Как укладывать ламинат одному.

Как правило ламинат необходимо собирать по инструкции производителя. Такая инструкция имеется в каждой упаковке ламината. Но из-за того, что нужно укладывать длинные ряды, приходится это делать вдвоем. В статье ниже представлен способ укладки без помощи напарника.

Один из вариантов инструкции от производителя.

Подготовка основания и ламинированных панелей.

Ламинат можно укладывать на разные основания – это линолеум, паркет, бетон, керамическая плитка. Главное, чтобы эти основания отвечали определенным требованиям.

Их поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и твердой. Допускаются незначительные неровности до 2мм на 1м 2 поверхности. Если есть значительные неровности, то их необходимо устранить иначе на этом месте ламинат будет продавливаться и со временем может разойтись.

Неровности бетонного основания можно устранить с помощью самовыравнивающей смеси, а деревянных полов с помощью листов фанеры или листов OSB.

После проверки основания следует уложить специальные подложки.

Если основание бетонное, то обязательно следует уложить пароизоляционную пленку толщиной минимум 0.2мм. Данная пленка предохранит панели от влаги, которая может появиться под ними. Следует прикрывать пленкой всю поверхность на которую будут уложены панели. Важно не забыть подвернуть пленку на стены на высоту плинтуса. Пароизоляционная пленка ложиться с перехлёстом около 15см и склеивается скотчем.

Укладываем пароизоляционную пленку.
Края пароизоляционной пленки склеиваем скотчем.

Если пол бетонный, то сначала укладывается пароизоляционная пленка, а затем звукопоглощающая подложка. Если пол деревянный или покрыт линолеумом, то можно сразу укладывать звукопоглощающую подложку без пароизоляции.

Звукопоглощающая подложка выровняет оставшиеся неровности и улучшит акустические свойства пола. Её не обязательно укладывать сразу на весь пол. Можно раскатать один ряд подложки и на неё уложить ламинат, затем заново раскатать второй ряд и продолжить укладку ламината.

Расстилаем звукопоглощающую подложку.

Ключевые моменты укладки ламината.

Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате в течении двух суток. Это необходимо для того, чтобы он адаптировался к микроклимату помещения и сравнял свою влажность с влажностью помещения. Это правило особенно важно в зимние месяцы, когда его забирают из необогреваемых складских помещений.

Оптимальная температура для укладки пола — это 18-22 градуса и влажность воздуха 40-65%.

Ламинат укладывается по принципу плавающего пола. То есть он не крепиться к основанию и не распирается стенами комнаты. Между стенами комнаты и его краями обязательно оставляются компенсационные зазоры примерно 8-12мм. Данные зазоры необходимы для компенсации теплового расширения ламината при изменении температуры и влажности в комнате. Эти зазоры можно легко выдерживать с помощью небольших обрезков от ламината. Его толщина как раз подходит для этого.

Панели лучше укладывать таким образом, чтобы стыки находились перпендикулярно к окну в помещении. В таком положении стыки не будут подсвечиваться дневным светом.

Перед началом монтажа необходимо просчитать ширину последнего ряда ламината. Она не должна быть менее 50мм. Если эта величина меньше, то первый ряд с которого начинаем монтаж должен быть соответствующим образом подрезан.

Ширина последнего ряда панелей.

Если укладывается ламинат толщиной 7-10мм в помещении длиной более 8м и шириной более 6м рекомендуется оставить дополнительные компенсационные швы шириной 2-3 см. Если укладываем ламинат толщиной 10мм, то можно уложить пол без компенсационных швов на поверхности максимально 10х12м.

Компенсационные швы в помещении большой площади.

Компенсационные швы закрываются специальными планками. Которые нельзя прикручивать или приклеивать к панелям. Эти планки крепятся к основанию пола.

Декоративные планка для закрытия компенсационных швов.

Способы укладки ламината.

Существуют разные способы укладки.

• Со смещением на ½ длины. Для этого нужно первую панель в первом ряду положить целую, а во втором ряду первую панель положить обрезанную наполовину. Аналогично делается укладка со смещением на 1/3 длины. Только второй ряд нужно начать с панели обрезанной на 1/3.

Если ламинат имеет на своих кромках фаску, то тогда лучше укладывать его соблюдая рисунок. Это может быть смещение на половину или на 1/3.

• Укладка с использованием отрезанного элемента. В этом случае остаток обрезанной доски ламинат от первого ряда ложиться в начале второго ряда, а затем ложатся целые куски. Если остаток получается длиной менее 30см, то необходимо сместить ряд таким образом, чтобы последняя панель в ряду была длиной не менее 30см. Для этого понадобиться подрезать первую панель на необходимое количество сантиметров и далее нужно будет следить, чтобы не было остатка длиной менее 30см.
• Укладка по диагонали под углом в 45 градусов к стене помещения.

Способы укладки.

Процесс укладки ламинированных панелей.

Для укладки понадобятся инструменты: угольник, карандаш, рулетка, канцелярский нож, дисковая пила или электролобзик. Пила обязательно должна быть с мелкими зубьями иначе ламинат будет скалываться в месте реза.

Инструмент, необходимый для укладки ламината.

Первую доску ламината нужно уложить пазом к себе. После чего берется вторая доска и соединяется со стороны торца с первой под углом примерно в 20-30 градусов. Затем опускается на пол. В момент соединения досок нужно следить, чтобы стык совпадал по ширине.

Соединяем по торцам.

Аналогично поступаем с остальными панелями. Последнюю подрезаем таким образом, чтобы между её краем и стеной оставался зазор примерно 8-10мм. Также не забываем оставить такой же зазор между первой доской и стеной.

Разметку ламината лучше производить на его оборотной стороне. Пилить его следует тоже в таком положении. Так не будет сколов на лицевой стороне.

Размечаем

Не забываем оставлять компенсационные зазоры между стеной и ламинатом. В качестве подкладок используем обрезки.

Установка подкладок для выдерживания компенсационных зазоров.

После того как положили первый ряд, приступаем к укладке второго ряда. Для этого берем новую доску и соединяем с первым рядом под углом в 20-30 градусов. Затем укладываем её на основание.

Теперь берем вторую доску и соединяем её торец с торцом второго ряда.

Соединение по торцам.

Таким образом торцевой стык будет соединен, а продольный стык не соединен.

Соединяем продольный стык. Для этого подымаем второй ряд на угол в 20-30 градусов и соединяем правый край панели. Он должен защелкнуться.

Соединение правой стороны панели.
Рукой указано место соединения.

Осталось соединить левый край панели. Не опуская второй ряд на пол левой рукой бьем в левый край панели. Она должна защелкнуться.

Соединяем левую сторону с помощью удара рукой.

Соединенные первый и второй ряды.

При таком способе укладке иногда бывает середина панели немного не ставиться на место. Чтобы исправить это, нужно её приподнять за край и немного покачать вверх-вниз. Она должна встать на место.

Также иногда попадаются ламинированные доски немного изогнутые и их не получается застегнуть. В этом случае нужно взять обрезок от доски длиной не менее 20 см, вставить его в замок той доски, которая не застегивается и пробить этот обрезок молотком. Она должна застегнуться. Таким образом можно бороться с изогнутым ламинатом. Здесь важно, чтобы обрезок был длиной не менее 20см иначе можно разбить замок панели. Также панель, которую нужно застегнуть должна быть немного наклонена к полу примерно пол углом в 20-30 градусов. В таком положении замок легче застегнется и меньше шансов, что появятся сколы.

Вообще нужно стараться застегивать без приложения больших усилий и ударов, так как каждый удар может привести к сколам в районе замка. Причем сразу эти сколы могут быть не заметны и проявят себя после в момент эксплуатации данного пола.

При укладке ламината около дверной рамы можно оставить зазор вокруг рамы или подрезать её, и уложить ламинат под неё. Эти решения хорошо видны на картинках ниже.

Ламинированная доска уложенная с зазором.

Подрезанная дверная рама.

Таким способом можно уложить панели одному и не нужно ламинат рядами вставлять. Так можно сделать ряды любой длины, хоть 5, 6, 8 метров, это не имеет абсолютно никакого значения.

В заключении данной статьи рекомендую посмотреть видео по данной теме.

Как стелить ламинат правильно

Ламинат — безусловный лидер среди современных напольных покрытий. Это неудивительно, ведь с его помощью можно без больших затрат времени и сил сделать прочный, идеально ровный пол, который с первого взгляда будет не отличить от дорогого паркета. Более того, в магазинах легко найти ламинат, имитирующий мрамор или гранит, а также фантазийные варианты с разнообразными узорами и даже картинами! Но внешняя привлекательность — далеко не единственное достоинство этого покрытия.

Содержание

Преимущества и недостатки ламината

1. Устойчивость к любым воздействиям. Острые каблуки, когти домашних животных, колесики офисных кресел — все это не оставит на ламинате ни малейшей царапины. И даже если вы случайно уроните на пол, покрытый ламинатом, что-то тяжелое, вам не грозят вмятины на поверхности.
2. Огнестойкость. Высокие температуры также не страшны ламинату. Упавшая на пол горящая спичка или сигарета, оставленный без присмотра обогреватель, не приведут к порче покрытия. На ламинат можно ставить оборудование, которое сильно греется при работе, — даже оно не причинит ему вреда.
3. Экологичность. Ламинат, конечно, не натуральный материал. Но в его составе не содержится формальдегидов, аллергенов и иных веществ, вредных для здоровья человека. Особенно хорош ламинат для использования в детских помещениях, ведь на нем не скапливается грязь и бактерии.
4. Неприхотливость в уходе. Деревянный пол нужно регулярно перекрашивать, паркет — циклевать и перебирать. Ламинат достаточно регулярно протирать влажной тряпкой, снимая пыль. Больше, для сохранения его эксплуатационных свойств, от вас ничего не потребуется.
5. Простота монтажа. Укладка ламината не требует большого опыта или специальных знаний. Пара видео-инструкций в интернете, и вы легко справитесь с монтажом. Особой подготовки к укладке также не требуется. Ламинат можно стелить на деревянный пол, ДВП, ПВХ, линолеум или цементную стяжку.

Как у любого материала, у ламината есть свои недостатки. Самый главный из них — низкая влагостойкость. По этой причине ламинат не рекомендуют использовать во влажных помещениях — ванных, подвалах без хорошей вентиляции

Остальные недостатки этого покрытия, скорее, субъективны. К примеру, многим полы, покрытые ламинатом, кажутся слишком жесткими, неприятными к ногам. Ламинат — хороший резонатор. Шаги, передвижение мебели, стук от падения предметов — все эти звуки пол, крытый ламинатом, будет заметно усиливать. Если эти аспекты для вас важны, стоит поискать другой вариант напольного покрытия.

Немного о цене

В современных строительных магазинах ламинат представлен так широко, что подобрать вариант можно, пожалуй, на любой бюджет. Гнаться за самыми дешевыми моделями не стоит — такой ламинат, как правило, недолговечен. Кроме того, у пластин недорогого ламината часто встречаются неровные края, что затрудняет укладку и приводит к образованию щелей в полу.

Лучше ориентироваться на среднюю ценовую категорию. Чаще всего, в ней представлены, которые ничуть не хуже по своим характеристикам, чем дорогие брендовые покрытия. При правильной укладке, такой пол прослужит вам больше 10 лет. Ну, а если вам нужен ламинат с эксклюзивным дизайном, будьте готовы к тому. Что он обойдется дороже паркетной доски.

Как выбирать ламинат — классификация

При выборе ламината, необходимо учитывать три основных момента — категорию нагрузки, тип замка, и, конечно, дизайн. Собственно, по этим трем показателям ламинат чащей всего и классифицируют. Поговорим о каждой категории боле подробно.

Классификация по типу нагрузки

Для ламината приняты три типа эксплуатационной нагрузки — высокая, средняя и легкая. В каждой из них существует еще одно разделение — по месту использования (покрытия для жилых домов и помещений общественного назначения). Чем выше проходимость помещения, тем более прочное покрытие для него потребуется. К примеру, для спальни подойдет ламинат «легкого» класса, тогда как для кухни или детской лучше приобрести покрытие, у которого класс нагрузки высокий.

Тип ламината можно узнать в магазине, или определить самостоятельно — по толщине доски. В зависимости от вида, ламинатные доски могут быть толщиной от 7 до 12 мм, и содержать от 3 до 5 слоев. Чем толстый ламинат лучше своего тонкого собрата?

• Более устойчив к действию влаги.
• Не требует идеально ровной поверхности для укладки.
• Снабжен более прочными замками.
• Имеет более надежное верхнее покрытие, устойчивое к царапинам.

При всем этом, цена ламината не зависит напрямую от его толщины. Поэтому, не спешите покупать более тонкое покрытие, стремясь сэкономить. Лучше изучите внимательнее предложения ваших магазинов.

Классификация по типу замков

Если для укладки первых моделей ламината требовался клей, то сейчас все намного проще. Каждая доска снабжена замком — пазами особой системы, с помощью которой доски соединяются между собой. Существует два типа замков:

• Lock- тип — позволяет монтаж только в горизонтальной плоскости;
• Click-тип — допускает также вертикальную и угловую сборку.

Второй тип намного удобнее в монтаже и дает более прочное и надежное соединение.

Классификация по дизайну

Верхний слой ламината чаще всего имитирует дерево. Но поверхность его может быть оформлена по-разному.

• Гладкий ламинат — почти глянцевое покрытие. Но этот глянец требует тщательного ухода — любая капля или след босых ног будут на нем видны. К тому же, он довольно скользкий.
• Матовый ламинат — имеет более «натуральный» вид, непривередлив в уходе.
• Текстурный ламинат — копирует не только внешний вид, но и рельеф дерева. За счет неровностей более активно собирает на себя пыль. Зато выглядит дорого и солидно, совсем как настоящая паркетная доска.
• Ламинат с фасками — предыдущие разновидности после стыковки образуют ровную поверхность. У этого типа ламината, за счет фасок (небольших скосов) по краям доски, четко видны стыки. Это придаст вашему полу более аутентичный вид, а еще защитит ламинат от воздействия влаги.

Основные правила укладки ламината

Если вы решили уложить ламинат своими руками, вам нужно знать не только об особенностях самого материала, но и о технологии его монтажа. Есть несколько основных правил.

1. Ламинат можно укладывать на основание из любого материала. Главное, чтобы оно было идеально ровным.
2. Укладка производится не на голый пол, а на подложку — полиэтилен, гидро- и звукоизоляцию.
3. Подложку стелят на пол параллельно окнам, а доски ламината — перпендикулярно окнам. Так будут менее заметны стыки.
4. Ламинат не кладут вплотную к стенам. Оставляйте зазор около 1 см.
5. Подгоняйте доски ламината друг к другу только с помощью ровной планки или бруска. Не стучите молотком по самим доскам. При укладке последнего ряда подгон проводится с помощью струбцины.
6. Следите, чтобы линии замков были ровными.
7. Соблюдайте смещение досок при укладке — не менее 30 см.
8. Производите укладку таким образом, чтобы ширина последнего ряда была не менее 5 см.

Порядок монтажа ламината

Сам процесс укладки ламината можно разделить на несколько этапов. Первый из них — акклиматизация. Перед распаковкой дайте ламинату отлежаться в предназначенном для него помещении не менее 2 суток. Если пренебречь этим требованием, доски после укладки могут деформироваться из-за непривычной им температуры или влажности. Да, во избежание деформации, не храните ламинат в вертикальном положении, только лежа.

Далее начинается подготовка к укладке. На пол настилается полиэтилен (в качестве пароизоляции), поверх него специальная подложка (амортизатор и звукоизоляционный материал). Листы пленки и подложки стелят перпендикулярно направлению досок ламината и скрепляют между собой скотчем. Нахлест между листами должен составлять не менее 20 см, между листом и стеной — 5 см.

Первый ряд досок кладут замком в направлении укладки. В зазор между доской и стеной устанавливают деревянные распорные клинья. Эти клинья остаются на месте до полного окончания монтажа. Последнюю доску в ряду обрезают до нужного размера.

Последующие ряды досок монтируются по одной схеме. Новую доску прикладывают к уже уложенной под углом 45⁰, вставляют в замок и защелкивают. С помощью молотка и бруска подгоняют доски друг к другу. Если на пути укладки встречается труба, можно опилить доску по ее форме. Зазор от трубы нужно оставить такой же, как от стен. Также, скорее всего, придется подрезать по ширине последний ряд досок.

Как видите, укладка ламината — не такое уж сложное дело. Ознакомьтесь с видео-инструкцией на нашем сайте, и у вас не останется никаких вопросов!

Надеемся, наша статья помогла вам определиться с выбором покрытия для пола в вашем доме.

Полное руководство для укладки ламината своими руками для новичков и не только

Ламинат в роли напольного покрытия достаточно быстро прошел путь от эксклюзивного материала для финишной отделки до массового. Доступная цена, красивый и эстетичный внешний вид, оптимальные сроки службы, конечно, при условии, что класс материал соответствует эксплуатационным условиям, простота и легкость ухода за ним – сыграли определяющую роль в популярности этого напольного покрытия.

Содержание статьи [ скрыть показать ]

• Как выбрать ламинат?
• Какие понадобятся инструменты?
• Выравниваем пол

Еще одним плюсом является то, что укладка ламината не представляет никаких сложностей даже для новичка. Но, безусловно, потребуется предварительное ознакомление с технологией и соблюдение всех правил и тонкостей монтажа.

Как выбрать ламинат?

До того как приступить к работам, ламинат необходимо правильно выбрать с учетом эксплуатационных характеристик помещения. В помощь потребителю на упаковке имеется подробная маркировка, которая содержит информацию о классе изделия, специальных характеристиках и рекомендациях по применению.

Следует учитывать, что класс изделия не только сказывается на цене, но и сообщает о том, для каких помещений предназначен ламинат.

Символ	Класс	Интенсивность использования	Описание	Примеры областей применения
Жилые помещения
	21	Низкая	Помещения с низкой интенсивностью или кратковременным использованием.	Спальные комнаты.
	22	Нормальная	Помещения со средней интенсивностью использования.	Жилые помещения, прихожие.
	23	Высокая	Помещения с высокой интенсивностью использования.	Жилые помещения, прихожие.
Служебные и офисные помещения
	31	Низкая	Помещения с низкой интенсивностью или кратковременным использованием.	Комнаты в отелях, отдельные кабинеты, конференц-залы.
	32	Нормальная	Помещения со средней интенсивностью использования.	Классные комнаты, отдельные кабинеты, бутики.
	33	Высокая	Помещения с высокой интенсивностью использования.	Коридоры, магазины, школы, большие офисы.
	34	Очень высокая	Помещения с очень высокой интенсивностью использования.	Аэропорты, залы многоцелевого назначения, кассовые залы, магазины.
Производственные помещения
	41	Низкая	Помещения, в которых работают преимущественно сидя и где иногда применяются легкие транспортные средства.	Ремонт и производство электроники, точной механики.
	42	Нормальная	Помещения, в которых работают преимущественно стоя и/или где применяются транспортные средства.	Складские помещения, ремонт и производство электроники.
	43	Высокая	Другие промышленные помещения.	Большие склады, производственные цеха.

Учитывая тот факт, что срок службы ламината классов 21–23 составляет от 2-3 до 5 лет, эти материалы на отечественном рынке сложно встретить. А рекомендованным классом для жилых помещений является 31.

И это вполне оправданно, даже несмотря на то что стоимость его несколько выше, так как дополнительные затраты окупятся прежде всего за счет того, что более износостойкое покрытие прослужит дольше.

Также на упаковке имеются и символические изображения, которые дают информацию покупателю об особых свойствах данного вида изделий:

Какие понадобятся инструменты?

Но до того как стелить ламинат, в том случае если работы планируется проводить самостоятельно – следует запастись необходимым инструментом и специальными монтажными аксессуарами . Из электроинструмента понадобиться:

• электролобзик или как вариант, ножовка;
• перфоратор или в некоторых случаях вполне достаточно мощности дрели-шуруповерта.

• «киянка» – специальный деревянный или прорезиненный молоток;
• малярный нож ;
• добойник , представляющий специальное приспособление в виде деревянного бруска, используемого для подгонки ламината;
• клинья для устройства зазоров ;
• монтажная скоба для укладки крайнего (закрывающего) ряда.

Кроме этого, следует не забыть о карандаше для разметки и измерительных приборах: рулетке, угольнике, водяном уровне.

Подробнее об инструментах для укладки ламината, смотрите на видео:

Выравниваем пол

Ламинат можно укладывать практически на любое основание, но соблюдая главное условие – оно должно быть ровным , допусти́м перепад высот не более 4 мм на 2 м 2 или до 2 мм на 1 м длины.

Кладем на бетонную стяжку

Кроме того, что такое основание должно быть ровным и чистым обязательно, если выполнялась новая стяжка, следует дождаться ее полного набора прочности и соответственно, высыхания. Поэтому до того как класть ламинат должно пройти в среднем 4–6 недель, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Если ламинат укладывается на бетонное основание – потребуется обычная полиэтиленовая пленка, которая исполнит роль паро-, гидроизоляции (укладывается под подложкой). Необходимую защиту от попадания влаги обеспечит правильный ее настил с соблюдением нахлеста листов друг на друга не менее чем в 20 см или использование для этого скотча, который надежно зафиксирует соединение.

Необязательно во всех случаях использовать пленку, но, кроме вышеуказанного, без нее категорически не обойтись при расположении помещения на первом этаже, наличии подвала, особенного сырого, а также когда ремонтные работы по укладке напольного покрытия проводятся в новострое.

Теория укладки, видеоиснтрукция:

Как стелить на деревянный пол?

Основанием может быть как новый черновой пол, так и старый деревянный, который уже утратил свою эстетическую привлекательность.

Подготовка в данном случае состоит из нескольких этапов: кроме необходимого выравнивания, потребуется полная ревизия старого основания на предмет скрипов, которые свидетельствуют о характерных проблемах связанных не только с износом, но и с особенностью дерева рассыхаться или, наоборот, набирать влагу.

В данном случае, до того как стелить ламинат на деревянный пол, можно использовать правило: если не удается при помощи саморезов или гвоздей решить проблему простым прибиванием «разгулявшихся» досок, то следует выполнить укрепление основания фанерой или OSB, а как вариант – сделать тонкую стяжку прямо по деревянному полу.

Выравнивание деревянного пола, видео:

Вариантом укладки ламината на деревянное основание является его монтаж прямо по лагам с устройством чернового пола. В данном случае особое внимание – до того как стелить черновой пол, например, из фанеры, следует позаботиться об эффективной паро- и гидроизоляции. Также следует учитывать, что к фанере или другому листовому материалу предъявляются требования по влагоустойчивости.

Этот вариант подходит как для нового дома, так и старого, в котором напольное покрытие и черновой пол пришли в негодность – в этом случае, при надежных лагах, такая реставрация быстрый и надежный способ создать в доме комфортные условия.

Смотрите на видео о том, как стелить ламинат на деревянный пол:

На линолеум или паркет

Во время проведения ремонтных работ в доме или квартире возникает вопрос о смене напольного покрытия. А так как часто старым полом является линолеум, многие задаются вопросом, что делать: демонтировать, или оставить.

Если остановиться на втором варианте, линолеум может стать дополнительным слоем тепло- и звукоизоляции, что совсем немаловажно в условиях городской квартиры. Кроме того, объем работ значительно сократиться. Но для этого состояние линолеума должно отвечать некоторым параметрам:

• отсутствуют перепады более 2 мм на метр;
• линолеум в нормальном, а не в дряхлом состоянии и обязательно без признаков деформации;
• линолеум не имеет очень мягкую подложку, которая не обеспечит необходимую жесткость, а, следовательно, приведет к быстрому износу и разрушению нового покрытия.

Если же старый паркет плохо вписывается в новый интерьер помещения, то его так же, как и линолеум, вполне можно использовать в качестве основания для ламината. Необходимо лишь правильно выбрать толщину подложки, которая даже при условии ровного пола, отсутствию скрипов, просевших мест, должна быть не меньше 5 мм, оптимально 7–10 мм.

Укладка ламината своими руками от А до Я, видео:

Как определить какая нужна подложка?

Любая пошаговая инструкция по укладке ламината обязательно начинается с того, как правильно выбрать и потом уложить элемент такого пола, как подложка. Но для начала следует определиться с тем, какие функции она выполняет.

Чаще всего, подложке приписывают функции гидро-, тепло- и звукоизоляции – и это, отчасти, верно, но она также выполняет и более сложные задачи:

Укладывать подложку нужно не только на ровное, но и абсолютно чистое основание, которое, по технологии, предварительно должно быть тщательно убрано и пропылесосено.

В зависимости от эксплуатационных условий и вида ламината, применяемая подложка может иметь толщину от минимально 2 мм и до 12 мм. А по своему качественному виду она бывает: 1) из вспененного пенополиэтилена – самый массовый вид, который обеспечивает:

• достаточный воздухообмен для напольного «пирога»;
• шумопоглощение и звукоизоляцию;
• надежную гидроизоляцию;
• теплозащиту.

Отличается химической стойкостью, но имеет небольшой срок службы (в среднем 3–5 лет), в течение которого она слеживается, уменьшая свою толщину вдвое.

2) из вспененного полистирола:

• совмещает в себе все положительные качества вспененного пенополиэтилена и достаточно высокие эксплуатационные характеристики;
• часто этот материал называют «изошум» за эффективное обеспечение звукоизоляционных и шумопоглащающих функций, гарантируемых более плотной структурой полотна.

3) пробковая подложка под ламинат:

• самый экологичный вид, так как производится из натурального материала;
• единственная разновидность подложки, которая выпускается и в рулонах, и в листах (плитах), что не только облегчает процесс монтажа, но и сокращает отходы, что немаловажно, учитывая ее стоимость.

• высокими тепло-, шумо- и звукоизоляционными качествами;
• влагостойкостью;
• повышенной износостойкостью.

Вариантом пробковой подложки в какой-то мере можно считать битумно-пробковый двухслойный материал, который не только обеспечивает отличную вентиляцию основания и напольного покрытия, но и обладает способностью корректировать неровный пол. Но не приобрела массового потребителя и поэтому применяется редко.

Рекомендуется стыковочный метод , но при этом следует знать, что небольшой просвет между полотнами никак не скажется на состоянии ламината.

О стыковке плитки и ламината на видео

Типы замковых соединений

До того как укладывать ламинат следует определить тип замкового соединения выбранного вида материала и выбрать способ монтажа. Если ламинат снабжен:

1) системой «паз-шип» , то следует использовать клеевой способ, который практически повторяет принцип укладки паркетной доски. Этот вариант обеспечивает:

• повышенную прочность соединения;
• защиту от попадания влаги в швы.

Но этот способ укладки требует определенных навыков и достаточно трудоемок. Кроме того, не обеспечивает долговечность покрытию, так как швы постепенно рассыхаются. Как вариант избежать этой проблемы – использовать герметик для ламината, который обладает необходимой эластичностью.

Достаточно проблематичным является мелкий ремонт, связанный с заменой одной-двух досок, также невозможным становится и процесс демонтажа покрытия с целью его последующего перестилания.

2) замковой системой «LOСK» , при которой панели ламината:

• сначала укладываются горизонтально с соблюдением необходимого зазора между ними;
• затем – выполняется механическое совмещение «шипа» доски с «пазом» доски смежного ряда;
• и в завершение – осуществляется стыковка торцов своего ряда.

3) замковой системой «CLICK» – самой удобной и надежной, которая также является:

• самой простой и доступной в исполнении, поэтому ей стоит уделить внимание, особенно тем новичкам в строительстве и ремонте, кто решает вопрос, как положить ламинат своими руками и сделать это качественно и быстро;
• соединение панелей осуществляется также по системе «паз-шип»;
• главное отличие от предыдущего вида – выполнение стыковки под углом в 30 градусов, после чего, выполняется наклон доски и ее прижимание к основанию;
• в завершение, при помощи киянки и бруска панель «вбивается» в смежную доску, до характерного звука срабатывания торцового замочного соединения.

Виды замков смотрите на видео:

Виды схем укладки

Как и любой наборный материал, ламинат можно укладывать несколькими способами и по разным схемам. Кроме самого распространенного традиционного или классического, при котором ламели укладываются рядами, параллельными одной из стен помещения, для воплощения дизайнерских проектов могут также использоваться и следующие виды:

1. диагональная;
2. шахматная;
3. кирпичная,

а, в зависимости от направления светового потока:

• параллельно;
• перпендикулярно;
• диагонально.

Хотя, следует учесть, что если выбрать перпендикулярное расположение – заметными станут соединительные швы, которые, впрочем, иногда могут служить дизайнерской изюминкой, в зависимости от интерьера или вида самого ламината. Единственный вариант, для которого направление солнечных лучей не играет роли – это диагональный.

Установка разных типов порогов, видео:

Такой принцип решает не только эстетические задачи, но и способствует созданию более прочного и «монолитного» покрытия для пола.

Как класть ламинат, видео:

Какую схему лучше использовать?

Классическая или традиционная схема пользуется популярностью по многим причинам:

• легкости укладки;
• экономному расходованию материала;
• красивому внешнему виду, органичному для многих стилевых решений интерьера.

При укладке необходимо учитывать следующие моменты:

1. рекомендуется использовать параллельное свету направление рядов;
2. укладку начинают с самого светлого угла;
3. после того как уложена последняя часть ряда, ее остаток обязательно является первым элементом второго ряда – таким образом, очень легко соблюсти принцип «вразбежку»;
4. для создания прочной конструкции, не рекомендуется использовать короткие куски ламината, длина которых 30 см и меньше – исключение составляют места под окнами, батареями, возле труб и т. д.

Кирпичная и шахматная схемы очень схожи между собой, иногда их считают даже одним видом. Главный принцип – соблюдение смещения каждого следующего ряда по отношению к предыдущему ровно на половину длины ламели.

Способы укладки ламината на видео:

Диагональная схема – вариант классической укладки ламината с параллельным размещением рядов относительно друг друга, но с 45° расположением к стене с дверным проемом или от входа. Органична такая схема для помещений нестандартных или неправильных форм, но следует учитывать, что обойдется несколько дороже, так как имеется почти 10% перерасхода ламината, по сравнению с традиционным вариантом. />

Пошаговая инструкция для новичков

Первое, о чем надо знать и, главное, соблюдать – выполнение технологического зазора между стеной и массивом шириной 10–15 мм , задача которого обеспечение монолитности при изменении линейных размеров вследствие температурных колебаний и перепадов влажности.

Эксплуатация пола, монтаж которого выполнен с использованием клеевого состава, возможна только после полного его высыхания, а при помощи замковых соединений – сразу после окончания работ. Но для большей прочности и долговечности такого покрытия рекомендуется дать покрытию отлежаться минимум сутки.

Общий порядок работ по укладке ламината выглядит следующим образом:

1. сначала, до того как выровнять пол под ламинат, следует провести полную ревизию основания ;
2. после – проводится тщательная уборка сухим методом , но с использованием пылесоса;
3. для защиты поверхности основания, рекомендуется выполнить его грунтовку , особенно важно обработать деревянные полы антисептиками и антипиренами;
4. следующий шаг – укладка полиэтиленовой пленки , выполняющей функции гидро- и пароизоляционного слоя;
5. после этого проводится укладка подложки с обязательных заходом на стены на 2–5 см , которой можно сразу накрыть всю поверхность пола в помещении или частично. Второй вариант более рационален и рекомендуется к использованию, особенно в том случае, если работы ведуться самостоятельно, так как можно будет избежать ее повреждения и загрязнения;
6. для фиксации полос подложки между собой можно использовать обычный скотч.

Процесс укладки на видео:

После того как выполнены все подготовительные работы, можно непосредственно приступать к монтажу напольного покрытия, используя выбранную схему, которую желательно выполнить в графическом изображении:

1. укладку ламината, как правило, начинают с установки первой ламели с ближайшего к окну угла помещения;
2. сразу же выставляются клинья, задача которых контролировать величину зазора между стеной и покрытием;
3. далее первый ряд закрывается цельными панелями ламината до крайней, которую следует обрезать до нужного размера, а остаток от нее использовать для следующего ряда.

Второй ряд укладывается по такому же принципу:

• сразу за первой, отрезанной частью ламели, укладываются целые элементы до крайней, которую также следует подрезать;
• остаток от нее использовать для следующего ряда в качестве первого элемента и т. д. до конца помещения.

Для выполнения закруглений Последний ряд ламината является полностью доборным , так как корректировать размеры ламелей необходимо не только по длине, но и по ширине. Для этого:

• каждую ламель необходимо отмерять индивидуально и вырезать с учетом необходимого зазора до стены в 10–15 см;
• индивидуальный подход в этом случае – необходимость, так как часто не видимые глазу расхождения, сразу станут видны, если не учесть этот факт заранее;
• после завершения укладки ламината, можно приступать к подрезке, выступающей более чем на 2 см на стену, подложки, которая будет служить амортизационным элементом для пола;
• далее можно приступать к установке плинтусов, особенностью монтажа которых является то, что они не имеют крепления к самому полу, а лишь к стене при помощи кляймеров.

Как обходить трубы, выступы, загругления и прочее?

Наверное, редко можно встретить помещение, площадь пола которого имеет форму правильного прямоугольника или квадрата, поэтому без некоторых хитростей и знаний правильно выполнить обход труб или выступов стены не получиться.

Для выполнения закруглений, при помощи специального сверла «балерина», на смежных частях вырезаются отверстия, которые можно плотно расположить к трубе, но лучше использовать специальные пластмассовые накладки.

Аналогично оформляются и выступы стен, с той лишь разницей, что вырезать на ламели необходимо соответствующую форму, при этом не забывать о зазоре. Похожим образом обрабатываются места и под радиаторами отопления.

Конечно, в среднестатистической квартире, площадь отдельного помещения редко доходит до 50 м 2 и более, но в загородных домах – это не редкость. Поэтому, если площадь помещения превышает 50–60 м 2 , необходимо позаботится об устройстве так называемых компенсационных швов , в роли которых используются специальные профили, обеспечивающие независимость отдельных участков пола друг от друга и соответственно препятствующие проявлению деформационных процессов.

Такого же типа профили используются и для оформления порожков, которые являются разделительным элементом между полами смежных помещений.

Источник https://delairukami.ru/stroitelstvo-i-remont/pologit-laminat/

Источник https://nashpol.com/materialy/laminat/montazh/kak-stelit-laminat-pravilno.html

Источник https://relend.ru/ukladka-laminata-svoimi-rukami-video-poshagovaya-instrukciya-kak-klast.html