Танцуем от печки: определяемся с ее размером и выбираем место в дачном доме

Осознав, какой тип обогревательного прибора вам необходим, самое время задуматься о его габаритах и расположении в пространстве. У каждого из вариантов размещения в комнате есть свои преимущества и своя логика. Но не всегда она подходит под конкретные задачи. И не всегда видимые преимущества оказываются на деле таковыми. Рекомендации из книги Ильи Сергеевича Полякова «Печи, камины, барбекю» помогут вам разобраться, насколько большая печь вам нужна и где для нее найдется самое подходящее место в дачном доме.

Камин может стоять и в центре комнаты, открытый со всех сторон, но чаще его располагают у стены. Или, если толщина стены позволяет, прячут в стеновой нише. Печь — достаточно большой массив. Это такая стационарная мебель, которую нельзя подвинуть. Мебель эта весьма в теле. Потому в старину и говорили: «Плясать надо от печки».

Где разместить печку, чтобы от нее удобно было плясать?

Первым делом представим, где, как и почему мы должны поставить свою печь. Важно все. Даже то, по какому пути придется носить дрова для топки. Но самое главное — отопление. Точнее, его эффективность. Даже самая удачная конструкция печи при неудачном расположении может лишить помещение половины тепла. Стоит всегда помнить об этом. Поэтому к выбору места печки отнеситесь тщательно. Примите как аксиому! Печное дело сродни медицине: в нем нет мелочей!

Расположение печи в помещении

Самое простое, казалось бы, — это задвинуть весь этот массив кирпича в угол, как старые валенки. И не мешает, и в глаза не бросается. И легче моделировать оставшееся пространство. Но тут возникает одна существенная проблема. Две стенки печи, притиснутые к стене, исключаются из процесса нагрева помещения. Да и стены здания, если они из горючих материалов, требуют дополнительной противопожарной заботы. Поэтому, если уж и приходится задвигать печь в угол, то лучше это сделать с отступом от стены минимум в четверть метра. Отступ от стены убивает сразу нескольких зайцев: если стены помещения выполнены из горючих материалов, то мы решаем проблему пожарной безопасности. А еще ко всему дополнительно получаем пространство, необходимое для свободной циркуляции воздуха в данном объеме. Следовательно, улучшаем теплообмен. Ну а на практике такой отступ делают еще больше, сантиметров в пятьдесят — это расстояние позволяет протискиваться для уборки, да и появляется возможность складировать какие-то вещи, не требующие частого беспокойства.

Слева: печь в углу — удобно, но не совсем правильно. Справа: угловое размещение печи допустимо, но лучше ее отодвинуть от стен

Ясное дело, что могут быть погрешности в ту или иную сторону, и весьма приличные. По этнографическим материалам, например, известно, что при подобном размещении печи ее чаще всего сдвигали ближе к середине длинной глухой стены. Небольшое пространство между печью и стеной использовали как кладовку. Так же можно поступить и сейчас, но все же не стоит, как мне кажется. Не надо мешать свободному воздухообмену. Хотя допустимо спрятать ухваты и прочий печной инвентарь, особенно если это усовершенствованная русская печь без подпечья — ниши под основным массивом. Или использовать это пространство как сушильню. Или для хранения продуктов и материалов, любящих сухой теплый воздух, например, крупы. В русских старинных домах за печкой для подобных целей по стене за печью набивали длинные узкие полки.

Где встречается угловое расположение печи

Удивительно, но иногда угловое расположение печи встречается даже в северных регионах. На мой взгляд, объяснений тут несколько. Во-первых, избыток леса. Дров много. Во-вторых, большая семья и необходимость экономить жилую площадь. Я, кстати говоря, такое расположение печки встречал только в маленьких избушках бедняков. В домах середняков и богатеев такого не видел.

Примеры углового размещения печи

Расположение печи у наружных стен

Следует заметить, что вообще располагать печь крайне желательно не у наружных стен, ведь они могут очень сильно охлаждать массив печи. Или трубы. А охлаждение трубы — это тот момент, которого следует всячески избегать. Та же точка росы, только выпадает не вода из атмосферного воздуха, а сажа и деготь из печных газов. Так что печи и трубы стоит стремиться поставить у внутренних стен, избегая, по возможности, контакта с внешними.

По возможности печь лучше поставить у внутренних стен

Вообще, в идеальном случае, предпочтительное расположение печи — по центру помещения. Свободная равномерная конвекция. Такое расположение пусть и не всегда возможно, но имеет ряд преимуществ. Потому как позволяет, например, отапливать не одно, а сразу два смежных помещения. Понятное дело, что топливник желательно ориентировать в наименее ценное, если таковое имеется. Например, в коридор или кухню. В жилые комнаты, а уж тем более в спальню, лучше выводить глухие стены. Меньше сажи. Как ни старайся, а немного сажи при печном отоплении попадает в воздух помещения. Утечка происходит в районе печной фурнитуры — задвижек или дверец.

На фото ниже — небольшая печь, обогревающая два помещения. Топка печи производится из кухни, а в спальню выходит глухая стена с чисткой. Хорошо видна кирпичная отступка, отделяющая тело печи от деревянной перегородки. Белесые пятна на кирпиче — высолы — появились не по вине печника. И уж тем более не по причине (как многие считают) кладки печи зимой в холод. Их наличие определяет состав глины, применявшейся при формовке кирпича на заводе.

Небольшая печь, обогревающая два помещения

Смещением печи относительно оси перегородки можно добиться разной степени обогрева помещений. Чем больше площадь печных стенок, выходящих в комнату, тем теплей. Серединное расположение позволяет отапливать не только два помещения, а и четыре. Только тогда саму печку удобнее развернуть на 45°C.

Слева: оптимальный вариант размещения печи, обеспечивающий эффективность конвекции и, соответственно, отопления. В центре: ничто не мешает печи прогревать два смежных помещения. Справа: очень удобный способ прогреть четыре небольшие комнаты

Северный и южный варианты расположения русской печи

Если речь идет о русской печи, то в этнографии всегда прослеживалась северная и южная планировки. В южном варианте устье печи (ее топливник) чаще ориентировали на вход — легче носить дрова и грязь не таскается в избу. В северном варианте устье всегда в противоположную от входа сторону. Несколько страдает гигиена помещения — дрова и золу приходится носить через весь дом, зато хозяйке, которая весь день хлопотала у шестка, не дует в спину.

Русская печь классической конструкции в современном дачном доме

Согласование расположения печи с конструкцией дома

Помимо выбора места под печь с точки зрения эргономики, всегда существует проблема согласования ее расположения с конструкцией дома — надо как-то проходить балки перекрытий и крыши. Поэтому лучшим вариантом следует считать четкое определение месторасположения печи еще на уровне создания проекта дома. Так проще учесть все нюансы.

Но бывают ситуации, когда печь приходится внедрять уже в существующее помещение — тут немного сложнее. Первым делом фундамент. Печи массой до 600 кг можно располагать без фундамента. Понятное дело, что тут требуется прочное и надежное перекрытие. Но вообще, под любую печь лучше выделить свой фундамент — так оно надежнее. И лучше его не перевязывать с фундаментом стен. Проще, когда балки перекрытия будут проходить мимо фундамента. Но в каких-то случаях их можно пропустить и сквозь печной фундамент — единственное, что нужно оставить балкам свободу на случай движения фундамента — усадки, например.

Под любую печь лучше выделить свой фундамент

Сложнее с проходом трубы через потолки и крыши. При любом раскладе нужно обеспечить противопожарные требования — 38 см «до дыма». Учитывая минимальное сечение канала трубы и необходимую защиту с двух сторон, получается, что между потолочными балками должно быть минимум 89 см — довольно большое расстояние. Поэтому всегда следует учитывать при проектировании этот фактор. Нужно быть готовым, что потребуется делать врезку между балками и перераспределять нагрузку — контакт балок перекрытия с печными конструкциями недопустим. Но если балка мешается, то один ее край можно опереть и на перемычку, врезанную между соседними балками. В большинстве случаев трубу у печи можно сдвинуть для прохождения мимо балок — нужен только запас помещения по высоте — смещение трубы должно быть плавным. Говоря грубо, крутизна наклона участка, меняющего месторасположение канала относительно балок, не должен быть меньше 45°. Хотя лучше 60°. И в этом случае следует предусмотреть дополнительную чистку в районе смещения. Варианты с лежачим дымоходом на чердаке — боровом — лучше не использовать. Уж больно ненадежная конструкция в пожарном плане.

Расчет печного габарита

Излишне, думаю, объяснять, что размеры активной поверхности (той, что нагревается) печи должны соответствовать теплопотерям помещения — количеству теплоты, которое уходит из помещения в окружающую среду.

О таблицах для расчета параметров печи и теплопотерь помещения

Расчетов параметров печи и теплопотерь здания очень много и еще чуть-чуть. В большинстве своем они включают в себя академическое собрание таблиц, где учитывается все: количество окон, тип остекления, этажность, конструкция пола, характер утепления, характеристики утеплителя, толщину, материал стен и многое другое. Это очень хорошие методики, но человеку неподготовленному они кажутся чернокнижной брошюрой по насильственному изучению убойной тягомотины.

Привести же в необходимое соответствие эти величины не так уж и сложно. Есть предельно упрощенный способ, дающий, тем не менее, прекрасные результаты для основной части России, где средняя зимняя температура около -20°С. Ясно, что речь идет о среднестатистическом здании, со средними характеристиками теплопотерь, привычных для данного региона. То есть он рассчитан на обычный жилой дом. С нормальными, а не земляными полами, с двойным остеклением окон, а не оконницами со слюдяными вставками. Обычный жилой дом.

Средние теплопотери одного кубического метра такого усредненного дома 21 ккал/час. Т. е. один кубический метр помещения в час теряет в среднем 21 ккал. Поэтому, чтобы найти теплопотери всего помещения, достаточно его объем умножить на 21.

Средние теплопотери одного кубического метра обычного дома. В теряющий тепло объем дома входят и объемы стен и перекрытий

Как считается объем помещения
Объем считается по наружным размерам, потому что в теплопотерях участвуют как раз наружные поверхности! Так что если у вас известен размер комнаты — не забывайте прибавлять толщину стен и перекрытий.

Если у вас комната 5 на 6 м с высотой потолка 2,5 — прибавляем толщину стен. И перекрытий. И получаем, скажем, в деревянном доме 5,5 на 6,5 м и 3 м высоты. Итого у нашей условной комнаты объем 107,25 м³, хотя на деле жилой объем куда меньше — всего 75 м³. А между тем разница в конечных расчетах может быть существенная. Поэтому считаем только по наружным размерам! В нашем примере теплопотери будут равняться 107,25×21 = 2252,25 ккал/час.

В печном деле имеет значение размер активной поверхности печи, а не весь ее габарит. Что это значит? Это та поверхность, которая у печи нагревается. Скажем, у классической русской печи размеры впечатляющие… Но греется только ее верхняя половина. Поэтому и в расчет требуется брать только ее верхнюю часть. Понять, какая площадь у печи активная, можно по чертежу. Активная — это там, где у печи находятся каналы, топливник или колпак, то есть где проходят горячие газы. Об этом, впрочем, чуть позже. Пока нам надо вычислить необходимую активную площадь.

Значение имеет не весь габарит печи, а только размер ее активной поверхности

Один квадратный метр активной поверхности печи выдает в среднем 300 ккал/час. Поэтому, чтобы узнать необходимый габарит печки для нашей условной комнаты, делим теплопотери помещения на 300. И получаем площадь активной поверхности печи: 2252,25 / 300 = 7,5075 м². Округлим до 7,5. Предположим, в данном помещении мы можем разместить печку высотой 2 м. Делим 7,5 на два. 3,75 м — это периметр нашей печи. Если у нас она планируется квадратная, то делим величину периметра на 4 — на количество сторон. И в сухом остатке имеем размер требующейся печи 0,93 на 0,93. Или, грубо говоря, метр на метр. Размер может колебаться в ту или иную сторону, но не существенно. Опять же, исходим из кратности размеру стандартного кирпича — 120×250×65 мм.

Тут необходимо еще одно уточнение. Мы рассчитали размер отопительного прибора для одноразовой топки. То есть один раз в сутки. Если вам такие габариты по каким-то причинам кажутся завышен- ными, вы можете их уменьшить. Но тогда для создания комфортного температурного режима в помещении топить придется дважды. Только не думайте, что если вы будете топить дважды, то и габариты печи уменьшатся в два раза. Нет. В среднем в 1,4 раза. Так что стоит ли тут ужиматься — решать вам. Но я бы не рекомендовал. Тут такая же история, как и с мощностью двигателя автомобиля: лишний запас не помешает, да и моторесурс увеличивается. Так и в печном деле: хорошо бы иметь небольшой резерв процентов десять на случай холодов. Сильно его увеличивать не надо — рискуете получить нечто большее, чем невнятное устройство с низким КПД и большой инерцией. Указанного запаса мощности вполне хватает.

Средняя теплоотдача печи

Калории и джоули
Если вы хотите делать в своем доме печь по какой-то книге или типовому альбому — там, как правило, теплоотдача проекта указана. Хотя не всегда в килокалориях. Но редко, поскольку у печников принято пользоваться именно килокалориями. Да и тут все просто, 1 ккал = 4,19 кДж, или 1 ккал/час = 1,16 Вт. Оперируя этими цифрами и зная теплопотери помещения, вы легко сможете подобрать подходящий проект. От мощности печи зависит и размер сечения трубы. Но об этом чуть позже. Пока мы только выяснили, какого размера будет наша печка.

Важно: размер печи должен быть оптимальным. Не пытайтесь его уменьшить — рискуете получить большие суточные колебания температуры в помещении. А если печку сильно увеличите — расплатой станут непомерная духота и перерасход топлива.

На каждом этаже своя печка

Не пытайтесь одну печку растянуть на несколько этажей. Лучше придерживаться правила «свой этаж — своя печка». Почему? Да потому, что практически невозможно обеспечить равномерный прогрев по высоте печного столба. Из школьного курса физики всем должно быть известно, что теплый воздух поднимается вверх. Ровно то же самое происходит и во внутренних полостях печи, и в массиве ее кладки. Тепло всегда стремится забраться повыше. Поэтому верхний ярус таких конструкций всегда нагревается сильней. Искусственное же принуждение тепла оставаться внизу весьма чревато. Есть системы, позволяющие греть два этажа. И они даже работоспособны. Но работают нормально только первое время. Дальше — увы! Такое растяжение внутренних пустот печи ведет к массированному выпадению сажи из печных газов и, как следствие, засорению каналов, образованию «шубы», резко снижающей эффективность работы печи. Не говоря о том, что такие печи требуют более высоких дымовых труб — сказывается нехватка тяги.

Системы, позволяющие греть два этажа, требуют более высоких дымовых труб

И еще у таких печек встречается крайне неприятная особенность — хлопоты по разжиганию печи при первой топке после долгого застоя не просто утомительны. Они выматывающи. Плюс плохо пахнут — такие агрегаты в начале топки регулярно и устойчиво дымят. Не только после перерыва в эксплуатации. В свое время автору пришлось переделывать массу таких печей на две отдельных. Поэтому мое твердое убеждение: «Один этаж — одна печка». И если нет возможности, времени и средств экспериментировать, перестраивать, пересчитывать и мудрить, не стремитесь вытягивать одну на два этажа. Постройте, хоть и маленькие, но две. Зато на каждом этаже свою. Вообще, путь дыма от топки до дымовой трубы не стоит растягивать свыше 6 метров.

Много печей

То, что одной печью невозможно обогреть большое помещение, понимали давно. Во многих сохранившихся торжественных залах печи стоят в каждом углу. Они не везде сохранились или не всегда заметны — часто в форме огромных вазонов или еще каких придумок архитектора, — но были везде. А вот специализированные бальные залы отапливались не так уж и часто. Дело в том, что освещение той поры было свечным в массе своей. В момент проведения бала в одном помещении могло гореть несколько тысяч свечей и масляных светильников — они и давали тропическую температуру без всяких отопительных изысков. Жару, временами даже излишнюю, — обмороки по причине духоты и спроса модниц на китовый ус (его вшивали в корсеты) были в моде. И виной тому были не только сдавливающие грудную клетку корсеты. В качестве примера приводим гравюру времен Крымской войны, изображающую один из казематов форта системы обороны города.

Печи ставились не только в коридоре, но и в каждом его ответвлении

Обратите внимание на количество печей, стоящих в помещении. Это мера вынужденная и по тем временам привычная. Одна печь, как уже говорилось, даже с повышенной теплоотдачей не способна прогреть большого помещения. Причем на гравюре, судя по всему, изображены круглые печи Утермарка, обладавшие достаточной эффективностью. Но и их требуется целая вереница. И это только те, что мы видим в коридоре. В закутках помещения, невидимых зрителю, стояла еще не одна печь. Отсюда необходимость в профессии истопника.

Теплоаккумулирующий камин как отопительный прибор. Может ли он заменить котельную?

По статистике каждый второй застройщик задумывается о строительстве дома с низким энергопотреблением. И если система отопления обычных частных домов устроена на базе отопительного котла, то в хорошо утепленных зданиях с ролью единственного отопительного прибора может справиться теплоаккумулирующий камин, да так, что ни одна калория тепла не пропадет даром

Достоинства

В отличие от печи камин предполагает возможность наблюдать за горящими дровами. Однако КПД устройства с открытой топкой минимален, так что для здания с низким уровнем энергопотребления такой вариант не годится. Поэтому если домовладелец стремится использовать камин не только как составляющую домашнего уюта, но и как источник тепла, то ему нужно приобрести устройство с закрытой топкой, оснащенной дверцей с жаростойким стеклом. Если же есть желание превратить камин в эффективный отопительный прибор, то стоит остановить выбор на теплоаккумулирующем камине. В чем его отличие от обычного?

Благодаря ряду конструктивных решений он способен обогревать помещение не только тогда, когда в топке горят дрова, но и спустя долгое время после того, как они прогорели. Интервал между закладками дров может достигать 8–32 ч в зависимости от типа камина. Камин, который хорошо протопили утром, будет поддерживать комфортную температуру как минимум до вечера. Таким образом, в холодное время года подобное устройство можно использовать как эффективный, а в межсезонье — как единственный источник тепла в помещении, тем самым экономя на отоплении здания с помощью котельного оборудования.

Теплоаккумулирующий камин позволяет поддерживать необходимую температуру в доме при внезапном отключении электроэнергии или перебоях с подачей газа либо дизельного топлива. КПД такого отопительного прибора достигает 85%

Обычные камины со стальной топкой быстро прогревают помещение, но без регулярного добавления дров не позволяют в течение долгого времени поддерживать в нем необходимую температуру. Теплоаккумулирующий камин дает возможность один раз сжечь топливо, а затем за счет накопления тепла материалом, из которого он изготовлен, длительное время обогревать дом. Чем больше масса теплоаккумулирующего материала, тем дольше и равномернее он будет отдавать тепло. Так, камины из талькомагнезита весом около 1000 кг способны отапливать помещение в течение 16–18 ч, а весом более 2500 кг — до 32–34 ч. Правда, тяжелый камин приходится дольше разогревать: понадобится 4–5 закладок дров. Накопление тепла происходит в значительной степени благодаря предусмотренным в каминах дымовым каналам. Они спроектированы таким образом, чтобы максимально использовать тепло дымовых газов: их температура на выходе из каналов составляет около 150–180ºС. Дальнейшее понижение их температуры привело бы к потере тяги.

Важно выбрать место для установки дымохода еще на этапе проекта, чтобы впоследствии избежать дополнительных расходов на фундамент или усиление перекрытия

Топка

Каким образом камин может столь долго обогревать помещение? Это происходит за счет того, что в его конструкции предусмотрены элементы, которые способны накапливать тепло. Прежде всего хранить тепло может сама топка, когда она изготовлена из теплоемкого материала и имеет значительную массу. В частности, высокой теплоаккумулирующей способностью обладает печной шамот, огнеупорная глина. Обратите внимание: на нашем рынке широко представлен индустриальный шамот, предназначенный для применения в качестве огнестойкого негорючего материала в конструкциях промышленного назначения (чаще всего речь идет о продукции отечественных заводов). И для топок он не подходит. Допустимо использовать только шамот, разработанный специально для печных работ, то есть способный длительное время выдерживать высокие температуры и частые перепады температур в большом диапазоне.
Шамотные топки изготавливают из плит толщиной, как правило, 60–90 мм, соединяемых между собой по принципу «шип — паз» и фиксируемых раствором, температурное расширение которого соответствует температурному расширению плит. По мнению специалистов, кирпич непригоден для кладки топок, несмотря на керамическое «родство» с шамотом. Из-за высокого содержания кварца и отсутствия добавок шамота (его материал — легкоплавкая глина) кирпич неустойчив к температурам, которые достигаются в топке, и к значительным перепадам температур.

Эффективность обычных металлических топок можно повысить облицовкой плитами из шамота, талькомагнезита или другого теплонакопительного материала

Высокими теплоаккумулирующими способностями обладают природные камни вулканического происхождения — талькомагнезит и талькохлорит. Топки из этих материалов представляют собой, как правило, каркас из плит толщиной 60–90 мм, соединенных при помощи металлических скоб и специального клея на основе жидкого стекла. Обычно топки футерованы шамотными плитами. Достаточно хорошо накапливает тепло и чугун. Чугунные топки тоже футерованы шамотом. Впрочем, в теплонакопительных каминах используют и топки из жаропрочной стали (опять же защищенные изнутри шамотными плитами). Сталь не обладает высокой теплоаккумулирующей способностью, а потому накопление тепла в таких отопительных приборах осуществляется не за счет топки, а другими способами.
Еще несколько слов о топке. В зданиях с низким уровнем энергопотребления рекомендуют предусматривать возможность забора воздуха, необходимого для горения топлива, из другого помещения, чтобы не обеднять кислородом комнату, где установлен отопительный прибор. На рынке представлены камины, имеющие особую дверцу и специальный патрубок для забора воздуха, который посредством канала может соединяться с подвалом или коридором.

Выбор камина

Если домовладелец предполагает использовать камин как устройство для обогрева, то необходимо еще на стадии проекта коттеджа рассчитать, каков будет объем помещения, которое планируется отапливать, и каковы будут потери тепла на 1 м². И на основании этого выбрать мощность отопительного прибора. Важно сделать такой расчет еще на этапе проекта, чтобы при строительстве здания предусмотреть фундамент для обладающих значительной массой дымовых каналов, а также соответствующую камину конструкцию дымохода, возможность забора воздуха для горения топлива из другого помещения и пр. Кроме того, на этом этапе следует определить оптимальное место для камина в комнате. Обратите внимание: не стоит располагать его вблизи наружной стены, иначе неизбежны потери тепла.

Дымовые каналы

Повысить эффективность камина позволяют предусмотренные в нем устройства, которые отбирают тепло при выходе дымовых газов из топки. Наиболее действенное решение — пристраивать к топке систему дымовых каналов, выполненных из теплоаккумулирующего материала. И тогда горячие газы не направляются сразу же в дымоход, а попадают в каналы и, двигаясь по ним, отдают их стенкам свое тепло. На выходе из каналов дымовые газы оказываются в дымоходе. Конфигурация, длина и сечение каналов зависят от разных факторов, в том числе от материала, размера, геометрии топки, от конструктивных особенностей камина и пр. Чем больше масса этого сооружения, тем больше тепла оно может накопить.

В современных каминах часто используют технологию двойного сжигания топлива, которая повышает КПД устройства и сокращает выброс углекислого газа в атмосферу

К шамотным, стальным и чугунным топкам обычно пристраивают каналы из печного шамота. Обратите внимание: допустимо подсоединять их только к тем металлическим конструкциям, в технической документации к которым указано, что температура дымовых газов на выходе из топки составляет 540–700°С (такие устройства имеют специальный теплоизолированный купол для работы в условиях очень высокой температуры). Для топок стандартных размеров подходят шамотные дымовые каналы сечением 180 × 180 мм и толщиной 25–40 мм. Благодаря большому количеству фасонных шамотных элементов можно создавать «лабиринты» из каналов разнообразной конфигурации. Плиты для обустройства каналов стыкуют между собой по тому же принципу, что и плиты, из которых изготавливают шамотные топки. Толщина плит — 30–40 мм. Длина «лабиринтов» обычно составляет 1,5–6 м.

В случае каминов с топками из талькомагнезита или талькохлорита дымовые каналы делают из того же материала, что и каркас топки. Толщина плит, используемых для устройства каналов, — 60 мм. Соединяют их скобами и клеем. Сечение конструкций, пристраиваемых к небольшим каминам, — чаще всего 150 × 150 мм. У таких отопительных приборов на выходе из верхней части топки предусматривают один или два канала, которые делают оборот, уходят вниз и в нижней части камина подсоединяются к дымоходу (притом два канала на входе в дымоход объединяются в один).

Менее эффективное решение в сравнении с дымовыми каналами — устанавливать на стальных и чугунных топках определенных типов дополнительные аккумуляторы тепла. Это хвостовые или конвективные поверхности нагрева из металла (сталь или чугун) или шамота. Поскольку их закрепляют поверх топки, для них существуют ограничения по массе (в зависимости от материала, размера топки и пр.), чем и объясняются их не самые высокие отопительные способности.

Дымовую трубу нужно очищать от сажи (как правило, не реже двух раз в год), используя стальные, полимерные или комбинированные щетки

Теплоаккумулирующий камин – это камин с большим подом, имеющий современный внешний вид и обогревающий помещение мягко, без перегрева. Его преимущество в том, что, придя вечером домой после работы, вы находите комнату все еще теплой, ведь камин продолжает излучать тепло. К тому же он не высушивает воздух и не способствует образованию вихревых потоков пыли. Особенностями такого камина являются панорамное стекло и теплоаккумулирующая конструкция из печного шамота, позволяющая максимально использовать тепло, выделяющееся при сгорании дров. Это достигается благодаря, во-первых, самому материалу, обладающему высокой теплоаккумулирующей способностью, во-вторых, «лабиринту» дымовых каналов, отбирающих тепло у дымовых газов, и, в-третьих, подовому принципу сжигания топлива, когда в топку подается воздух в том объеме, который нужен для эффективного сгорания топлива.

Внешняя оболочка

Еще одно решение, позволяющее камину накапливать тепло, — установка внешней оболочки из теплоаккумулирующего материала: шамота, кафеля, талькомагнезита, талькохлорита. В качестве экономичного варианта оболочки может выступать кирпич. Создавая наружный контур камина, можно комбинировать разные материалы, например облицовывать шамотные плиты печными изразцами или использовать талькохлорит либо талькомагнезит. В зависимости от конструктивного решения производителя топки или камина, оболочку пристраивают с воздушным зазором или без него. Обычно оболочка, предполагающая зазор, является самонесущей.

Русская печь в дачном домике: виды отопительных конструкций

Строительство дачного дома с установленной русской печью, требует тщательного планирования размещаемых перегородок и коммуникаций. В первую очередь определите, где лучше всего установить печку. Продумайте ее функциональность и способность отапливать дом. При этом, нужно установить такую модель, чтобы расход угля и дров был максимально низким.

Пример многофункциональной печи

Современные русские печи из кирпича

Еще в прошлом столетии невозможно представить себе проживание в избе без русской печки. Это было единственным способом отопления собственного дома. Со временем происходили изменения в конструкции и функциональных особенностях печного оборудования, но несмотря на это, печь по-прежнему качественно справляется с выполнением своей задачи.

Современная печь больше является предметом интерьера дополняющая его, подчеркивая русский стиль. Правильная кладка и выбор места для установки сооружения – это залог качественного отопления жилища. Сейчас выпускаются различные модели кирпича, способные противостоять высоким температурам и аккумулировать жар.

Разновидности печек

Существует не мало разновидностей, имеющих множество схожестей во внешнем и внутреннем построении, но все-таки они отличаются.

Для монтажа в частный дом, используются следующие отопительные сооружения:

• Плита и встроенный подтопок. Монтаж плиты производится в основание конструкции. Классический вариант плиты представляет собой глухое пространство.
• Встроенный камин. Подходит для гостиных, отдельных кабинетов или залов. Наблюдение за мерцающим пламенем помогает сосредоточиться на внутренних мыслях и проблемах. Пригоден для встраивания системы отопления.
• Место для отдыха. Представляет собой место для лежания или продолжительного сна. Больные суставы будут рады теплой постели.

• Варочная поверхность. Размещайте сооружения подобного плана на кухне, где хозяйка готовит пищу для членов семьи.

Достоинства печного отопления

Автономность – главное преимущество печного отопления. Обогрев дома зависит от качества, функциональности и исправности печи. Нет зависимости от центральной системы отопления. А значит, отопление дома не будет зависеть от сезонных отключений и недостаточной подачи тепла по трубам.

Благодаря имеющимся плюсам, печное оборудование распространено среди частного строительства. Некоторые из владельцев пытаются устанавливать электрические или газовые системы отопления, после чего разочаровываются от полученных результатов. Ведь такие виды требуют немалого вложения средств на ежемесячную оплату. Закупка дров несоизмерима мала в сравнении с другими видами альтернативного топлива и потому, считается наилучшим вариантом.

Экономия

Правительство РФ, разрешило собирать сушняк, а это в свою очередь позволяет дополнительно снизить затраты. Чтобы не закупать огромное количество дров, можно приобрести каменный уголь. Помимо денежной экономии, он помогает сохранять тепло продолжительное время.

Сбор сушняка

Наличие лежака в верхней части печи, поможет людям, страдающим заболеваниями суставов. За счет чего можно уберечься от покупки обезболивающих лекарственных препаратов.

Экономия топлива проводится путем контроля уровня жара в печи. Делать это можно самостоятельно, либо по установленным датчикам. После достижения оптимальных показателей, подкидывание дров прекращается. Дальнейшие действия заключаются в контроле прогорания поленьев.

Интерьерное дополнение

Деревенский стиль, может быть дополнен русской печью. Сочетание бревен или бруса с печью, выложенной из красного кирпича, создаст тепло и уют внутри здания. Расположившись вечером возле открытого очага, насладитесь треском горящего дерева или визуальным наблюдением процесса горения.

Преимуществ в ней предостаточно, но она не лишена и недостатков.

Недостатки печного отопления

Проанализируйте список недостатков и примите окончательное решение по установке печи:

• Небольшая копоть. Неправильный монтаж дымохода или возникновение неполадок, приводит к просачиванию дыма внутрь дома, что создает некомфортное условие для пребывания.
• Угарный газ. Причина появления аналогична предыдущему описанию, но последствия несколько отличаются. Отравление угарным газом приводит к серьезным нарушениям здоровья.
• Опасность открытого огня. Деревянные строения нуждаются в специальной обработке и дополнительной установке экранирующих заслонок.
• Риск ожога. Об горячие кирпичи очень легко обжечься. Поэтому, если в доме есть маленькие дети, рекомендуется устанавливать ограждения.
• Засорение дымохода. Дымоотводящая труба нуждается в периодическом прочищении каналов от сажы.
• Засорение колосников. Без периодической чистки, подсос воздуха становиться хуже, а значит ухудшается горение топлива.

Планировка домов с печкой

Прежде чем приступать к строительству дома, необходимо тщательно продумать внутреннюю планировку, количество комнат и дизайн. Если с материалом для кладки печи более или менее все понятно, то для облицовки печи, нужно подобрать отделку, подходящую под внутренний дизайн интерьера.

Компактный однокомнатный домик

Проект однокомнатного домика, как правило, вмещает в себя помимо основной жилой комнаты, несколько дополнительных. Печь необходимо расположить таким образом, чтобы отапливать все помещения. Наилучший вариант – это начать строительство с проектирования здания. Установка печи проводится до строительства стен. Зонирующие перегородки устанавливаются уже после монтажа.

Готовый проект однокомнатного дома

Преимущества

• Прогрев небольшой площади осуществляется в более короткие сроки.
• Затраты на топливо для отапливания однокомнатного дома, значительно меньше.
• Поддерживать чистоту здесь проще из-за маленькой площади сооружения.
• Для однокомнатного здания можно строить мини-печь. Она с легкостью справится со своей задачей.

Недостатки

• Для проживания в таком жилье, количество человек не должно быть более двух. Исключением является маленький ребенок.
• Невозможно провести зонирование на гостиную, кабинет и другие вспомогательные помещения из-за небольшой площади здания.
• Отсутствие вспомогательных зон, делает дом менее функциональным.

Двухкомнатный деревянный дом

Функциональность такого дома несколько выше по сравнению с однокомнатным. Добавляется дополнительная зона для проживания, а значит ее можно использовать как спальню. Вторая – для встречи гостей, вечернего отдыха и просмотра телевизора. Здесь же можно отделить легкой перегородкой зону для кухни, а рядом поставить стол или барную стойку.

С появлением в помещении второй жилой комнаты, появляется возможность дополнить дом еще одним вспомогательной зоной – например, прихожей. С уличной стороны оборудуйте террасу или летнюю веранду для летнего отдыха.

Типовой проект двухкомнатного дома

Преимущества

1. Расположенная точно в середине печь, обогревает четыре комнаты: санузел, прихожую, спальню и гостиную.
2. Так как одна часть выходит в прихожую, в конструкции можно предусмотреть сушилку для обуви, создав небольшую нишу.
3. Вторая часть печи, выходящая на кухню оборудуется плитой, а значит есть возможность сэкономить на приготовлении пищи, используя топливо, применяемое для отопления помещения.

Недостатки

1. Для отопления 4 комнат потребуется установить большую печь, а это повышает расходы на закупку строительного материала.
2. Нет возможности разделить кухню и гостиную совмещая их в одном помещении.
3. Большая конструкция отнимает значительную часть пространства.

Трехкомнатная планировка здания

Трехкомнатный дом рассчитан на проживание большой семьи. Увеличение количества жилых зон усложняет задачу размещения отопительной конструкции. Русская печь должна быть размещена таким образом, чтобы обогреть 3 жилые площади и одну дополнительную. Как правило, в дополнительную зону, попадает ванная с санузлом. В стороне расположите неотапливаемую кладовку или прихожую.

Если в доме планируется проживать семьей с несколькими детьми, то лучше оборудовать отдельную спальную для взрослых. Второе помещение отводится для спальной, а в третьей создается комбинированная комната с кухней, столовой и гостиной. Так как функциональность последнего помещения выше остальных, то его площадь должна быть выше.

Индивидуальный проект трехкомнатного дома

Преимущества

1. Есть возможность создания отдельных комнат для взрослых и детей.
2. Все три комнаты отапливаются печью.
3. Если отдельное помещение будет оборудовано под кладовую, то нет надобности устанавливать в нем окон.
4. Отсутствие окна позволит хранить в кладовой продукты питания.
5. Ванная комната с санузлом отапливается, повышая комфорт помещения.

Недостатки

1. Неотапливаемая прихожая считается большим недостатком – холодная обувь и одежда приносит неудобства.
2. Недостаточно места для отдельного размещения кухни и гостиной.

Здесь были представлены приблизительные проекты с короткими рекомендациями по размещению комнат. Любая постройка имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрев все варианты, выберите один, более подходящий. От окончательного выбора и планирования интерьера, будет зависеть комфортность проживания и экономичность использования печного оборудования.

Основные правила эксплуатации

Соблюдение правил безопасности – это неотъемлемые требования для эксплуатации печки. Это конструкция, способствующая прогреву помещения путем розжига различных видов топлива, в открытом виде которые, представляют опасность для деревянных строений. Только правильный уход и соблюдение правил техники безопасности, смогут гарантировать удобство пребывания внутри дачного дома.

Безопасность

Основные правила безопасной эксплуатации печных конструкций:

• Ни в коем случае, не оставлять дверцу топки открытой.
• Если в конструкции печи имеется встроенный камин, обязательно устанавливайте экранирующую дверцу, которая будет препятствовать попаданию искри горящих угольков на легко возгораемые поверхности пола.
• Уходя из дома, убедитесь, что горение в топке прекратилось.
• При близкой постройке печки с деревянными перегородками, рекомендуется устанавливать экраны. Они могут быть выполнены из металла, кирпича или огнеупорного стекла.

Важно! Никогда не допускайте к горящей печке детей. Ребенок не способен трезво оценивать ситуацию в критические моменты.

Обслуживание

Обслуживание сводится к выполнению следующих действий:

• Следите за чистотой колосниковой части печки. От этого зависит качество горения твердого топлива.
• По окончании отопительного сезона проверяйте дымоход и проводите периодическую чистку каналов.
• Начало сезона, должно включать первоначальный осмотр на целостность конструкции и тестирующий запуск.

Важно! Цель исполнения последнего пункта – проверить работу печки и при обнаружении недостатков, немедленно устранить.

Небольшое заключение

Строительство дачного домика с русской печкой – это действие, требующее вложения значительных средств и сил. К сожалению, у многих будущих владельцев существует острая нехватка времени. В связи с этим, рекомендуется обращаться в частные строительные компании, которые с точностью по предложенному проекту создадут вам копию представленного строения.

Источник https://7dach.ru/izdatelstvo_AST/tancuem-ot-pechki-opredelyaemsya-s-ee-razmerom-i-vybiraem-mesto-v-dachnom-dome-272428.html

Источник https://www.zaggo.ru/article/inzhenernye_sistemy/otoplenie/kazhdaya_kaloriya_na_pol_zu.html

Источник http://derevvdoma.ru/russkaya-pech-v-dachnom-domike-vidy-otopitelnyh-konstrukczij.html