Укладка ламината своими руками: правила и пример пошагового проведения работ

Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

Достойное основание под ламинированные полы

Требования к основанию под укладку

Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

Выравнивание – гарантия долгой службы

Независимо от типа чернового основания, оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

• Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
• Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
• Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
• С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Подложка и изоляционная прослойка

Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

К категории бетонных полов, несмотря на технологические отличия, отнесем все конструктивные элементы, имеющие в составе цемент:

• цементно-песчаные стяжки;
• непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
• монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.

«Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

• звукоизоляция, поглощающая звук шагов;
• защита от абразивного истирания нижней стороны, контактирующей с черновой основой;
• обеспечение относительной статичности плавающего пола;
• выравнивание незначительных дефектов основания;
• защита от влаги, выделять которую могут и деревянные перекрытия.

Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

Специфика и порядок устройства ламинированного пола

Выбираем раскладку и делаем расчеты

Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

• Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не может быть короче 30 см.
• Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть равна или меньше 5 см.
• Стыковые швы в рядах смещают приблизительно на 1/3 от длины ламинированного элемента.
• В случае укладки ламината на дощатый пол панели располагают «в крест» половицам.

С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

Предлагаем вам воспользоваться нашим расчетным калькулятором — возможно он вам поможет:

Подготовка инструмента и предварительная планировка

Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда. Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

Несколько хитростей предварительной планировки:

• Трудно представить, что первый ряд будет сформирован только из целых панелей, но раз уж так повезло, то от левого торца первой плашки второго ряда нужно отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. То есть ½ или 1/3 длины цельной панели в зависимости от предпочтенного способа укладки элементов ламината.
• Если в результате распределения цельных рядов ширина последнего из них окажется меньше или равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно будет отпилить не только гребень. Рассчитайте так, чтобы два крайних ряда в ламинированном полу были примерно равной ширины.
• Если в помещении имеются интересные архитектурные элементы, привлекающие внимание, например большой камин, или балкон над эркером, распределять ряды ламинированного пола начнем от их центральной оси.

Резать ламинат придется в любом случае. Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

Дело за малым – приступим к укладке

Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

• Lock-замков, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели строго по горизонтали либо по вертикали;
• Двойных замковых Click-устройств, для состыковки которых панель с гребнем устанавливается под обозначенным изготовителем углом, затем посредством приложения незначительных усилий и перемещения элемента в горизонтальную плоскость доводится до щелчка.

Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

• путем порядной сборки с последующим присоединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу;
• посредством присоединения отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в укладываемом ряду.

Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Киевская студия вот что говорит о устройстве пола в дизайне интерьера и значении качества напольного покрытия в ремонте квартиры или дома. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

«Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

• Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.
• Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя. Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены.
• Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.
• Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см. Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса.
• По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом.
• Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.
• В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление. Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба — струбцина.

Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.

Как правильно уложить ламинат?

С каждым годом все большее количество людей выбирают в качестве напольного покрытия ламинат. И это понятно: у него явные преимущества перед бетонным полом обычных квартир. Да и у деревянных полов он в некоторых случаях выигрывает. Поэтому перед многими встает вопрос не «класть или не класть?», а «как правильно уложить ламинат?».

Особенности

Перед началом изучения процесса укладки следует разобраться в том, что представляет собой этот строительный материал.

Структура ламинационной плиты представляет собой четыре слоя:

• Меламиновая бумага, которая выполняет роль балансирующего (стабилизирующего) слоя и защищает ламель (плиту) от влаги.
• ДВП высокой плотности – несущая плита, на которую приходится основная нагрузка.
• Печатный картон – декоративный слой самых разных расцветок и рисунков.
• Акриловая и меламиновая смола (или другие смолы), соединение которых дает высокопрочное композитное защитное покрытие.

Таким образом, у каждого слоя есть своя функциональная нагрузка. Кроме того, каждая ламель снабжена замком, который позволяет соединять плиты между собой.

Некоторые ошибочно называют этот строительный материал паркетом. Ошибка в том, что паркет делают из натурального дерева.

Ламинат же – результат работы деревоперерабатывающей промышленности и химиков. Тем не менее у него много достоинств, на которые следует обратить внимание.

Преимущества ламината:

• Для многих главным является вопрос цены. Такой материал гораздо дешевле паркета и напольной керамической плитки.
• Возможность укладки ламината своими руками без привлечения специалиста и экономии денежных средств.
• Большое цветовое разнообразие, и возможность выбора под любой интерьер. Для детской комнаты производители предлагают напольному покрытию особые рисунки.
• В зависимости от категории, типа и вида, можно выбрать ламели разного уровня износостойкости: для квартиры с малым количеством людей или кафе с высоким уровнем проходимости посетителей.

• Для кухни выпускают ламели с повышенной влагостойкостью.
• Ламинат имеет стилевое разнообразие: глянец или матовое покрытие, имитация дерева, камня, песка или металла.

Но в мире не существует идеальных вещей.

У ламината тоже есть свои недостатки:

• Даже при укладке специалистом, ламинат не ложится идеально ровно: со временем будет заметны швы, в которые может попасть влага или грязь.
• За ламинатом нужен особый уход, чтобы на нем не появились разводы. Тщательное полоскание и отжимание половой тряпки поможет этого избежать.

• Материал восприимчив к физическим повреждениям: падение тяжелый или острых предметов оставит отметины.
• Если ламели обычной влагостойкости настелить в помещение с высокой влажность, то срок эксплуатации значительно снизится.

Таким образом, ламинат будет выгодным приобретением в случае правильной укладки и эксплуатации.

Несмотря на то, что выше было сказано, что ламинат состоит из четырех слоев, это можно отнести не к каждому виду этого материала. Кроме плит ДВП существует виниловый ламинат. Это поливинилхлорид высотой не более 5 мм. От ДВП – ламелей его отличает гибкость.

Этот вариант удобен там, где новое напольное покрытие настилается на старое: высота помещения практически не меняется.

Виниловую плитку различают способом монтажа:

• Замковые. Несмотря на малую толщину плитки, она может иметь замки, аналогичные обычному ламинату.
• С помощью клеевой смарт – ленты. Вместо механического защелкивания замка ламели склеиваются по периметру.
• Наклеивание специальным клеем для ПВХ. Плитку наклеивают на основание, предварительно обработанное клеевой мастикой. Это непопулярный способ у домашних мастеров.
• С помощью клеевой основы, по принципу двустороннего скотча. Удобно приклеивать к старому линолеуму или керамической плитке. Не подлежит демонтажу в случае ошибки или при необходимости замены.

Виниловый ламинат – это, несомненно, более легкий способ монтажа нового напольного покрытия. Кроме того он прекрасно подходит для влажных помещений.

Но у него есть серьезный минус: незначительная толщина. Это существенно уменьшит срок истирания, да и тепло сохраняет плохо. Поэтому далее речь пойдет о ламинате из ДВП.

Такой вид ламелей классифицируют следующими критериями:

• класс износостойкости,
• степень толщины,
• форма и размер,
• тип замков,
• дизайн покрытия.

Производители создали четкую классификацию износостойкости ламината, благодаря чему легко определить, какой материал лучше покупать для того или иного помещения.

• 21, 22, 23 класс – бытовой ламинат с низкой износостойкостью. Подходит для любого помещения в доме, но прослужит всего 2 – 6 лет. Из – за короткого срока службы не пользуется популярностью.
• 31 класс – полукоммерческий. В малолюдном офисе прослужит до 3 лет, а в доме – до 10 лет. И это уже заставляет обратить на него внимание.
• 32 – коммерческий материал для бутиков, приемных, небольших офисов со сроком службы до 5 лет. А в домашних условиях сможет прослужить до 12 лет.

• 33 – напольное покрытие для ресторанов и больших магазинов. При большой нагрузке в общественных местах прослужит до 6 – 7 лет. А вот дома – до 20 лет.
• 34 класс не имеет официального признания, но часть производителей именно так маркируют сверхпрочные ламинированные панели для аэропортов, спортзалов, танцполов и т. д. Для домашнего использования производители дают пожизненную гарантию.

Износостойкость определяется и степенью истирания, которая обозначается как АС. Проверка осуществляется «табер – тестом», когда ламинат шлифуют специальным образом. От того, на каком обороте появятся царапины на защитном слое и когда он будет разрушен на 95%, определяется степень истирания.

Самая низкая АС3 присвоена 31 классу панелей.

Но производители разных стран не всегда придерживаются единой классификации, поэтому надежнее смотреть общую маркировку изделия. Она позволит определить уровень устойчивости к влаге, бытовым химическим средствам, ультрафиолету и другие показатели.

Следующий вид классификации ламината из ДСП – толщина панелей. Этот показатель имеет градацию от 6 до 12 мм.

От толщины зависит износостойкость, звуко – и теплоизоляция. Кроме того, чем толще ламели, тем проще их собирать.

Производители предлагают квадратный и прямоугольный нестандартизированный размер панелей. У каждого производства свои параметры. Лучше всего выбирать длинные прямоугольные ламели: их проще собирать, у них меньше стыков.

Очень важный критерий – тип замков. Их всего два: Lock и Click.

Первым изобрели Lock. Каждая ламель снабжена выступом (шипом) с одной стороны и пазом (выемкой) – с другой. Задача укладчика: вставить шип в паз и с помощью добойника или киянки уплотнить ламели. Это более дешевый тип полотна, но и более трудоемкий вид сборки.

Click – это шип в виде крючка, который вставляют в паз под углом в 45 градусов, после чего ламель прижимают к полу. Щелчок свидетельствует о том, что крючок зацепился за паз. Такой ламинат можно, при необходимости, разобрать.

Таким образом, различия этих двух типов замков в следующем:

Критерий	Lock	Click
Повторный монтаж	Не возможен	Возможен
Качество сборки ламината	Хуже	Лучше
Применение добойника или киянки	Обязательно	Не требуется

Дизайн ламината определяется его фактурой и рисунком.

По фактуре различают:

• глянцевую поверхность,
• матовую,
• текстурную.

По рисунку производители предлагают следующие изделия:

• Натуральная доска – самый популярный вид панелей. Именно желание видеть на полу паркетную доску подвигло на изобретение ламината. Поэтому сейчас можно купить ламели под дуб, орех, ольху, бук, вишню, березу, клен, палисандр. Причем испольльзуют его не только для напольного покрытия, но и на стены и потолок.
• Керамическая плитка. В жарких странах полы из керамогранита – распространенное явление, т. к. они создают ощущение прохлады. В наших широтах с такими полами будет холодно, но идею разноцветной плитки переняли. В результате появились красивейшие узоры на полу.
• Металлический блеск – это отличительная особенность Hi – Tec. Но и другим стилям понравится спокойный серый металлический оттенок.

• Имитация кожи рептилий – это неординарное решение напольного покрытия. Иностранные компании предлагают панели премиум – класса по крокодиловую кожу. Но можно купить и более дешевые ламели отечественных производителей.
• Дизайнерский художественный ламинат – это совершенно необычный рисунок и цветовая гамма. Карты и чертежи, рисунки и фотографии, наскальные изображения и абстракция. Это всегда эксклюзивные вещи, а потому недешевые.
• Для детей выпускают свои коллекции. Мальчишкам и девчонкам, девушкам и юношам: свои мультяшные герои, игры, музыканты. Своя атмосфера.

Любой вид панелей выпускается с фаской или без нее. Это закругленный и прямой скос по краю каждой ламели. Если фаски нет, то создается ощущение монолитного полотна. Особенно красиво оно смотрится с глянцевой фактурой. Но матовая поверхность с фаской напоминает паркет, т. е. ближе к естественному полу.

Необходимый набор инструментов

Перед началом работы обязательно нужно подготовить инструменты. Будет обидно, если в процессе укладки не окажется какой – то мелочи под рукой, и работа встанет.

Т. к. набор инструментов для разных типов замков немного отличается, приведем максимальный список.

• Рулетка. Для строительных работ используют преимущественно металлическую ленту.
• Карандаш. Специальные строительные карандаши позволяют провести толстую линию. Но можно использовать и обычный мягкий. Для подстраховки (если карандашная линия будет плохо видна) можно приготовить маркер наиболее подходящего цвета: чтобы и линия была видна, и смывать разметку потом не пришлось.
• Треугольник или угольник. Не стоит использовать металлический, чтобы не поцарапать ламели.

• Строительный нож или лобзик, лучше – электролобзик, еще лучше – циркулярная пила на массивной станине. Последний инструмент особенно поможет при работе больших объемов, а так же для помещений сложной конфигурации.
• Малые спилы удобно делать ножовкой по дереву.
• Резиновый молоток или киянка пригодятся в подгонке панелей.
• Подбивочный брусок (по – другому такое приспособление называется добойник) необходим для работы с замком Lock.
• Создать отверстия под трубы можно дрелью с насадками типа «перья».
• Ножовка по металлу.

• Уровень для самого первого этапа работы – оценки поверхности пола.
• Двусторонний или обычный скотч для приклеивания подложки к полу.
• Скоба для стягивания панелей в замки. В некоторых случаях это удобнее делать маленькой монтировкой (например, монтаж у стен).
• Распорные клинья, которыми регулируют зазор «стена – панель» (это зазор нужен для того, чтобы компенсировать тепловое расширение панелей).
• Прозрачный герметик, если укладка будет производиться с ним.
• Специальный клей для ламината (если планируется его использовать).
• Ножницы для резки подложки.

Как правильно укладывать?

Перед покупкой ламината следует тщательно рассчитать количество требуемого материала. Для этого лучше всего начертить схему укладки в масштабе по способу, которым собираетесь положить ламели. Это поможет наглядно увидеть расход, трудности раскладки в дверном проеме и вокруг батарей отопления.

На что обратить внимание при укладке ламината самостоятельно, подскажут следующие правила:

• Если направление продольных швов будет параллельно направлению лучей от окна, то швы будут практически незаметны. Этот факт влияет на поперечную или продольную укладку панелей.
• Настилать ламинат начинают от дальнего левого угла рядами вдоль стены. Панели первого ряда нужно положить шипом к стене, после чего его обрезать для получения ровного торца.

• Схему нужно составить таким образом, чтобы завершающий ряд ламелей имел ширину не менее 10 см. Если ширина остается меньше, значит, придется обрезать первый ряд и делать его уже. Это же касается всех внутренних углов.
• Чтобы толщина ламината не мешала открывать дверь, ее снимают и подрезают снизу дверное полотно.
• Отверстия для труб вырезают лобзиком. После монтажа на трубы надевают специальные накладки для декорации отверстия.

Этапы сборки ламината:

• Подготовка основания. Нет никакого смысла экономить на выравнивании. Ламели, положенные на неровный пол, в скором времени начнут играть, скрипеть и расходится. В зависимости от того, какой покрытие в помещении перед настилом ламината, выровнять его можно с помощью шлифовки (деревянный пол), цементной стяжки (бетонный пол), настила фанеры, ДСП или ГВЛВ. Следует тщательно изучить вопрос правильного выравнивания основания.
• Адаптация ламината. Панели должны двое суток полежать в раскрытой упаковке стопкой в центре той комнаты, где они будут монтироваться. Это послужит гарантией того, что ламинат не измениться в размерах из – за слишком высокой или низкой влажности помещения.

• Укладка подложки. В зависимости от того, какая подложка используется, сначала укладывают слой пароизоляции. Сама подложка настилается для того, чтобы пол был теплый (особенно на балконе), кроме того у нее шумоизоляционная функция, а так же она поможет выровнять настил.
• Укладка панелей (об этом поговорим немного ниже).
• Установка плинтуса. Обязательный этап, позволяющий скрыть все зазоры между панелями и стеной.

Способы

Чтобы правильно рассчитать необходимо количество материала, нужно решить, каким способом стелить ламинат: вдоль или поперек, по диагонали или кирпичной кладкой, перекрестной укладкой или палубной. Есть и другие способы, представленные на рисунке.

Укладка вразбежку или со смещением – самый экономичный способ стыковать панели.

Труднее всего собрать настил со вставками: здесь сложный порядок укладки и большое количество элементов. Несмотря на то, что существует много телевизионных программ и видеороликов в Интернете, позволяющих собрать ламинатный пол самостоятельно, не стоит сразу же выбирать сложный способ сборки.

Пошаговая инструкция

Технология сборки ламинатного пола будет частично различаться в зависимости от способа укладки и замков на панелях.

Но общая последовательность будет следующая:

• Тщательно вымести мусор из помещения.
• С помощью уровня проверить ровность пола. Выровнять пол любым способом. Погрешность неровности – 2 мм на 2 квадратных метра.
• На бетонный пол настелить обычную полиэтиленовую пленку с перехлестом в 20 см. Это гидроизоляция. Ее рекомендуют немного завести на стены. На остальные виды пола этого делать не нужно.
• Настелить подложку в стык. Она может быть пробковой, из ЭППС или вспененного полиэтилена. Для надежной фиксации подложку приклеивают к полу двусторонним скотчем или склеивают по шву обычным скотчем.

• У панелей первого ряда обрезается шип (гребень). Ряд кладется замком на себя. Необязательно его прикладывать слишком близко к стене.
• К первому ряду монтируется второй. И только тогда оба ряда прикладывают к стене. При этом между первым рядом и стеной нужно вставить деревянные или пластмассовые клинья.
• При сборке панелей с замком Lock их постоянно подбивают резиновым молотком или с помощью добойника.
• При сборке панелей системы Click это не требуется: панель гребнем вставляется в паз под углом 45 градусов и опускается вниз до щелчка.
• Аналогично собираются остальные ряды.

• Стойку дверной коробки подпиливают снизу так, чтобы в зазор поместилась ламель.
• Отверстия для труб нужно вырезать лобзиком на 2 см больше, чем диаметр трубы. Это позволит выдержать доске перепады температуры.
• Последний ряд с замком Lock обязательно нужно подтянуть с помощью крюка, чтобы он надежно вошел в паз.
• Отделку порога осуществляют с помощью специального алюминиевого или пластикового профиля подходящего цвета.
• Надеть на трубы специальные обводы.
• Смонтировать плинтуса, которые приделываются только к стене. Не допускается прибивать плинтуса к ламинату.

Есть некоторые особенности монтажа панелей на водяной теплый пол. Нюансы начинаются уже с покупки. Нужно искать упаковки с надписью «Warm Wasser». Для этих целей не монтируют массивную доску, иначе тепло не пройдет через нее.

Подложка должна быть тонкой – в этом случае пол будет хорошо прогреваться от водяного подогрева.

Еще один нюанс – отделка лестницы. Для этого используют панели 32 – 34 класса. Это увеличит срок службы ламинатной доски. Но при монтаже в большей степени работает не система замков, а клей, на который сажаются профили и сами доски.

Как приклеить?

Для ламината используется специальные клеевые смеси нескольких видов:

• водно – дисперсионные,
• на основе синтетических смол,
• двухкомпонентные полиуретановые,
• однокомпонентные на основе полимеров.

Какой именно клей подходит для выбранного ламината можно узнать только после тщательного изучения инструкций к клею и материалу.

У клеевых панелей нет замка, их можно склеить между собой именно с помощью клея. Кроме того, клей можно использовать и для замковой системы для того, чтобы панели не расходились. Но разобрать такой пол уже будет невозможно.

Для возможности повторного разбора, защиты швов от попадания влаги и грязи существует герметик – паста. Преимущество его в том, что это не клей.

Но при заполнении герметиком паза замка, он удерживает гребень и заполняет собой все свободное пространство: доступ воды и грязи предотвращен.

Как можно разобрать?

Необходимость демонтажа возникает по нескольким причинам:

• необходимость замены одной панели в связи с ее повреждением,
• необходимость полной замены в связи с аварийной ситуацией,
• желание забрать с собой напольное покрытие при переезде на другое место жительства.

Вопрос «откуда начинать демонтаж? » решается однозначно: начинают с удаления плинтусов и обводов труб, если они подпадают под демонтаж. Далее приподнимают панель, которую настилали последней, и осторожно разъединяют замковую систему. Замок Lock разъединить будет гораздо труднее. Click – замок каждую доску сохранит в идеальном состоянии.

Все панели обязательно следует пронумеровать, иначе монтировать будет крайне трудно, ведь они уже нарезаны. Целые ламели можно и не нумеровать.

Чтобы заменить одну доску, нужно иметь ее в запасе, либо подобрать в магазине. Если точно такой же доски не нашлось, – выбираем наиболее подходящую и монтируем ее в самое незаметное место в комнате.

А панель с того места необходимо установить взамен вышедшей из строя ламели. При таком варианте могут возникнуть проблемы монтажа.

Что делать если замки расходятся?

Причинами расхождения замков являются:

• слишком низкая влажность в помещении (сухой воздух),
• неровное покрытие под ламинатом,
• нарушение технологии укладки (не оставили зазоры у стены),
• попадание грязи в зазоры.

Каждая из причин решается по – своему:

• для повышения влажности используют увлажнитель воздуха; при водяном подогреве пола увлажнение обязательно;
• при неровном напольном покрытии придется разбирать ламинат, делать хорошую стяжку и настилать ламинат заново (именно по этому так важно тщательно выровнять пол);
• при нарушении технологии нужно снять плинтуса, подпилить панели, которые вплотную приблизились к стенам; туда, где имеется слишком большой зазор между доской и стеной, нужно вставить клинышки;
• избавиться от скрипа из – за грязи можно только путем демонтажа и чистки пазов и шипов.

Дополнительные детали

С помощью некоторых дополнительных средств защиты можно «продлить жизнь» ламинату. Речь идет о пасте – герметике, которая скроет все щели и зазоры. А так же о мастике, которая защитит поверхность и придаст ей красивый внешний вид. Встречается в виде жидкости или спрея. Использовать можно сразу после укладки и позже по необходимости.

Обработка воском укрепит ламинат. Он станет менее восприимчивым к влаге и воздействию внешней среды.

Выпускается в жидком и пастообразном состоянии. Ламинатная шпаклевка – это средство борьбы с царапинами и мелкими трещинами. Кроме того, с ее помощью можно восстановить внешний вид панелей.

Средством звукоизоляции под ламинат является хорошая подложка. К ним относятся: пенополиэтилен, пробка, пенополистирол, комбинированные подложки, изоляционная плита, картон с войлоком.

Каждому помещению нужна своя шумоизоляция, поэтому и выбирать нужно материал, подходящий конкретной ситуации.

Удачные примеры и варианты

Очень интересный вариант рисунка «под дерево». Несмотря на множество оттенков, пол не выглядит пестрым.

Ламинат под художественный паркет необычайно красив. Такому изделию нужен простор.

Ламинат с рисунком требует особой аккуратности и профессионализма в монтаже. Лучше такую сборку доверить профессионалам.

Смотрите пошаговую инструкцию укладки ламината в этом видео.

Источник https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/ukladka-laminata-svoimi-rukami.html

Источник https://stroy-podskazka.ru/laminat/ukladka/

Источник