Ремонт крыши: основы и правила

Крыша

Работы по ремонту или смене конструкций кровли выполняют отдельными участками из заранее изготовленных элементов и только при наличии на месте необходимого количества материалов. Величину раскрытия кровли необходимо рассчитать так, чтобы к концу работы за день раскрытый участок был покрыт новым материалом.

Правила ремонта

При ремонте кровли должен быть обеспечен беспрепятственный сток дождевой воды. Перед выполнением ремонта крыши необходимо произвести тщательный осмотр всех несущих конструкций крыши для выявления ослабленных мест крепления узлов и самих стропил, подкосов и подкладок.

Работы по смене деревянных конструкций крыш выполняются с соблюдением следующих указаний:

• до разборки крыш снимать установленные на них радиотелевизионные антенны,телефонные мачты и другие устройства
• разборку конструкций крыш выполнять после снятия в этом месте кровли и, принятия необходимых мер предосторожности против возможного обрушения крыш и падения людей
• всю пораженную гнилью древесину немедленно удалить с чердака, вывозить или уничтожать (сжигать), а годные элементы отбирать для дальнейшего использования
• все деревянные элементы, используемые для ремонта крыши должны быть антисептированы, а после ремонта (установки) должны быть окрашены огнезащитными составами
• деревянные конструкции стропил изолировать от каменных и бетонных поверхностей, обращенные к кладке поверхности опорных подкладок осмолить, подложив под них два слоя толя
• размеры сечения элементов стропил принимать по типовым размерам
• после установки стропила прикреплять к кладке стен посредством забивки в неё ниже опорных узлов ершей и привязки концов стропил к этим ершам проволокой
• отдельные элементы стропил скреплять между собой болтами или скобами
• тип обрешетки стропил, а также уклоны крыш принимать в зависимости от материала кровли
• размещение слуховых окон должно обеспечивать проветривание чердачных помещений для соблюдения паро-теплового баланса

Ремонт несущих конструкций крыш

Стропила

В чердачных крышах малоэтажных домов несущими конструкциями являются, как правило, деревянные стропила или строительные фермы. При ремонте крыши нужно следить за тем, чтобы:

• грани стропил, к которым крепят обрешетку, располагались в одной плоскости;
• вновь укладываемые бруски или доски обрешетки находились в одной плоскости с ранее уложенной обрешеткой.

Стропила следует крепить к мауэрлатам болтами или скобами.

Смену сгнивших подкладок или мауэрлатов выполняют с соблюдением следующих указаний:

• конец стропильной ноги освобождают от крепления и приподнимают с помощью домкрата на минимальную высоту, позволяющую вынуть сгнивший мауэрлат или подкладку
• перед укладкой вновь подкладки или мауэрлата поверхность кладки очищают от остатков гнилой древесины
• вновь укладываемый мауэрлат или подкладку антисептируют и укладывают на место с изоляцией от каменной кладки двумя слоями толя
• после опускания и укрепления стропильной ноги осматривают кровлю над ней (в случае необходимости кровлю ремонтируют)

При смене сгнившего конца стропильной ноги ставят одной или две боковые накладки, вставляя вместо сгнившего конца новый элемент, и крепят эти детали к основной конструкции накладками и болтами (или ставят металлические протезы).

На участке повреждения стропильной ноги кровлю и обрешетку разбирают. Сгнивший конец выпиливают после временного укрепления оставшейся конструкции. До прикрепления к стропильной ноге заменяемой детали (накладки, вставки, протеза и т.д.) эту деталь врубают в мауэрлат или готовят опору для протеза. Временные крепления разбирают после проверки качества выполненных работ.

Отдельные элементы стропил сменяют или усиливают, соблюдая следующие указания:

• новый элемент стропил (например, подкос) вместо разрушенного устанавливают после выполнения стропильной ноги для образования одной плоскости по всей поверхности кровли (выравнивание плоскости кровли нашивкой на стропильную ногу накладки не допускается)
• врубка узлов вновь устанавливаемых элементов производится по месту
• при частичном загнивании элемента отсекают пораженную древесину до здорового места, а затем антисептируют

Висячие стропила ремонтируют с соблюдением указанных ниже правил:

• при ремонте висячих стропил, в которых нижние затяжки являются балками чердачного перекрытия или размещаются в его толще, конструкцию стропил изменяют с таким расчетом, чтобы все его элементы находились выше чердачного перекрытия и свободно проветривались (заделка опорных узлов висячих стропил в кладку стен не допускается)
• все стыки элементов и узлов должны быть простыми в изготовлении и обеспечивать центральную передачу усилий

Внимание! Не допускается устройство стыков нижних затяжек или стропильных ног с помощью натяжных замков.

Ремонт стыка затяжки выполняют следующим образом. На стыке устанавливают парные дощатые накладки толщиной, равной толщине затяжки, на болтах или нагелях. Длина накладок, диаметр болтов (нагелей), их количество и расположение зависят от вида крыши и кровли.

При загнивании древесины на стыке пораженный участок удаляют и заменяют вставкой такой же длины, а накладки соответственно удлиняют и скрепляют с затяжкой.

Обрешетка

Бруски или доски обрешетки прибивают гвоздями к стропильным ногам. Площадь сечения брусков обрешетки и расстояние между ними должны соответствовать типу поддерживаемой кровли.

Внимание! Особенно тщательно выполняют обрешетку в разжелобках, у парапетных и брандмауэрных стен, дымовых труб и слуховых окон.

Не следует располагать стыки досок обрешетки по одной линии. Все поковки должны быть покрыты антикоррозийным составом. Устройство пазов путем пропила граней стропил для выравнивания обрешетки не допускается (рухнете вместе с обрешеткой). Укладка деревянных конструкций крыши вблизи дымовых труб должна производиться с соблюдением требований противопожарной безопасности.

Т. е. стропила не должны касаться дымовой трубы вообще, обрешетка должна располагаться не ближе чем 15 см от кладки трубы.

Основания и узлы

Основания под кровли должны иметь ровную поверхность. Просветы между поверхностью основания под кровлю из рулонных материалов и контрольной рейкой длиной 3 м не должны превышать:

• при прокладывании рейки вдоль ската — 5 мм
• то же поперек ската — 10 мм

Просветы между поверхностью основания под кровлю из стали и штучных материалов и контрольной рейкой длиной 1 м не должны превышать:

• при прокладывании рейки вдоль ската — 5 мм;
• то же поперек ската — 5 мм.

Просветы допускаются только плавно нарастающие, не более одного на 1 м. Углы в разжелобках и местах переломов оснований, а также места примыканий оснований к выступающим конструкциям должны быть притуплены и закруглены. Перед укладкой кровельных материалов основания должны быть очищены.

Кровельные работы начинают с обделки карнизных свесов, разжелобков, примыканий к водосточным воронкам и ведут от пониженных отметок кровли к повышениям. Уклоны скатов и покрытий должны строго соблюдаться. Наименьшие уклоны скатов крыш и покрытий (тангенсы углов наклона к горизонту) в зависимости от типов кровельных материалов:

Ремонт кровли: последовательность работ по устранению протечек

«Крыша дома своего» не только воспринимается людьми положительно, о ней даже слагаются песни. Всегда после дальней дороги или жизненных неурядиц стремятся туда, чтобы насладиться покоем и комфортом. Но все это возможно только при условии, что сама крыша работает исправно и не пропускает осадки, холодные ветры.

С чего начать?

Даже самые надежные и стабильные сооружения периодически нуждаются в починке. Ремонт кровли частного дома вполне может быть осуществлен почти всегда силами самих жильцов. Никакой необходимости именно обращаться к профессионалам и платить им за работу просто нет. Проверку крыши – как при явной необходимости в ремонте, так и в регулярном режиме, обычно начинают с чердаков или мансард.

Прежде всего ищут ответ на такие вопросы:

• насколько силен износ стропил и их отдельных частей;
• целы ли единичные элементы;
• нет ли сырого, гнилого запаха;
• есть ли участки, пораженные плесенью, иными грибками и коррозией.

Рекомендуется обследовать кровлю в момент сильного дождя, тогда наиболее вероятно обнаружение даже самых слабых протечек и их причин. Независимо от результата внутренней диагностики, следует осмотреть крышу и извне.

Там оценка состояния элементов проводится в таком порядке:

• конек;
• точки прикосновения труб к кровле и иным вертикальным конструкциям;
• стальные фартуки;
• ендовы;
• карнизные доски и свесы;
• общее покрытие;
• вентиляция и гидроизоляция.

Виды устройства

Обнаружив те или иные дефекты, не стоит немедленно бросаться производить ремонт. Нужно сначала обдумать последующие действия, приняв во внимание особенности тех или иных видов кровли. Соответственно их специфике и подбирается оптимальный подход. Для плоской фальцевой кровли обязательно должна быть обеспечена герметичность, и потому даже частичное расслоение, нарушение целостности ее поверхности следует сразу устранять. Рекомендуется соблюдать при ремонте тот же самый вид фальца, который был избран изначально.

Нарушение этого правила может привести к рассогласованию лицевой отделки с подложкой либо появлению нелепо смотрящихся, чужеродных по виду участков. Формировать фальцы можно не только ручным способом, но и с использованием электромеханического инструмента. Надо заранее продумать этот нюанс. Наиболее надежным вариантом шва специалисты считают парный стоячий фальц.

Выбирая заново фальцевую кровлю (если прежняя поверхность оказалась разрушена или крайне изношена), стоит помнить, что простота починки омрачается высокой вероятностью лавинного сброса снегов и высокой чувствительностью к ударам. Во многих случаях предпочтение отдается более современной мембранной кровле, которая не имеет швов. Использовать для восстановления целостности крыши мембрану на основе ПВХ не слишком разумно. Да, она прочная и легко сгибается, но при этом быстро повреждается агрессивными веществами, в том числе кислотами. Машинное масло или растворитель ЛКМ сказываются на подобном покрытии исключительно пагубно.

ЭПДМ более стойко к открытому пламени, кислоте и переохлаждению по сравнению с поливинилхлоридом. Несколько увеличенная стоимость и обязательное использование клея должны учитываться при выборе и последующих работах. Если герметизация будет проводиться мембраной ТПО, плата за нее окажется очень велика. Но зато прочность, стабильность при негативных воздействиях будут гарантированы. Кроме того, при работе понадобится использовать систему, подающую горячий воздух, потому что монтируемые стыки должны подогреваться.

Механически закреплять мембрану оправданно, если кровля расположена под уклоном более 10 градусов. Для работы рекомендуются крепежные элементы с широкой шляпкой, которые будут закрепляться с шагом в 0,2 м. Самым надежным вариантом выкладки, однако, оказывается подогрев специальным аппаратом. Потому если твердо решено выполнить ремонт своими силами, придется отказаться от использования мембран. А вот когда поставлена цель добиться превосходной гидроизоляции, не скупясь на расходы, это один из лучших видов покрытия – сравниться с ним могут лишь профильный металл и черепица из керамики.

Куда проще использование битумной кровли. Она совершенно невосприимчива к влажности, способна выдержать практически любые условия, складывающиеся в нашей стране. Единственное место, где применять ее не стоит, это полюс холода, пожалуй. Мягкий битумный холст надежно поглощает звуки при ударе по крыше. И пусть читать о характерном «дождевом барабане» в художественной литературе приятно, ощущать то же самое у себя дома уже не так романтично.

Использовать для герметизации крыши битумный материал не стоит также там, где уклон составляет менее 12 градусов. Это сразу ослабляет закрытие стыков. Так как настил будет гибким, под него требуется ставить основание с повышенной жесткостью. Выполнять работы при морозе сильнее 5 градусов по технологическим соображениям не следует. Ремонт такой кровли производится только целиком, невозможно разобрать ее отдельную часть и устранить поломку.

Выбор инверсионной системы для скатной крыши недопустим, она может быть уложена лишь на идеально ровную плоскость. Зато при значительной солнечной активности и при существенных перепадах температур это решение наиболее разумно. Инверсия отличается от обычного кровельного пирога тем, что последовательность слоев меняется на противоположную; наружу не выводится полимер, битум или их смесь. Как бы ни старались изготовители увеличить защищенность этих материалов от разрушительного воздействия атмосферных стихий, успеха они пока не имеют. Перевод гидроизоляции в середину означает поднятие на поверхность балласта, прикрывающего нижние слои от вредного действия солнечного излучения.

Благодаря балласту плоская крыша может быть закреплена механически не по всей площади. Чем меньше отверстий, тем лучше, ведь каждое из них повышает вероятность просачивания воды вниз.

Обязательно придется крепить материал:

• там, где он примыкает к несущей стене;
• на границе с парапетом;
• по периметру кровельной проходки.

Кроме повышенной устойчивости, такой способ монтажа кровли при строительстве или ремонте позволяет экономить время. Монтировать пароизоляцию в инверсионной схеме не нужно, ее роль берет на себя слой, защищающий от воды. Поскольку сокращается количество используемых материалов, плата за них существенно сокращается.

Следует помнить, что инверсионная крыша очень тяжелая, что поиск мест проникновения воды затруднен. Чтобы поднять балласт и вернуть его обратно, придется потратить много усилий или привлекать строительную технику.

Материалы

Кроме схемы обустройства, нужно выбирать внимательно и кровельные материалы. Любители нетипичных решений и оригинального дизайна могут воспользоваться стеклянной крышей. Вопреки стереотипу, сохранившемуся с недавних времен, подобное решение довольно доступно. Современные виды стекла имеют приличную прочность и не спешат разрушаться от малейшего удара, чего часто боятся владельцы домов. Зато есть другая проблема: поддержание хорошего микроклимата внутри при жаркой или холодной погоде. Теплопроводность стекла неизменно выше, чем у любых традиционных материалов.

Каждый шов панорамной конструкции должен быть тщательно обработан герметиком высокого качества. Если вниз просачивается вода, требуется в первую очередь искать источник проблемы именно в герметизированных поверхностях. Только когда там все в порядке, нужно осматривать иные части остекления. На бетонной, кирпичной стене вместо стекла чаще используют кровлю из деревянного материала. Отыскать в нем проблемное место намного проще, однако придется потратить довольно значительную сумму на приобретение самих блоков и выполнять трудоемкие работы.

Важно: укладывая штучные деревянные изделия, потребуется обрабатывать их антипиренами. В местах, где выводится дымоход, даже такой защиты может не хватить. Там обязательно кладут несгораемые плиты или рулоны.

Рекомендуется выбирать хвойные породы дерева. Наличие в них смол повышает устойчивость к влаге и срок службы, отдаляет момент, когда потребуется следующий ремонт. Из лиственной древесины лучше всего применять прочный и долго сохраняющийся в неизменном виде дуб.

Отбирая сырье для подготовки, нужно внимательно осматривать его. Даже единственный сучок или ход, проложенный грызущими насекомыми, делает материал непригодным. Для работы годится лишь центральная часть бревен, заболонь отбраковывается. Пилить дерево мастера должны вручную по специальной технологии. Это позволяет сохранить целостность капилляров и герметичность пор, оттянуть то время, когда древесина начнет пропускать влагу вниз.

Не хуже древесины на практике оказываются и полимерные материалы. О некоторых из них речь уже заходила. Преимуществом подобного решения является широкое разнообразие размеров – до 2 м в ширину и до 6 м по длине, которое позволяет свести к минимуму число стыкуемых деталей. Полимерное покрытие рекомендовано для домов, которые должны иметь высокий уровень защиты от пожара. Отпадает потребность во вспомогательных рассечках, останавливающих распространение огня, и потому можно класть слой гидроизоляции сплошным полотном.

Все больше при строительстве зданий начинают использовать поликарбонатный массив для создания кровли. Он не подойдет, конечно, для накрытия целого дома, но для защиты сверху пристройки или подсобного сооружения вполне приемлем. Поликарбонат прикрывает постройку от солнечных ультрафиолетовых лучей, но не задерживает рассеянный свет. Легкость конструкции и отличный уровень теплозащиты также позволяют его рекомендовать. Увенчать поликарбонатом любую постройку можно даже при солидной снеговой нагрузке (200 кг на 1 кв. м).

Если протекает такая крыша после сильного града, почти наверняка ее придется менять. Поликарбонат не слишком устойчив к ударным и абразивным воздействиям. Как при строительстве, так и при ремонте требуется нарезать материал, направляя ребра жесткости в ту же сторону, что и кровельный скат. Стропила можно формировать из доски толщиной до 5 см, которую обязательно пропитывают защитными реагентами. Внимательно нужно смотреть на ориентацию листа – задерживающий ультрафиолет слой должен быть сверху.

Все зазоры и отверстия, конечно, тщательно обрабатываются герметиком. Если формируется арочная кровля, сгиб делают по шаблону. Малейшее искажение геометрии сразу лишает смысла дальнейшую работу. Не следует прилагать к поликарбонату излишнее усилие, он хотя и прочен, но имеет ограниченную твердость. В выборе угла наклона такой материал хозяев и ремонтников не ограничивает.

При всем стремлении части людей к экспериментам большинство все же предпочитают прочные и непрозрачные конструкции. Примером такой крыши является покрытие железным оцинкованным профилем. Чистая сталь без дополнительной защиты совершенно непрактична, и прослужит максимум год или два. Поэтому вся выгода при ее покупке будет поглощена частыми обновлениями и лишним расходом сил. Даже по сравнению с более современными и надежными решениями металлическая поверхность вполне конкурентоспособна и будет использоваться еще долго.

Обычный кровельный прокат с цинковым слоем используется для получения фальцевой картины. Более совершенной разновидностью этого материала является профессиональный настил. При формировании его на производстве используют трапециевидные либо волнообразные детали. Такой прием помогает не просто сформировать характерный привлекательный вид, но и усилить жесткость покрытия, повысить переносимые несущие нагрузки. Лицевая сторона настила всегда покрывается декоративным слоем, в отличие от контактирующей с подкладкой.

Разновидностью стального покрытия крыши является и воспроизводящий черепицу материал. Внешняя поверхность его перекрыта слоем полимера, отличающегося повышенной устойчивостью к вредным воздействиям, прежде всего коррозии. Существуют виды, имитирующие облик не только керамической, но и битумной, модульной черепицы. При использовании металлической черепицы нужно заботиться об усилении звукоизоляции внизу. Также стоит подумать о том, как компенсировать активный уход тепла наружу. Не рекомендуется использовать листы с основой тоньше 0,6 мм. Даже профессиональные строители вряд ли смогут соорудить из таких надежную конструкцию. Очень хорошо, если внешняя защита выполнена из битума, каучука или полимера, а вот лакокрасочное покрытие слишком ненадежно.

Само оно должно быть хотя бы 0,25 см в толщину. Также стоит предпочитать изделия, у которых срезы защищены наравне с верхней плоскостью.

Способы решения проблемы

Разобравшись с особенностями конкретных материалов, нужно теперь выяснить, что делать, если протекает не вся кровля, а отдельный участок ее или несколько мест. Менять покрытие полностью в таких случаях, если только это не требуется по технологии, попросту невыгодно. Починка старой битумной кровли загородного садового домика или городского коттеджа своими руками методом спекания помогает сократить расход ценных ресурсов.

Суть его состоит в том, что свойства содержащих битум материалов восстанавливаются при равномерном подогреве всей поверхности. Сначала проблемный участок нагревают до 100-110 градусов.

Эта обработка вызывает рост давления между слоями. В результате испаряется влага, а воздух покидает кровельный материал сквозь малейшие трещины и специальные прокола. Когда прекращает работать электрический нагреватель, поврежденное место уплотняют с использованием кровельного катка. Его проход устраняет крупные вздувшиеся области и впадины, выгоняет даже значительные воздушные пузыри. Вторым шагом становится осушение ковра с прогревом до 160-1900 градусов.

При такой температуре битум смешивается с другими слоями, пропитывает лицевое покрытие и выравнивающую основу. Как следствие, прослойки склеиваются прочно, механическая крепость и защищенность от воды вырастают. Тут не ограничиться проходом катка, нужно еще добавить крошеный битум. Благодаря ему будут закрыты все дефекты, а отслужившее уже свое битумное связующее вещество окажется заменено. Завершающим шагом становится формирование полного монолита, который возникнет через 6-8 часов после завершения обработки.

Восстановление кровельного покрытия по описанной технологии не просто возмещает временную потерю основных качеств. Главные параметры отремонтированной крыши будут выше, чем до начала работ. Иногда еще практикуется нанесение внешней гидроизоляции, для которой берут рулонный материал на основе полиэфиров.

Этот материал должен быть выпущен ведущими фирмами, а еще одним требованием к нему будет наличие крупнозернистой посыпки. Рекомендуется все отремонтированное пространство оснастить аэраторами, которые станут подавать воздух к утеплителю и исключат скорое появление новых вздутий.

По сравнению с иными вариантами методика спекания имеет ряд достоинств:

• понижаются расходы на 50-60%;
• осадки в ходе производства работ попасть внутрь дома не смогут;
• при строгом соблюдении технологии и применении качественных материалов следующий ремонт потребуется минимум через 10 лет;
• времени потребуется сравнительно немного;
• ремонт крыши даст хорошие результаты независимо от сезона;
• сокращаются риски пожара, почти исключен вред для окружающей среды.

Спекание производится без снятия прежнего покрытия. Отпадает потребность в реконструкции внутренней отделки, в ремонте потолков или чердаков. Почти не образуется мусор, удаление и вывоз которого представляет известные сложности. Работа может производиться даже тогда, когда внизу живут или работают люди. Рекомендуется заранее очистить кровлю и вскрыть все растрескавшиеся, вздувшиеся места при помощи перфоратора.

Нельзя обходить вниманием и ремонт цементной стяжки под плоской кровлей, которая используется для максимального выравнивания, либо наоборот, чтобы создать выраженный наклон. Как и все конструкции, эта часть пирога со временем утрачивает ценные качества и нуждается в починке.

Проблема состоит в том, что обнаружить дефекты можно почти всегда только после демонтажа гидроизоляции. Лишь изредка выявить их удается на более ранней стадии работ и своевременно подготовиться.

Оценка состояния стяжки производится следующим образом:

• ровный материал с единичными трещинками либо выемками даже не всегда требует косметической отделки;
• при наличии относительно глубоких трещин, длина которых равна 1/3 от короткой грани кровли или меньше этой величины, без ремонта обойтись нельзя;
• когда поверхность сплошь покрыта сеткой изъянов, имеет много «гор» и «низин» – возможно, из-за чрезмерной тонкости материал деформировался, он должен быть основательно отремонтирован, почти всегда нужна консультация профессионала;
• при наличии массы трещин, значительных искажений рельефа и прочих проблем стяжка почти всегда демонтируется, причем работу лучше поручать профессионалам.

Разнообразие материалов для исправления дефектов цементной стяжки достаточно велико. Оптимальный выбор подразумевает учет нагрузки на кровлю и климатические параметры, рекомендуется получать консультацию у профессионалов. Стяжка должна быть освобождена от посторонних загрязнений, проблемные участки помечаются при помощи мела либо маркера. Технология работы с незначительными деформациями подразумевает разделку трещин на 1 см вширь и на 0,3-0,4 см вглубь, поскольку именно такова ослабленная область.

Очистив пораженную зону, ее обрабатывают проникающей грунтовкой. Убедившись, что смесь насытила материал до предела, требуется использовать собственно ремонтный состав. Его наносят, добиваясь некоторого превышения над остальной частью стяжки. Когда все затвердеет, участок придется отшлифовать. Если обнаружены трещины большой глубины, их полагается разделывать до самой нижней точки с использованием перфораторов.

Потом нужно делать штробы, которые идут поперек хода трещины и покидают ее на 50 мм. В конечных точках штроб сверлятся отверстия на 30 мм в глубину. Убрав образовавшийся мусор, трещину грунтуют и заливают составом до нижней части штроб. Когда он застынет, из арматуры либо прочной проволоки формируются скобы, концы которых загибают и вводят в отверстия. Стянутую трещину заполняют до конца и основательно шлифуют; дальше можно воспользоваться наплавляемыми материалами.

Алгоритм действий

Часто течет крыша, перекрытая мягкой кровлей. В ряде случаев можно ограничиться нанесением латок на стыки либо трещины. Но бывают случаи, когда без полноценного капитального ремонта обойтись нельзя. Первой стадией ремонта и устранения протечек является, конечно, визуальный осмотр.

Внимание обращают на:

• любые понижения, собирающие влагу;
• небольшие трещины и отслаивающийся материал;
• вздутия;
• надрывы от механической нагрузки;
• проникновение внутрь сырости.

Для работы как в случае мелкого локального ремонта, так и при капитальном восстановлении, могут применяться:

• бикрост;
• мембранные изделия;
• рубероид;
• битум;
• стеклоэласт (наносимый путем наплавления).

Текущий ремонт помогает справиться с незначительными отклонениями от нормы. Также его практикуют, когда расходятся отдельные стыки, когда обнаруживаются потертости. Проблемные места заливают битумом, а на мастику приклеивают рубероид либо иной материал точно совпадающей величины. Для прикреплений латки сверху применяется еще один слой битумной мастики, которая однородно распределяется.

Если обнаружилось расхождение стыков:

• приподнимают, сушат поверхность (поможет горелка);
• смазывают поверхность битумной мастикой при помощи валика;

• спускают просохший слой;
• вновь промазывают границу битумом.

Как при поверхностном, так и при капитальном ремонте нужно убирать покрытие максимально бережно. Поврежденное основание кровли влечет только дополнительные напрасные работы. Если наверху есть слуховое окно либо труба, используемая для вентиляции, требуется применять цельный рулон, а не отдельные фрагменты.

Нарушение этого требования означает повышенный риск новых протечек. Чтобы максимально защитить все выступы от влажности, применяют нетканые полотна из смеси лавсана и вискозы с битумной пропиткой.

Сезонность

Неприятные «сюрпризы», когда с потолка дачного или городского дома начинает литься вода, могут настигнуть владельцев независимо от времени года. И вполне понятно стремление устранить проблему поскорее, не откладывая ее. Ведь сырость не просто нарушает комфортную жизнь, она может повредить стропила и стены, спровоцировать ржавчину и разрушение отделки, привести к появлению плесени или к замыканию в проводке. Но отремонтировать зимой крышу возьмутся далеко не все мастера.

Ведь профессионалы отлично знают: несмотря на уверения производителей покрытий, лучше всего работать, когда воздух теплый, а осадков нет или очень мало. Если эти условия не соблюдаются, срок ремонта затягивается, качество же гарантировать очень сложно.

Рекомендуется исключать контакт теплозащиты с водой и даже со снегом или льдом. Между выкладкой отдельных слоев должно быть как можно меньше времени, поэтому работу разбивают на части, которые получится сделать за один рабочий день.

Укладка металлической черепицы может быть произведена в любых погодных условиях, но при этом она должна быть покрыта полиуретаном. В холодную погоду такой материал оказывается эластичнее обычного, но нельзя игнорировать, что ветер может нанести ранения монтажникам или вовсе унести материал. Композитную черепицу полагается хранить при строго нормированных параметрах внешней среды.

Нельзя класть ее при температуре воздуха менее -10 градусов. Когда бы работы не проводились, отбор инструментов производится по одним требованиям. Зимой и осенью к безопасности на высоте требуется подходить еще бдительнее, чем летом.

Советы от профи

Ремонт кровли на даче может быть простым или сложным в зависимости от использованного покрытия. Если оно сделано из шифера, мелкие деформации могут быть устранены полосами стеклянной ткани. Однако при существенных дефектах гораздо выгоднее и практичнее оказывается полная замена. Оцинкованную кровлю сначала оттирают керосином, вычищают наждачной бумагой. Когда очистка завершена, требуется смазать поверхность олифой и грунтовкой, лишь после этого можно наносить лакокрасочное покрытие.

Правильно выбрать вид кровельного покрытия и конструкцию «пирога» получится только при учете:

• основных функций;
• уклона сооружения;
• архитектурных особенностей его;
• использованных при строительстве материалов.

Если в месте пристройки кровля создается или реконструируется позже, чем на основном доме, требуется все равно сразу обдумать главную эстетическую концепцию и стиль. Лучше всего, когда кровельные материалы идентичны. Если это обеспечить нельзя, придется подбирать похожие или гармонирующие покрытия.

Использовать совсем новые технологии, еще недостаточно проверенные на практике, вряд ли целесообразно. Шаг обрешетки определяется тем, каков штучный формат кровельного материала (в одних случаях подкладку ведут сплошным слоем, в других – с четко заданным интервалом).

В следующем видео вас ждет ремонт кровли своими руками от А до Я на примере крыши гаража.

Ремонт крыши частного дома: делаем своими руками

Если кровельное покрытие износилось, то это ещё не значит что его необходимо полностью менять, иногда достаточно просто произвести небольшой ремонт крыши дома своими руками. Вид ремонта зависит от степени повреждения кровли. Если покрытие износилось достаточно сильно, то придётся делать капитальный ремонт. В случае если степень износа небольшая, то можно обойтись небольшой починкой. Чем старее кровля, тем больше материалов и сил придётся вложить в ремонт.

Распространённые кровельные болезни

Обычно крыша протекает из-за следующих причин:

1. Выход из строя или поломка водосточной системы.
2. Разгерметизация стыков кровельного покрытия с вертикальными элементами (антенна, трубы, парапеты) или со стенами.
3. Нарушение целостности кровельного покрытия.

Все эти проблемы могут возникнуть из-за нескольких причин:

1. Материал покрытия и крепёжные элементы сомнительного качества.
2. Нарушение технологии при монтаже кровельного покрытия.
3. Повреждение кровли при неаккуратном удалении льда и снега с крыши и водостока.
4. Грибки и мох портят состояние крыши и процесс разрушения может быть очень быстрым.
5. Разрушение от времени, ведь даже качественная кровля изнашивается и требует ремонта.

Да, в теории всё просто, но в реале быстро найти место протечки не всегда удаётся. Капли воды могут попасть в дом когда дует боковой ветер, загоняя под кровлю снег и дождь. Бывает что вода капает с потолка совсем не в том месте где она попадает внутрь дома. В этом случае осмотр крыши дома лучше доверить профессионалам.

Осмотр состояния крыши

Перед тем как приступить к ремонту повреждений крыши частного дома своими руками, необходимо забраться на чердак и оценить состояние настила, стропил и гидроизоляционного слоя. Нужно проверить не появилась ли плесень или запах сырости. Первыми признаками того что кровельное покрытие износилось, могут быть сырые стены и потолок в доме.

Но в этом не всегда виновата крыша. Иногда причиной могут быть протекающие трубы (отопления, канализации, водопровода). Нередко бывает такое что вода стекает по наружной стене, а в дом попадает через стык между этажами.

Места протечки крыши частного дома можно выявить во время дождя. Если протечки возникают вовремя или сразу после дождя и места их чётко обозначены, значит, повреждены некоторые участки кровли или же места стыка материала. Если течь проявляется не после дождя, а периодически, то, скорее всего, в кровельном полотне есть микротрещины, в этом случае, возможно, придётся делать капитальный ремонт своими силами.

После осмотра кровли изнутри, необходимо изучить её состояние снаружи. Сперва надо осмотреть конёк, целл он или нет, проверить в каком состоянии его влагозащитный слой.

Затем необходимо внимательно проверить те места, где кровля примыкает к трубам и другим вертикальным деталям, так как это самые уязвимые места. Поэтому металлические фартуки нужно осмотреть особенно тщательно. Далее, спускаются ниже, к ендовам, возможно, в них много листьев и веток, которые надо убрать, а затем уже можно осмотреть элемент.

Также не помешает проверить и карнизную доску, потому что она тоже может прогнить. Последний этап осмотра — это проверка водосточной системы и каналов вентиляции. Важно внимательно проверить каждую воронку и жёлоб. Ну а на скатах крыши могут появиться лишайники и мох, которые обязательно нужно ликвидировать. Необходимо осмотреть покрытие на наличие пузырей, дыр, сколов, вмятин и прочего.

Совет: проверку крыши дома рекомендуется проводить каждый год, желательно весной. Тогда ремонт, при необходимости, можно будет осуществить летом, заранее определив масштаб работ и какие материалы потребуются.

Ремонт кровельных покрытий

Стальная фальцевая кровля.

Кровле требуется ремонт, если:

• прогнивает поверхность;
• повреждено лакокрасочное покрытие;
• появились большие зазоры.

При появлении больших зазоров в кровле, их просто замазывают силиконовым герметиком. Если повреждено лакокрасочное покрытие, то его сначала зачищают, обезжиривают, а потом покрывают эмалью подходящего цвета. Если повреждения сильные, то на прогнившие участки накладывают новую сталь (заплаты), и соединяют их с помощью фальцевых креплений.

Металлочерепица

Кровле необходим ремонт, если:

• появились прогибы кровли;
• поржавели листы;
• с листов слезла краска.

Для того чтобы отремонтировать этот вид кровли, достаточно просто вывинтить саморезы, убрать повреждённый лист и уложить на его место новый. Кстати, гарантия на этот вид кровли составляет от 10 до 25 лет.

Если гарантийный срок ещё не вышел, а металлочерепица потеряла цвет, растрескалась или отслоилась, то можно спокойно потребовать заменить материал. Если невозможно заменить старый лист на новый, то сколы и трещина в покрытии зачищают и обезжиривают, потом окрашивают. Но, увы, такой ремонт протянет недолго.

Песчано-цементная и глиняная черепица

Гарантия на этот вид кровли уже посущественнее — от 30 до 50 лет. Гарантия распространяется на защиту от воды, целость и стойкость плиток к морозу. Конечно, технология укладки должна быть полностью соблюдена, а также транспортировать черепицу нужно правильно. Иначе о гарантии можно забыть.

При ремонте нужно снять как повреждённые, так и соседние плитки. Сначала снимают верхние, а затем боковые. Новые плитки нужно класть ровно, следя затем, чтобы стыки были герметичными.

Битумная черепица

Гарантийный срок у этого вида кровли — 15–25 лет. Но гарантия пропадает при неправильном уходе, монтаже или применении в агрессивных условиях. Такая кровля подлежит замене, если гранулит сыпется, нанесён неравномерно или имеет нестандартную форму. А также если кровля не выдерживает погодных условий или пропускает воду.

Если трещины на покрытии совсем небольшие, то их можно просто заклеить. Плитку приподнимают, мажут её изнутри кровельным клеем, потом прижимают к основанию и несколько минут придерживают место клейки. Если же в кровле очень много трещин, то лучше её поменять. На нужном участке вытаскивают гвозди, вырезают его, потом вставляют новый лист черепицы и совмещают кромки. Ремонтные работы производят в тёплую погоду, при температуре 5–25˚С.

Шифер

Гарантийный срок у этого вида кровли — 15 лет. Если повреждения не сильно большие, то ремонт производят таким образом (работать нужно в пасмурную погоду). Жёсткой щёткой очищают и моют крышу, затем высушивают её. Далее, наносят грунт (клей ПВА — 1 часть, вода — 3 части). Приготовленную смесь наносят слоем толщиной не менее 2 мм, замазывают трещины.

Если повреждения большие, то лист шифера лучше поменять. Для этого вытаскивают из повреждённого листа все гвозди. На листах, которые прижимают повреждённый лист, не вытаскивают полностью гвозди, а лишь слегка приподнимают. Делается это для того, чтобы приподнялись соседние листы и можно было достать повреждённый лист, а затем положить новый.

Ремонт стропильной системы

Вся крыша частного дома держится на стропильных ногах, они берут на себя нагрузки не только кровельного материала, но порывов ветра, потоков дождя, тяжести снега. И если стропила окажутся повреждёнными, медлить с ремонтом нельзя ни в коем случае.

Повреждённое место освобождают от обшивки, утеплителя и кровельного покрытия, обрешётку разбирают. В случае если опора подгнила, поражённое место хорошо очищают. Затем, с двух боков набивают доски, толщиной по 5 см, длиной по 90–100 см.

К стропилам доски крепят с помощью длинных гвоздей. Если кусок опоры подгнил до сердцевины, то следует установить прутковый протез, который должен быть в 2 раза длиннее прогнившей части стропила. Ставят на его краях накладки. Всю получившуюся конструкцию соединяют гвоздями длиной в 15 см.

При проведении работ, под опоры подставляют стойки, которые убирают после того, как прутковый протез будет успешно установлен. Может случиться такое, что стропила целые, но повреждена обрешётка. В этом случае обрешётку заменяют или усиливают. Для этого между стропильными опорами укладывают брус и набивают доски в поперечном направлении.

Ремонт и замена теплоизоляционного и гидроизоляционного слоя

Утеплитель может промокнуть из-за протечек и потеряет своё теплоизолирующее свойство. В этом случае его придётся поменять. Но иногда, его замена обусловлена тем, что он плохо держит тепло. Если взглянуть внутрь крыши, то кровля состоит из таких слоёв:

• гидроизоляционная мембрана;
• теплоизоляционный слой (обычно это минеральная вата);
• пароизоляционный слой (полиэтилен, фольгированные материалы, пергамин или паронепроницаемые мембраны).

Если утеплитель повреждён, то работы будет очень много. Сперва снимают внутреннюю обшивку, добираются до пароизоляционного слоя и убирают его. Далее, проверяют утеплитель, щупают, не влажный ли он. Все мокрые плиты теплоизоляции вытаскивают и заменяют на сухие. Затем добираются до гидроизоляции и проверяют её целостность. Если плёнка повреждена, то её меняют, если она целая — укладывают обратно.

Плиты утеплителя раскраивают так, чтобы они получились на 1 см шире расстояния между стропилами. Плиты слегка сжимают, а потом укладывают между стропил. Утеплитель, выпрямившись, будет держаться достаточно плотно.

Стыки между слоями теплоизоляционных плит не должны быть совмещёнными. Если не помещается второй слой, толщину стропил увеличивают накладками. На стропила набивают гвозди, на них, над утеплителем, натягивают шнур. Настилают гидроизоляционный слой поверх утеплителя и крепят степлером. Слой гидроизоляции должен быть с нахлёстом в 8–10 см.

Ремонт водосточной системы

Причина протечки водостоков — это нарушение герметичности соединений. Чаще всего это происходит зимой, под воздействием льда и снега. Если водосточная система сделана из ПВХ, то все элементы соединены на резиновых уплотнителях или дихлорэтановом клее.

При возникновении необходимости, их меняют на уплотнители из этилен-пропиленового каучука. А заменить клеевые соединения сложнее: кусок трубы вырезают, затем приклеивают новый с помощью того же клея. Некоторые элементы металлических водостоков закреплены клёпками. При замене деталей, клёпки высверливают дрелью. Изношенные части заменяют, заново приклёпывают друг к другу, затем, наносят на стыки герметик из силикона.

Крыша без повреждений — это надёжная защита дома от различных погодных явлений. Поэтому следует вовремя проводить осмотр крыши частного дома. При своевременном обнаружении повреждений кровли, ремонт крыши дома своими руками будет более быстрым и менее затратным.

Источник https://mastremont.ru/remont-kryshi-osnovy-i-pravila/

Источник https://stroy-podskazka.ru/krysha/remont-krovli/

Источник https://krovlya.guru/tehnologiya/remont-kryshi-chastnogo-doma-delaem-svoimi-rukami.html