе канализация, закладываются под лентой фундамента. Но не в подушке, а под ней. При высоте подушки 30 см проход должен быть выполнен ниже этой отметки.

Все коммуникации в этом случае укладываются перед устройством фундамента, а не после. Размечается место прохода, вырывается траншея, грунт на ее дне утрамбовывается. Далее нужно сделать футляр из более толстостенной трубы, например под канализацию 110 мм подойдет более толстая рыжая труба диаметром 160-200 мм, уложенная по уровню на грунт. А внутри нее уже можно будет проложить основную канализационную трубу 110 мм с нужным уклоном.

Схема закладки футляра под канализационную трубу под мелкозалубленным фундаментом

Сверху место прохода нужно засыпать и послойно утрамбовать точно таким же грунтом, как на дне всей остальной траншеи под фундамент. В конце работ по укладке гильзы расположенный рядом в траншее грунт тоже нужно протрамбовать, чтобы плотность основы под подушкой фундамента по всей площади была одинаковой.

Плитные фундаменты

При устройстве монолитного фундамента или УШП нагрузки на грунт равномерны по всей его площади. По сравнению с ленточным фундаментом они намного меньше. Поэтому часто можно видеть, как разводка канализации делается чуть ли не под самой монолитной плитой.

Но лучше все-таки перестраховаться лишний раз и заложить трубу хотя бы на 20-30 см в подушку под фундаментом, чтобы ее нигде не передавило. Сделать выходы в нужных местах, поставить на них заглушки, засыпать, хорошо пролить и утрамбовать песок над трубой.

Видео на тему устройства канализации под плитным фундаментом:

Как сделать отверстие в фундаменте под канализацию

Отверстие под канализацию проще всего сделать при заливке фундамента. Заложить закладную в виде отрезка более толстой трубы, прочно закрепив ее на каркасе арматуры.

Если по какой-то причине проход под канализацию во время заливки фундамента не был сделан – можно воспользоваться услугами алмазной резки бетона. Придется заплатить несколько тысяч рублей, но на выходе будет аккуратное отверстие в нужном месте без каких-либо хлопот.

Отверстие в фундаменте, сделанное с помощью алмазной резки.

Если же есть непреодолимое желание сэкономить, можно сделать отверстие в фундаменте под канализацию своими руками. Без перфоратора не обойтись, это нелегко и долго, но вполне выполнимо.

Для того, чтобы самостоятельно выдолбить дырку в фундаменте под канализацию, понадобятся:

• Примерно 4-8 часов времени.
• Перфоратор.
• Хорошее зубило длиной около 40 см.
• Кувалда.
• Молоток.
• Бур для перфоратора длиной хотя бы 400 мм.

Процесс трудоемкий, просверлить-выдолбить, и так по кругу, но все реально выполнить своими руками.

Видео с описанием процесса выдалбливания отверстия под канализацию в фундаменте из камня:

Выводы

Правильная прокладка канализации под фундаментом – очень важный элемент в дальнейшей эксплуатации дома. К этому этапу строительных работ нужно подойти очень ответственно, учесть все особенности участка и фундамента, выбрать качественные материалы и правильно их смонтировать.

В статье мы постарались разобрать все основные моменты этого процесса, надеемся, что представленная информация была полезна. Будем рады вашим комментариям по теме.

Как сделать канализацию в подвале частного дома?

Чтобы проветривание было качественным, необходимо регулярно контролировать работу системы. Самый простой способ — с помощью зажженной спички. Если кислорода мало, а в воздухе содержится избыток углекислого газа, она быстро потухнет. Это сигнал — пора приступать к чистке воздуховодов.
В просветах труб могут скопиться пыль, мусор, паутина, лед или иней. Иногда в вентканалах обнаруживаются посторонние предметы, а нередко грызуны или другие мелкие животные.

Для чистки нужно снять с трубы задвижки и электроприборы. Снизу подставить емкость для сбора мусора и тонкой прочной проволокой с ершиком на конце продвигаться вдоль всего пути прохождения воздуха.

Зимой в воздуховодах собирается конденсат. Замерзая, он превращается в лед. Удалить твердую массу, не повредив трубу, достаточно сложно. Для этого используется прогрев горячей водой или теплым воздухом. Если тяга восстановилась, чистка прошла успешно.

Вопрос вентиляции

Вентиляция подвальных помещений осуществляется, как правило, при помощи вентканалов. Вентиляционные каналы выполняются из кирпичной кладки с определенным сечением или из других подходящих материалов (гофры, пластиковые трубы и т. п.).

Вытяжную трубу устанавливают под потолком подвала. Ее верхняя часть должна выходить на крышу дома и располагаться максимально высоко. Чтобы улучшить тягу вытяжной трубы подвала, необходимо ее проложить в непосредственной близости с дымовыми каналами (например, каналом отопительного котла). Верхнюю часть приточной трубы можно разместить на чердаке, а нижнюю – под полом подвального помещения. В летние месяцы зачастую естественной тяги не хватает, поэтому многие домовладельцы в вытяжную трубу устанавливают вентилятор.

Отопление и отделка подвала

В теории отопительная система в этих помещениях может быть совершенно любой. Но в целях безопасности там не устанавливают газовый котлы, поскольку при плохом качестве воздухообмена, в случае утечки газа, весь дом подвергается огромной опасности.

Виды обогревательных приборов для подполий

В данный момент рынок отопительных систем может предложить огромный выбор электрических отопительных систем, но даже те, у которых расход электроэнергии необычайно низок, основательно высушивают воздух в помещении.

Для комфортного использования подвала рекомендуется установить сплит систему, работающую зимой на охлаждение воздуха (из-за повышенной работы систем на отопление), а летом — проветривать и отапливать помещение.

Одним из вариантов отопления является UFO, который нагревает не воздушные массы, а все предметы, расположенные рядом. Все системы, и UFO, и сплит, будут очень сушить воздух, но это как раз-таки и нужно, потому как там достаточно высокий уровень влажности.

Во избежание этого можно ставить ионизаторы и увлажнители, специальное оборудование, которое не будет излишне затратным в приобретении. После такого обустройства подвал готов к эксплуатации под любые цели.

Выбор системы отопления рассчитывается в зависимости от целей назначения. Если это именно техническое помещение – то отапливать такое помещение дополнительно не требуется.

При большой площади подвала можно сделать врезку в центральную трубу отопления и равномерно распределить трубы по периметру. Но, как и в случае с прочими отопительными системами, этот способ будет хорошо работать только зимой.

Совместная откачка сточных вод

Если объем сточных вод незначителен (используется только туалет), то вполне хватит одной ветки для принудительного отвода воды посредством сололифта. Сололифт – это специальное оборудование, которое состоит из насоса, измельчителя и накопительного блока. Это оборудование используется для отвода сточных вод из подземных помещений.

Сололифты достаточно компакты, небольшие по размерам, поэтому могут принимать лишь незначительный объем сточных вод. Туалет для монтажа сололифта подходит идеально. За счет мощности встроенного насоса выходная труба из цокольного этажа может быть врезана в основной канализационный канал. Нужно учитывать, что определенные модели сололифтов рассчитаны на конкретные виды входящих подключений. Если это не предусмотреть, то оборудование достаточно быстро выйдет из строя.

Когда объем отводимых сточных вод большой, рекомендуется использование насосной канализационной станции. Если рассматривать конструкцию такой насосной станции, то можно заметить, что она является таким же сололифтом, но оснащена большим накопителем и имеет большую мощность насосного оборудования. Как правило, насосная станция может справиться со сточными водами объемом 5-10 куб. м.

Монтаж насосной станции на цокольном этаже позволяет решить вопрос перекачки стоков из всех точек, которые имеются в подземном помещении. В конструкции станции обязательно предусматривается измельчитель, который может принимать сточные воды чистого и грязного типов. Многие модели насосных станций оснащаются системой, которая позволяет отсечь обратные стоки. Однако, ее наличие необходимо уточнять в процессе приобретения оборудования.

Поиск подходящего места для расположения насосной станции будет зависеть от характеристик и габаритов модели, которая была куплена. Насосная станция может быть установлена или в том же помещении, откуда необходимо отводить стоки, или в специально оборудованной нише.

Когда на цокольном этаже достаточно места, можно оборудовать отдельное помещение, в котором будет установлено всё техническое оснащение.

Что касается производимого шума, то современные насосные станции комплектуются оборудованием, которое работает максимально тихо, поэтому в последние годы на эту характеристику покупатели обращают всё меньше внимания.

Принципы правильной установки

• Так, стоит следить, чтобы сечение патрубков насоса и труб были одинаковыми. Иначе монтаж оборудования будет негерметичным.
• Все изгибы и повороты канализационного коллектора не должны иметь резких углов.
• Если предполагается подъем стоков по вертикали, то нужно вертикальный трубопровод монтировать своими руками от насоса на расстоянии не более 30 см.
• Запрещено монтировать сололифт в низинах и углублениях. Доступ не нему должен быть свободным.
• Если производится монтаж нескольких устройств в доме одновременно, то для каждого из них должен быть отдельный врез в центральный слив стояка.
• Если насос монтируется таким образом, что горизонтальная труба находится ниже его уровня и имеет большую протяженность, то в самой высокой точке трубы нужно установить клапан 0,7 бар, который позволит воздуху вентилировать систему после выключения агрегата.
• Все соединения труб своими руками нужно производить только методом пайки или качественного соединения при помощи герметика.
• Запрещено использовать для канализации гибкую гофрированную трубу. Только ПВХ или полипропилен.

Как видно, смонтировать принудительный насос своими руками вовсе не сложно. А результат проведенных работ обеспечит эффективность работы канализационной системы.

Как быть, если выход канализации располагается выше, чем выход сантехники? Как тогда организовать отвод стоков? В частных домах делали приямок, в который собирались стоки, оттуда качали погружным насосом в канализацию или септик. Сегодня есть другое решение — канализационный насос. Во многих случаях его установка обходится дешевле, а уж проще — так это точно.

Монтаж сололифта и рекомендации

Производители предлагают различные типы сололифтов в зависимости от конкретного предназначения. На этот фактор следует обратить внимание при выборе агрегата. Существуют сололифты для унитаза, рукомойника, душевой кабины и ванны.

Монтаж и настройку сололифта можно осуществить без привлечения специалистов – своими руками. На этапе подключения к электросети лучше прибегнуть к помощи профессионала. Принудительный слив канализационных стоков устанавливается согласно инструкции.

1. Оптимальная схема расположения трубопровода предполагает такой вариант: начало трубопровода имеет вертикальное положение, а дальше переходит в горизонтальное с определенным уклоном. Характеристики труб, размеры их вертикальных и горизонтальных участков, а также величина угла уклона указаны в техническом паспорте или в инструкции по установке сололифта.
2. Горизонтальное и вертикальное расстояние, которое могут преодолеть стоки под воздействием насоса, имеют обратную зависимость. В случае когда длина вертикального участка трубопровода не более 1 м, то длина горизонтального участка трубы может достигать 50 м. Если же вертикальная труба имеет длину 4 м, то в таком случае горизонталь трубы должна быть до 10 м.
3. Сололифт устанавливается между канализационной системой и выводом унитаза и одновременно выполняет функцию измельчителя крупных отходов или мусора. Несмотря на наличие очистных механизмов, выбрасывать в унитаз не предназначенные элементы и лишний мусор не рекомендуется. Выходное отверстие сололифта небольшого диаметра – максимум 40 мм. Прибор подключается непосредственно к электросети, поэтому не требует наличия розетки в помещении.

Фрагмент из инструкции по монтажу принудительной канализации:

1. В устройство впуска вставьте сливную трубу от унитаза или сифона.
2. Противоположную часть сололифта подведите к канализационному стояку.
3. Подключите сололифт к электрической сети через розетку или напрямую в щиток. Важно, чтобы система была обеспечена устройством защитного отключения (УЗО).

Естественная вентиляция подвала в частном доме

Наименее затратный способ — это устройство естественного проветривания через продухи. На стадии возведения фундамента предусмотрите парные отверстия, расположенные на противоположных стенах. Согласно п.9 СНиП 31.01*2003, суммарная площадь отдушин составляет не менее одной четырехсотой к площади всего подвала.

Схема естественной вентиляции

Рассчитайте количество и размер каждого отверстия. Форма продух не регламентируется.

• Для исключения «мертвых зон», отступите 0,9 метра от внутренних углов, и распределите продухи равномерно по всей длине стены.
• Сделайте аналогичную разметку для противоположной стены. Если размер отверстия превышает 0,3х0,3 метра, армируйте по периметру. Чтобы исключить затекание паводковых вод, учтите, минимальная высота нижней части продухи по внешней стене должна быть не менее 0,3 метра от уровня грунта.
• Закройте отверстия сеткой от грызунов.

При заливке ленточного фундамента вставьте через равные промежутки обрезки канализационных ПВХ труб, герметично закрыв отверстия. После застывания бетона и снятия опалубки вы получите аккуратные продухи.

Обратите внимание! Если планировка подземного этажа предусматривает нескольких изолированных помещений, обеспечить воздухообмен нужно для каждого.

Если необходимо пробить продухи в готовом фундаменте, рассчитывайте их совокупный размер по аналогичной схеме. Для работы понадобится перфоратор или коронка по бетону для бурения круглых отверстий. Помните, что нарушение целостности фундамента может ослабить его несущую способность, проконсультируйтесь со специалистом, или выберите другой метод проветривания подпольного пространства.

Приточно-вытяжная система

• низкая себестоимость;
• простота сборки;
• наличие фасонных деталей;
• малый вес конструкции.

Выполнить монтаж сможет даже человек, не имеющий строительной квалификации. Для работы не требуется дорогостоящий инструмент.

Этапы работ

Приточная и вытяжная труба должны располагаться на противоположных стенах.

• На расстоянии 0,5 метра от нижней точки закрепите трубу и выведите ее на поверхность на высоте 1 метр, тем самым вы обеспечите приток свежего воздуха.
• Установите вытяжную трубу таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась на расстоянии 1,5 метра над полом, а верхняя возвышалась над коньком крыши на высоте 0,5 метра.
• Обеспечьте герметичность стыков.
• Утеплите воздуховод.
• Установите на верхнюю часть системы зонт, препятствующий попаданию осадков.

В правильно установленной системе перепад температур и разность давления создадут тягу.

По окончании работ проверьте тягу, поднеся зажженную свечу к вытяжке. Если пламя свечи отклоняется в сторону ее отверстия, значит система работает корректно. Если огонек отклоняется в другую сторону, это свидетельствует о наличии обратной тяги. Исправить проблему можно наращиванием высоты вытяжной трубы или установкой оголовка-дефлектора.

Принудительная вентиляция подвала в частном доме

При низкой эффективности естественного воздухообмена, смонтируйте в вытяжной трубе канальный вентилятор. Установка второго прибора в приточную трубу повысит производительность системы. Принцип работы заключается в нагнетании уличного воздуха в подпол и более интенсивном отведении отработанных воздушных масс наружу.

Мощность приборов рассчитывается консультантом специализированного магазина на основании размера помещения.

Современные канальные вентиляторы оснащены кожухом и комплектуются крепежом, поэтому их установка не вызовет затруднения. Некоторые модели оснащены таймером, что позволяет автоматизировать периодичность включения системы.

Согласно санитарным нормам, отапливаемые жилые помещения цокольного этажа нуждаются в кондиционировании и фильтрации. Установка рекуператора позволит подогреть поступающий воздух за счет тепла отводимого. В связи со сложностью расчетов и большим объемом работ, доверьте специалистам проектирование и монтаж таких систем.

Выполнение разводки водопровода в частном доме своими руками

Проведя соединение отрезков труб, переходят к прокладке водопровода внутри здания. Рекомендуется начинать прокладку от потребителя. Присоединение трубы к потребителю воды выполняется посредством переходника с резьбовым соединением. Предусматривая проведение в дальнейшем ремонтных работ, производится установка шарового крана, занимающего место между переходником и шлангом, подведенным к крану. При необходимости ремонта шаровым краном будет перекрываться вода. Далее труба прокладывается к коллектору с обязательной установкой запорной арматуры, позволяющей отключить потребителя от системы для проведения ремонта или с другой целью.

Монтаж водопровода в обязательном порядке используется запорная арматура

Проводя разводку водопровода в частном доме, придерживаются таких требований:

• избегают, по возможности, прокладки труб через элементы строительных конструкций. При прокладке через стену труба помещается в специальном стакане;
• облегчая доступ к трубам на случай ремонта, следует прокладывать их в отдалении от стены, хотя бы на пару сантиметров;
• подходя к наружному углу, трубу отдаляют на полтора сантиметра от него. От внутреннего угла сегмент трубопровода отводится на три-четыре сантиметра;
• чтобы прикрепить изделия к стенам, пользуются одинарными или двойными клипсами, располагая их на прямых участках на расстоянии не более полутора-двух метров друг от друга. Закрепление угловых соединений совершается в обязательном порядке;
• состыковывая ПП изделия под углом, пользуются особыми фитингами, тройниками, позволяющими подключение изделий одинакового и разного диаметров;
• монтаж сливного крана (и гидроаккумулятора) требует легкого уклона в его сторону.

Соблюдение несложных правил позволит успешно провести разводку и добиться надлежащей работоспособности установленной системы.

Оптимальный микроклимат в погребе

Для сохранности продуктов требуется создать в подвале благоприятный микроклимат. Большое значение имеет уровень влажности помещения.

Оборудование погреба вентиляционной системой – это, несомненно, важное, но далеко не единственное условие поддержания оптимальной влажности и необходимого температурного режима. Необходимо сделать хорошую гидроизоляцию подвала и периодически проводить ряд мероприятий по его осушению

Существует несколько способов, позволяющих избавиться от излишней сырости

Необходимо сделать хорошую гидроизоляцию подвала и периодически проводить ряд мероприятий по его осушению. Существует несколько способов, позволяющих избавиться от излишней сырости.

При повышенной влажности нужно чаще проветривать подвальное помещение. Особенно это актуально в летнее время, и если в погребе установлена естественная вентиляция.

Для просушки подвала можно применять простые, но достаточно эффективные способы. Например, хорошо поглощают влагу обычная поваренная соль крупного помола и негашеная известь. Их можно занести в подвал и оставить там на некоторое время.

Еще один старый метод, которым пользовались еще наши бабушки: поставить зажженную свечу возле вытяжной трубы. Пламя создает в воздуховоде сильную тягу, за счет чего ускоряется циркуляция воздушного потока.

Этот способ работает только в небольшом погребе, и даже при этом условии на просушку помещения уйдет несколько дней.

Чтобы предотвратить падение свечи, ее нужно установить на ровную металлическую поверхность

Просушить погреб можно при помощи электронагревателя, тепловой пушки или вентилятора, которые устанавливаются посредине помещения. Но все эти способы достаточно дорогостоящие, т.к. потребуют больших затрат электроэнергии.

Иногда наоборот требуется увеличить влажность в погребе. В этих случаях можно распылить воду при помощи пульверизатора. Хороший метод – занести в подвал ящик с влажным песком или посыпать пол опилками, их необходимо периодически вспрыскивать водой.

Принцип разделения загрязненных и сравнительно чистых стоков

Так как сделать канализацию в подвале намного удобнее, чем занимать полезную площадь дома, необходимо определить состав системы. Количество стоков, произведенных небольшой семьей, невелико. Разделять их по составу нет смысла. Однако, если семья большая, число сантехнических приборов превышает среднее значение. Особенно это заметно, если в подвале или в цоколе имеется сауна с бассейном. Воду в нем не меняют каждый день, но даже разовая процедура создает значительную нагрузку на систему водоотведения.

В подобных условиях необходимо сделать две отдельные линии для отвода «грязных» и «чистых» жидкостей. Перекачку воды обеспечивают насосы обычного типа, а фекальные стоки перемещают специальные устройства. Использовать обычные конструкции для подачи пульпы нельзя, также как применять фекальные установки для отведения воды. Поэтому схема канализации в цокольном этаже составляется с учетом двух линий. Одна подключена к сантехническим и бытовым приборам:

• умывальники;
• ванны;
• душевые кабины;
• стиральные машины;
• бассейны.

Вторая линия используется только для перекачки стоков от унитаза (или нескольких, если в доме не один туалет).

Также читайте: Насос для канализации с измельчителем — виды и как выбрать?

Прокладываем трубу под основанием

Электричество можно проводить в коттедж из любых мест. Но вот канализация – это другое. Здесь так не получится и придется прибегнуть к серьезным строительным задачам.

Для подвода стоков применяют стальные или ПВХ материалы. Для ее прокладки следует выкопать ров глубиной 2 м или менее. Затем этот ров должен подводиться под опоры дома. Параметры рва зависит от глубины замерзания почвы.

Непосредственно трубопровод нужно произвести под основанием. Для этих целей следует пробить отверстие в фундаменте. Чтобы все получилось максимально красиво и аккуратно, можно использовать преимущества алмазного инструмента. Трубу следует проложить через специальный футляр.

Предупреждение возвратного движения отводимых стоков

При приобретении насосных станций для канализации интересуйтесь их дополнительными функциями

Особенность подвальной системы в ее расположении относительно основной магистрали и коммуникаций верхних этажей частного дома, поэтому всегда сохраняется риск заполнения труб, расположенных ниже, канализационным содержимым. Предупреждается такое нежелательное явление двумя способами.

1. Установка насосного оборудования. оснащенного механизмом противодействия возврату стоков. Многие современные модели наделены такими возможностями, хотя и не все. При приобретении насосных станций для канализации интересуйтесь их дополнительными функциями, что обезопасят подвал частного дома от неприятных ситуаций.
2. Устройство промежуточных накопителей (устанавливаются рядом с домом на участке) и установка в отводящей трубе клапанных блоков, препятствующих обратному движению стоков в подвал. Недостаток клапанных механизмов в возникновении более частых засоров, поэтому после установки блоков нужно быть готовым к их прочистке.

Специалисты часто дискутируют по поводу целесообразности защиты от ретроградного движения стоков в подвал. Одни считают, что устройство нескольких степеней предупреждения обратного тока чрезмерны, так как такое случается крайне редко, и нет смысла в лишних затратах. Другие же санитарную безопасность ставят выше материальных расходов. Истина, как всегда, где-то посредине.

Благодаря современному насосному оборудованию есть возможность вывести канализацию из подвала, подключив к ней неограниченное количество сантехнических приборов и других потребителей воды. Причем для этого не обязательно устраивать десятиметровый канализационный колодец и прокладывать трубы на большой глубине.

Теория

Несколько слов о том, что такое септик.

Принцип работы

Как уже упоминалось выше, бытовые стоки по большей части (около 98%) состоят из воды. Сбрасывать их на рельеф нельзя из-за запаха и гигиенических соображений: в те незамутненные времена, когда это практиковалось, население просвещенной Европы с завидным постоянством прореживалось эпидемиями.

Эпидемия чумы на средневековой гравюре

Очевидное решение — обеспечить дренирование стоков в грунт. Именно оно было реализовано предыдущим владельцем дома. Однако здесь рано или поздно возникает пресловутая проблема заиливания и катастрофического падения впитывающей способности почвы.

Септик позволяет отделить зерна от плевел… простите, воду от… ну вы поняли.

Однокамерный септик из колодезных бетонных колец

Отстаивание сточных вод в течение некоторого времени позволяет им разделиться на три фракции:

1. Легкая органика (не будем портить аппетит читателю подробностями) всплывает и образует твердую корку на поверхности воды в отстойнике;
2. Песок и тяжелый ил остаются на дне. Туда же постепенно перемещаются переработанные анаэробными бактериями остатки органики;
3. В середине емкости остается сравнительно чистая и лишенная твердых примесей вода. Ее можно невозбранно сливать в дренаж, не опасаясь заиливания почвы. Чтобы отобрать воду ниже уровня поверхности, используется обычный канализационный тройник: средний отвод подключается к трубе перелива, нижний служит для отбора воды, верхний — для прочистки засоров, если таковые возникнут.

Переливы между камерами
Для утилизации очищенной воды могут использоваться фильтрующий колодец или поле фильтрации.

Колодец — обычная яма с укрепленными стенками и грунтовым дном. Стенки часто делаются перфорированными; обратная засыпка выполняется гравием или щебнем, что увеличивает поверхность впитывания.

Схемы вентиляции погребов

Для вентилирования подземных помещений можно использовать 1 из 3 схем:

• классическая система с одной вытяжной трубой;
• схема с двумя трубами – притоком и вытяжкой;
• принудительный воздухообмен.

Однотрубная система вентилирования – свежий воздух попадает в хранилище через дверь
Выбор варианта зависит от конструкции подвала, его местонахождения и прочих условий. Показанная на картинке система с 1 воздуховодом применима для погребов с отдельным выходом на улицу. Как работает схема в холодный период года:

1. Температура под землей всегда плюсовая (если подвал правильно построен). Более теплый и влажный воздух поднимается в верхнюю зону и уходит наружу по вертикальному каналу вытяжки.
2. Холодные воздушные массы занимают его место – просачиваются через приточные отверстия в двери (люке), потом опускаются к полу погреба.
3. По мере прогрева + увлажнения воздух начинает терять вес, поднимается и снова выбрасывается через трубу.

Схема вентилирования подвала летней кухни с наружным расположением труб
Система вентиляции с двумя трубами применяется в погребах без отдельного входа – под частными домами, гаражами и прочими хозяйственными постройками. Естественная циркуляция воздушных масс организована аналогично, только притоком служит второй вертикальный канал, опускающийся к самому полу. Холодный наружный воздух опускается по приточному воздуховоду, замещая уходящие на улицу газы.

Трубы располагаются в противоположных углах хранилища и выводятся двумя способами:

• в земле снаружи здания;
• прямо сквозь крышу, как показано на схеме вентиляции гаража с погребом и смотровой ямой.

В первом случае оголовок приточной трубы находится на уровне цоколя, вытяжную шахту лучше поднять на высоту 2 м (считая от заборного отверстия в подвале). Если здание окружено другими постройками и вывести второй канал негде, воздуховод прокладывается вторым способом – на кровлю. Конец трубы вытяжки поднимается над коньком.

Схема расположения вентиляционных каналов и движения воздушных потоков в гараже. Переточную трубу между ямой и погребом ставить нельзя

Активный воздухообмен с принудительным побуждением организовывается по однотрубной или двухтрубной схеме, вентилятор ставится на вытяжной канал. Работу вентиляции можно автоматизировать, подключив нагнетатель к электросети через термостат. Прибор с датчиком выключит вентилятор, когда температура упадет ниже заданного порога. Подробности смотрим на видео:

Как сделать канализацию в подвале без насосных станций?

Хозяевам особняков, построенных на участках со сложным или холмистым рельефом, не помешает информация, как провести канализацию в подвале дома без дорогостоящих сололифтов. В отличие от предыдущего варианта стоки сначала перемещаются самотеком горизонтально в накопитель за пределами дома, а затем удаляются дренажным насосом.

Инструкция по устройству канализации в подвале без насосных станций:

• Рядом с домом выкопайте яму объемом 0,5-1 м3. Глубина колодца должна быть такой, чтобы верхняя часть находилась ниже труб канализации в подвале.
• Яма должна быть абсолютно герметичной, поэтому идеальным вариантом считаются металлические или пластиковые емкости.
• Выкопайте траншею от дома к накопителю. На дно насыпьте слой песка и щебня и сделайте поверхность с наклоном 3 градуса в сторону емкости. Соедините емкость с канализацией в подвале трубами и убедитесь, что вода самотеком поступает в накопитель.
• Установите в колодец дренажный насос с измельчителем и поплавковым выключателем, который будет откачивать стоки из ямы в наружную магистраль.
• По мере пользования сантехническими приборами вода скапливается в емкости. При достижении определенного уровня нечистот поплавковый выключатель включит насос. После освобождения емкости от стоков изделие автоматически выключится.

Принцип и особенности работы КНС

Схема насосной станции.

По сути, канализационная насосная станция является герметичной сливной ямой, которая укомплектована одним или несколькими мощными насосами, благодаря которым происходит перекачка сточных вод на нужное расстояние.

Определенное количество бытовых стоков аккумулируется в резервуаре насосной станции. После полного заполнения резервуара автоматически запускаются насосы, в принудительном порядке перекачивающие стоковые воды дальше по канализационным конструкциям.

Также туалет в подвале или на уровне цокольного этажа способен функционировать с помощью погружного насоса. Такой насос монтируется непосредственно в колодец канализационной системы. Работа его заключается в перекачке стоков в септик или в центральную коммунальную канализационную сеть.

Установка в подвале дома канализационной насосной станции не является перепланировкой и не требует оформления в коммунальных контролирующих организациях. К точке вывода стоков станция подключается гибкими шлангами.

Решить проблему с организацией канализации в подвале могут и специальные установки – сололифты. Они предназначены для перекачки бытовых и канализационных стоков в нужном направлении. Сололифты изготавливаются из металлопластика, пластика и стали.

Подобная установка довольно компактна. В процессе монтажа сололифт можно органично вместить между плитами перекрытия.

Отзывы пользователей сололифтов показывают, что это оборудование достойно выполняет свои функции. Негативный опыт эксплуатации, как правило, связан с приобретением дешевых моделей или нарушением инструкций при монтаже.

Ввод водопровода: рекомендации профессионала

Очень хорошо, когда ввод водопровода в дом без подвала предусматривается ещё при заливке или сборке фундамента. То есть, для его прокладки предусматривается специальный проём. Гораздо сложнее вы полнить такой монтаж уже в готовом здании, когда приходится не только рыть землю, но и проходить отверстие в бетонной или каменной толще.

Тем не менее, возможны оба варианта. Мы рассмотрим основные показатели, которыми следует руководствоваться при прокладке, способы монтажа, а также продемонстрируем вам видео в этой статье.

Примерно так должен выглядеть узел ввода в здание водопровода

Обслуживание и текущий ремонт

Водопроводная система, обустроенная в частном доме, требует постоянного внимания. Запасным емкостям нужна периодическая промывка и очистка, резьбовым соединениям – подтягивание, наружным участкам трубопровода – покраска, а проложенные в траншее участки магистрали должны обеспечиваться надежной изоляцией. При возникновении неполадок к их устранению стоит приступать незамедлительно, чтобы не усугублять положения. При небольшом прорыве на поврежденный участок накладывается значительно превосходящий его по размерам бандаж с резиновой прокладкой, закрепляемый с помощью хомута (стяжки).

Протечка также может быть ликвидирована с помощью бандажа. Резиновую прокладку заменяют стеклотканью, обматываемой вокруг поврежденного участка трубы не менее шести раз. Использование эпоксидной смолы позволит надежно подклеить бандаж.

При возникновении в новом трубопроводе свища ремонт может быть проведен ввинчиванием болта в просверленное под него отверстие. Этим способом нельзя пользоваться, устраняя свищ в старой трубе, так как резьба его только увеличит.

Наличие водопровода– признак соответствия уровня жизни обитателей здания минимальным требованиям в отношении комфорта и поддержания гигиены. Обустроить водопровод и канализацию в частном домовладении – задача хлопотная, но вполне посильная, если задаться такой целью.

Устройство канализации в частном доме: шаги поведения работ

Современное загородное строительство сегодня по своим требованиям ничем не отличается от строительства городского. Те же нормы, те же технологии, те же строгие правила возведения домов и коттеджей. Не стало исключением и высокие требования к такому показателю, как комфортность проживания, которое включает в себя большое количество систем жизнеобеспечения. И здесь не только электричество, здесь и подача холодной и горячей воды, канализация, кондиционирование, и даже газ, который сегодня некоторые компании готовы поставлять в специальных емкостях-газгольдерах. Но речь в этой статье пойдет только о канализации, а точнее сказать, об устройстве канализации в частном доме .

Схема внешней канализации частного дома

И, как показывает практика оснащения загородных домов, процесс этот не сложен, хотя требует определенного подхода, где присутствует обязательная схематичность системы, а так же правильная комплектация и точный расчет мощности. Последний показатель зависит от многих критериев. Это и численность проживающих, и количество используемой воды, и количество точек потребления воды. К примеру, основной дом, баня, летняя беседка с барбекю, бассейн и так далее. Чем больше точек, тем мощнее должна быть канализация.

Схема водопровода, обустраиваемого в частном доме своими руками

Схемы водопровода для частного дома, прокладываемого своими руками, независимо от источника водоснабжения, сводятся, в сущности, к двум основным видам:

1. С последовательным подключением (тройниковой разводкой). При последовательном подключении подразумевается, что первыми потребителями потребляется основной объем воды, а последующим не удастся пользоваться услугами водоснабжения, пока они предоставляются первым, в виду падения давления в системе. Схема вполне удовлетворительна для частного домовладения, от которого вода не будет поступать к следующему дому, а одновременного пользования несколькими кранами можно избежать.
2. С параллельным подключением (коллекторной разводкой). Подача воды каждому потребителю осуществляется от коллектора, а не непосредственно от источника.

Готовясь своими руками вести прокладку водопровода в доме, схему составляют тщательным образом, учитывая каждый элемент, который войдет в систему водоснабжения и канализации. Схемы есть в открытом доступе, в том числе, официально утвержденные ответственными государственными инстанциями. Их несложно подкорректировать, приведя в соответствие с особенностями частного домовладения. Схема и несложный чертеж в обязательном порядке должны предусматривать наличие:

• трубопровода;
• погружного насоса или насосной станции (при подключении к автономному источнику);
• водомерного узла (при подключении к централизованному водоснабжению);
• гидроаккумулятора (не во всех случаях);
• системы очистки воды;
• автоматических устройств для управления установленным оборудованием для подачи и нагрева воды;
• сантехники и смесителей;
• водонагревательных приборов;
• запорной и регулирующей арматуры;
• разводящей сети;
• канализации (сливной ямы).

Очень желательно подумать о системе очистки воды, если забор осуществляется из колодца

При составлении схемы желательно:

• свести длину трубопровода и количество соединений к наименьшей возможной величине, предотвращая возникновение протечек;
• избежать прямых углов, чтобы не допускать падения напора в системе;
• насколько возможно, предусмотреть возможность отказа от открытой прокладки.

Материалы для окон цоколя

Окна в цокольном этаже делаются низко, около 20 см над землей, поэтому им довольно сложно противостоять повышенной влажности. Процесс обустройства окон в цоколе должен предусматривать выбор материалов такой влагонепроницаемости, чтобы эксплуатация была долгой и беспроблемной.

Таким образом, древесина в обычном виде однозначно не подойдет – в жаркое время оно будет ссыхаться, а в холодное – разбухать от влаги и замерзать в расширенном виде. Необходимы конструкции, пропитанные особыми составами с расчетом на такие нагрузки.

Пластик

Профиль ПВХ, которым делают конструкции, довольно большой по размеру. Но именно такое исполнение оконных проемов наиболее популярно. Оконные конструкции из ПВХ могут увеличить световой поток на 15% без потери тепловых свойств и жесткости. Использование этого материала рекомендовано в случае подвала, наполовину расположенного под землей.

Необходимо, чтобы окна имели систему проветривания и створки, которые можно приоткрыть, чтобы в помещении не скапливался конденсат на стенах и других поверхностях. Там, где проем соприкасается со стеной, необходимо дополнительное утепление и защита от воды, чаще всего для этих целей монтажники используют пенополиуретан.

Алюминий

Алюминиевые конструкции для подвала обычно не используются, исключение составляет только неотапливаемый подвал с котельной или складом. Даже в погребе необходимо поддержание определённой температуры, потому алюминий не подойдет.

Если же цоколь будет жилым и используемым, то алюминий не способен дать необходимую защиту от холода. Такие конструкции гораздо дешевле пластика, но лучше их по теплоизоляции. Есть множество вариантов алюминиевых окон для подвалов на любой вкус и потребности.

Дерево

Цоколь обладает повышенным уровнем влажности, что делает невозможным использование необработанного дерева для оконных проемов. Но все чаще строители предлагают деревянный профиль с пропиткой, позволяющей успешно противостоять влаге долгие годы.

Покрытие особым ламинатом, полимерами или составами придает как привлекательности материалу, так и долговечности без ремонта в эксплуатации.

Окна из дерева делают разными вариантами толщины, кроме того, материал хорошо хранит тепло и экологичен, в отличие от других видов конструкций. Внешне деревянный профиль смотрится очень привлекательно, особенно если дом построен из бруса или древесины.

Как подключается насосная станция

Устройство водоснабжения при подаче воды от скважины или колодца, глубокого или/и достаточно отдаленного, требует использования насосной станции. Располагают ее таким образом, чтобы обеспечить достаточную защиту от замерзания, что позволит пользоваться водопроводом в морозные зимние дни. Для размещения насосной станции может использоваться:

• цокольный этаж;
• подвал;
• отапливаемое техническое помещение;
• ванная комната или кухня.

Насосное оборудование должно быть защищено от замерзания в холодное время года

Источник водозабора соединяется с насосной станцией посредством трубы с завершением в виде латунного фитинга, оснащенного переходником. К фитингу производится подсоединение тройника и сливного крана. Это позволит, при необходимости, приступить к ремонтным работам на водопроводе, отключив подачу воды. Следующей операцией становится подключение обратного клапана, установив который, удастся исключить движение воды в обратном направлении и работу станции вхолостую. При необходимости выполнения поворота трубы, направляемой к станции, устанавливается уголок на 90º.

Подключение всех последующих элементов желательно производить с помощью американки:

• шарового крана, включающего и отключающего подачу воды;
• сетчатого фильтра, чтобы производить грубую очистку;
• при нахождении насоса у источника водозабора снизу трубы производится подключение демпферного бака либо гидроаккумулятора, сверху – реле давления (комплектацией насосной станции предусматривается наличие обоих элементов, так что подсоединять их не придется);
• датчика, который защитит насос от работы вхолостую;
• фильтра тонкой очистки;
• перехода на дюймовую трубу.

Обратите внимание! Переход к последующим работам производится после проверки исправности подключения. Отсутствие накачки воды после запуска насосной станции связано с неправильностью осуществления какого-то соединения либо перекачанностью гидроаккумулятора.

Строительство канализации в цокольном этаже частного дома

Для того, чтобы грамотно обустроить канализацию в подвале частного дома, необходимо провести все работы качественно и с учетом того, что основные части этой системы находятся внутри жилого здания.

Если важно, чтобы канализация работала без сбоев и не доставляла проблем, стоит озаботиться приобретением качественных материалов: трубы, герметик, заглушки для раструбов, стояк, переходники, тройники, крепления

При выборе трубы для стояка нужно учитывать его большой диаметр. Монтаж его проводится в зависимости от количества свободного пространства – или в специально вырубленной шахте, или в углу около унитаза. Трубы для отвода от сантехнических приборов нужен огромный диаметр.

Перед началом работ труба стояка тщательно крепится и фиксируется. Необходимо также выравнивать все места соединения узлов.

Этой же процедуре подвергают и кольца уплотнения. В целом для всех канализационных стоков используют пластиковые трубы, причем во время проведения работ их жестко фиксируют из-за их свойства прогибаться при наполнении жидкостью.

Монтаж канализации в частном доме своими руками

При самостоятельном выполнении работ необходимо учитывать некоторые особенности монтажа. В частности, немаловажным фактором является угол наклона сливных труб от унитазов в сторону общего стояка.

Присоединив трубы, их следует зафиксировать желобом или специальным коробом из гипсокартона и прочих водонепроницаемых материалов.

При монтаже узел на месте перехода вертикальной канализации в горизонтальную нужно дополнить соединительным насосом с углом в 45 градусов. При помощи этого устройства нагрузка сливаемой воды в стояк будет ощутимо меньше.

Для этого под домом выкапывается яма по размерам узла. Именно в ней можно будет закрепить переход, жестко его зафиксировав, а также оборудовать специальные муфты для осмотра в случае засора.

Для вывода канализации наружу, в фундаменте делают отверстие и выводят из здания трубу под углом в 15 градусов

Относительно ямы делают наклон в 2-4 градуса, важно помнить, что при меньшем наклоне вода будет плохо уходить и скапливать мусор в трубах

Устройство канализации в многоквартирном доме

В случае с подвалом частного загородного дома все довольно просто в обустройстве канализации, в отличие от её проведения в подвале многоквартирного дома. Там применяется следующая схема:

• Колодец дворовой канализации, отводящий за периметр дома стоки одного подъезда;
• Выпуск на колодец, представляет собой трубу, уложенную через фундамент здания с уклоном ниже уровня промерзания грунта;
• Лежневка, она же горизонтальная канализация, представляет собой трубу, соединяющую между собой канализационные стояки;
• Стояк — труба большого диаметра, расположенная вертикально, куда выводятся стоки многих квартир, находящихся друг над другом;
• Гребенка — канализация внутри каждой квартиры. Название произошло от особенностей монтажа до недавнего времени – разводка для квартир с совмещенным санузлом была монолитной и напоминала гребёнку;
• Фановая труба —вывод вентиляции всего стояка на крышу.

В любом случае, именно благодаря существованию насосов с широким функционалом, стало возможным подключение к такой системе неограниченного количества сантехнического оборудования и источников потребления воды различного объема.

Некоторые особенности и характеристики

Несмотря на очевидные трудности, все же есть возможность обустроить и сделать туалет в погребе. Если точка выхода водоотводной трубы ниже уровня канализационной системы всего дома, можно применить принудительную откачку стоков вместо самотечной системы.

Канализация в условиях подвала может работать с помощью компактной канализационной насосной станции (КНС).

До недавнего времени оборудование для принудительной откачки стоков занимало очень много места и работало шумно.

По этим причинам применять подобные установки в подвале частного дома или на цокольном этаже было нецелесообразно. Такие насосные станции получили распространение в промышленном применении, позволяя перерабатывать большие объемы отходов не только из туалета.

Схема установки станции водоснабжения.

Современная промышленность выпускает компактные насосные канализационные станции, которые не имеют подобных недостатков. Внешне это устройство напоминает обычный туалетный бочок.

Изготовленный из светлых полимерных материалов, резервуар отлично впишется в интерьер туалетной комнаты. Небольшой размер насосной станции позволит удобно разместить ее, не заняв много пространства. Бочок системы устойчив к коррозии и механическим воздействиям.

Источник https://ingesystems.ru/kak-provesti-kanalizacziyu-pod-fundamentom.html

Источник https://spark-welding.ru/pro-septiki/kanalizaciya-v-cokolnom-etazhe-chastnogo-doma.html

Источник