Нормы и нюансы строительства фундамента под печь в деревянном доме с учетом состава грунта и веса будущего строения

Если вы решили обустроить свой деревянный дом печью или камином, то фундамент — это обязательное условие, если вы хотите чтобы печное сооружение качественно функционировало.

Даже если ваша конструкция из легкого кирпича, добротная основа — залог долговечной службы строения.

Где должна быть печка, как правильно положить кладку в зависимости от типа грунта и о других нюансах возведения опорного основания читайте далее.

Правила расположения печки

При обустройстве печи в первую очередь нужно подумать о том, чтобы ее расположение было правильным, согласно правилам пожарной безопасности и строительным нормам (СНиП 41-01-2003), иначе это грозит пожаром или порчей имущества. При постройке печки нужно учесть следующие рекомендации:

• обратить внимание на возможность вывода дымохода в том месте, где вы хотите установить конструкцию;
• обеспечить удаленность стен и легковоспламеняющихся (нагревающихся) предметов и материалов от конструкции (пожарные разрывы);
• учесть расчет свободного места для свободного открытия дверцы топочной камеры, чтобы не возникло проблем с чисткой печи;
• удостовериться в том, чтобы под конструкцией не проходят иные коммуникации (например, водопровод).

Требования СНиП и СП

Все работы по установке фундамента для печи, нужно проводить согласно СНиП 2.02.01-83 и 3.02.01-87 – последние редакции 2016 и 2017 года. Периодически в них вносятся поправки, поэтому стоит знакомиться с актуализированными редакциями.

Основные требования для постройки фундамента — это учет массы конструкции, тип грунта и глубина залегания грунтовых вод, непосредственно вид основания самого дома и выбор фундамента под печь.

Главное условие при строительстве — у основания постройки и основания печки разная осадка, поэтому, опорная конструкция печки должен быть отдельным. Расстояние между основаниями при этом должно быть не меньше 5 см.

Фундамент под печку должен быть шире основания печи на 5-7 см плюс нужно место под опалубку, поэтому котлован роется на 10-15 см больше в каждую сторону.

Глубина котлована должна быть на 15-20 см ниже уровня промерзания грунта. В среднем, в сухих песчаных почвах глубина заложения может быть 50 см, в глинистых — 75 см, во влажных почвах заглублять фундамент нужно не менее 1 м от уровня земли.

Особенности кладки в зависимости от типа грунта

Перед началом работ есть необходимость узнать, какой тип грунта на строительном участке. От этого зависит вероятность деформации конструкции в холодное время года. Зимой земля промерзает и грунт расширяется, что может привести к смещению фундамента. Чтобы отсутствовали трещины из-за давления, нужно учесть состав грунта.

Тип	Глубина фундамента (в м)	Тип раствора	Дополнительно
Сухой песчаный	0,5	Известковый	—
Сухой скальный	m(печи)<2,5 т = 0,25 m(печи)>2,5 т = 0,4	Известковый	Можно строить без фундамента
Насыпной	До уровня плотного грунта	Известково-цементный/цементный	Лучше не сооружать печь на этом грунте
Глинистый	0,7 — 1	Глинопесчаный/глиноцементный	—
Влажный	До 1	Известково-цементный	—

В каждом регионе и стране процессы замерзания почвы могут отличаться. Следует учитывать данное обстоятельство, так как фундамент лучше располагать ниже уровня промерзания грунта.

Типы опорных конструкций

Постройка печи зависит от того, какой фундамент у вашего деревянного дома.

Существует несколько самых распространенных видов оснований:

Чтобы определить, какой фундамент выбрать для постройки, нужно также учесть состав грунта и вес будущего строения. Когда масса всей отопительной системы больше 750 кг, то лучше выбрать бетонную или бутобетонную основу.

Перед началом работ нужно определить, какой тип грунта на строительном участке. От этого зависит вероятность деформации конструкции в холодное время года. Зимой земля промерзает и грунт расширяется, а это приводит к тому, что фундамент может стать подвижным. Чтобы не было трещин из-за давления, нужно учесть состав грунта.

Важно! Ни в коем случае не стоит устанавливать печку в здании сразу на деревянный пол. Это решение обречено на деформацию и разрушение.

Для этого нужно делать армированную конструкцию из бетона. Если же в вашем доме уже установлен ленточный фундамент — это упрощает постройку печи.

Чтобы решить этот вопрос, вам нужно будет или установить более легкую конструкцию из металла по типу буржуйки, или снять деревянное покрытие и установить прочную основу для печи или камина.

Сваи могут прослужить очень долго — более 50 лет, если следить за вертикальным уровнем во избежание перекосов опорных элементов. Основными достоинствами таких конструкций является:

• быстрый монтаж;
• отсутствие земляных работ;
• высокие несущие показатели;
• минимальная усадка;
• неподверженность к сжимающим воздействиям.

Технологии строительства оснований своими руками

Для любого типа фундамента потребуется подготовить материалы и инструменты.

К обязательным материалам относятся:

• песок, цемент и щебень;
• пиломатериал;
• рубероид или пленка из полиэтилена.

Также потребуется инструмент:

• ножовка, молоток, гвозди;
• лопата;
• степлер (для гидроизоляции);
• уровень, рулетка, уголок;
• бетономешалка или емкость для смешивания;
• трамбовка ручного типа.

Плитный

Пошаговая инструкция по заложению плиты:

1. Необходимо вырыть котлован глубиной полметра.
2. Туда засыпать примерно 0,3 м щебня с песком и плотно утрамбовать. Его высота должна быть не менее указанной.
3. Сверху нужно залить щебень бетонной смесью из цемента, песка и воды. Их нужно смешать взяв 1 часть цемента : 3-4 песка : N воды. N – столько, сколько нужно в зависимости от ингредиентов.
4. Разровнять слой, дать ему сутки на высыхание.
5. Когда слой высох, его покрывают слоем гидроизоляции. Обычно используют рубероид или полиэтиленовую пленку.
6. Обычно сверху кладут готовую бетонную армированную плиту нужного размера, но можно связать армопояс и установить опалубку.
7. Затем следует залить бетонный раствор. Во избежание неравномерностей следует использовать уровень, с помощью которого будет обеспечена ровная конфигурация бетонной конструкции. Поверхность должна на 5-6 см быть выше уровня пола.
8. Если уже закуплен весь необходимый материал для постройки печи, то лучше сразу установить надземную часть фундамента из бутобетона или кирпича.
9. Перед тем как устанавливать отопительную систему, рекомендуется подождать дней 10 для того, чтобы фундамент схватился. Первую неделю поверхность нужно периодически обрызгивать водой.

Ленточный

Пошаговая инструкция по строительству ленты:

1. Котлован необходимо вырыть так, чтобы его глубина была от 0,7 до 1 м (в зависимости от грунта), а ширина с отступом по + 5 см с каждой стороны от ширины будущего фундамента.
2. Засыпать слой песка с гравием толщиной 0,2 м, залить его водой, потом плотно утрамбовать.
3. После того, как вода впитается, и слой усядется, нужно засыпать в яму слой камней (битого кирпича), толщиной 0,2 м. Затем слой песка, залить водой, утрамбовать. Эта процедура повторяется, пока песок не осядет окончательно.
4. Насыпать 0,1 м щебенки и утрамбовать.
5. Дальше нужно сделать опалубку из досок по периметру с отступом по + 5 см с каждой стороны от ширины будущего фундамента.
6. Внутри делается армированный каркас (армопояс).
7. Заливается все бетоном так, чтобы до края поверхности осталось не меньше 0,2 м.
8. Затем нужно удалить опалубку после того, как высох бетон, и по края залить все смолой (растопленный гудрон) в 2-4 слоя.
9. Остальное пространство нужно засыпать доверху песком с гравием или одним из них на выбор.

Свайный

Пошаговая инструкция по монтажу свай:

1. Вырыть котлован глубиной 0,5 м и сделать разметку для будущих опор.
2. Установить опоры по углам ямы на глубину от 0,5 до 1,5 м (в зависимости от типа грунта и веса печной конструкции).
3. Засыпать для утрамбовки опор щебень и песок в шурфы, полить водой и утрамбовать.
4. Залить отверстия бетоном, дать застыть.
5. Обработать сваи смолой (горячим битумом) и простелить не менее 2 слоев рубероида.
6. Установить ростверк для распределения нагрузки и объединения свай в единую конструкцию или аналогично предыдущему методу, сделать армированный каркас.
7. Установить опалубку и залить ее бетоном.
8. После застывания поверх ростверка устанавливается основание под печь.

Ошибки и рекомендации

Для возведения надожного основания под печку, стоит воспользоваться следующими советами:

• Для прочности и долговечности фундамента лучше всего использовать бетон марки не ниже М400.
• Котлован под фундамент роется всегда размером большим за габариты фундамента по 0,1-0,2 м вдоль периметра с каждой стороны.
• Какой тип фундамента вы бы ни выбрали, всегда проверяйте поверхность строительным уровнем.
• Фундамент не должен соприкасаться с фундаментом самого дома.
• Для армопояса лучше использовать прутья диаметром 8 мм, расстояние между ними должно быть в пределах 0,2 м.
• Обязательным условием для фундамента является гидроизоляция.
• Если вы не уверены в том, что правильно произвели расчеты для постройки фундамента — доверьте это дело профессионалам.
• Если вес вашей будущей печи превышает 750 кг, то лучше всего сделать железобетонный фундамент.

Полезное видео

Из видео узнаете, как построить плитное основание под печь:

Заключение

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод, что перед постройкой фундамента для печи в деревянном доме нужно продумать заранее ее месторасположение и определить подходящий тип фундамента (в зависимости от веса конструкции, типа грунта и фундамента самого домика).

Все строительные работы нужно выполнять согласно СНиП и тогда фундамент для вашей печи будет надежным и долговечным. Фундамент для печи в деревянном доме можно построить своими руками — это не сложно. Понадобится всего лишь материалы, инструменты и энтузиазм.

Все что нужно знать, чтобы правильно сложить хорошую печь

Эксплуатационные свойства печей, плит и каминов во многом определяются качеством кладки, которое, в свою очередь, зависит от качества выполнения работы, применяемых материалов, соблюдения размеров и порядка выкладки кирпичей (порядовок), чистоты дымовых каналов.

Материалы необходимые для кладки печи

Для кладки печей необходимы следующие материалы:

• кирпич (красный, тугоплавкий, огнеупорный)
• глина и глиняный раствор
• песок
• проволока
• известь
• печные приборы

Кирпич

Красный кирпич должен быть нормально обожжен, иметь правильную форму, плоскую постель, плоские боковые грани, прямые кромки и острые углы. Такие кирпичи при простукивании издают чистый звук; они допускают кладку с толщиной швов 4-5 мм, что обеспечивает высокую прочность кладки, и выдерживают длительное вымачивание в воде, необходимое при их выкладке. Недожженный кирпич применять для печных работ нежелательно. Печная кладка из такого кирпича имеет толстые швы — до 10 мм и более, она недолговечна.
При вымачивании недожженный кирпич рассыпается, поэтому перед кладкой его приходится лишь ополаскивать водой, а этого явно недостаточно для прочного сцепления кирпича с раствором. Пережженный кирпич пригоден лишь для фундамента. При кладке печи, помимо красного кирпича, применяют тугоплавкий кирпич, изготовляемый из глин повышенной огнестойкости и прочности (выдерживает температуру 900-1000 °С), а также огнеупорный шамотный кирпич, изготовляемый из обожженной и размолотой огнеупорной глины (выдерживает температуру до 1600 °С).

Глиняный раствор

Для приготовления глиняного раствора применяют красную или обыкновенную глину; огнеупорную глину используют только при кладке огнеупорного кирпича.

В состав глиняного раствора в качестве заполнителя входит мелкий песок с зернами размером не более 1 мм. Песок должен быть чистым, без примесей (ила, извести и т. п.). Загрязненный песок промывают. Лучшим песком считается горный, зерна которого имеют шероховатую поверхность. Речной песок менее пригоден для глиняного раствора, т. к. его песчинки округлы и плохо сцепляются с глиной.

Глиняный раствор должен иметь определенную жирность, или пластичность. Тощие растворы, где мало глины, но много песка, непрочны, швы из него часто разрушаются, а кладка расстраивается. Жирный раствор с большим содержанием глины при недостаточном количестве песка хорош для работы, но, высыхая, трескается и дает большую усадку.

Через трещины в швах холодный воздух с избытком попадает в печь и охлаждает дымоходы, отчего заметно снижается теплоотдача печи.

Наиболее благоприятной для приготовления раствора считается дождевая или речная вода. В воде не должно быть кислот и щелочей; содержание солей — минимальное. Приготовление раствора.

Кладку из тугоплавкого или огнеупорного кирпича выполняют на растворе из огнеупорной глины и шамота (шамот — огнеупорная глина, обожженная при температуре 1300-1400 °С (с последующим измельчением). Обычно на 1 часть огнеупорной глины берут 1 часть шамота.

Известь

Ее применяют для приготовления растворов, употребляемых при кладке фундаментов под печи и оголовок труб, расположенных выше крыши.

При кладке печей, помимо кирпича, глины и извести, используются кровельная листовая сталь, стальная проволока, строительный войлок, асбест и толь (или рубероид).

Кровельная листовая сталь (черная или оцинкованная, толщиной 0,3—0,6 мм) используется при сооружении кухонных плит и легких печей непосредственно на полу, а также для изготовления предтопочных листов.

Стальной проволокой крепят печные приборы и изразцы; она должна быть мягкой (для этого ее отжигают), толщиной 2-3 мм.

Строительный войлок практически не горит, а тлеет, издавая специфический запах. Перед использованием войлок вымачивают в глиняном растворе, который предохраняет войлок от моли и улучшает его теплоизоляционные свойства. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют разделки у печей и труб, обертывают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы.

Асбест — минеральный несгораемый теплоизоляционный материал — применяется в виде листов толщиной 3—5 мм. Используется вместо войлока и особенно для прокладки между рамками печных приборов и кирпичной кладкой.

Толь и рубероид применяют как гидроизоляционные материалы при сооружении фундамента под печь, предохраняя ее от грунтовой воды.

Печные приборы обычно покупают готовые либо делают сами из мягкой листовой стали нужной толщины. К печным приборам относятся: дверцы (топочные, поддувальные, прочистные, духовочные, вьюшечные), а также различные полудверки;
колосниковые (поддувальные) решетки из чугуна или стали; задвижки и вьюшки из чугуна; духовые шкафы; заслонки из чугуна или кровельной стали; плиты целые — с одной или двумя конфорками, либо составные — с конфорками или без них.

Печные приборы надо подбирать с учетом конструкции печи.

Процесс кладки печи

Печная кладка должна иметь тонкие швы, вертикальные углы, горизонтальные ряды, гладкую поверхность. Печь возводят на прочном фундаменте. Если ее приходится класть на фундаменте от старой печи, то его при необходимости предварительно ремонтируют и меняют гидроизоляционную прокладку. Размеры фундаментов в плане могут быть равными размерам печи или несколько больше. Если печь устанавливают около стены дома, то между фундаментом печи и стеной оставляют промежуток не менее 30—50 мм, заполняемый песком. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500-600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают подошву фундамента, или первый ряд его кладки. Фундамент можно делать из камня, бетона и хорошо обожженного кирпича, например железняка. Каменную кладку нужно вести с хорошей перевязкой швов, от этого зависит качество кладки, ее прочность. Между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно в бетон вставить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130-150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной. Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают 2—3 недели, прежде чем приступить к кладке печи.

На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут 2-й ряд кирпичей, который должен находиться на одном уровне с полом, выше начинается собственно печная кладка.

Для фундамента лучше всего подойдет цементный раствор, состоящий из 1 части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на 1 часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 частей песка.

На выполненной кладке при помощи угольника, рейки или правила, метра или шпагата размечают форму будущей печи. Затем насухо раскладывают кирпичи, проверяют, соблюдается ли перевязка швов и какова их толщина. После этого укладывают весь 1-й ряд на растворе и снова проверяют его по уровню. Толщина швов должна составлять 4—5мм для кладки из обыкновенного кирпича и 3 мм — для кладки из тугоплавкого и огнеупорного кирпича.

Горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором — через толстые незаполненные швы легко вылетают искры, что может привести к пожару. Кроме того, даже в заполненных толстых швах часто образуются трещины, сквозь которые в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух.

Он нарушает тягу и создает дымление. В процессе работы печную кладку надо периодически проверять по горизонтали, вертикали и боковым сторонам. Так как на это затрачивается довольно много времени, кладку печи лучше выполнять в направляющих стойках или в передвижной опалубке — ящике без дна, который движется по стойкам, установленным и закрепленным строго вертикально. Как только опалубка заполняется кирпичной кладкой, ее поднимают на нужную высоту и вновь закрепляют.

По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищают от излишков выдавленного раствора (руками или кельмой), а внутренние поверхности топливников и дымоходов, кроме того, швабрят или протирают мокрой тряпкой. Нельзя обмазывать глиняным раствором топливники и дымоходы, т. к. высохший раствор быстро отваливается и засоряет их. Дымовые каналы, топливники, внутренние поверхности труб следует делать как можно более гладкими, без неровностей, которые препятствуют хорошему движению газов и ухудшают работу печи. Все повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужения или расширения делать плавными, чтобы улучшить тягу.

Колосниковые решетки располагают ниже топочного отверстия на 1-2 ряда кладки (70-140 см) с зазором между решеткой и кладкой не менее 10 мм по всему периметру. Если этого не сделать, то расширяющийся металл решетки расстроит кладку. Чугунные плиты или чугунный настил укладывают на тонкий слой глиняного раствора строго горизонтально.

Предназначенные для кладки печи кирпичи предварительно сортируют. Самые хорошие кирпичи, с плоскими гранями, без трещин и сколов используют для кладки топливников и дымовых каналов. Кирпичи подбирают одинаковой толщины, в противном случае получить ровные тонкие швы практически невозможно.
Дымовые каналы, топливники и другие части печи, подверженные воздействию высокой температуры, рекомендуется складывать из целых кирпичей, т.к. сколотые и отесанные кирпичи менее прочны и быстро разрушаются. Обычно печи кладут в 1/2 кирпича, но бывают печи и в 1/4 кирпича, и в 3/4 кирпича, и в 1 кирпич. В процессе кладки кирпичи приходится выкладывать по-разному: плашмя (в 1/2 кирпича), на ребро (в 1/4 кирпича), стоймя. Для перевязки швов в зависимости от размера печи применяют целый кирпич или его части четвертки, половинки, трехчетвертки. Хорошей считается такая перевязка, когда перекрываемый шов оказывается под серединой кирпича, удовлетворительной — при перекрытии 1/4 кирпича и неудовлетворительной — при перекрытии менее 1/4 кирпича. Каждый ряд кладки проверяют, неточности исправляют.

При кладке печи часто приходится уменьшать размер кирпичей или же изменять их форму. Для этого кирпичи колят и отесывают с помощью печного молотка или кирочки. При раскалывании кирпич берут поперек левой рукой, а правой наносят молотком по заранее сделанной на кирпиче насечке достаточно сильный удар. Чтобы было удобнее работать и получалась красивая кладка, кирпичи предварительно отбирают и раскладывают по ряду с таким расчетом, чтобы шов между ними был 4-5 мм. Подобранные кирпичи снимают и укладывают в определенном порядке, а затем по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Если кирпичи нормально обожженные, то их опускают в воду для вымачивания на несколько минут, пока из них не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Если кирпичи недожженные, алые, то их не вымачивают, а только ополаскивают водой.

Раствор накладывают на кирпич кельмой или рукой и размазывают ровным слоем нужной толщины по постели кирпича, уже уложенного в кладку. Вынутый из воды кирпич сразу же укладывают на место, предварительно намазав его вертикальную грань небольшим количеством раствора для образования вертикального шва. Уложенный на место кирпич сильно прижимают одной или обеими руками и притирают к раствору, двигая его взад и вперед, добиваясь тем самым получения возможно более тонкого шва. Иногда раствор наносят не на уложенный слой кирпичей, а на укладываемый кирпич, только что вынутый из воды. Если кирпичи выдерживают вымачивание, то лучше всего опускать в воду сразу целый ряд кирпичей, а затем по одному вынимать и класть на место. Кирпичи и раствор надо укладывать быстро и точно, так как обезвоженный кирпичом раствор быстро густеет и его нельзя будет тонко разравнять. Не следует применять очень густой раствор, так как выдавить его излишки и получить тонкий шов будет очень трудно; раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при незначительном нажиме на кирпич во время кладки его излишки легко выдавливались из швов.

Печи, сложенные из вымоченного кирпича, требуют длительной сушки. Если естественная сушка в течение 7—10 дней невозможна, то надо 2—3 раза в сутки протопить ее, используя небольшие порции топлива (15-25% от нормального количества), при полностью открытых дверцах, задвижках, вьюшках. Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке следы влаги (конденсата).

Приборы (дверцы, задвижки, чистки и др.) необходимо ставить как можно прочнее. Крепление проволокой не всегда надежно, т. к. часто она быстро перегорает. Поэтому рекомендуется крепить их на лапках — стальных полосках, одним концом приклепанных или привинченных к прибору, а другим — заделанных в кладку. Устанавливать приборы вплотную к кладке нельзя, так как металл, расширяясь, может расстроить кладку. Поэтому с каждой стороны прибора надо оставлять зазор не менее 5 мм, который заполняют шнуровым асбестом. Можно зазор заполнить и листовым асбестом, но укладка его труднее и не всегда он плотно укладывается. Во всех печах обязательно устраивают чистки, через которые удаляют сажу из каналов. Если чистка закрывается дверцей, то после постановки чистка закладывается кирпичом, поставленным на ребро и скрепленным с кладкой глиняным раствором. Делается это для противопожарной безопасности и для того, чтобы в чистке не было сквозных щелей, через которые в каналы может проникать холодный воздух, охлаждающий печь. Для удаления сажи кирпич вынимают, а затем снова ставят на место. Если дверок у чисток нет, то их закрывают половинками кирпича на, растворе, но так, чтобы эти половинки выступали за лицевую сторону кладки на 5—10 мм; это укажет местонахождение чистки и поможет вынуть кирпич из отверстия. Иногда вместо дверок ставят чистки-коробочки из кровельной стали, такого же размера, как и прочистные дверцы.
Чистка-коробочка — это рамка, в которую входит коробочка, заполненная куском кирпича на глиняном растворе (толщина кирпича должна быть равна толщине стенки печи). Можно обойтись коробочкой без рамки, вставив ее в отверстие кладки и обмазав глиняным раствором. Коробочки легко изготовить из кровельной стали. При установке задвижек необходимо проверить легкость их хода и отсутствие больших зазоров в закрытом состоянии (это рекомендуется сделать при покупке).

Образование конденсата и борьба с ним

Некоторые печи имеют существенный недостаток — они конденсируют влагу, которая образуется в результате выделения на остывших стенках дымовой трубы водяных паров и паров смолистых веществ, образующихся при сгорании топлива. Со временем конденсат насквозь пропитывает печную кладку, она становится сырой, снижается тяга, а кладка быстро разрушается. Конденсат имеет специфический запах.

О появлении конденсата, помимо сильного запаха, свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда и большая часть поверхности печи становится черной. Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, то есть там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии.

Чтобы влага, содержащаяся в горячих (дымовых) газах, не конденсировалась на стенках трубы, температура газов должна быть повышенной. Установлено, что нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120—140 °С, а при выходе из трубы в атмосферу — 100 °С.
Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюшки, имеют температуру около 250 °С, то конденсата никогда не бывает, тяга — хорошая, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива.

Температуру выходящих газов можно примерно определить, воспользовавшись сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30—40 мин лучину вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150 °С; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит температура достигла 200 °С; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250 °С; при температуре 400 °С лучина превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи.

В образовании конденсата большую роль играют размеры колосниковой решетки, размеры дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность топлива, температура выходящих из трубы газов и избыточное количество дымоходов в печи.

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5-6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами (шлаковатой,стекловатой и др.). Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе- Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, уменьшая или увеличивая высоту трубы, до тех пор, пока не будет получен удовлетворительный результат.

Чтобы уменьшить влияние ветра на тягу, лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания при дожде и от снега; в сырых трубах тяга очень слабая.

Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 "С, каменный уголь — при 600 °С. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева — 800—900 °С, для каменного угля — 900-1200 °С. Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который несет с собой мель- чайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара.

При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами хотя бы раз в неделю, хорошо — два, а три — отлично. "Сажа при такой топке постепенно выгорает, и дымоходы очищаются естественным образом. Печи, сложенные с соблюдением всех указанных требований, служат надежно в течение 50—70 лет.

Как правильно класть печь зимой

Ограничивать строительство своего дома только летним периодом — большая расточительность. В нашей стране, даже если неохота, нужно планировать проведение строительных работ на зиму. Не исключение кладка печи. Как правильно класть печь зимой разберём в этой статье.

С чего начать класть печь зимой

Для того чтобы осуществлять различные виды работ по строительству печи зимой, следует придерживаться таких правил:

Во-первых, поддерживать постоянный температурный режим в помещении, где планируется возводить печь (не ниже 0°С). Если помещения еще по сути не существует, нужно над местом работы и вокруг него сделать ограждения из полиэтилена, наподобие палатки или парника. В нём несложно поддерживать нулевую температуру и оно отлично защитит от осадков.

Во-вторых, нужно серьёзно подготовиться к работе в холодный период. Приготовить зимнюю специальную одежду, перчатки, теплую обувь. Не лишним будет иметь на участке помещение с отоплением, для хранения инвентаря и периодического согревания.

Зимняя спецодежда играет для комфортной работы большое значение. Правильно подобранный специальный зимний рабочий костюм позволит не прерывать работы для согревания и выполнить работы быстро. Комфорт при работе в зимний период имеет огромное значение. Подбирать спецодежду для зимы лучше в специальном магазине спецодежды. Одежда в таким магазинах соответствует ГОСТ и продумана для комфортной работы со всех сторон, от материла до кроя.

В-третьих, после окончания работ печь следует хорошо просушить, иначе ее придется разбирать и укладывать заново, так как, замерзая, раствор глины сильно увеличивается в объеме, что может привести к деформации сооружения.

Как просушить печь зимой

Существует два способа просушить печь зимой:

• Естественный. Пока раствор и кирпич не будут полностью сухими, в помещении должно быть достаточно тепло (выше 0°С). При этом шибер и дверцу топки нельзя закрывать.
• Постепенное подтапливание печи. Вначале в топку закладывают небольшое количество щепок, а затем их количество постепенно увеличивают. Пока печь полностью не высохнет, задвижка остается открытой.

Как определить, что печь зимой полностью просохла?

После того как вы ее хорошо протопили, надо закрыть задвижку на пару минут, а затем открыть и убедиться, что на нижней части нет влаги. Наличие конденсата говорит о том, что печь еще не высохла, а значит надо дальше ее протапливать. Если внизу сухо, печь можно эксплуатировать в полноценном режиме.

Для того чтобы при постепенном подтапливании печь полностью просохла, может потребоваться около 4-7 дней. В отличие от летней кладки, зимой надо более внимательно относиться к работе, учитывая температуру воздуха в помещении и на улице.

Подготовка материала

Для правильного выполнения работ необходимо:

• кирпич и другие строительные материалы держать только в тёплом отапливаемом помещении;
• для удобного подвоза строительных материалов к дому, следует обеспечить к нему беспрепятственный подъезд;
• печная труба зимой устанавливается в зависимости от пожеланий клиента, и работы по её возведению зависят от климатических условий в регионе.

Труба печи зимой

О возведении трубы на крыше в зимний период необходимо остановиться отдельно. Если технология строительства печи зимой и летом остается неизменной, то установка трубы требует особого внимания.

Кирпичная труба возводится с применением раствора цемента, который априори боится мороза, поэтому в него добавляют специальную морозостойкую смесь. Однако из-за такого раствора труба со временем может покрыться белесыми соляными пятнами, постепенно разрушающими кирпич. Что же делать?

Существует два варианта: установить на крыше теплую полиэтиленовую будку, или вместо трубы из кирпича использовать сэндвич-трубу. Если выбрали кирпич, то вначале нужно возвести деревянную конструкцию, покрыть её двойным слоем полиэтилена. Затем устанавливают тепловую пушку и начинают работать.

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/dlya-doma-derevyannogo/pod-pechku

Источник https://best-stroy.ru/statya_vse-chto-nuzhno-znat-chtoby-pravilno-slozhit-khoroshuyu-pech_130

Источник https://obotoplenii.ru/pechi/kak-pravilno-klast-pech-zimoj