Канализация в частном доме: способы обустройства, материалы для изготовления, нормы размещения. Как сделать канализацию для дома своими руками

Канализация в частных домах обустраивается с учетом типа почвы, глубины ее промерзания, уровня грунтовых вод. Еще учитывают количество проживающих в доме людей, размер участка, расположение на нем дома и других объектов.

Разбираемся, какие виды очистки стоков подойдут для участка, в чем их недостатки, преимущества и что нужно для канализации в частном доме.

Канализация может быть обычной ямой или установкой, которая работает от электричества. Фото: remont-kr.zakupka.com

Типы канализации в частном доме: от обычной ямы до автономной станции

Основные виды утилизаторов отходов — это выгребная яма, накопитель, септик и локальная очистная станция.

Выгребная яма

Это самый дешевый и простой способ обустройства канализации в частном доме. Его рекомендуют использовать, если количество сточных вод за сутки не больше кубического метра.

Яму для накопления отходов выкапывают в земле на участке, где расположен дом. Если просто выкопать яму и сливать в нее отходы, почва на участке быстро загрязнится. Стены выгребной ямы заливают бетоном, обкладывают кирпичом или устанавливают готовые бетонные кольца, которые бывают разного диаметра. Для герметизации слива иногда используют старые покрышки от автомобиля. К выгребной яме подводят трубы для слива воды из кухни, ванной, туалета и бытовых приборов.

Выбирая самый дешевый способ обустройства канализации, нужно учитывать его недостатки:

• можно загрязнить стоками участок даже при герметизации стен;
• яма со временем заиливается и вода перестает уходить в почву;
• нужно периодически откачивать сточные воды;
• от ямы неприятно пахнет.

Когда делают выгребную яму, учитывают требования, которые к ней предъявляются СНиП 30-02-97 и СанПиН 42-128-4690-88:

• если планируется сливать в яму больше, чем один кубический метр в сутки, ее делают с дном;
• в яме закладывают дно, если в доме проживает больше двух человек;
• если нужно сделать яму ближе, чем 15 м от дома, получают разрешение от Роспотребнадзора и Управления водоканала.
• при определении того, какой глубины будет выгребная яма, учитывают уровень прохождения грунтовых вод, но глубже 3 метров ее не делают;
• если грунтовые воды залегают высоко, выгребную яму не делают — выбирают другой тип канализации для дома;
• при эксплуатации выгребной ямы следят за ее наполняемостью. Максимально допустимый уровень — 35 см от верха. Если слива наберется больше, почва загрязнится;
• расстояние от выгребной ямы до водопровода определяют с учетом материала, из которого сделана труба. Для пластмассовых труб и чугунных оставляют не меньше 1,5 м. Если водопровод сделан из асбестоцемента — не меньше 5 м.

Выгребные ямы простые в исполнении и дешевые, но их используют реже — чаще выбирают более эффективные способы оборудования канализации.

Стены выгребной ямы делают из кирпича, бетона, готовых бетонных колец. Фото: kupisantehniky.ru

Накопитель для стоков

Это герметичная накопительная емкость, которую используют как выгребную яму. Объем емкости определяют с учетом планируемого расхода воды и количества людей, проживающих в доме. По мере заполнения емкость откачивают — для этого вызывают ассенизационную машину.

Чаще всего при установке накопителя покупают пластиковые емкости. У них много преимуществ:

• это полностью герметичная емкость. Как следствие, при ее использовании нет опасности заражения почвы и воды;
• нет необходимости дополнительной гидроизоляции емкости в месте ее установки;
• пластик немного весит, поэтому бак легко привезти и установить в подготовленную яму;
• можно выбрать емкость, подходящую по форме и объему;
• бак можно использовать много лет за счет того, что пластик не подвержен коррозии и не портится от воздействия агрессивных сред, которые используют для мойки посуды, сантехники.

Септик

Септик — более современный способ устройства канализации в частном доме, чем выгребная яма и накопитель. Септик выполняют в двух вариантах:

• большая емкость, разделенная перегородками;
• два или три резервуара, соединенные трубами.

Сточные воды, попадая в каждую из емкостей или отдельных резервуаров, отстаиваются и проходят очистку. После очистки сточных вод жидкость подается на поле фильтрации или в фильтрационную емкость. Чаще делают фильтрационное поле. Это параллельные трубы с отверстиями, которые кладут в песчано-щебеночное основание.

Септик в среднем чистят каждые 1,5 года. Поле фильтрации заменяют каждые 6­–8 лет. Если этого не сделать, оно заилится и жидкость перестает поступать из емкостей.

Чтобы лучше и быстрее очищать стоки, в септик помещают бактерии. Они помогают продуктам, находящимся в сточных водах, быстрее разлагаться. По этой причине септик очищают, но делают это гораздо реже, чем для обычной выгребной ямы.

• их просто устанавливать;
• можно хорошо очищать сточные воды;
• устройство служит долго — установка может быть использована в течение 50 лет.

Обустраивая канализацию, учитывают требования к ее расстоянию до объектов. Фото: www.forumhouse.ru

Септик — один из самых популярных вариантов, который выбирают, обустраивая канализацию. Правила, которые учитывают для установки септиков, прописаны в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Среди них минимальное расстояние от канализации до других объектов, расположенных на участке:

• до дома — 5 метров;
• до дороги — 5 метров;
• до границы участка — 4 метра;
• до скважины или колодца при расположении канализации на участке с суглинком или глинистым грунтом — 20 метров. Если почва на участке — суглинок с песком, то минимальное расстояние должно быть 50 метров;
• до кустарников — 1 метр;
• до деревьев — 3 метра;
• до проточных водоемов — 10 метров;
• до пруда или озера — 30 метров;
• до газопровода — 5 метров.

Септики чаще всего делают из пластика. Еще их оборудуют из бетонных колец. Бетон — самый прочный и дешевый материал. Конструкцию из него можно смонтировать самостоятельно.

Преимущества пластиковых септиков в том, что их можно использовать при низком залегании грунтовых вод. Недостаток в том, что конструкция может деформироваться при морозном пучении грунта и ее нужно якорить. При расчете объема септика учитывают приблизительное количество стока в сутки. Емкость берут величиной в три раза больше объема суточного стока.

Выбирая септик, смотрят на присутствие внутренних перегородок и ребра жесткости — чем больше ребер, тем прочнее конструкция и тем больше нагрузки она выдерживает.

Септики бывают горизонтальными и вертикальными. Горизонтальные установки лучше очищают сточные воды. Вертикальные занимают меньше места и их чаще используют при небольшой площади земельного участка.

Локальные очистные станции

Это современная канализация для частного дома, для работы которой нужен источник электроэнергии. Локальные очистные станции называют еще станциями биологической очистки. Степень очистки стоков при их использовании — 90–98%. На выходе из ЛОС получают техническую воду. Станции чаще используют на глинистых участках с почвой высокой степени пучинистости, высоким уровнем грунтовых вод и там, где нельзя сделать фильтрационную установку.

• нет неприятного запаха;
• стоки практически полностью очищаются;
• не нужно откачивать воду или дополнительно очищать ее.

Очистные станции делают из пропилена или стеклопластика. Прочность им дают ребра жесткости и выступающие элементы. Очистка вод проходит за счет окисления молекул органики кислородом. Для такой канализации чаще всего используют бактерии, которые живут в кислородной среде.

Есть два типа автономной канализации:

• с компрессором. Ее еще называют самотечной из-за того, что вода из канализационных труб уходит самотеком. Такую систему используют при хорошем поглощении почвы и низком уровне грунтовых вод — до 50 см. В самотечной автономной системе сточные воды сначала отстаиваются в первой камере, потом поступают во вторую. Во второй емкости они насыщаются кислородом. Микрофлора за счет присутствия кислорода размножается и разрушает органические соединения стоков. За счет этого масса очищается — часть веществ оседает в виде ила. Жидкость поступает в третью камеру, где ил окончательно оседает, а очищенная вода выводится за пределы очистительной установки;
• с дренажным фекальным насосом, где стоки откачивают по мере их поступления. Такой способ называют принудительным и используют его в случае, если в почве высокий уровень грунтовых вод — от 50 см и больше. В установке тоже несколько камер. Сточная вода перемещается между ними самотеком. Очищенную воду подают на распылитель, затем на биофильтр. Окончательно очищенная фильтром вода выводится наружу.

Из локальной очистной станции воду можно сливать в водоем. Фото: promsnabural.ru

Особенности локальной станции:

• она стоит дороже, чем остальные виды канализационной системы;
• для работы используется электричество — это связано с дополнительными расходами;
• установка должна постоянно работать. Если применять ее периодически, бактерии погибают и система перестает работать. Поэтому ее применяют в домах с постоянным проживанием. Для дачных участков строят выгребную яму, используют накопители или септики;
• ЛОС обычно располагают ниже колодца или скважины. Но слишком низко станцию нельзя делать, потому что весной ее может затопить водой;
• автономную станцию лучше монтировать в котлованах с песчаной прокладкой.

Биотуалет — альтернатива канализации

Биотуалет используют как отдельный накопитель отходов. Чаще всего его устанавливают на дачных участках, где маленький объем стоков, и собственники не хотят делать канализацию в любом исполнении — автономную станцию, септик, накопитель и даже выгребную яму.

Есть три типа биотуалета: торфяной, химический и электрический.

Торфяные биотуалеты

Они снабжены природным торфом. Когда торф соединяется с отходами, образуется компост. Его можно использовать как удобрение на участке. Чтобы внутри кабинки туалета не было неприятного запаха, делают вытяжку.

Химические биотуалеты

Для таких туалетов используют реагенты, которые разлагают продукты жизнедеятельности. Сам туалет состоит из двух корпусов. Нижнюю часть периодически очищают. Как часто это нужно делать, зависит от того, какая вместительность у резервуара и как часто туалет используют.

Электрические биотуалеты

Они самые современные и удобные в использовании. В составе конструкции есть вентилятор и компрессор. Отходы в электрическом туалете перерабатываются до состояния порошка и после этого удаляются. Недостаток конструкции — дополнительные затраты на оплату электроэнергии.

Канализация в частном доме: варианты материалов для изготовления

Материал выбирают в зависимости от его характеристики и стоимости. Еще учитывают, насколько он подходит для выбранного способа обустройства канализации. Используют автомобильные покрышки, бетон или бетонные кольца, кирпич или готовые емкости из пластика.

Автопокрышки

Их специально не покупают в магазине, чтобы соорудить канализацию. Берут старые шины, которые уже нельзя использовать для автомобиля. Шины применяют для небольших выгребных ям на дачных участках. Еще из них часто делают отдельную выгребную яму для сбора стоков из бани.

Из покрышек не получится сделать большую выгребную яму. Фото: lanshaft.com

Бетонный раствор

Его используют, чтобы делать долговечную водонепроницаемую конструкцию. Преимущество бетона — возможность сделать все самостоятельно. Для замешивания раствора лучше использовать бетономешалку, но это не обязательно. Раствор можно смешать в обычной старой ванне или другой емкости большого размера. Недостаток заливки раствором — нужно много времени, чтобы сделать яму. Стены заливают постепенно — за один раз можно сделать высоту не больше, чем 50–70 см. Потом ждут, когда слой застынет и наберет прочность. Если сразу залить стенки емкости, они не будут прочными — в них быстро образуются трещины, материал начинает крошиться и пропускать стоки.

Бетонные кольца

Их тоже делают из бетона. Отличие в том, что кольца покупают готовыми — не нужно замешивать раствор и заливать его в формы. Чтобы установить кольца, выкапывают яму, заказывают необходимое количество материала. Потом готовые блоки устанавливают друг на друга. Швы ними герметизируют, а внешнюю и внутреннюю поверхность покрывают раствором, который усиливает водонепроницаемость. Недостаток бетонных колец — большой вес материала. Чтобы их привезти, нужна грузовая машина, а для укладки в подготовленную яму заказывают подъемник.

Кирпич

Кладка кирпича тоже требует времени, но меньше, чем при самостоятельном заливе раствора. В отличие от него не нужно выжидать время, пока слой наберет прочность. Для кладки часто используют вторичный материал, который получают после разбора старых сооружений — сараев, заборов, гаражей, домов.

Еврокубы и пластиковые емкости

Их удобно использовать — покупают готовую емкость и устанавливают в подготовленном месте. Недостаток способа в том, что емкости бывают разной прочности и этот показатель нужно учитывать в зависимости от типа почвы, глубины ее промерзания, уровня грунтовых вод, возможности подтопления.

Если в зоне, где расположен участок, часто бывают паводки, бак может всплывать при большом количестве воды. Чтобы этого не было, его фиксируют — устанавливают на бетонное основание. Еще можно дополнительно усилить внешний каркас, залив его бетоном.

Канализация для загородного дома: что учитывать при выборе

На то, какую канализационную систему лучше установить на участке, влияет много факторов: количество сточных вод, особенности рельефа, глубина промерзания грунта.

Количество слива за единицу времени

Как правило, берут расчетный расход за сутки. Учитывая его, определяют минимально допустимый размер емкостей для слива, переработки или отстоя сточных вод. Но обычно берут больше, чем рассчитали — с запасом около 1 куба.

Единовременный залповый сброс

Это поступление в канализацию сточных вод с резким ростом расхода. По-другому ее можно назвать пиковой нагрузкой. Пример пиковой нагрузки — когда одновременно нажали слив в унитазе на первом и втором этаже дома, включился слив у стиральной машинки, кто-то моет посуду и еще пользуется душем. Выходит, что чем больше сантехники и техники может работать одновременно, тем больше будет значение залпового сброса. В зависимости от величины залпового сброса считают не только необходимый размер емкости, но и диаметр отводящих труб.

Производительность очистного сооружения

Значение принимают во внимание для септиков или локальных очистных станций. Это пропускная способность, которая позволяет очищать сточные воды и отводить их без вреда для почвы, растений и грунтовых вод. Пропускную способность указывают в техническом паспорте. Когда выбирают установку, сравнивают ее производительность с планируемым объемом сточных вод, который будет поступать в очистное сооружение.

Глубина, на которой расположена канализационная труба

Этот показатель учитывают, если для вывода сточных вод трубопровод уже проложен. Многие канализационные системы имеют ограничения по такому показателю — они прописаны в технических характеристиках устройств. Например, для некоторых емкостей предусмотрено входное отверстие возле самой поверхности. Но если в месте, куда нужно закопать емкость, канализационная труба расположена на глубине 2 метра, такой накопитель не подойдет. В таких случаях выбирают другую очистную установку или прокладывают новую канализационную трубу — уже на той глубине, которая подходит для емкости или очистного сооружения.

Материал изготовления

Материал выбирают с учетом возможности монтажа, особенности обустройства, типа почвы, норм расположения. Например, иногда расположение слива не дает возможности вызывать ассенизационную машину. Тогда используют такой тип канализации, где стоки не нужно откачивать.

Часто материал обустройства выбирают с учетом того, что будет дешевле. Например, у собственника дома есть старый кирпич, который еще пригоден для выкладывания ямы под канализацию. Тогда делают выгребную яму из кирпича или обустраивают из него септики.

Для выгребной ямы подойдет старый кирпич. Но нужно смотреть, чтобы он не сыпался и был прочным. kanalizaciya-expert.ru

Возможность подвода к канализации электричества

В зависимости от этого выбирают, какую установку целесообразнее сделать:

• энергозависимую. Электричество в ней используется для работы насосов, аэраторов, датчиков уровня стока, блока управления и сигнализации;
• работающую без использования электричества.

Рельеф и особенности местности

В зависимости от вида местности определяют расположение канализационной установки и материал, допустимый к использованию. Учитывают и присутствие источников питьевой воды, чтобы сделать канализацию на допустимом от нее расстоянии.

Тип грунта

В зависимости от того, какой грунт на участке — глина, чернозем, торф, песок, зависит тип материала для канализации и труб, по которым сток будет подводиться к емкости.

Глубина залегания грунтовых вод

Это говорит о риске затопления в весенний период. В зависимости от этого выбирают материал для емкости и способ укладки канализационных труб. При опасности подтопления рекомендуют брать более тяжелый материал. При использовании пластика для почв с высоким уровнем вод его дополнительно якорят.

Еще если высокий уровень грунтовых вод, трудно копать котлован и стоки в готовой емкости будут медленно уходить особенно весной. Дополнительно при высоком уровне вод рекомендуют использовать полностью герметичные емкости. Так сточные воды не будут проникать в почву на участке.

Глубина промерзания грунта

В зависимости от такого показателя определяют глубину, на которой можно проложить канализационную трубу и материал, из которого она должна быть сделана. Как правило, канализационные трубы прокладывают ниже точки промерзания. Но слишком глубоко тоже не рекомендуется делать сток — так увеличивается давление грунта на трубу и для прокладки нужно использовать более прочный и, как следствие, более дорогой материал.

При укладке трубы выше точки промерзания можно дополнительно ее утеплить, чтобы сточные воды не замерзли и не забили сток.

Глубина промерзания грунта может быть разной. Фото: sovet-ingenera.com

Размер участка и расположение на нем объектов

Для каждого из типов системы канализации загородного дома предусмотрены минимально допустимые расстояния до растений, деревьев, водопровода, дома или границы с другим участком. Особенно важна площадь участка при оснащении септика с отводом очищенной воды в фильтрационное поле. По санитарным нормам поле должно быть не ближе, чем 30 м от источника питьевой воды. До хозяйственных построек и дома минимальное расстояние поля фильтрации 5 м.

Порядок выполнения работ при обустройстве канализации

Порядок работ отличается в зависимости от того, какой тип канализации решили устанавливать собственники дома. Все виды канализации для частного дома имеют особенности прокладывания и эксплуатации. Рассмотрим поэтапное обустройство на примере септика — самой распространенной среди существующих систем.

Учитываем тип грунта и рельеф

Берем данные грунта на участке по таким показателям:

• влажность;
• пучинистость;
• степень поглощения влаги;
• глубина промерзания.

Если будет устанавливаться дренажная система, особенно важен тип грунта на участке. Глина, например, плохо пропускает воду. А для дренажных систем больше подходит чернозем.

Если устанавливается септик и на участке разный рельеф, рекомендуют монтировать емкость в низине. Если расположить ее выше, сточные воды могут просочиться и загрязнить весь участок.

Считаем объем потребления воды

Объем стоков зависит от:

• типа сооружения — дом, где постоянно живут, или дача, куда иногда приезжают;
• количество человек, проживающее в доме;
• этажность дома;
• количество санитарных узлов;
• количество бытовых приборов, при работе которых используется вода — стиральная машинка, посудомоечная машина.

Точную цифру можно рассчитать по нормам СНиПа, где указаны формулы, коэффициенты и расчетные нормы потребления. Например, в среднем для дома, где постоянно проживает 4 человека, установлена стиральная машинка и используется посудомоечная машина, расход будет около 1 кубического метра в сутки.

Учитываем грунтовые воды — уровень их прохождения

Дренирующий септик устанавливают в случае, если расстояние от фильтрующей подушки до глубины залегания вод будет не больше, чем 1 м. Если расстояние между ними меньше, отходы попадут в воду. Если нет возможности выдержать нормативный промежуток, делают герметичный септик. Так придется вызывать ассенизационную машину для откачки, но в воду не будут попадать отходы.

Уровень грунтовых вод может быть разным даже на смежных участках. Фото: zen.yandex.ua

Определяем место, где будет расположена емкость для сбора и переработки стоков

Выбирая место, учитывают номы СНиПа с учетом минимального расстояния до дома, забора, участка соседей, источника питьевой воды и других объектов. Еще важно учесть удаленность емкости от дома. Если с учетом норм получится, что слив будет находиться через 40 метров, лучше использовать локальную очистную станцию.

Если нарушить правила расположения канализации, могут оштрафовать за нарушение санитарных норм.

Прокладываем внутренний и внешний трубопровод

При определении типа труб нужно учитывать их материал и диаметр, чтобы они справлялись с потоком сточной воды с учетом залпового сброса. Все трубы от отдельных бытовых приборов, унитазов, душевых кабин, раковин, ванных сводят к одной канализационной трубе, которую потом соединяют с внешним участком.

Трубы можно использовать поливинилхлоридные, чугунные и металлические. Но чугун и металл для соединения нужно будет сваривать. Особенно сложно работать с чугуном — если нет опыта сварки, хрупкий материал может потрескаться.

Лучше брать пластик, у которого много преимуществ:

• его просто монтировать;
• у него небольшой вес;
• он стоит меньше других материалов;
• легко найти подходящий диаметр труб, отводов, переходников;
• он стойкий к воздействию агрессивных сред.

Монтаж канализации начинают с самой удаленной от слива точки. Обычно это кухонная раковина. Последним подключают унитаз, который располагают ближе к точке вывода канализации из дома.

Если есть возможность, объединяют кухню и ванную комнату в один стояк. Чтобы подключить все точки сброса воды, лучше брать трубу с сечением 50 мм. Для туалета нужен диаметр больше — подойдет труба с диаметром 110 мм. В зависимости от диаметра трубопровода определяют угол наклона, с которым его монтируют. Например, для трубы диаметром 50 мм на каждый погонный метр разница в высоте должна быть от 30 мм и больше. Если угол сделать меньше, вода будет застаиваться. Больше угол тоже не нужно делать. Так твердые фракции фекалий будут налипать на стенах трубы. Еще при сбросе большого объема воды может сорвать гидрозатвор.

Гидрозатвор ставят в сливе на раковине. Фото: sovet-ingenera.com

Обустраиваем вентиляцию трубы

Внутри канализационной трубы создается отрицательное давление. Чтобы его не было, делают вытяжную вентиляцию. Она уравновешивает давление – показатель выравнивается за счет выходов в атмосферу в трубе.

Для выравнивания давления используют:

• воздушный клапан. Он легко монтируется в трубопровод и его устанавливают прямо в помещении. В составе клапана есть резиновая мембрана. Она пропускает воздух внутрь, но не дает проходить ему из трубы наружу — это исключает присутствие неприятного запаха от канализации. Достаточного одного устройства на всю канализацию. Обычно клапан монтируют в трубе, расположенной на верхнем этаже дома, если у здания больше одного этажа.
• фановая труба или вытяжка. Ее делают как продолжение центрального стояка и выводят под конек крыши. Расстояние от крыши должно быть 30–50 см. Чтобы защитить трубу от попадания в нее осадков, дополнительно крепят дефлектор, усиливающий тягу. Фановую вытяжку редко используют для частных домов — для установки системы нужно утеплять трубопровод и делать отдельный вентиляционный короб.

Устанавливаем септик

Для его обустройства используют готовую пластиковую емкость или бетонные кольца. После того, как рассчитан объем емкости, к ней для запаса прибавляют один куб. Труба в емкость септика должна врезаться на расстоянии 2/3 от верха.

Если решают делать септик из бетонных колец, перед установкой выкапывают яму для емкости и в ней делают бетонное основание. Бетон нельзя укладывать сразу на почву — сначала насыпают подушку из щебня. Чтобы залить основание, из строительной доски делают опалубку. По внешнему и внутреннему диаметру ее укрепляют арматурой. Чтобы конструкция была прочной, лучше использовать бетон марки М500. Кольца можно укладывать после того, как раствор затвердеет и станет прочным. В среднем на это нужно около 3 недель.

С помощью крана на подготовленное основание выкладывают бетонные кольца. После того, как ставят первое кольцо, стык с бетонным основанием промазывают цементным раствором или клеем для плитки. Так емкость будет герметичной. Стыки промазывают раствором или клеем при укладывании каждого следующего кольца. После того как все кольца уложены, на места стыков повторно наносят раствор. Так последовательно делают все емкости, из который состоит септик — две или три ямы.

Чтобы емкости можно было чистить, делают смотровые отверстия. Для этого можно положить бетонную плиту с двумя отверстиями, в которые вставляют люки. На верхнюю часть резервуаров и внутреннюю часть люков в емкость крепят утеплитель.

Септик предполагает установку нескольких емкостей. Выход из первой емкости во вторую должен быть ниже точки, где канализационная труба входит в первый резервуар — на 10 см или больше.

Для внешних канализационных труб угол наклона должен быть не меньше, чем 20 мм на каждый погонный метр. Такое значение делают при использовании трубы диаметром 110 мм.

Угол наклона канализационной трубы зависит от ее диаметра. Фото: intelligent88.ru

Дренирующий колодец устанавливают без бетонного основания. В колодце грунт под кольцами будет пропускать воду и задерживать нечистоты, которые потом убирают при откачивании. На дно насыпают подушку из песка и щебня. От толщины слоя щебня зависит срок службы дренирующего колодца. Но обычно через 5 лет его заменяют, потому что поверхность заиливается и вода плохо отводится в почву.

Устанавливая кольца для будущего колодца, следят за его уровнем. Часто перекашивается первое кольцо, которое ставят на подушку. Если это произошло, краном приподнимают часть кольца и досыпают под него щебень.

В колодце по аналогии с первой емкостью стыки обрабатывают растворами для гидроизоляции и сверху для возможности очистки устанавливают люк.

Организуем вентиляцию септика

Вентиляцию делают только в случае, если для очистки будут использоваться аэробные бактерии — им нужно большое количество воздуха, который будет подаваться через вентиляцию. Воздух на нужен, если в яму будут добавляться анаэробы. Для их развития наоборот создают среду без доступа воздуха. Можно использовать и анаэробные и аэробные бактерии. В таком случае устанавливают комплексные фильтрационные системы.

Дополнительно из каждой емкости на улицу выводят канализационную трубу, на конце которой крепят дефлектор.

Прокладываем центральную трубу

При ее прокладывании учитывают минимальное расстояние накопителя до дома — оно должно быть 5 метров. Допустимая глубина, на которой может располагаться труба — 3 метра. Всю наружную часть трубопровода красят оранжевым цветом.

Перед тем, как укладывать трубу, на дно ямы насыпают песок. Сверху на трубу тоже укладывают песок. Слой материала вокруг трубы делают 8–10 см. Сама труба должна идти по прямой линии. Если будут повороты, сток будет быстро засоряться.

Утепляем трубу

Утепление применяют, если канализацию обустраивают в регионе с суровым климатом или если трубу заглубили ниже точки промерзания. Для утепления используют:

• стекловату;
• минеральную вату;
• вспененный полистирол.

Если есть возможность, устанавливают греющий кабель. Постоянно включать его не нужно. К кабелю монтируют датчик, который срабатывает при достижении предельно низкой температуры и кабель автоматически приводится в действие.

Схема разводки труб для канализации в частном доме

Схема разводки канализации в частном доме проектируется в обязательном порядке в процессе подготовки общей строительной документации. Если же нужно организовать сбор стоков в уже эксплуатирующемся здании, придётся заказывать отдельный проект или делать его самим.

Чертёж – всему голова

Проект канализации, выполненный по всем правилам, и предусматривающий наиболее оптимальный способ водоотведения для частного дома. Но домовладельцы далеко не всегда стремятся обратиться за помощью к специалистам, а предпочитают решать вопрос самостоятельно.

С чего необходимо начинать, если вы хотите сделать канализацию своими руками? Конечно с чертежа. Но чтобы выполнить его как надо, необходимо выбрать подходящую схему, соответствующую реальным условиям, и понять, как система должна функционировать.

Что необходимо знать перед проектированием

Для проектирования системы нужно дать ответы на такие вопросы:

• Есть ли возможность подключиться к городской магистрали, придётся ли производить только сбор канализационных отходов или необходимо организовать ещё и их очистку?
• Какой объём сточных вод будет перерабатываться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и разновидности водоразборных точек.

• Следует выяснить глубину, на которую промерзает почва. Это нужно для правильного заглубления канализационного выпуска.
• УГВ – отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод (как проводятся инженерно-геологические изыскания читайте в статье). Если они расположены высоко, на приусадебном участке может сооружаться ещё и канализация для сбора ливневых стоков.
• Необходимо оценить, способствует ли рельеф участка тому, чтобы стоки могли сливаться самотёком. В противном случае, придётся задействовать фекальный насос, и нужно сразу определить место, где он должен быть установлен.

• При устройстве очистных сооружений, нужно сразу определиться с их типом, рассмотреть возможность доступа ассенизационной техники (как проводится откачка и чистка септиков читайте в статье).
• Необходимо точно установить тип грунта на участке, в соответствии с которым принимается решение либо по устройству дренажного колодца, фильтрационных траншей или полей.
• Требуется начертить схему с указанием всех видов сантехнического оборудования. При этом надо учитывать вариант прокладки трубопровода: внутри пола или поверхностно, чтобы понимать, придётся ли производить какие-либо демонтажные работы.

Для чего нужна схема с разводкой внутренней сети? В первую очередь, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить место их нахождения в системе.

Какую канализацию лучше сделать в частном доме

Устройство канализации в частном доме состоит из разводки по помещениям и наружной сети. Внутри система может включать в себя один или несколько вертикальных стояков, к которым примыкают трубы с меньшим диаметром. По этим трубам, обязательно располагаемым с уклоном, сточная вода движется самотёком от точек расхода до места общего слива.

Какие нюансы учесть при разводке труб

Попадая в стояк, вода под действием гравитации опускается вниз и поступает во внешний трубопровод большего диаметра, соединённый либо с центральной магистралью, либо с локальным накопительным или очистным сооружением.

Схема канализации в частном доме своими руками или стоит нанять специалистов

Подключение к сетям канализации, какие документы потребуются

Готовый план дома. Обязательным образом, на бумаге должна быть представлена схема прокладки канализационного трубопровода. Данный процесс, осуществляется с помощью компании, которая проводит геодезическую экспертизу.

Все технические условия подключения канализации. Все эти вопросы рассматривается организацией.

Схема, на которой будет указан план, именно по нему необходимо провести подключение канализации. Данный документ обязан предоставить специалист, который проектирует и устанавливает технические функции. Он опирается на основания технических условий, таким образом выдает новый план.

Проект, который подготовлен в водоканале, с их согласованием. Данным процессом занимается архитектурное управление.

Необходимо также запомнить один главный нюанс. Перед тем, как приступить к строительным работам, необходимо взять разрешение у своих соседних жильцов. Они обязаны подписать свое согласие. Если возникнут дополнительные вопросы по поводу трубопровод, которые будут проходить по тем местам, где уже проведены другие электрические или тепловые сети, то в данном случае, необходимо взять другое разрешение. Необходимо потребовать специальный документ в организации. Если владелец не будет преследовать определенных требования, то ему придется заплатить огромный штраф.

Чтобы провести трубопровод до центральной магистрали, необходимо взять разрешение. В том случае, если поблизости расположен колодец. Труба, которая будет проходить по участку до колодца, будет направлена под определенным наклоном и углом. Чтобы определить с точность глубину укладки, необходимо воспользоваться специальными значениями, предоставленными данными в СниП.

Необходимо учесть также один главный совет. Данный вопрос касается наличия существующих поворотов на трассе. Как показано в практике, повороты на трассе не должны существовать, но если вдруг возникнет такая проблема, то необходимо развернуть магистраль на несколько градусов, примерно на 90. Рекомендовано также установить ревизионный колодец. Так как, в этом случае колодец выполняет функцию контроля над данной системой.

Значительную роль выполняет правильная подборка высоты копки траншеи. Необходимо учесть определенные элементы. Диаметр трубы должен быть больше, чем внутренняя. Обычный размер составляет до 250 мм. В основном, используются трубы с диаметром от 150 до 250 мм. После того, как специалист определиться с размером труб, необходимо выкопать дно траншеи. Как только завершится процесс, подушку можно предоставить для укладки трубопровод.

Куда обратится, чтобы провести канализацию

водоканал или садовое товарищество

Сначала нужно обратиться в местную администрацию, оттуда придется идти в геодезическую службу (заказать ситуационный план для участка), в водоканал и СЭС. В водоканале подается заявление, чтобы получить технические условия на подключение. При себе нужно иметь копию паспорта и документ, подтверждающий право собственности на дом и участок. Если трубопровод придется проводить под проезжей частью дороги, потребуется разрешение от дорожной службы.

После того, как технические условия получены, можно заказывать проект канализации. Если его будут создавать сторонние специалисты, готовый документ все равно необходимо утверждать в водоканале и в компаниях, чьи коммуникации проходят рядом с домом (газовая служба, РЭС, телефонная служба). Финальное согласование происходит в управлении архитектуры местного муниципалитета.

Для монтажа можно нанять и подрядчика, который имеет соответствующие допуски. Но врезку в общую сеть в любом случае производит специалист компании, обслуживающей систему муниципальной канализации.

монтировать автономную канализацию.

Проект частной канализационной сети

Прокладка канализации в частном доме начинается с разработки проекта и сметной документации.

Проект бытовой канализации

Проект бытовой канализации – это схема, на которой подробно указано, где и как надо установить основные части канализационной сети.

Проект частной канализационной сети

При проектировании бытовой канализации надо учесть:

расположение сантехнических изделий внутри дома. Желательно, чтобы вся разводка канализации в частном доме находилась по возможности ближе к установленному ранее центральному стояку. Это позволит избежать применения дополнительного оборудования, значительно сократить расходы на покупку и прокладку трубопроводов, уменьшить риск возникновения засоров и появления неприятных запахов;

Типовая схема внутренней канализационной сети

• уклон канализации в частном доме. При возможности строительства самотечной канализационной системы не надо прибегать к напорному типу. Установка канализации в частном доме самотечного типа гораздо проще и дешевле, чем напорная;
• глубина канализации в частном доме. Требуется, чтобы все трубопроводы и дополнительные сооружения были надежно защищены от промерзания, что может привести к полной недееспособности системы.

Основные правила прокладки канализационного трубопровода

Проект дождевой канализации

Проект ливневой частной канализации, так же как и бытовой включает в себя расположение основных элементов и рекомендации по установке системы.

Типовой проект ливневой канализационной системы

Для качественной и бесперебойной работы частной канализации все необходимые проекты лучше разрабатывать при сотрудничестве с квалифицированными специалистами.

Этапы монтажа

Для внутренней канализации используются серые трубы

Монтировать домашнюю канализацию нужно с внутренней её части. Во всех комнатах, имеющих сантехническое оборудование (кухня, санузел, бассейн, сауна) монтируют трубы в сторону стояка. Разводку делают из туб диаметром 50 мм. К унитазу подключают трубу сечением 110 мм.

Все стыки, соединения обязательно обрабатывают герметиком. В местах выводов под бытовую моющую технику устанавливают заглушки.

Стояк подводят к фундаменту, в котором заранее пробито отверстие диаметром 130-160 мм. В него обязательно вставляют металлическую гильзу. Через неё выводят трубу коллектора наружу. Место вывода наружной трубы качественно утепляют, зазоры между гильзой и фундаментом бетонируют.

Внешняя канализация

Оранжевые трубы предназначены для внешней канализации

Первоначально придется выкапывать траншеи под коллектор. Их роют от самого выхода трубы из дома и вплоть до предполагаемого места расположения септика. Глубина копки зависит от уровня промерзания грунта в регионе, как правило, составляет не менее 70-90 см. Верхний край уложенной трубы должен находиться на этой отметке от поверхности грунта.

В ходе копки траншей соблюдают заданный СНиП уклон. Конечный приемник стоков должен располагаться ниже выхода канализационной трубы из дома. Далее работают так:

• На дно траншей насыпают подушку из песка и хорошо трамбуют её.
• На основу укладывают трубы, надежно соединяя их.
• Полностью собранную систему проверяют на герметичность. Если протечек нет, вода из дома уходит свободно, можно проводить засыпку коллектора. Грунт при этом сильно не трамбуют. Он со временем усядется сам. При необходимости потом подсыпают еще земли сверху.

Устройство септика

На конечном этапе работ при монтаже частной канализации нужно построить самодельный септик. В качестве самого простого варианта можно использовать резервуар в виде пластиковой бочки. Некоторые строят приемник для нечистот из автомобильных покрышек, бетонных колец. С пластиком работать проще. Принцип монтажа двухкамерного септика выглядит так:

Под резервуары копают ямы в соответствии с параметрами бочек. При этом глубину и ширину котлована увеличивают на 30-40 см под основание и засыпку.
Дно ямы тщательно трамбуют. Насыпают песчаную подушку из увлажненного песка. Его хорошо уплотняют.
На песок под первой камерой ставят деревянную опалубку и наливают бетонный раствор толщиной 20-30 см.
Дно второго резервуара делают дренажным. На подушку из песка насыпают слой мелкого щебня, а сверху — битый кирпич или булыжник.
После высыхания раствора устанавливают оба резервуара рядом друг с другом

Важно, чтобы не было перекосов.
Обе камеры соединяют переливной трубой на уровне 40 см от дна бочек.
К первому приемнику в верхней его части подводят сливную/сточную трубу. Все стыки хорошо герметизируют.
Резервуары заполняют водой и только после этого производят их засыпку с тщательной трамбовкой грунта

Если бочки не заполнить водой, впоследствии в почве они могут лопнуть.
Верх камер септика накрывают люками.

Подключение дома к канализации с чего начать

Подключение канализации делится на два типа. Они бывают раздельные и смешанные. Раздельная используется в случаях, ливневых и бытовых подключениях. А вот смешанные, используется только при трубопроводе смешанного типа.

Стоит отметить, что сам застройщик финансирует канализационный ввод. Этот процесс связан с большими суммами. Но если у владельца дома нет таких денег, то есть возможность сэкономить. В данном случае, придется осуществить модернизацию централизованной ветки. В первую очередь, владелец обязан обратиться в водоканал и преложить свое сотрудничество, то есть определенную плату за работу. Если, в учреждении подтвердят ваше заявление, то часть суммы денег будет оплачена самой организацией. Однако, можно и заплатить деньги сговорившись с соседями. Если их устроит данный метод, то вам будет намного легче справиться с заданием.

Многие люди не любят заниматься хлопотливыми делами и предпочитают не ходить в различные учреждения. Существует оптимальное решение. Можно обратиться в компанию, где занимаются этими делами, предоставить все документы и оформить договор. Они все сделают за вас. Только перед тем, как довериться компании, необходимо уточнить, готовы ли они справиться с задачей. Не забывайте, что все услуги достаточно дорогие. Поэтому если у вас нет достаточных средств, то не стоит обращаться.

Подключаем канализацию к частному дому

Перед началом строительства собственного жилого дома, каждый владелец всегда сталкивается с рядами различных проблем. Первым делом, необходимо создать правильное проектирование объекта и последующих монтажных работ. Если, жилой участок находится в районе, где не построены централизованные коммуникационные сети, то придется принимать меры и строить автономный вариант. Подключение канализации автономного типа – потребует денег и времени. Если, владелец строит свой дом недалеко от централизованных сетей, то существует отличная возможность систему подключить к городской канализации. Это наиболее выигрышный вариант.

Проектирование и проведение необходимых расчетов

Прежде чем начинать строительство системы, нужно начертить предварительную схему монтажа канализации. На чертеже отмечают все точки расположения сантехники в доме и место локации септика на участке. Кроме того, на схему наносят место вывода трубопровода через фундамент в грунт под первым этажом. На чертеж наносят все линии коллектора от каждой сантехнической точки и вплоть до входа в септик. Производят замеры протяженности каждого отрезка трубопровода. Благодаря измерениям получают суммарное количество необходимо метража внешних и внутренних труб.

Крайне важно нанести на чертеж все места изгибов, соединений, разветвлений и поворотов коллектора. Так мастер сможет закупить необходимое количество переходников, фитингов и др

Этапы устройства канализации в частном доме

Если бы вы хотели самостоятельно провести монтаж канализации в частном доме, подключившись к центральной системе, то следует предпринять следующие шаги:

1. необходимо воспользоваться услугами геодезиста для составления ситуационного плана вашего участка, включая план самого дома и разметку пути, по которому будет проложена канализационная линия;
2. оформите в соответствующей организации заявку на разработку технических условий отвода сточных вод на вашем участке;
3. данные технические условия должны быть переданы специалистам по проектировке, которые разработают проект по вводу в центральную систему канализации. Готовый проект необходимо отдать на утверждение архитектору и в службу водоканала;
4. архитектор должен выдать разрешение на проведение работ конкретной организацией;
5. необходимо также получить согласие ваших соседей на проведение вблизи их жилищ работ по подключению к центральной канализации;
6. если в процессе работ предусмотрено разрушение дорожного покрытия (в случае прохода трассы через него), то необходимо получить соответствующие разрешения в автоинспекции, а также в дорожно-эксплуатационной службе;
7. перед тем, как вводить линию в действие, необходимо предупредить эксплуатационную службу водоканала;
8. по завершении работ монтажа канализации эксплуатационная организация должна принять готовый проект и подписать с вами договор, регулирующий прием от вас сточных вод.

При укладке канализационных труб следует помнить, что труба должна пролегать на глубине 1200мм от дома, а наклон должен составлять приблизительно 5 мм на одни погонный метр.

Ливневая канализация – подключение к городской ливневой сети

Многие владельцы частных коттеджей хотели бы отводить со своих участков дождевую воду совместно с бытовыми стоками. Технически это совершенно несложно, однако направлять дождевую воду в канализационные колодцы строго запрещается.

Такой способ может легко привести к переполнению колодца, благодаря чему большое количество нечистот выйдет наружу. Поэтому, для освобождения участка от скопившейся дождевой воды необходимо осуществлять не только монтаж канализации в частном доме, но и подключение к центральной или городской ливневой канализации. Так как ливневая канализация обладает гораздо большей пропускной способностью, то и потоки дождевых вод не создадут для нее чрезмерной нагрузки. Труба с дождевыми стоками может вести напрямую в коллектор.

Имейте в виду, что при сильных ливнях вода может пойти по сточной трубе обратно, поэтому подключаясь к центральной системе ливневой канализации, необходимо установить и обратный кран.

Монтаж автономной ливневой канализации в частном доме

Наиболее практичным способом является устройство на участке специальной ямы с резервуаром для стока дождевой воды. Подобная система может использоваться и в качестве локальной канализации для дачи. Резервуар находится в почве, а потому происходит естественное охлаждение, препятствующее размножению бактерий. Затем прокладывается водосток, по которому дождевая вода с крыши дома будет попадать в резервуар. Желательно также поставить специальную решетку, которая будет работать в качестве фильтра и не пускать в резервуар листья, ветки и прочий мусор.

Накопившуюся в резервуаре воду можно затем использовать, например, для полива.

Виды канализационных систем для частного дома

Проще всего смонтировать пластиковый трубопровод

С учетом того, что трубопровод не будет подключаться к городской центральной магистрали, собственники частных участков сооружают один из видов канализации неподалеку от дома:

• Однокамерный септик — выгребная яма, имеющая герметичное дно и стенки. При условии полного наполнения резервуара приходится делать откачку нечистот ассенизаторной техникой. Можно сделать дренажное/фильтрующее дно у однокамерного септика. Так вода будет уходить в грунт. Но здесь стоит быть осторожными: если уровень грунтовых вод высок на участке, есть риск загрязнить близко расположенные питьевые колодцы. По закону такие действия наказуемы.
• Двухкамерный септик. Представляет собой два рядом расположенных резервуара. Первый имеет больший объем, чем второй. Нечистоты по коллектору стекаются в основной приемник, где происходит их отстаивание. Крупные частицы мусора (фекалии, бумага) оседают на дне. Осветленная вода переливается во второй резервуар и там дренирует в грунт. Дно второго накопителя делают фильтрующим из песка и щебня. Чтобы избежать его заиливания, насыпку лучше менять каждые 4-5 лет. Первый резервуар чистят раз в 1-2 года.
• Септик биологической очистки. Здесь применяют бактериальные препараты для переработки нечистот в органику — ил и воду. Подобный резервуар обязательно подключают к электричеству, поскольку бактерии работают только в условии плюсовой температуры.

Самостоятельное устройство канализации

Для внутренней системы нужен:

• трубопровод
• стояк и фановая труба
• ревизии
• запорные элементы
• выпуск (соединение с наружной системой).

оптимальное место для стояка

Первый шаг — разводка труб от каждого прибора до стояка. Диаметр трубы у ванны, душа, раковин и моек — 50 мм, у унитаза — 100 мм. У всех сантехнических приборов монтируются колена, препятствующие попаданию в помещения неприятных «ароматов» из канализации. При монтаже и крепеже трубопровода необходимо учесть уклон (примерно 3 мм на метр). Стояк выводится над коньком и накрывается решеткой. Отверстие для вывода к наружному трубопроводу не должно быть меньше, чем 30×30 см.

Внешняя часть канализации состоит из:

• трубопровода
• колодцев
• накопительной емкости или септика.

Трубопровод, расположенный выше уровня промерзания, лучше всего монтировать из чугуна. Использование материалов из пластика допускается при закапывании ниже уровня промерзания. В систему без насоса трубопровод укладывается с уклоном

Важно, чтобы отстойник или септик располагался не ближе, чем 5 м от жилого дома и 20 м (как минимум) от колодца с питьевой водой. Кроме того, необходимо обеспечить свободный подъезд машины ассенизаторов

монтируется и укладывается трубопровод.

Размер ямы для септика должен быть больше, чем емкость (чтобы можно было создать бетонную подушку на дне). При этом горловина емкости по окончании работ должна расположиться немного выше уровня грунта. Пространства между септиком и стенками ямы засыпаются цементно-песчаной смесью и утрамбовываются. После присоединения к септику труб и проверки герметичности и функциональности все траншеи засыпаются.

Систему для сбора талой и ливневой воды удобнее монтировать отдельно. Это позволит не увеличивать объем септика. Кроме того, талая и дождевая вода намного чище, чем бытовые стоки, поэтому ее можно использовать для технических нужд (например, полива).

Сначала нужно произвести на поверхности разметку и выкопать траншеи под отводы и трубы (с учетом уклона), а так же ямы под дождеприемники. Траншеи под отводы бетонируются, на дно траншей под трубы устраивается песчаная подушка толщиной 10 см. Водосборники обязательно оснащаются воронками, которые закрываются сетками. Все элементы ливневой системы соединяются.

Стоимость подключения системы канализации частного дома к общей сети зависит от стоимости оформления всех необходимых документов, объема материалов и их вида, стоимости работ подрядчика по монтажу. В зависимости от региона, общая сумма варьирует в пределах 50−150 тысяч рублей. Стоимость автономной системы может составить от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Чтобы сэкономить, можно сооружать одну систему на несколько домов.

Виды канализации для частного дома

Любая система отвода стоков состоит из двух частей: внутренней и наружной. Первая предназначена для сбора воды от различных сантехнических приборов. Вторая чаще всего тоже состоит из двух частей: хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Первая отводит избыток воды с крыш жилого дома и других строений, площадок и дорожек. Вторая собирает сточные воды из жилого дома. Она состоит из:

• трубопровода;
• насосов;
• фильтров;
• колодцев и сливной ямы;
• фильтрующих колодцев или септика.

самотечная или с принудительной циркуляцией. зависит от подачи электроэнергии,

Ливневая и хозяйственно-бытовая система иногда объединяются в одну и называются общесплавной канализацией. Но чаще всего ливневая и талая вода отводится отдельно от хозяйственно-бытовых стоков. Такая наружная канализация называется раздельной.

Материалы для монтажа канализации

Внутренняя канализация состоит из сантехнических приборов и трубопровода, который чаще всего монтируется из пластиковых материалов. Требуются не только трубы, но и различные фитинги:

• отводы;
• колена;
• тройники;
• крестовины.

Для всех сантехнических приборов нужно приобрести устройства, препятствующие проникновению в систему твердых частиц. Трубопровод монтируется с уклоном, то есть, ввод в стояк должен быть расположен ниже отрезков, присоединенных к сантехническим приборам.

системой сбора и очистки. сливная ямаспециальную герметичную емкость

На песчаных почвах можно построить фильтрующие колодцы из бетонных колец, засыпав на дно ям слой щебня. Такие сооружения наполняются не очень быстро, но очищают стоки всего на 60−70%. Гораздо эффективнее септики, в которых сточные воды очищаются при помощи аэробных и анаэробных бактерий и поступают в фильтрационный колодец со слоем гравия (щебня) на дне. При использовании септика бытовые стоки очищаются почти полностью и окружающей среде не вредят.

Трубопровод для наружной части можно смонтировать из чугуна или пластика (ПВХ, полипропилена, гофрированного полиэтилена). Чугун слишком дорогой, тяжелый и требует привлечения тяжелой техники. Пластиковые материалы легкие, очень гладкие изнутри, устойчивые к образованию ржавчины. Для бытового трубопровода самый лучший вариант — трубы ПВХ или гофрированный полиэтилен. Но выбор делается на основании анализа грунта, уровня промерзания грунта в зимнее время, площади участка и вида системы очистки.

Источник https://www.mirkvartir.ru/journal/assistant/2021/09/20/kanalizaciya-v/

Источник https://proekt-sam.ru/proektsistem/skhema-razvodki-kanalizacii-v-chastnom-dome.html

Источник https://mr-build.ru/newsanteh/podklucenie-k-kanalizacii-castnogo-doma.html