Как построить лестницу на второй этаж своими руками?

Строительство частного дома зачастую предполагает наличие второго этажа или утепленной мансарды. Такая конструкция позволяет расширить жилую площадь сооружения и существенно сэкономить на возведении дорогостоящего фундамента. А также в двухэтажном доме намного проще организовать подходящую планировку. Однако наличие нескольких этажей предполагает возведение лестниц, что останавливает многих начинающих строителей. На самом же деле качественную лестничную конструкцию легко изготовить собственными руками, зная определенные особенности.

Особенности конструкции

Прежде чем выбирать готовую лестницу именитых производителей или приступать к закупке материалов для самодельной конструкции, необходимо разобраться – из чего же состоит любая лестница. Основы конструкции настолько элементарные, что различий между лестницами различных видов практически нет.

• Любая лестница состоит из ступеней, будь то небольшая лесенка крыльца или винтовой проход на второй этаж. Именно ступеньки принимают на себя основную нагрузку. Почти в любой конструкции совместно со ступенями в качестве основного элемента выступают подступенки. Их основная функция – это скрыть или задекорировать места крепления и внутреннее устройство всей конструкции. Но оба эти элемента не висят в пространстве, а опираются на следующий – косоур либо тетиву.

• Косоуры представляют собой две доски пилообразной формы. На горизонтальную часть пропила укладывается сама ступень, а к вертикальной части крепится подступенок. В некоторых случаях, например, когда лестница располагается около стены, можно использовать только один косоур, а вторую сторону подступенка крепить непосредственно к стене.
• Тетива, в отличие от косоура, представляет собой две прямые толстые доски, в которых вырезаны пазы. В такие пазы, сделанные по одному шаблону, вставляются ступени с подступенками. Для большей надежности такой лестницы тетива стягивается деревянными или металлическими тяжами.
• А также одним из важных, хоть и необязательных, элементов выступают перила, которые снижают риск оступиться и упасть с высоты. В некоторых случаях монтируют площадку и опорную ступень.

Самые используемые межэтажные лестницы в современных домах можно разделить на три вида: винтовая, маршевая и лестница на больцах.

Маршевая

Более простым и распространенным является устройство маршевой лестницы. В зависимости от высоты этажа она бывает одномаршевой или многомаршевой. Марши – это отрезки с различным числом ступенек. Обычно их число не превышает пятнадцати, но самыми удобными являются марши в девять ступеней. А также маршевая лестница может быть открытого типа (без подступенок) и закрытого (с подступенками). Выбор чаще всего зависит только от личных предпочтений, так как различий, кроме внешнего вида, в таких типах нет.

Открытые маршевые лестницы часто используются в качестве временного решения и в дальнейшем заменяются на более сложные конструкции.

Маршевые лесенки могут опираться как на косоур, так и на тетиву, нет никаких преимуществ той или иной опоры. Рядом со стеной удобнее использовать одинарный косоур, но при желании можно изготовить и тетиву, это просто несколько увеличит расход материала. При всех своих преимуществах, маршевая конструкция имеет один существенный недостаток – занимает довольно большое пространство.

Для его экономии такие лестницы делают с угловыми поворотами, иначе ее возведение в небольшом частном доме просто неоправданно. Ступени такой лестницы называются забежными и выполняются в трапециевидной форме. Чаще всего встречаются повороты марша на 90 градусов (четвертьоборотный марш) и 180 градусов (полуоборотный). Если градус оборота составит 360, то такая лестница превращается в винтовую.

На больцах

С возрастанием популярности стиля хай-тек в дизайне интерьера выросла и популярность таких лестниц. Их основным конструктивным элементом является болтовое крепление, за счет чего они и получили такое название («больц» – это «болт» на немецком). Благодаря отсутствию каркаса, на который бы опирались ступени, лестница получается «парящей» в воздухе.

Роль каркаса же на себя принимают больцы, которые монтируются к поручням. Хотя в некоторых случаях конструкция предполагает использование одного косоура или одной тетивы, прикрепленной к стене.

Главным достоинством такой лестницы является то, что для ремонта и демонтажа одного элемента нет необходимости демонтировать или заменять всю конструкцию.

Винтовая

Зачастую винтовая лестница ставится для экономии пространства и красоты дизайна. Она действительно прекрасно подходит для маленьких домиков с высокими потолками. Вместе с тем такие лестницы узкие и крутые, а также намного сложнее в изготовлении и сборке, чем обычные маршевые конструкции. Ими не могут пользоваться два человека одновременно, и по ним практически невозможен подъем какой-либо крупногабаритной мебели или техники.

Винтовые лестницы делятся на два подвида. В первом случае конструкция представляет собой центральную опору, к которой крепятся ступени, и один гнутый поручень. Во втором случае центральная опора отсутствует, а гнутые поручни крепятся с обеих сторон. Такой подвид является более сложным в изготовлении и предъявляет определенные требования к качеству используемых материалов.

В некоторых случаях винтовая лестница может располагаться около стены и некоторые ступени можно дополнительно закрепить в углублениях, созданных в стене. Классическая винтовая конструкция круглая, но лестницу можно изготовить и многоугольной или сложной произвольной формы.

Какую выбрать?

Проект лестницы создается одновременно с проектированием самого дома. Для выбора правильной конструкции необходимо учитывать следующее:

• где будет расположена лестница: у стены или в центре помещения;
• сколько людей будет подниматься и спускаться по ступеням, какого они будут возраста. Пожилым людям бывает тяжело подняться по высоким ступеням, а если в доме есть маленькие дети, наличие перил просто обязательно;
• планируется ли поднятие тяжестей на второй этаж. Минимальная нагрузка на ступеньки составляет 200 килограмм на кубометр, а перил – 100 килограмм на кубометр;
• угол наклона должен быть постоянным по всей длине лестницы и не должен превышать 40 градусов;
• ширина пролета должна быть не менее 80 сантиметров, а высота перил – не ниже 90 сантиметров;
• просвет между балясинами не должен превышать 15 см, они не должны стоять слишком редко.

Используемые материалы

Чаще всего для изготовления лестниц используют струганную древесину без неровностей, шипов и прочих дефектов. Перед работой такой материал просушивают и обрабатывают морилкой. После этого дерево можно покрыть одним или двумя слоями специального лака. Качественная древесина для строительства лестницы – это древесина только лишь первого сорта с влажностью, не превышающей 10 процентов.

Если влажность материала при работе по сборке будет выше, есть вероятность, что после высыхания конструкция деформируется достаточно сильно. Можно использовать как бюджетные сорта древесины, так и элитные дорогостоящие материалы.

Древесина сосны светло-серая, высокопрочная, но легко поддающаяся обработке. Небольшая стоимость является одним из самых больших преимуществ. А также невысокой стоимостью обладает древесина березы. Отсутствие выраженного древесного узора позволяет воплотить в жизнь интересные дизайнерские задумки. Ясень же, наоборот, имеет ярко выраженный древесный рисунок из-за особой структуры волокон. Несмотря на высокую податливость при обработке, ясень более прочен, чем береза или сосна.

Твердая древесина дуба имеет светло-желтый оттенок и высокую стоимость из-за его высокой прочности. Классические дубовые лестницы прослужат очень долгое время и внесут немного роскоши даже в самый простой интерьер. Конкуренцию дубу может составить клен, который из-за отсутствия пор имеет еще более высокую прочность и долговечность. Однако, кроме высокой цены, такой материал обладает еще одним существенным недостатком: он очень сложен в обработке.

Кроме дерева, лестницы изготавливаются из таких материалов, как стекло, пластик, бетон и металл. Тем не менее такие лестницы редко изготавливаются самостоятельно, так как для крепления их элементов потребуются специальные инструменты. Например, для сварной металлической конструкции, кроме самого сварочного аппарата, необходима болгарка, специальные тиски, металлический стол, сверла по металлу и многое другое. Такие сложные в изготовлении лестницы лучше заказывать у профессионалов.

Как изготовить самостоятельно?

Поскольку самой простой для изготовления собственными руками является деревянная маршевая конструкция с косоуром, то имеет смысл остановиться более подробно именно на ней. Она же является и наиболее безопасной при наличии перил правильной высоты.

Расчеты

Для начала необходимо правильно рассчитать все размеры, количество ступеней и ширину пролета. Высота помещения и длина стены или места, отведенного под лестницу, берутся за основы. Уменьшив в масштабе эти размеры, необходимо построить чертеж прямоугольного треугольника: высота и длина будут катетами, а гипотенуза – это сама лестница.

Идеальной считается такая схема, где угол наклона лестницы не будет превышать 40–45 градусов. Ширина проступи не должна быть менее 200 мм, поэтому натуральную длину нижнего катета делим на размер проступи и получаем готовое количество ступеней.

Затем делим натуральную высоту второго катета на количество ступеней и получаем среднюю высоту подступенка. Их высота не должна превышать 120 миллиметров, а если это произошло, то либо придется увеличивать длину лестницы, либо выбрать другую конструкцию, например, винтовую. Все полученные размеры наносятся на чертеж, получается готовый эскиз, по которому легко самому изготовить косоур и ступени.

Ширина пролета зависит от личных предпочтений и свободного пространства помещения, но не может быть менее 80 см. Расчет лестницы на бальцах производится подобным образом. Для винтовой конструкции понадобятся уже более сложные чертежи в виде круга определенного диаметра, рассеченного на сектора – ступени.

Строительство

Для того чтобы изготовление деталей своими руками не принесло неожиданных неприятных сюрпризов, необходимо очень точно перенести все размеры с чертежа на материал и следовать подробной инструкции. Выбор качественного материала намного упростит процесс постройки: хорошая сухая древесина легко распиливается и крепится. Сложнее всего сделать ровный косоур, так как от него зависит прочность и эстетичность готовой конструкции. Для него подбирается цельная доска без суков и трещин. Толщина такой доски может колебаться в пределах 45–50 миллиметров.

Сами проступи делаются из досок толщиной 30–35 миллиметров и должны на 1,5–2 сантиметра по ширине превышать изготовленное под них место на косоуре. Края проступей нужно делать закругленными и аккуратно отшлифованными, чтобы случайно не пораниться об маленькую щепку и не посадить занозу. Если планировалась лестница закрытого типа, то для нее необходимо изготовить, кроме самих проступей, еще и подступенки. Для них подойдет даже тонкая доска толщиной 1,5–2 сантиметра, потому что вся нагрузка ляжет на косоуры, а они будут лишь слегка поддерживать ступень и закрывать внутреннее пространство.

Поручни или балясины лучше всего приобрести уже готовые сразу с крепежом. Деревянные элементы останется только скрепить саморезами, а металлические сварить с помощью специального аппарата. Если в доме есть пожилые и маленькие дети, то на каждую ступень необходимо поставить сразу две балясины, если же нет, то достаточно и одной. Для лестницы на больцах с одним косоуром изготовление деталей проходит по похожей схеме, только без подступенков и с закупкой металлических больцов вместо деревянных перил.

Круглую винтовую лестницу смастерить своими руками невероятно сложно. Начиная от невозможности без специального оборудования изготовить гнутые детали в домашних условиях, и заканчивая спецификой конструкции, лекала и крепежные элементы, к которой почти невозможно купить в обычном строительном магазине. Выходом из ситуации может послужить монтаж обычной поворотной маршевой лестницы с углом в 360 градусов либо заказ готового изделия у профессионалов.

Установка

Монтаж – это самый сложный и ответственный этап после того как все элементы изготовлены или куплены. Во время установки необходимо постоянно проверять детали по уровню или отвесу, чтобы вся конструкция правильно закрепилась и не представляла собой опасности. В первую очередь нужно установить косоуры по меткам, которые заранее устанавливаются на полу первого и второго этажей.

На полу первого этажа располагается специальный опорный брус, к которому нужно закрепить низ косоуров. А в верхней части лестницы можно использовать металлические опоры, соединенные с потолочной балкой анкерными болтами. Подступенки прикручиваются к установленным косоурам, сверху на них крепятся проступи с помощью саморезов.

Можно монтировать сразу оба эти элемента, начиная внизу вверх и соединяя одну ступеньку за другой.

Затем можно монтировать балясины. На нижнем и верхнем краях лестницы ставятся опорные стойки, которые ограничивают конструкцию перил и поддерживают ее. Сами балясины могут быть разных видов и креплений: некоторые прикручиваются с помощью саморезов, для других высверливаются отверстия или пропиливаются специальные пазы. Установленные элементы накрывают сверху поручнями, которые крепятся на опорных стойках по краям лестницы.

Если перила довольно тяжелые, можно поставить несколько дополнительных стоек. В таких случаях вместо балясин можно использовать длинные деревянные планки, установленные параллельно лестничному ходу.

После сборки всей конструкции можно обработать поверхность получившейся лестницы шлифовальной машинкой и наждачной бумагой различной зернистости. После этого на дерево наносятся различные антисептические составы, защищающие от насекомых, плесени, грибка и гнили. После нанесения всех необходимых растворов нужно дать дереву полностью высохнуть, а потом покрыть его лаком в несколько слоев.

Если дерево нужно затемнить, то перед лаком можно нанести морилку и также дать полностью просохнуть. После того как все нанесенные покрытия высохли, лестница готова к эксплуатации.

Полезные советы от профи

Лестница – это не только строительная конструкция, но и источник опасности травм в частном доме. Делать эту конструкцию следует наиболее безопасной: невысокие удобные ступени, надежный материал и, конечно, прочные перила. Не следует делать лестницу из скользкого кафеля или дерева, лакированного в несколько слоев. Если же покрыть древесину лаком необходимо, то на каждой ступени по засохшему лаку нужно сделать несколько царапин наждачной бумагой – они не будут бросаться в глаза, но могут спасти от падения. А также деревянную лестницу можно оббить тяжелой ковровой дорожкой – это также исключит скольжение.

Главное в такой отделке – это тщательно закрепить ковер на каждой ступени небольшими саморезами, чтобы он не отклеился в самый неподходящий момент. Не стоит оббивать лестницу линолеумом – это только увеличит риск падения, так как линолеум довольно скользкий даже на плоскости.

Если лестница изготавливается из металлических профилей, лучше всего подбирать те, что с квадратным сечением. За счет наличия жестких граней они более устойчивы, чем те, что с круглым сечением.

Размер лестницы больше всего зависит не столько от площади помещения, сколько от высоты потолка. На небольшой даче с низкими потолками нет смысла делать широкую винтовую лестницу, а в крупном особняке с потолками более трех метров странно будет смотреться длинная открытая маршевая конструкция. Перед тем как приступать к расчётам и изготовлению, необходимо убедиться, что перекрытия второго этажа выдержат выбранную конструкцию. Иначе придется монтировать дополнительные опоры, а это намного уменьшит жилую площадь первого этажа.

Не нужно самостоятельно строить чертеж лестничного марша от начала и до конца, можно найти уже готовые варианты в интернете и подогнать их под необходимые размеры. При изготовлении декоративных перил или балясин по картинке из журнала или интернета не следует ожидать, что получится «не хуже». Для создания таких сложных элементов, как резьба или ковка необходимы не только знания, но и многолетний опыт работы с определенными материалами и инструментами.

Легче всего собрать свободную не скрепленную со стеной лестницу. Но такие конструкции можно использовать либо как временный вариант, либо для чердачных помещений и гаражей.

Межэтажная лестница из дерева в частном доме обязательно должна быть закреплена на стене. Пространство под лестницей можно приспособить под небольшую закрытую кладовую или открытые книжные полки. Сама лестница может быть изготовлена в виде кубических полок, верхняя часть которых является ступеньками. Под лестницей, висящей на бальцах, можно организовать небольшой уголок отдыха, поставив там кресло-качалку с пледом или небольшую мягкую софу.

Как показывает практика, изготовить и установить даже самую элементарную лесенку не так уж и легко, особенно если опыт работ с такой конструкцией еще не получен. В строительстве такой травмоопасной конструкции в своем доме недопустимы небрежности в монтаже и тем более в расчетах. При явных сомнениях в собственном мастерстве лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Необязательно заказывать готовую работу под ключ, достаточно будет консультации и помощи специалиста.

О том, как построить лестницу на второй этаж, смотрите далее.

Лестница на второй этаж в частном доме своими руками – нюансы и алгоритм строительства

Двухэтажное строение должно соответствовать представлению владельца об удобстве и комфорте. Как и другие элементы, лестница на второй этаж в частном доме своими руками легко выполнима. Главное – подобрать подходящий материал и четко придерживаться последовательности строительства.

Составляющие конструкции

Чтобы построить самому лестничное сооружение, следует разобраться, из каких элементов оно состоит. Существует две группы – предназначенные для подъема и опоры:

• ступеньки. Включают горизонтальные (подступенки) и вертикальные (поступи) детали;
• опоры. Бывают тетивами – балками, фиксирующие подножки с торца и косоурами – для крепления подъема снизу;
• перила. Используются не на всех моделях, но когда в семье есть дети или пожилые люди, их лучше установить;
• балясины. Перильные подпорки, которые ставятся по вертикали, выступают в роли декора;
• стойки. Оправданы для винтовых конструкций – на них крепятся ступеньки с необходимым шагом, образующие завиток спирали;
• больцы. Болты, зафиксированные на стене. Необходимы для поддержки подножек.

Важно! Стойки и больцы применяются не для всех видов межэтажных сооружений.

Основные требования к готовому изделию

Поскольку в частном секторе изготовление лестницы выполняется по индивидуальным проектам, единых технических норм не существует. Но ряд параметров рекомендуется соблюдать:

• количество и размер ступенек рассчитывается по 3 точкам – от уровня пола на 2 этаже, от уровня чистого пола вначале и от стены до напольной поверхности;
• подножки нельзя делать меньше, чем 27 см глубиной, иначе будет неудобно ходить;
• ширина изделия начинается от 90 см – для удобства подъема;
• наклон винтовой модели не должен превышать 40 градусов;
• оптимальная высота перил составляет от 80 до 90 см;
• высота от подступенка до планки внизу равняется 16-20 см, чтобы не создавалась нагрузка на колени;
• на один маршевый пролет приходится 8-15 подножек;
• конструкция должна выдерживать нагрузку минимум 200 кг, поэтому для лестницы из дерева подойдет брус толщиной 20-60 мм, а все швы металлической конструкции привариваются.

На заметку! Оптимальное число ступенек – от 20 до 30 штук.

Какие лестничные сооружения подходят для жилого дома?

Популярные лестницы на второй этаж в частном доме представлены на подборке фото ниже. Чаще всего домашние мастера изготавливают:

• маршевые модели. Располагаются около стенки или по центру помещения. Прямые сооружения удобны, лаконичны, но уместны только в больших комнатах;
• винтовые изделия. Важно правильно рассчитать количество завитков. Преимущества винтовой лестницы – минимальные затраты на строительство, уместность в ограниченном пространстве и длительный срок эксплуатации;
• больцевые конструкции. Для крепления ступенек используются габаритные навесные балясины или болты;
• лестнички на тетивах. Своими руками на второй пролет крепят на балку со специальными вырезами, приставленную встык к поверхности стены;
• сооружения на косоурах. Подножки устанавливаются на наклонной балке.

Интересно знать! В большом жилом здании красиво выглядят маршевые модели с винтовым акцентом (изгиб площадки).

Древесина как материал для создания лестничной конструкции

Красивая лестница из дерева – популярнейший вариант для загородного коттеджа или многоуровневой квартиры. Материал выбирают по причинам пластичности, долговечности, удобства работы.

Преимущества натурального дерева

Чтобы лестница на второй этаж в деревянном доме выглядела стильной, была износостойкой, учитывайте ее достоинства:

• отсутствие необходимости в отделке – фактуру можно подчеркнуть лаковым покрытием или морилкой;
• возможность декоративной обработки балясин и перил;
• сочетается с полами из лаг, поскольку весит немного;
• подходит для самостоятельного монтажа без задействования спецтехники;
• работы ведутся даже после окончания отделки.

Важно! По стоимости конструкции из древесины будут дешевле бетонных или металлических аналогов.

Недостатки использования дерева

К отрицательным сторонам материала относят:

• меньшую плотность, чем у конструкций из металла;
• усадка со временем;
• риски возгорания.

Совет! Чтобы предотвратить гниение, обработайте заготовки специальными пропитками.

Какая порода дерева подходит для создания лестницы?

Деревянная лестница, ведущая на второй этаж в частном доме, может изготавливаться своими руками из различных пород. Мастера предпочитают работать с:

• кленом. Конструкция внутри дома получит высокие характеристики прочности и долговечности. Светло-коричневый оттенок материала сочетается с любой отделкой. Минус лестницы своими руками – высокая себестоимость;
• лиственницей. Красивая фактура и расцветка – от золотисто-желтой до темно-желтой с прожилками позволяют вписать сооружение в любой интерьер. Древесина обладает прочностью и хорошими показателями твердости;
• ясенем. Брусья плотные, с красивым рисунком;
• дубом. Лестницы в доме на второй этаж выглядят дорого и являются очень прочными. У старого дуба богатый темный цвет и роскошная фактура;
• елью. Популярный материал благодаря низкой стоимости и простоте обработки. Доски светлого оттенка с однородной фактурой.

Важно! Еловая древесина отличается минимальной плотностью.

Характеристики сосны как популярного материала

Недорогая стоимость брусьев, простота обработки делают сосновое дерево популярным среди начинающих мастеров. Деревянные лестницы на второй этаж в частном коттедже или загородном строении будут предпочтительны по причине характеристик породы:

• прочность, средняя плотность (520 кг/м 3 ), стойкость к гниению;
• небольшое число сучков;
• при обработке диаметр ствола меняется незначительно;
• красивая расцветка – от желтого до розоватого;
• влажность 12-15 %, но только при правильной сушке;
• пиломатериал выдерживает крепежные соединения шурупами и гвоздями, быстро обрабатывается рубанком, фуганком и фрезером;
• четкая и эффектная фактура;
• твердость 2,9 баллов по Бринеллю.

Интересно знать! Самый дорогой сорт сосны – кондовая, которая растет на сухих грунтах.

Важные правила по обработке древесины

Если вы планируете ступенчатое сооружение из дерева на второй этаж, своими руками работы должны выполняться с соблюдением ряда условий:

1. Никакой спешки. Все детали и декор должны изготавливаться только по чертежам, с соблюдением размеров и конфигурации.
2. Правильная подготовка. Плоские прямые элементы получатся, если острогать доску с одной стороны, а потом пропустить ее через рейсмусный станок. Все детали откалибровываются до сборки на этом же оборудовании.
3. Текстуру стоит выбирать. Перед соединением всех элементов подберите совпадающие по рисунку – это позволит немного замаскировать стыки.
4. По ширине оставляют припуск. Идеальный вариант – плюс 1 мм к ширине. Припуск можно подкорректировать на станке для строгания.
5. Толщина листов вымеряется. Перед распиловкой пазов тщательно проверьте толщину ступенек. Пробные пропилы можно выполнить на обрезках.
6. Используйте упоры. Чтобы подножки были одинаковыми по длине, запилите обрезок бруса на угловом упоре.
7. Тонировать и шлифовать нужно до сборки. Это сократит время строительства и предотвратит образование не прокрашенных участков после усадки древесины.
8. Контроль соединений после установки. Изначально детали должны фиксироваться струбцинами, подгоняться по размеру и только потом проклеиваться.

Склейка деталей лестницы на второй этаж из дерева осуществляется с минимальным количеством клея. Для прочности элементы зажимают и выдерживают 60 минут. Клей полностью схватится только за 24 часа.

Нюансы подготовки

Деревянную качественную лестницу на второй этаж в частном доме получится сделать своими руками только при условии подбора оборудования и точных расчетов.

Список инструментов и материалов

Чтобы самостоятельно сделать межэтажную конструкцию, понадобятся:

• брусья сечением 40 мм;
• доски 40 мм толщиной;
• балки толщиной 30 мм для проступей, 25-30 мм для подступенков;
• материал для косоура и тетивы – брус размером 5х25 см;
• поручни и балясины;
• крепежи для древесины.

Из инструментов пригодятся электрический лобзик, шуруповерт, молоток и стамеска. Чтобы снять замеры и перенести их на пиломатериал, будут нужны карандаш, рулетка, уровень, отвес и угольник.

Расчетные операции

Для каждого конструкционного варианта индивидуальный расчет делается по заказу или в специальной программе. Перед тем, как сделать деревянную лестницу, потребуется рассчитать несколько параметров. Рассмотреть их стоит на конкретных примерах.

Угол наклона

Предпочтительным будет около 40 градусов, но нужно отталкиваться от реальных условий – места для пролета и высоту потолков.

Высота изделия

При высоте потолков 250 см к ним нужно прибавить толщину перекрытия между этажами. Его средняя толщина составляет 35 см. Сложив данные, получаем высоту конструкции 285 см.

Количество ступенек

Средняя высота подножки – 17 см. На нее нужно поделить высоту сооружения. Получится 16,67 см. Результат округляется до большего параметра, так что нужно изготовить 17 ступеней.

Ширина ступеньки

Предельная ширина проступи составляет от 22 до 40 см. Российские мастера рассчитывают этот показатель на основании того, что в сумме ширина ступенек и подступенка равняется 47 см. Итак, из 47 вычитается 16,67 и результат округляется. Подножка будет иметь ширину 30 см.

Параметры марша

Величина кратна ширине ступени, т.е. для данного случая 120, 90 или 60 см.

Длина лестницы

Рассчитывается на основании количества ступенек, умноженного на их ширину. В данном случае лестница на второй этаж своими руками будет 480 см в длину.

Длина косоура

Вычисляется по теореме Пифагора, где А – высота косоура, В – расстояние марша, С – длина косоура. Итак, 230400+81225=311625. Высчитаем квадратный корень – 558,23. Округлим его до 560 и поймем, что лучше использовать онлайн-калькулятор.

На заметку! Лестничный марш может иметь ширину минимум 80 см, но самым удобным будет расстояние от 125 до 150 см.

Алгоритм самостоятельного строительства

Специалисты и домашние мастера предлагают два варианта, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева.

С разметкой по факту работ

Материалом для строительства будет сосна, и на нее вы потратите около 20 тыс. руб. Чтобы сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками, понадобится:

• Сооружается подъем из бруса 800х900 мм. Размер площадки будет 120,5 см.
• Делаются пазы и временные крепления. Ровность изделия проверяются уровнем.
• Ступени и подступенники в дальнейшем будут фиксировать струбцинами на шурупах.
• Угломером и уровнем или длинной рейкой замеряется угол упора – от начала площадки до проема верхнего этажа.

• Тетива выставляется по углу, который измеряется доской. Изделие ставится на пол на всю высоту.
• Прямо по тетиве проводятся две линии – снизу и относительно подступенника.
• Замеряется расстояние доски от пола (26,5 см) и соединяются точки.
• Тетива выпиливается и проверяется на соответствие другим деталям.
• Высота площадки от пола – 75 см, поэтому нужно высчитать количество ступенек. Поскольку расстояние от угла до среза составляет 103,5 см, понадобятся ступеньки по 25,9 см высотой. На площадке снизу будет 3 ступеньки.
• Угломером расчерчивается верх будущей ступени. Брус прикладывается к верхней линии и обводится по форме.

• Подступенник должен входить без погрешности.
• Тетива с разметкой ставится на место для примерки.
• Вычерчивается и вырезается по готовой вторая тетива для лестницы в доме на второй этаж.
• Проверяются размеры. Длина должна быть 130,5 см.
• Зеркально размечаются ступеньки и подступенники на второй тетиве. Проверяются размеры – линии должны совпадать.
• Фрезером выпиливаются выемки в соответствии с разметкой, и делается передний марш.
• После окраски все детали садятся на столярный клей.
• Для расчета второго марша замеряется высота от первого до низа второго этажа.

Совет! Ставьте балясины и перила после того, как сделана сборка лестницы.

По готовым чертежам

Для сооружения лестницы на второй этаж в частном доме из древесины понадобится рассчитать размеры с помощью онлайн-калькулятора. Пользователи утверждают, что между его показателями и фактическими может быть разница, но все детали при этом совпадают.

Материалом для конструкции будет любая порода, но ее цвет и фактура должны сочетаться с оформлением коттеджа. Строительство осуществляется по следующей схеме:

• На пиломатериал по готовому чертежу наносятся размеры. Простейшее изделие будет состоять из площадки, 14 ступеней, декоративных балясин, перил, тетивы, подступенков и косоуров.
• Делается тетив. Замеры наносятся угольником. Лучше сделать две детали и проверить, сходятся ли они в точках.
• Лобзиком выполняется выпил по нанесенной разметке.

• Детали зачищаются и шлифуются.
• Ставится готовый косоур. На крайний (второй) понадобится прикрепить шип толщиной 2 см, а в стойках проделать отверстия.
• Первый косоур прикрепляется на стену саморезами.
• Косоур подгоняется к нижней площадке, закрепляется с обратной стороны длинными шурупами и садится на столярный клей.
• Подступенки промазываются столярным клеем и дополнительно фиксируются шурупами или гвоздями.

• Далее установка лестницы в доме предусматривает монтаж ступенек. На поверхность выемки косоура наносится клеевой состав, к нему приклеивается ступенька и дополнительно закрепляется гвоздями.
• Остальные ступени собираются аналогичным образом.
• Устанавливается площадка. Ее ставят под скос косоура и немного подбивают руками, чтобы лист вошел в пазы. Крепят гвоздями.
• Делают перила. Покрывают их лаком или окрашивают.
• Изготавливают фигурные балясины.

• Красят матовой акриловой эмалью или лакируют подступенки.
• Монтируют ограждение. Под балясины заранее проделываются отверстия. Детали будут фиксироваться саморезами.
• Спиливаются поручни под балясины.
• На размеченное место вкручиваются отторцованные детали, но вначале участок промазывается клеем.
• В скосах балясин делают отверстия и ставят в них саморезы.
• Монтируют перила, начиная от угла балясин. Четверть изделия находится рядом с подступенком.

Совет! Чтобы лестница из дерева была прочной, крепите поручни на саморезы в балясинах и проклеивайте. Нижнюю деталь усильте двумя шурупами.

Нюансы финишной обработки

Изготовив лестницу на второй этаж из сосны, нужно тщательно зашлифовать поверхности, уделяя внимание стыкам, торцам, участкам с затрудненным доступом. Если вы не планируете окрашивать древесину краской, перед нанесением лака обработайте ее защитными пропитками.

По назначению бывают несколько видов средств:

• антисептики – не дают древесине гнить, исключают повреждения от грибка или насекомых. Пропитки без запаха способны проникать глубоко. Если обработка происходит до начала сборки, детали можно вымачивать;
• огнестойкие – бывают кислотными, щелочными и солевыми. Экологичные составы сохраняют прочность и гигроскопичность материала. Все средства наносятся 1 раз в 5 лет;
• морозостойкие – подходят для наружных и внутренних работ. Для покрытия лестницы своими руками можно использовать грунты с защитой текстуры;
• водостойкие – защищают дерево от влияния влаги, применяются для внутренней отделки конструкций при влажном климате;
• декоративные – подчеркивают природную фактуру пиломатериала. Подобное покрытие для лестницы на второй этаж в частном доме образует после высыхания глянцевую либо матовую пленку.

Совет! Остановитесь на комплексных средствах-концентратах, чтобы сократить сроки обработки.

Чтобы лестница на второй этаж своими руками получилась не просто красивой, а была прочной, удобной для подъема, соблюдайте пошаговую инструкцию. При покупке материала отталкивайтесь от собственного бюджета, декоративных свойств и удобства раскроя.

Виды лестниц на второй этаж: выбираем подходящий вариант для частного дома (+65 фото)

Фото деревянных лестниц – настоящее украшение дома!

Стильным и оригинальным украшением любого интерьера могут

стать деревянные лестницы –

фото этих эффектных архитектурных конструкций в различном дизайне наглядно это демонстрируют. Создать проект будущей лестницы на второй этаж не так просто: необходимо

учитывать множество факторов, например, высоту потолка, ширину имеющегося

проема и наличие свободного пространства, предназначенного для установки

лестницы. Важную роль играют перила

для лестниц, деревянные или украшенные коваными элементами: они придают

конструкции особую декоративность и изысканность.

Дерево – прекрасный строительный и отделочный материал,

который можно использовать как внутри дома, так и снаружи. Прежде всего,

древесина привлекает своими органолептическими характеристиками: хорошо

отполированная, она имеет легкий блеск, она очень приятна на ощупь, и кажется

теплой при любой температуре. В работе дерево также очень симпатичный материал

– большинство пород древесины сравнительно легко поддаются обработке,

изгибанию, фрезеровке. Существует множество способов отделки древесины –

морение, резьба, фрезеровка, лакирование – которые позволяют придать деревянной лестницы (см. на фото)

действительно уникальный вид.

Древесина – материал очень хороший, однако имеет несколько

недостатков, которые, впрочем, могут при благоприятных условиях и не проявиться.

Главный из них – усадка: со временем деревянные детали могут сжаться или

увеличиться, несколько изменить форму. Это происходит под действием влажности

или слишком сухого воздуха, длительного воздействия влаги (например, при

протекании крыши или затоплении от соседей). В результате происходит

расшатывание сочленений отдельных деталей лестничной конструкции, что может

привести к появлению скрипа и ослаблению всей лестницы. Если существует

опасность таких явлений, есть достаточно простой выход – лестницу можно

построить на металлическом или бетонном каркасе. Таким образом, создается

«скелет» будущей конструкции, который затем обшивается деревом. Такой способ

позволяет практически полностью исключить проблемы с короблением древесины под

действием окружающей среды.

Рассматривая лестницы из дерева на фото, мы можем увидеть, что их конструкция имеет два основных

вида: винтовые и прямые, которые называются маршевыми. Возможно совмещение

обеих этих конструкций или их видоизменение, но, в целом, именно они являются

наиболее востребованными. Выбор типа лестницы в каждом конкретном случае

индивидуален, но можно сказать, что винтовая лестница является более компактной

и декоративной, но менее удобной, а маршевая более основательна и

функциональна, но занимает гораздо больше места.

Что касается древесины для строительства и отделки

лестничных маршей, то выбор во многом определяется назначением этих

архитектурных элементов. Если лестница необходима чисто с функциональной точки

зрения, в данном случае необходимо отталкиваться от условий, в которых она

будет эксплуатироваться. Для ее строительства прекрасно подойдет древесина

хвойных пород – сосны, лиственницы, кедра. Эта древесина хорошо обрабатывается,

устойчива к гниению и воздействию паразитов-древоточцев. Декоративные

возможности этой древесины несколько ниже, чем у более дорогих пород дерева –

дуба, вяза, ясеня, бука. Если же деревянная лестница (см. на фото) призвана украсить интерьер, ценная

древесина лиственных – наиболее оптимальный материал. Очень стильно выглядит сочетание древесины с элементами ковки: например, металлические прутья перил

очень удачно выглядят рядом с деревянными ступенями. Такой вариант будет очень

уместен в интерьерах деревенского и средиземноморского стиля, прованса, кантри

Если же необходим эксклюзивный вариант отделки лестничной

деревянной конструкции, для этого обычно используется шпон экзотических пород

дерева – махагони, эбен, зебрано, венге и т.п. Эта древесина обладает

прекрасным внешним видом и высочайшей прочностью. Для ступеней может

применяться шпон толщиной 2-2,5 мм, для перил и балясин – более тонкий слой.

Такая великолепная деревянная

лестница, как на фото,

станет настоящим центром притяжения внимания в интерьере.

Варианты для частных домов

Основными видами межэтажных лестниц являются:

• парадная;
• маршевая;
• винтовая;
• распашная;
• на больцах;
• чердачная и др.

Проект парадной лестницы индивидуален и создаётся в соответствии с габаритами помещений. В центре комнаты часто устанавливают маршевую конструкцию с промежуточными площадками. Большое по площади домовое пространство можно украсить распашной подъемной системой.

Снизу идёт марш, затем, площадка, разделяющая верхний марш на правый и левый. Сэкономить площадь в доме с ограниченным пространством поможет винтовая конструкция.

Лестница на больцах не будет выглядеть громоздко и предаст интерьеру легкости. Чердачная лестница может складываться и убираться в люк. Такое компактное сооружение можно раскрывать только при необходимости.

На косоурах

Косоуры являются основой лестницы любой конструкции. Косоуры представляют собой прочные несущие стойки. Их может быть 3 — по бокам и по центру, 2 — по бокам или 1 — только по центру. Далее, на них закрепляют ступени. Если посмотреть на лестницу сбоку, края ступенек будут видны.

Косоуры призваны обеспечивать надежность конструкции ступени — несущие стойки. Сегодня такой вид сооружений востребован благодаря тому, что конструкция не «нагружает» пространство, смотрится изящно и может быть гармонично вписана в любое помещение и интерьер. Особенно это касается моделей без подступенков (данный элемент обеспечивает дополнительную прочность).

На тетивах

Технология изготовления конструкций на косоурах и тетивах схожи между собой. Главное отличие состоит в способе опоры ступеней. В первом случае опорой для ступенек выступают косоуры и крепятся они сверху. Во втором — ступени располагают между тетив.

Самая востребованная модель данного типа — сооружение с врезными ступенями. В теле тетивы делают пазы (глубина — около 20 см), в которые далее устанавливают ступени и подступенки. Для того, чтобы лестница была ровной, для точной разметки применяют мебельный кондуктор. Опоры соединяет металлический прут.

На больцах

Лестница на больцах (болтах) отличается простотой и четкостью деталей. Модель идеально подойдет для интерьера в стиле хай-тек.

Ступени такой конструкции прикрепляются к длинным подвесным болтам. Держатся они на железных поручнях. Подступенки отсутствуют. Основанием лестницы служат ступеньки и больцы. Ступени данной конструкции не зависят друг от друга и в случае повреждения могут быть легко заменены.

Сооружения на больцах бывают разных конструкций:

• ступени опираются только на больцы;
• с одного края — на больцы, с другого — на стену (косоур, тетиву);
• высокие лестницы могут быть комбинированными: с опорой только на больцы + вес следующего полета может приходиться на косоуры и больцы.

Винтовая

Винтовую конструкцию целесообразно установить в небольшой по площади квартире-студии или частном доме с несколькими уровнями. Такие модели менее удобны в эксплуатации, чем прямые. Ступени винтовой лестницы располагаются вокруг центральной стойки, имеют разную ширину, как правило, недостаточную.

Винтовые изделия возводят из материалов, имеющих небольшой вес, поддержка в виде стен отсутствует. Такие модели могут располагаться в центре помещения. Их главные достоинства — красивый внешний вид, лёгкость, компактность.

1. В центре находится опора, к ней крепятся узкие края ступеней, широкие — опираются на стены.
2. Ступени расположены отдельно в виде консоли и крепятся к центральной оси. Такие модели могут располагаться в центре помещения.
3. Без центральной опоры. Ступени примыкает к вогнутой стене.

Маршевая

Маршевая лестница отличается простотой, удобством и безопасностью конструкции. Данный тип является наиболее функциональным вариантом для загородного дома.

1. Одномаршевые;
2. Двухмаршевые;
3. Многомаршевые.

Самый удобный вариант — не больше 10 ступеней в 1 марше. Если количество ступеней больше — возводят 2 марша. Разделителем служит площадка. При высоте пролета более 3 м. возводят двухмаршевую модель.

1. Разновидности;
2. Консольная;
3. Хребтовая.

Ступени консольной лестницы с одного края примыкают к капитальной стене, с другого не имеют опоры. Толщина строительных материалов для консольного проекта должна быть 6 и более см. Данная разновидность смотрится оригинально и не громоздко. Это удачный вариант с точки зрения дизайна. Однако консольная лестница обойдется недешево.

Хребтовые лестницы состоят из отдельных деталей, которые вставляются друг в друга, образуя цельную конструкцию.

Маршевые лестницы

Разнообразие лестниц радует глаз и в каждой модели есть свои плюсы. Основным показателем, при выборе формы и типа лестницы, является комфорт, безопасность и подходящий для вас дизайн. Дизайн может быть совершенно необычным.

Лестница с прямыми пролётами является простой конструкцией в исполнении, поэтому чаще исполняемая. Но это не означает, что её дизайн будет скучным и не интересным. Какой будет, лестница зависит от дизайнерской задумки, подобранного материала и качества отделки.

Прямые маршевые лестницы

Прямые лесенки являются частью многомаршевой лестницы, соединяемые межэтажными площадками. Такие лестницы комфортны для передвижения.

Прямые лестничные марши существуют закрытые (ступени делают с подступенками ) и открытые ( когда подступенок нет).

Г-образные. Встречаются в интерьерах квартир, коттеджей. Обычно такие лестницы монтируют между двух стен или с примыканием к одной из стен. Поворотный участок Г-образной лестницы может быть с площадкой с двумя или тремя забежными ступенями (треугольные, поворотные), но большое количество ступеней на этом отрезке приводит к тому что будет сложно подниматься, из-за узких проступей.

П-образные. Устанавливаются в специальные шахты или уступы, которые соединяют этажи. Такие лестницы очень похожи на маршевые, но всё же они отличаются способом поворота, он такой же, как и в Г-образном варианте (через забежные ступени)

Прежде чем возвести П-образную лестницу, нужно чётко рассчитать место поворота лестницы, для того чтобы в проекции сверху не пересекалось ограждение. Из-за этого, перила делают через два столба или через столб и фитинг.

Т-образные. В не коммунальных домах данные лестницы устанавливают очень редко, потому что Т-образная лестница обладает, большими габаритами и занимает огромное количество места. К тому же установка такой лестницы дорогое удовольствие.

Если вы всё же решили установить такую лестницу, то она станет главным украшением вашего интерьера.

Соблюдая вековые традиции, Т- образный вид лестниц покрывали ковровыми дорожками, украшали скульптурами или другими предметами роскоши и ожидали начала каких- то ритуалов, церемоний или прибытие важных гостей.

Криволинейные лестницы

Без профессиональных навыков такой вид лестниц не возвести, так как ее конструкция является одной из сложных, так что своими руками комфортную и изящную лесенку сделать не получится. Таким строительством занимаются специально обученные люди, а конструкции лесенок относятся к высшему классу.

Криволинейные лестницы бывают:

• Циркулярными (имеют только один центр);
• Лекальными (имеют несколько радиусов).

Несущие детали любой лестницы (косоуры) и ограждения склеиваются на специальных стапелях по проектным чертежам.

Элементы лестничных конструкций

Перед тем как начать дизайн-проект, нужно разобраться в особенностях каждой детали. Стандартная лестница в коттедже состоит из:

• ступенек и опор, их поддерживающих;
• тетив – балок, на которые опираются торцевые и нижние части ступеней;
• косоуров – балок, удерживающих ступеньки снизу;
• проступи – горизонтальная основа ступеней;
• подступенка – вертикальная деталь, которой в зависимости от типа изделия может не быть;
• больцов – анкерные болты для монтажа в стену и последующего крепления ступенек;
• стойки – основной несущий элемент винтовых лестниц;
• лестничного марша – ступеньки и балки для преодоления уровня в сборке;
• перил, поручней, прутьев – ограждающие детали;
• балясин – вертикальные декоративно-усиливающие опоры.

Как рассчитать?

Самостоятельно рассчитать габариты лестницы и спроектировать ее не представляет особой сложности, для этого необходимо знать параметры проступи (специальной ступенчатой накладки) и размеры подступенка. Также важным элементом среди расчетов будет ступенчатый шаг, поскольку от него зависит удобство эксплуатации лестницы и ее безопасность. Как мы помним, гарантом безопасности выступает сумма двух показателей, которая должна равняться 46, идеальное соотношение равняется 29+17. Однако в зависимости от условий монтажа и пространственных параметров соотношение можно изменить в ту или иную сторону.

Другим важным параметрам выступает высота помещения. Это число необходимо поделить на высоту ступени, получившиеся дробные числа впоследствии округляются до целых. В таких случаях, как правило, допускается нестандартное исполнение первой ступени – она носит название подиумной. При помощи нее подступь к ступеням становится более комфортной.

Перед выполнением чертежа необходимо вычислить оптимальные параметры лестницы, исходя из ширины проступи (которая обозначается как b) и высотой ступени (h). Эти показатели необходимо вставить в формулу Блонделя, который взял за основу своих расчетов средний человеческий шаг: b+2h. Минимальным значением выступает показатель в 60 см, а максимальным – 65 см. В среднем он равняется 63 сантиметрам, из этого показателя далее необходимо вычесть высоту подступенка, умноженную на два. Если используется проступь, то необходимо учитывать ее размеры, которые достигают 50 мм.

При работе с чертежом она переносится на плоскость в виде прямоугольника, одна сторона которого является проекцией длины марша, а другая равняется ширине марша. Проекцию можно рассчитать следующим образом: глубина ступеней умножается на их количество.

После проделанных расчетов можно переходить к вычислению длины лестничного марша. Сумма квадратов ширины марша и проекции его длины равняются квадрату длины лестничного полотна. Для получения окончательного результата из этого числа необходимо лишь извлечь квадратный корень. Значение этого параметра зачастую получается нецелым, и как было сказано выше, необходимо округлить получившееся число.

Последним этапом выступает определение наклонного угла лестницы. Для этого берется отношение этажной высоты и длины марша, для этой пропорции вычисляется синус, а впоследствии и сам угол.

На сегодняшний день многие специалисты подробно описывают проектировку лестниц. Можно обратиться к их трудам для того, чтобы выяснить информацию о зависимости ширины и высоты лестничных ступеней, высотности этажа, постоянной ширины проступи и других параметров.

В основном они выделяют несколько типов этажной высоты: от 2250 мм, что соответствует подвальным помещениям, до 3000 мм. Для каждого значения присуще свое количество ступеней – от 12 до 17, высота ступени (118-176 мм) и ширина проступи, соответствующая 260-290 мм.

Чем усложняется планировка двухэтажных домов

Сложности в планировке двухэтажного коттеджаИсточник chicagoblackhawksjersey.org

Одним из главных недостатков строительства двухэтажного дома является увеличение вкладываемых инвестиций. Объясняется это условие многими факторами. Прежде всего – особенность обустройства фундамента, на который и без этого приходится четверть бюджета, заложенного на стройку. Увеличение этажей в прогрессивной последовательности сказывается на нагрузке на основание, потому и конструкция должна быть максимально надёжной.

Внутренняя планировка двухэтажного дома требует наличия лестничной конструкции. Это становится поводом для дополнительных финансовых затрат, усложняет процесс строительства.

Кроме основных моментов, возможных сложностей в планировке и возведении 2-х этажного коттеджа, присутствует ряд второстепенных, но не менее значимых особенностей:

• Большая нагрузка действует не только на фундамент. Если в доме с одним этажом допускается вариант перекрытий по деревянным или металлическим лагам, здесь понадобятся более прочные и дорогостоящие конструкции. В большинстве случаев рассматриваются ЖБ-плиты, сборно-монолитные конструкции, монолитные.
• Сложности возникают на этапе прокладки коммуникационных систем. Если вопрос наличия санузла на втором этаже распространяется не на все случаи, то монтаж электрической проводки и ветви отопления обязателен. Значительно возросшая нагрузка на источники питания потребует дополнительной установки циркуляционных насосов, разветвителей, точек подключения.
• Проходящие на второй этаж коммуникации придётся «делать невидимыми», прятать под слоем внутренней облицовки, в стенах, специальных нишах.
• Изящная лестница хотя и может оказаться одним из главных элементов интерьера, но она крадёт свободную площадь обоих этажей. И от этого никуда не деться. Даже при выборе минимальных размеров и обустройства конструкции винтового типа теряется 5-7 м2.
• Если в вашей семье есть пожилые или относящиеся к маломобильной группе граждан люди, спальную комнату для них придется организовывать на первом этаже. В противном случае, велика вероятность их травматизма.

Несмотря на длинный перечень дополнительных проблем, возникающих в ходе планировки двухэтажного дома, его преимущество над одноэтажным очевидно:

• В первую очередь это занимаемая площадь земельного участка. Функциональность её использования увеличивается прямопропорционально количеству этажей, то есть в 2 раза.
• На втором, а для кого-то и на первом, плане стоит эстетичность, красота и презентабельность внешнего вида. Хотя, при наличии большого желания, сделать уникальным, производящим неизгладимое впечатление можно и одноэтажный дом.
• Внутренний интерьер, лестница. Для многих из нас наличие второго этажа в доме является пределом фантазии.

Такой коттедж спокойно разместится даже на шести соткахИсточник leosguera.com

Материалы для самостоятельного изготовления лестниц

Выбор материала диктуется не только личными предпочтениями обитателей дома, но и их характеристиками, общим дизайном интерьера, конструкцией перекрытий. Например, пол на деревянных балках может не выдержать веса бетонной конструкции, и она вряд ли гармонично впишется в деревенский интерьер бревенчатой избы.

Современные технологии позволяют делать лестницы из самых разных материалов, включая полимеры и стекло. Но в домашних условиях и без специального оборудования их использование невозможно. Для изготовления своими руками больше всего подойдут традиционные дерево, металл, бетон и их комбинации.

Дерево

Деревянные интерьерные лестницы самые доступные и популярные. Среди них есть как очень простые и недорогие, изготовленные из хвойной древесины, так и эксклюзивные, сделанные из дорогих пород дерева, украшенные резными декоративными элементами. Поэтому выбрать модель для самостоятельного монтажа сможет любой домовладелец в соответствии со своими финансами и практическими навыками работы с деревом.

Настоящее произведение искусства

Плюсы и минусы лестниц из дерева

Популярность деревянных лестниц обусловлена множеством положительных качеств как самой древесины, так и изготовленных из неё конструкций.

1. Небольшой вес, позволяющий устанавливать такие лестницы в любом доме и на любых перекрытиях.
2. Привлекательный внешний вид: дерево хорошо вписывается в любой интерьер от этно до ультрасовременного.
3. Комфортность и безопасность: деревянные детали приятны на ощупь, не скользят.
4. Простота изготовления: своими руками проще всего сделать именно деревянную лестницу.

К недостаткам можно отнести необходимость обработки древесины не только декоративными, но и защитными составами, предотвращающими гниение и возгорание. А также её свойство со временем высыхать, из-за чего возникает скрип при ходьбе от трения соприкасающихся элементов.

Защитное покрытие сохранит красоту лестницы и продлит срок службы

Кроме того, лестницы из дерева не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях и рядом с источниками открытого огня – печами и каминами.

Из какого дерева лучше сделать лестницу

Древесину для изготовления межэтажной лестницы выбирают с учетом её свойств и стоимости.

Готовые деревянные элементы для лестниц

Металл

Металлические конструкции обладают двумя важными достоинствами:

• у них очень высокая несущая способность;
• они занимают мало места благодаря небольшому сечению несущих элементов.

Кроме того, металл – достаточно гибкий материал, позволяющий придавать себе любые формы и создавать весьма интересные и необычные конструкции.

Но для этого необходимы специальные инструменты и оборудование, умение работать ими, знание особых свойств металла. Поэтому среди самодельных лестниц металлические встречаются гораздо реже деревянных.

Металлический каркас межэтажной лестницы

Бетон

Самые долговечные, надежные и прочные лестницы делают из монолитного железобетона, заливая раствор в опалубку с установленным в ней металлическим арматурным каркасом. Из дополнительных плюсов можно выделить их пожаростойкость, отсутствие скрипа при ходьбе и возможность отделки самыми разными материалами от дерева и ковролина до плитки из натурального камня.

Бетонная лестница в кирпичном доме

Однако вес у таких конструкций очень большой, что ограничивает их установку в большинстве загородных домов. Ещё один минус – сложность изготовления: наличие мокрых и грязных работ, необходимость переноса тяжестей, устройства лесов и длительный период высыхания бетона до достижения эксплуатационных характеристик.

Поэтому бетонные лестницы лучше всего возводить во время строительства дома и до его внутренней отделки.

Комбинации материалов

Комбинирование различных материалов позволяет создавать своими руками универсальные лестницы самых разнообразных форм и стилей. Если для изготовления несущих элементов используются все те же дерево, металл и бетон, то ступени и ограждения можно делать из стекла, керамической плитки, кованых элементов, пластика и т.д.

Комбинированная лестница со стеклянным ограждением

Перила

Часто этот элемент конструкции преимущественно является декоративным – кованые металлические либо резные деревянные перила украшают помещение. Но при этом нельзя забывать о том, что в первую очередь перила должны обеспечивать не только комфорт, но и безопасность. Оптимальной высотой перил является 90 – 100 см. При такой высоте человеку не нужно наклоняться, чтобы опереться на поверхность, не нужно высоко поднимать кисть, а сами перила выше центра тяжести среднестатистического взрослого.

Расстояние между стойками выбирается одинаковое для всего марша. Часто их устанавливают на каждой ступени в центре. Если крепление находится сбоку конструкции, выбирается определенное расстояние. Наиболее популярный промежуток между соседними стойками 15 см.

Размеры перил и поручнейИсточник optolov.ru

Источник https://stroy-podskazka.ru/lestnica/na-vtoroj-etazh-svoimi-rukami/

Источник https://nastroike.com/stroitelstvo-doma/lestnitsa-na-vtoroj-etazh-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-nyuansy-i-algoritm-stroitelstva

Источник https://saucyintruder.org/lestnicy-na-vtoroj-etaz-v-castnom-dome-foto-i-tipy-konstrukcij/