Выгребная яма своими руками – обзор и сравнение вариантов конструкций

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

• Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
• В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
• Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

• Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

1. Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
2. По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.

Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.

Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке

Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

1. Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
2. Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
3. Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.

Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Как сделать канализационную яму в частном доме: 3 возможных варианта

Жизнь в загородном доме со всеми удобствами — то, к чему стремятся все хозяева участков. По этой тривиальной причине в период возведения дома им приходится обустраивать все — водоснабжение, отопление, электричество. Если у владельцев нет возможности подключиться к централизованной канализации, а такой шанс выпадает далеко не всегда, то в этот список неизменно попадает и система для сбора сточных вод. Идеально, чтобы она была удобна в эксплуатации, не требовала к себе повышенного внимания. Поэтому вопрос о том, как сделать канализационную яму в частном доме, хозяевам участка перед операцией придется изучить довольно тщательно. Им предстоит узнать о правилах выбора места и вида конструкции, познакомиться с рекомендациями опытных людей.

Расположение объекта: требования

Перед тем как приступать к активным действиям, хозяевам необходимо найти оптимальное место для выгребной ямы на участке. Поскольку такое сооружение всегда считается потенциально опасным, есть правила, соблюдение которых минимизирует риск неприятных последствий:

• необходимое расстояние от источников воды зависит от грунта на участке: глина — 20 м, суглинок — 30 м, песок, супесь — как минимум 50 м;
• 30 метров — дистанция от водоемов со стоячей водой (пруд, озеро), 10 м — от рек или ручьев;
• 4-5 м — расстояние от накопителя стоков до любого жилого объекта: своего или соседского;
• 8-10 м от жилых зданий, если выгребная яма совмещена с туалетом во дворе;
• 3-4 м — расстояние от забора, разделяющего участки, минимум — 1 м;
• 10 м — от водопроводных труб, 5 м — от газопровода;
• 1-2 м — от кустарников, 3 — от деревьев;
• 5 м — от дороги.

Максимальная глубина канализационной ямы 3 м. в противном случае отходы будут уходить прямо в грунтовые воды. Вывод стоков за границы участка строго запрещен в том случае, если одобрение от СЭС на это «самоуправство» не получено.

Разрешение на обустройство канализации

Самовольно создавать такие объекты хозяева участка не в праве. Выгребная яма любого вида требует разрешительных документов. Чтобы все этапы прошли гладко, сначала необходимо получить разрешение СЭС на проведение подобных работ. Причина — потенциальный вред окружающей среде. Он практически неизбежен, потому что отходы легко могут стать причиной попадания в грунт химических и биологических веществ. Такое загрязнение, в свою очередь, приведет к распространению одного из неприятных заболеваний. Самое серьезное последствие — эпидемия, которая может начаться в районе.

Чтобы согласовать обустройство канализационной ямы, будет необходимо собрать целый пакет документов. В него должны входить:

• те бумаги, что подтверждают право собственности хозяев: как на участок, так и на здание, которое расположено на нем;
• кадастровый паспорт на участок, с планом, на нем должны быть обозначены абсолютно все объекты;
• план-копия, на котором предстоит обозначить точное место для канализационной ямы;
• топографическая съемка, проведенная специалистами геодезической организации;
• договор с компанией, занимающейся откачкой и вывозом бытовых отходов;
• план дома, главное в нем — расположение санузла;
• проект будущего очистного сооружения.

Пакет документов вместе с заявлением подают в СЭС. Разрешения на обустройство канализационной ямы ожидают примерно месяц.

Разновидности сооружений

Как сделать канализационную яму в частном доме? Без согласования работу начинать нельзя, но прежде хозяевам участка нужно определиться с тем, какая емкость для сбора жидких отходов будет наиболее оптимальным, безопасным вариантом. Есть несколько видов: одни позволят приложить минимум усилий, другие потребуют больших трудозатрат и таких же вложений.

Простые выгребные ямы

Это первый ответ на вопрос, как сделать канализационную яму в частном доме. Такие конструкции почти элементарны. Стенки этих поглощающих сооружений укреплены, однако дна нет, его заменяет дренажный слой — песок, гравий (щебень). В этом случае отходы из такого канализационного накопителя не придется откачивать долгое время, так как они будут, частично очищаясь, уходить в грунт. Если обеспечить выгребной яме полезную микрофлору (бактерии), то твердые «залежи» будут перерабатываться ей, распадаясь на углекислый газ и воду.

Однако этот вариант СЭС, скорее всего, отвергнет. Данный способ для частного дома, в котором большая семья живет не наездами, а круглый год, не подойдет, так как будет недостаточно небольшого объема ямы. Всегда будет существовать риск перелива, а переполнение сборника жидких отходов чревато загрязнением окружающей среды.

Закрытые накопители

Это герметичные емкости, имеющие дно и крышку. Такой ямой может стать колодец из бетонных колец с надежным основанием-стяжкой. Второй вариант — сооружение ямы полностью из железобетона. К этим конструкциям больших претензий нет, однако в таком случае главная задача владельцев — обеспечение полной герметичности ямы. Периодическая очистка накопителей с помощью ассенизаторской машины здесь процедура обязательная.

Чаще всего герметичные ямы делают из бетонных колец, однако существует еще несколько распространенных решений: например, бетонные плиты или кирпич. Конструкции могут иметь как одну, так и несколько камер. Еще один претендент на эту роль — пластиковая тара, имеющая прочные стенки. Минус решения — необходимость регулярной откачки отходов.

Самодельные либо заводские септики

Такие комплексы, независимо от того, покупаются они или создаются самостоятельно, всегда состоят из нескольких камер. Популярный вариант — две емкости, соединенные переливами. В первой секции с герметичным дном поступающие отходы предварительно очищаются: крупные фракции оседают на дно, а жир, наоборот, поднимается на поверхность. Вторая емкость уже не имеет дна, но там устроен дренаж.

Таким образом, отстоянная, очищенная жидкость сначала фильтруется, а затем поступает в грунт. Заводские стеклопластиковые или полимерные модели, особенно трехкамерные, наиболее эффективны: во втором их отсеке «работают» бактерии, расщепляющие вредные составляющие. Воду из последней камеры можно использовать для полива.

Все сооружения, за исключением простейшей выгребной ямы, требуют периодической очистки. В случае с септиками это операция нужна для удаления продуктов разложения органических веществ. Однако заполняются емкости довольно долго, поэтому такая необходимость возникает не слишком часто.

Какой вариант выбрать?

Тут надо ориентироваться на стандарты, рассчитанные СанПиН. Согласно санитарным правилам и нормам, один потребитель в сутки расходует 150-200 л воды на разные нужды. Канализационные ямы делятся на негерметичные и герметичные сооружения. Какую конструкцию выбрать, решать хозяевам. Многое зависит от грунта на участке, от количества сточных вод в сутки, от желания «пожертвовать» на комфорт ту или иную сумму.

1. Если суточный расход воды менее 1 м 3 , то допускается возможность обустройства простейшей канализационной ямы, не имеющей дна. Она не потребует откачки, потому что частично вода будет отводиться в грунт, а доочищаться благодаря фильтрации почвой. Однако СЭС может запретить создание такого сооружения. Причина — опасная близость водоносных горизонтов.
2. Когда ежедневный расход жидкости превышает 1 м 3 , единственным логичным решением будет изготовление (приобретение) септика, имеющего несколько секций. В этом случае крайне важно правильно определить объем конструкции. На качественную переработку необходимо дать как минимум 3 суток. Поэтому первая камера не только должна вмещать трехсуточный объем воды, но и иметь резерв не менее 30%.

Большое количество сантехнических или бытовых приборов-потребителей воды, их частое использование сильно влияет на окончательную цифру. К самым большим «транжирам» относится ванна, душевая кабина, стиральная и посудомоечная машина.

Особенности обустройства выгребных ям

Любой процесс предполагает наличие нескольких ответственных этапов. Система для сбора канализационных стоков не менее требовательна, так как от качества работ напрямую зависит состояние окружающей среды.

Конфигурация котлована

Она может быть любой, однако выбор формы зависит от используемых материалов. Например, бетонные кольца (покрышки) выбора не оставляют. В этом случае сооружение требует только круглой ямы. Бетонные стены, которые возводят самостоятельно, обычно подразумевают квадратную либо прямоугольную конструкцию. Кирпичная кладка может быть любой — круглой, овальной или традиционной — прямоугольной.

Дно канализационной ямы

Если планируют простой поглощающий вариант, то фильтр делают из слоев (смеси) песка и щебня, кирпичного боя и т. д. Их тщательно трамбуют, однако со временем часть такого дренажа неминуемо вымывается, поэтому требуется подсыпка щебня. Когда яму делают герметичной, необходима бетонная стяжка. Ее делают в первую очередь, только потом занимаются стенами: ставят кольца или сооружают опалубку, затем заливают раствор.

Материалы и работа с ними

Самый популярный вариант — использование бетонных колец. Да, в этом случае без техники не обойтись, зато конструкцию можно возвести в минимальные сроки. Кольца устанавливают в котлован, затем надежно закрывают все зазоры, герметизируют швы, готовую конструкцию перед засыпкой стен гидроизолируют.

Кирпичную кладку для сооружения, находящегося под землей, может выполнить даже начинающий каменщик. Однако качественный раствор и аккуратные стены все же приветствуются. Обычные кирпичные стены имеют достаточный уровень герметичности, но защиту штукатуркой рекомендуют делать в любом случае. Если делают фильтрационную яму, то в стенах оставляют просветы, равные половине кирпича.

Пластиковые емкости устанавливают на песчаную подушку, которую тщательно трамбуют. Засыпают котлован только подле заполнения емкости жидкостью. Иначе грунтом можно легко деформировать стенки. Для больших заводских моделей, которые являются огромными поплавками, на глинистых почвах и при высоком уровне грунтовых вод рекомендуют делать якорение. В роли якоря выступает бетонная плита, к которой емкости крепят стяжными ремнями из полиамида (капрона).

Есть еще 3 варианта — дерево, емкость из металла и старые покрышки.

1. Дерево. В исключительных случаях СЭС может разрешить использовать древесину, однако она годится только для сооружения временной конструкции, так как спустя несколько лет даже защищенная выгребная яма потребует ремонта.
2. Металлические конструкции. Вес их больше, чем у пластика, однако недостаток аналогичен. Емкости из металла относительно легкие: их может выдавить, перекосить, поэтому и для них крепление к железобетонной плите обязательно.

Автомобильные шины — элемент простейших выгребных ям. Стопку покрышек используют только для предотвращения разрушения стенок котлована, так как необходимой степени герметичности добиться не получится.

Как сделать канализационную яму в частном доме?

Каждый хозяин волен выбрать для участка оптимальный вариант из трех возможных. Поэтому ответов на вопрос, как сделать канализационную яму в частном доме, будет сразу три.

Поглощающая выгребная яма

В частных домах такие сооружения не слишком популярны, однако на первых порах эту конструкцию в качестве временного решения рассматривать все-таки можно. Подойдет она и для небольшой семьи, для дачного участка. Плюсы такой канализации — относительная простота. Для сооружения стенок, для укрепления котлована используют бетонные кольца, кирпичи или блочные материалы. Чаще выбирают первый экспресс-вариант.

Работы включают несколько этапов, первый из них — земляные работы — рытье котлована и траншеи, имеющей уклон к канализационной яме.

1. Сначала выкапывают котлован с таким расчетом, чтобы его диаметр превышал размеры выбранных колец на 800 мм. Идеальная глубина шахты — 3 метра. В противном случае с удалением придонных осадков возникнут затруднения.
2. По периметру котлована заливают бетонную стяжку. Она будет надежным основанием для бетонных колец. В нижнем кольце-фильтре коронкой по бетону делают перфорацию. Шаг отверстий составляет 100 мм, их диаметр — 50 мм.
3. После монтажа бетонного фильтра внутрь засыпают смесь для дополнительной, грубой очистки воды. Она состоит из слоев песка, гравия, щебенки, боя кирпича, керамзита. Толщина его — 1000 мм.
4. Следующие кольца укладывают на раствор. Все стыки замазывают внутри и снаружи битумной мастикой, затем для дополнительной гидроизоляции с внешней стороны бетон заматывают в рубероид.
5. Пространство между бетонной конструкцией и котлованом засыпают теми же материалами. Последний этап — установка бетонной плиты, имеющей 2 отверстия: для люка и вентиляционной трубы.

Плиту-крышку или приобретают готовой на заводе ЖБИ, или делают самостоятельно непосредственно на участке.

Создание герметичной конструкции

Если сооружение делают из бетонных колец, то технология мало отличается от предыдущей операции. В этом случае перфорация первого бетонного кольца не нужна, зато обязателен дополнительный элемент — герметичное дно.

В котлован засыпают песчано-щебеночную подушку, на дно укладывают армирующую сетку. Чтобы она находилась в толще бетона, под нее перед заливкой укладывают колышки, небольшие осколки кирпичей. После заливки цементного раствора основание оставляют на неделю для набора прочности. Для внутренней гидроизоляции стен применяют битум, снаружи нередко используют глину.

Колодец, сделанный из кирпича, требует оштукатуривания стен. В этом случае дно емкости также бетонируют. Во время кладки оставляют отверстие для канализационной трубы. В любом случае уклон канала в сторону шахты делать нужно обязательно, так как жидкие отходы должны двигаться самотеком.

Самодельная железобетонная яма

Это самый надежный вариант, так как данное сооружение в процессе может быть разделено перемычкой на две секции. Такой серьезный подход позволит сделать полноценный септик. Сооружение бетонных выгребных ям подразумевает более сложное возведение. Эти конструкции традиционно делают прямоугольными либо квадратными. Первый случай идеален, если планируют две камеры.

Размеры выбирают произвольно. Это может быть 1500х2000, 2000х2000, 1500х3000 мм. Глубина герметичного септика большого значения не имеет, но для удобства очистки лучше выбрать величину, находящуюся в пределах 2000-2500 мм. Если между септиком и котлованом планируют сделать дренаж, то яму роют на 150-200 мм шире. После котлована сразу выкапывают траншею и подводят трубу, так как ее необходимо вмуровать в стену накопителя на этапе заливки бетона. Когда планируют сделать герметичное сооружение, на дне делают бетонную стяжку.

Изготовление опалубки

Если дренаж не предусмотрен, то сначала стены и дно котлована гидроизолируют рубероидом либо толстой полиэтиленовой пленкой. Затем устанавливают арматурную сетку. За ней, в нижней части стен фиксируют опалубку, чаще из фанеры. Ее высота — 500-600 мм. Для труб и дренажных каналов в ней предварительно делают отверстия, затем вставляют отрезки труб. Их диаметр немного больше, чем у каналов. Они должны располагаться между прутами арматуры.

В свободное пространство заливают песчано-цементный раствор. Спустя сутки опалубку наращивают на те же 500-600 мм, ее снова заполняют, затем снова ждут 24 часа. Операции продолжают до тех пор, пока не зальют всю площадь котлована. Если задуман дренаж за наружными стенами, то поступают по-другому. В этом случае делают традиционную опалубку с двумя стенками. В нее помещают арматурный каркас, делают отверстия, фиксируют в них трубы, затем заливают бетон.

Дно и верх ямы

В дне ямы роют приямок или пробуривают отверстия для дренажа. Их рекомендуют заполнять щебнем. Сверху на котлован укладывают щит, сбитый из досок или ОСП. Если размеры ямы велики, то перед монтажом устанавливают подпорки из бруса либо из металлических труб.

По периметру щита делают опалубку, ее минимальная высота — 100 мм. В удобном месте вырезают отверстие под люк. Его устанавливают на этом же этапе, либо делают отдельную опалубку для этого элемента. Вентиляционное отверстие оформляют на люке, или в любом месте щита.

Всю поверхность устилают полиэтиленом, обязательно заходят на стенки опалубки. Сверху укладывают армирующую сетку, подложив под нее колышки, небольшие камни или бой кирпича. Опалубку заполняют раствором и разравнивают. В этом случае идеальной поверхности не требуется, так как плита будет засыпаться грунтом.

Бетон укрывают плотной пленкой. Первые 7 дней ее периодически снимают, потом плиту увлажняют. Спустя 2 недели, опалубку демонтируют, а подпорки убирают. Для полного набора прочности бетону потребуется как минимум 28 дней.

Создание герметичной разновидности

В этом случае технология отличается не слишком сильно. Для герметичной емкости:

• обязательно бетонируют дно котлована;
• не делают дренажных отверстий.

Для основания точно так же необходима армирующая сетка. Ее аналогично приподнимают над поверхностью. Гидроизоляция для дна герметика — процедура обязательная. В противном случае процесс созревания бетона может быть нарушен.

Эту работу трудно назвать невыполнимой миссией, так как сделать канализационную яму в частном доме сможет любой хозяин, который умеет держать в руках привычные инструменты. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, как эту операцию проводят другие мастера. Например, познавательным может оказаться это видео:

Источник https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/yamy/vygrebnaya-yama-svoimi-rukami.html

Источник https://dom-i-remont.info/posts/kanalizacziya/kak-sdelat-kanalizaczionnuyu-yamu-v-chastnom-dome-3-vozmozhnyh-varianta/

Источник