Содержание
Выбираем лестницы для дачи: проекты и идеи для дизайна
Загородные дома и дачи все реже строят одноэтажными. Это и понятно: владельцам домов хочется, чтобы в доме присутствовали все необходимые помещения и при этом территория участка не была занята постройками. Оптимальным решением вопроса «комфорт/экономия пространства» становится строительство дома в два этажа. А чтобы подниматься на второй этаж было удобно, необходимо продумать все, что связано с лестницей, еще на этапе проектирования будущего дома.
Определяем назначение
Лестницы являются важными конструктивными элементами для многоэтажного дома. Чтобы сделать удачный выбор модификации и материала для лестницы, следует учесть следующие факторы:
- место расположения: внутренняя или наружная;
- функциональное назначение: основная – межэтажная и входная, технологическая – кровельная, вспомогательная – на чердак или в подвал, аварийная и пожарная;
- способ функционирования: стационарный, трансформируемый, переносной;
- допустимое пространство под лестницу;
- бюджет.
Например, для дачи небольшого размера с одним жилым этажом и мансардой для летнего проживания будет оптимальна выдвижная или складная лестница.
Для загородного дома с полноценным жилым вторым этажом стоит присмотреться к более комфортным видам лестниц: на косоурах с двумя маршами.
А для маленьких помещений, в которых планируется расположить проход на другой этаж, идеально подойдет винтовая на обсадной трубе или компактная лестница на больцах.
Разновидности и популярные материалы
А теперь рассмотрим все нюансы разновидностей лестниц.
В темпе дачного марша
Маршевые, часто встречаемые в загородных домах, представляют из себя лестничные полотна, разделенные платформой без ступеней. Чем больше разделенных маршей, тем комфортнее подниматься. Однако для межэтажной лестницы обычного дачного дома достаточно двух маршей.
Недостаток таких лестниц: чем больше количество маршей, тем сложнее сделать лестницу самостоятельно. Но следует учитывать, что для одномаршевой конструкции необходимо большое пространство.
Для изготовления используются различные материалы:
- полностью деревянные (из брусьев, бревен) лестницы подходят практически для любого стиля;
- в классические интерьеры прекрасно вписывается сочетание кованого металла с деревом или керамогранита с деревом;
- интерьеры в современных стилях (модерн, хай-тек, фьюжн) можно дополнить лестницей из металла и стекла или металла и пластика.
«От винта!»
Конструкция винтовой лестницы выглядит в виде деревянного или металлического столба с закрепленными к нему ступенями. Различают несколько видов винтовых лестниц, но всем присуще главное: ступени прикрепляются радиально, каждая с небольшим поворотом, при этом внешне это выглядит в виде резьбового соединения винта, отсюда и название вида лестницы.
Главные преимущества винтовых лестниц:
- экономия пространства;
- вся конструкция выглядит легкой и негромоздкой.
Недостатки их заключаются в следующем:
- их конструкция плохо подходит для пожилых людей и маленьких детей;
- строительство своими силами сложнее, чем других видов лестниц: сложность будут составлять расчеты и изготовление плавных изгибов перилл.
Сборные
Сборные модели лестниц бывают различных конфигураций:
- на больцах, которые являются крепежными элементами ступеней друг к другу и к стене;
- на металлическом каркасе (из отдельных металлических секций собирается косоур, который служит главной опорой).
Сборные модели могут быть с одним и более маршем, винтовыми, г-образными. Как правило, основу всегда составляет метал, ступени чаще всего делают деревянными.
Плюсы сборных моделей очевидны:
- готовые сборные модели всегда более дешевые, чем изготовленные на заказ;
- разместить сборную модель можно в уже давно построенном доме даже в малогабаритной прихожей;
- разнообразие модификаций сборных лестниц позволяет спланировать любой дизайн интерьера;
- монтаж сборных конструкций легко осуществить силами одного мужчины;
- благодаря полностью разбираемой конструкции транспортировка модульных лестниц возможна в легковом автомобиле.
Простые модели
К простым моделям относятся лестницы в виде стремянок. Это самые компактные и бюджетные из всех здесь перечисленных. Построить подобную модель из дерева сможет любой мужчина, имея в своем арсенале стандартный набор инструментов: молоток, пилу, электролобзик, шуруповерт.
Однако простые лестницы неудобные для частого использования: как правило, они очень крутые и небезопасные. Использовать их стоит только в качестве временных объектов или для технологического обслуживания строительных объектов на садовом участке.
Важные элементы конструкции
Выбирая лестницу для своего дома, полезно знать, какие важные элементы конструкции есть в каждом виде и как они называются. Несмотря на сложность и большой ассортимент представленных лестниц на рынке, в основе любой лестницы есть три составляющие:
- ограждения;
- несущий элемент;
- ступени.
Функция ограждений – это обеспечение безопасности движения. Стандартные ограждения состоят из перил (вертикальные элементы, на которые опирается рука человека; идут в параллель наклону лестницы) и вертикально установленных стоек (балясин).
Особое внимание ограждениям стоит уделить в тех случаях, когда в доме есть дети.
Опорная функция балясин определяет высокие требования прочности к материалу их изготовления. Балясины чаще всего делают из металла, дерева, бетона, железобетона. Если в конструкции есть опорные столбики, несущие декоративную функцию, то их допустимо изготовить из гипса или пластика. Промежуточное расстояние между опорными столбами может быть заполнено стеклом, элементами ковки, решетками, деревянными или пластиковыми панелями. Поручни и перила могут быть изготовлены из дерева, нержавейки, алюминия с покрытием и других материалов.
Элементы конструкций ограждений (опорно-заходной столб, балясины, поручни, декоративные панели, головки промежуточных столбов) чаще других становятся предметами декорирования деревянных лестниц. Балясины могут быть асимметричных геометрических форм, с элементами природной тематики (например, обвитые лианой), а опорно-заходные столбы оформляются в виде животных (например, в виде головы льва или целой фигуры другого величественного животного) или мифических героев (ангелов, драконов). На декоративных панелях вырезаются целые сюжетные картины.
Современные дизайнеры нередко исключают из конструкции лестниц ограждения, чтобы добиться необычного минималистичного внешнего вида. Особенно это характерно интерьерам в стиле хай-тек, лофт, минимализм.
Но лучше не пренебрегать безопасностью и не выбирать модели без перил. Если же хочется сделать ограждения наименее заметными, можно спроектировать их из прозрачного стекла или пластика.
Несущие элементы бывают четырех видов.
- Тетива. Тетивой называется наклонная боковая деталь несущего каркаса. По форме может быть прямой, искривленной или спиральной. На тетиву монтируются ступени.
- Косоур. По сути косоур – это тетива, верхняя поверхность которой имеет резную форму, похожую на зубцы пилы. В эти вырезы крепятся ступени. Бывают лестницы с одним или двумя косоурами.
- Больцы. Это скрытая крепежная система ступеней друг к другу или к стене дома. Крепление осуществляется специальными болтами. Лестницы на больцах чаще других встречаются без ограждений.
- Стойка. На стойку крепятся винтовые лестницы. А также опорные стойки изготавливают для сборных модульных лестниц. Материал изготовления для данного вида несущих конструкций – металл. Даже если встретится деревянная стойка винтовой лестницы, то, скорее всего, внутри у нее есть металлический каркас.
Встречаются модели лестниц с комбинированным использованием несущих опор.
Ступени также встречаются различной формы:
- прямые;
- скошенные;
- забежные (подразделяются на поворотные и винтовые);
- дугообразные;
- «гусиный шаг».
Горизонтальную поверхность у ступеней, куда наступают, называют проступью, а вертикальную, куда носок упирается, называют подступенком. Бывают модели лестниц как с подступенком, так и без него.
Прямой участок лестницы со ступенями, который соединяет уровни постройки или лестничные площадки между собой, называют маршем. При высоком уровне потолков и большом количестве этажей целесообразнее ставить многомаршевые лестницы. В небольших дачных домиках достаточно установить одномаршевую лестницу. Первую ступень марша называют отправной, после нее идут промежуточные, а последнюю называют выходной.
Готовая, на заказ или своими руками?
По способу изготовления выделяют несколько видов лестниц.
- Готовые (спроектированные по стандартным размерам, подготовленные к монтажу в доме). Преимущество готовых лестниц заключается в скорости получения – не нужно ждать изготовления. Но в готовых вариантах не всегда можно найти то, что нужно: размеры могут не подойти под заданное помещение, использованы более стандартные материалы, дизайн, как правило, незамысловатый.
- Самостоятельное изготовление. Это наиболее бюджетный вариант изготовления лестницы, однако требует затрат времени, некоторых навыков работы с деревом (а возможно, и с другими материалами), наличия определенных инструментов.
- Под заказ (изготовление будет осуществляться по индивидуальному проекту заказчика). Заказывая изготовление лестницы у профессионалов, можно не сомневаться в качестве получаемого товара.
Но стоит понимать, что цена в таком случае будет значительно выше готовых изделий. Время на производство качественной лестницы тоже может стать недостатком.
Проектируем и рассчитываем нагрузку
Возможно ли спроектировать лестничную конструкцию самостоятельно? Конечно, для этого достаточно знать школьный курс геометрии. Кроме того, существуют специальные компьютерные программы и онлайн калькуляторы.
Для расчета лестницы важно учесть особенности планировки дачного домика и размеры помещений в нем. От этого будет зависеть месторасположение и вид будущей конструкции. В свою очередь, нужно помнить, что для комфортной и безопасной лестницы важно обеспечить достаточный проем на верхнем этаже. Важно также соблюсти все технические нормы и учесть основные параметры для элементов: длина, ширина, угол наклона, глубина и высота ступеней.
Расчеты лестничной конструкции должны включать следующие пункты: крутизна, размер ступеней, их количество, ширина марша. Рассмотрим каждый из них подробнее.
- Крутизна (угол наклона). Наилучшим можно считать наклон в интервале от 25 до 37 градусов – это и удобно, и безопасно. Однако лестница с таким наклоном может занять достаточно много места, поэтому в небольших дачных домах чаще используют более крутые лестницы с уклоном в 40–45 градусов.
- Размер ступеней и их количество. В каждом марше количество ступеней должно быть не меньше 3 и не больше 18 – для комфортного передвижения лучше установить нечетное количество ступеней. Оптимальные параметры ступени лежат в следующих диапазонах: ширина 27–28 см, подступенок 17–18 см, свес носика ступени – не более 4 см. Все ступени должны быть одинаковыми по высоте и ширине, в противном случае передвигаться по лестнице будет неудобно.
- Ширина марша. Данный параметр зависит от интенсивности использования лестничной конструкции. Нормативы предусматривают минимальный диапазон ширины 100–140 см для передвижения 1-2 человек, но не более. Для дачного дома в целях экономии пространства можно уменьшить размеры до 70–90 см. Для двухмаршевых конструкций (и более) ширина маршей должна быть одинакова на всей длине.
Для лестниц с поворотом 90–180 градусов есть отдельные нюансы расчетов:
- длину площадки между маршами не стоит делать меньше 140 см, ширина должна быть равна ширине марша;
- лестница на забежных ступенях с поворотом в 90 градусов должна содержать не менее трех таких ступеней;
- оптимальные параметры забежных ступеней: ширина с большей стороны должна быть не менее 40 см, в середине – не менее 20 см, в узком месте – не менее 14 см.
Особенности расчетов для винтовых конструкций:
- ступени выполняются в форме трапеции с основаниями не меньше 20 см (для меньшего) и 40 см (для большего);
- для комфортного передвижения высоту ступеней лучше сделать меньше, чем для прямых лестниц;
- интервал между каждым витком должен быть не меньше двукратного значения диаметра.
Когда проделаны все основные расчеты с параметрами лестницы, можно приступить к проектированию и расчетам ограждений. Для этого требуется определиться с:
- высотой ограждений (или балясин);
- длиной и шириной поручней и перил;
- высотой опорных тумб (крайних балясин).
Оптимальные показатели для ограждений:
- для удобных поручней и перил ширина составляет около 10 см;
- высота безопасных ограждений должна быть 90 см;
- для расчета высот опорных тумб нужно учитывать способ их монтажа: если они устанавливаются на ступени, то высота будет идентична всем остальным балясинам, а если их необходимо монтировать в пол, то к расчетам нужно прибавлять интервал от пола до первой ступени;
- длина поручней и перил будет соответствовать длине лестничного марша.
Что ещё нужно учесть: рекомендации профессионалов
Тем, кто решил заняться созданием лестничной конструкции впервые, специалисты рекомендуют выбрать маршевые лестницы (поворотные или прямые). Подобные типы лестниц проще как в расчетах, так и в изготовлении. Более сложные конструкции, в особенности асимметричные, не стоит делать новичкам, так как, возможно, придется вызывать профессионалов, чтобы их переделать.
К тому же профессионалы советуют следующее:
- для создания косоуров использовать лекала;
- конструкции на тетиве лучше стянуть металлическими стержнями – для придания прочности;
- очень важно провести завершающую обработку деревянных конструкций (после монтажа все детали зачистить наждачной бумагой, пропылесосить) и только потом покрывать лаком.
Красивые примеры
- Классические маршевые модели лестниц из дерева являются украшением любого интерьера. Особенно эффектно смотрятся модели с резными деталями.
- Встречаются и оригинальные экземпляры деревянных лестничных конструкций.
- От сочетания дерева, металла и стекла внешний вид только выигрывает.
О том, как сделать лестницу своими руками, смотрите в следующем видео.
Установка деревянной лестницы дома или на даче – самостоятельное изготовление и сборка
Все мы, наверное, видели на фотографиях или в гостях у знакомых красивые деревянные лестницы, которые украшают дом изнутри. И вот, вы начали строительство собственного дома, или решили обновить старую лестницу, и стоите перед выбором: нанять профессионала, который затребует за свою работу не меньше пятидесяти тысяч за одномаршевую конструкцию, или взять себя в руки, и сделать все самому.
Установка деревянной лестницы хоть и сложная, но далеко не невыполнимая задача, как может показаться с первого взгляда. Мы постараемся раскрыть данную тему полнее — будет дана пошаговая инструкция по изготовлению и сборке лестницы с забежными ступенями, дополненная видео в этой статье и фотографиями.
Немного теории
Теоретические знания еще никому не повредили, более того, они просто необходимы при возведении лестницы.
Требования к деревянной конструкции
Не будем сильно растягивать данную главу, чтобы осталось больше места под подробное описание монтажа. Назовем лишь самые важные данные, которые необходимо учесть на этапе проектирования и монтажа конструкции.
- Угол наклона лестницы не должен превышать значения в 45 градусов, иначе подъем по ней станет неудобным и опасным.
- Глубина ступени (ширина проступи) варьируется в диапазоне от 25 до 33 сантиметров. Данные цифры заданы не случайно, так как соответствуют длине стопы среднестатистического человека.
- Высота ступени (подступенок) – это значение должно войти в промежуток от 15 до 25 сантиметров.
- Данные значения определяют наклон лестницы, ее длину и количество ступеней. Выполняйте расчет так, чтобы соотношение высоты и глубины ступени укладывалось в негласную формулу: две высоты плюс одна глубина, равно 60-64 см, что составляет средний шаг взрослого человека.
- Ширина лестничного марша для комфортного подъема и спуска по ней одного человека составляет 80 см, для двух человек – 1м 20 см. Если разместить такую конструкцию не позволяет пространство, то можно попробовать расширить проем в деревянном перекрытии под лестницу, но делать это нужно грамотно, немного перенося или укрепляя подрезанные лаги.
- Любая межэтажная лестница должна оборудоваться перилами, поддерживающими человека при подъеме и спуске. Они должны быть прочными и свободно справляться с вертикальной нагрузкой, сравнимой с весом крупного пользователя (от 100 кг).
- Сама лестница должна выдерживать нагрузки от 220 кг.
- Для изготовления несущих частей конструкции используется только отборная древесина, без трещин, червоточин и гнили.
Совет! Рассчитать самостоятельно нагрузку на те, или иные части лестницы очень сложно, так как требуется знание формул и особенности используемой древесины, поэтому предлагаем вам конкретные размеры балок и досок, которые гарантированно справятся с возложенной на них задачей.
Геометрические расчеты
Рассчитать наклон и длину маршевой конструкции, а также количество ступеней будет под силу даже шестикласснику, знакомому с основами математики и геометрии. Гораздо сложнее дело обстоит с поворотными конструкциями, которые оснащаются площадкой или забежными ступенями.
Чтобы рассчитать компактные деревянные лестницы, нам нужно найти радиус поворота, определить количество ступеней, их размеры и количество.
Сделать это можно многими способами:
- Метод пропорций;
- Датский метод;
- Метод подъема линий;
- Метод развертки.
Перечисленные методы являются инженерными, и описаны в интернете так, что их понимание затруднено. Поэтому мы предложим свой способ и программную альтернативу.
- Следует знать, что ширина забежной ступени в самом узком месте не может быть меньше 10 сантиметров, а ее широкая часть не должна превышать 40 сантиметров. В итоге, середина такой ступени будет приблизительно равна ширине прямоугольной ступени марша.
- Высота забежных ступеней не должна отличаться от остальных, чтобы у человека не сбивался шаг, это же касается и угла наклона.
- Определяем угол поворота. В нашем случае для соблюдения оптимальных габаритов и наклона марша хватило 90-та градусов.
- Делаем чертеж в масштабе и определяем угол наклона основного марша и высоту ступеней.
- Разбиваем 90 градусов на предполагаемое количество забежных ступеней – у нас их получилось три – можно сделать больше, но учтите, что при увеличении ступеней будет уменьшаться их ширина и высота – следите за пропорциями. Следовательно, внутренний угол каждой такой ступени составил ровно 30 градусов.
- Замеряем оставшееся до пола расстояние и повторяем расчеты для первого марша, стараясь соблюсти уже намеченные пропорции. Если размеры ступеней или угол не подходят, то скорректируйте размеры и наклон основного марша и повторите процедуру, пока не получите оптимальных данных.
Очень просто выполнять чертежи на разлинееных листах. Делайте их сразу в трех проекциях: вид сверху, сбоку от одного марша и сбоку от второго.
Следующий метод подойдет людям, которые на одной ноге с компьютерами. Вы можете скачать и установить бесплатную программу для дизайнерского 3D моделирования Google SketchUp.
Данная программа поможет выполнить не только высокоточные расчеты, но и визуализировать лестницу за счет заполнения пространства текстурами и даже освещением с тенями. В общем, настоятельно рекомендуем, чтобы не ошибиться в самостоятельных расчетах.
Инструменты для работы
Можно ли рассказывать о том, как установить деревянную лестницу, не назвав основные инструменты и материалы, потребующиеся для работы? Конечно же, нет!
Вот список инструментов и фурнитуры, которые потребуется приготовить, не забудем и про детали деревянной лестницы:
Помимо перечисленного, еще потребуются: рулетка, угольник, карандаш, строительный уровень, наждачная бумага для шлифовки поверхности, а так же пропитки и лак. Пропитки используем для придания древесине нужного оттенка, водоотталкивающих свойств и устойчивости к огню и насекомым. Лак ложится в последнюю очередь, создавая защитную, приятную для прикосновений пленку.
Приступаем к монтажу
Итак, как правильно собирать деревянные лестницы? Вот подробная инструкция по установке деревянной лестницы. Идем по порядку.
Из этого видео Вы узнаете о сборке деревянной лестницы.
Монтаж стоек и косоура
В конструкции нашей лестницы имеются забежные ступени. Это означает, что монтаж мы начинаем с установки поворотного опорного столба. В случае организации поворотной площадки, начинаем с нее.
Мастер по деревянным лестницам, собирающий рассматриваемую конструкцию, выбрал брус сечением 100х100 мм.
- На заранее установленной высоте выдалбливаем в теле столба углубление-паз. Подобные узлы деревянной лестницы считаются самыми надежными. На торце косоура мы выпилим соответствующий пазу шип. Подобные соединения необходимо дополнительно обрабатывать столярным клеем, чтобы усилить соединение и устранить возможные скрипы.
- Устанавливаем стойку в намеченное место и прочно фиксируем. Если позволяет пространство над лестницей, то столб можно упереть в верхнее перекрытие. Если такой возможности нет, то обрезайте его на нужную высоту и декорируйте его навершие специальными покупными элементами: шарами, площадками, резными фигурами и прочим. Прочность конструкции при таком варианте установки не меняется, так как лестница будет держаться за счет косоуров, упертых в пол и связанных со стенами.
- Крепится стойка на металлические уголки или к прибитым к полу деревянным брускам. Для временной фиксации можно придумать растяжки из рейки – так вы сможете точно выставить вертикаль по всем сторонам, не боясь, что стойка сместится от нечаянного контакта.
- Далее приступаем к изготовлению косоуров, для чего деревянную балку нужно разметить и распилить. Для этих целей лучше всего применять угольник, но можно заменить его вот такой самодельной заготовкой, как показано на фото выше. Но будет еще лучше, если вы сделаете полноразмерный шаблон из фанеры или панели МДФ, тогда обе детали получатся одинаковыми.
- Делается разметка как показано на фотографии – просто сдвигаем заготовку, и обводим ее карандашом.
- После того, как разметка окончена, можно начинать выпиливать детали, но тут кроется одна загвоздка. Дело в том, что косоур должен иметь на верхнем торце шип, чтобы осуществить крепление деревянной лестницы к перекрытию, который также нужно учесть на этапе разметки. Правильная форма косоура показана на схеме ниже.
- Как видите, есть две формы: с запилом и без запила. Отличаются они только формой паза под крепление лестницы к деревянной балке. Наш мастер выполнял такую работу впервые, поэтому не учел данного нюанса, и ему пришлось придумывать альтернативные методы крепления.
- Сначала он выполнил связку на обычные стальные мебельные уголки, но потом, подумав, заменил их на более прочные, сделанные самостоятельно из чернового уголка толщиной в 4 мм.
- В металле и дереве просверливаются отверстия, и обе детали плотно стягиваются на болтовое соединение. Аналогично уголок привязывается к балке перекрытия.
- Косоуры водружаются на место. Снизу внешний косоур вставляется в ранее выбраный под него паз, и дополнительно закручивается с торца саморезами. Не забываем, что нужно нанести клей на соединение.
- Внутренний косоур можно поставить на брус, упертый в пол, и дополнительно притянуть его к стене несколькими анкерами, чтобы конструкция не люфтила.
- Место соединения с бруском лучше тоже сделать замковым. При установке внимательно смотрите, чтобы оба косоура были установлены строго параллельно друг другу и на одной высоте. Любые перепады по уровню вылезут в виде неровных ступеней и разбегающихся балясин. Для этих целей, точности обычного уровня может не хватить. Замените его лазерным или гидроуровнем из прозрачного шланга, наполненного водой.
Вот, что получилось в итоге.
Центральная стойка и косоуры прочно зафиксированы, можно двигаться дальше
Установка забежных ступеней
Теперь самое веселое – монтаж забежных ступеней. Данный элемент можно приобрести в готовом виде, или сделать его самому.
У нас выбран второй вариант, так как заводские ступени рассчитаны на определенную конструкцию или вообще изготавливаются на заказ. Под эту цель был приобретен щит под поворотную площадку размером 90х90 сантиметров.
- Размечаем ступени ровно по 30 градусов на каждую и распиливаем их. Так как мы при распиле формируем будущие грани ступеней, то необходимо, чтобы срез был идеально ровным. Закрепите к заготовке направляющие из ровных реек на струбцины, и разрежьте полотно лобзиком или циркулярной пилою.
- Края двух получившихся ступеней будут острыми, и вам потребуется их скруглить. Для этих целей лучше всего использовать ручной фрезер. Если же его нет, то можно выполнить поставленную задачу следующим образом: возьмите угловой рубанок и снимите фаску по всей длине степени, получившиеся края обработайте наждачной бумагой вручную или шлифмашинкой. Подобная процедура возможна только, если обрабатываемая древесина является мягкой.
- В нужных местах делаем пропилы под ступени. Данную работу при точных расчетах, можно было выполнить еще до установки стойки.
- Возле стен сооружаются опоры под ступени. Лучше всего установить полноценные косоуры, но наш мастер в целях экономии решил заменить его вот такой импровизированной конструкцией из брусков. Что же – это отличный вариант, когда нет желания тратиться снова на материал. Главное, чтобы каркас был прочным и точно выставленным.
- Для укрепления подпорок используем гвозди, саморезы и анкера, закручиваемые в стену.
Забежные ступени подрезаются по длине, и подгоняются в выпиленные под них пазы. Крепить пока ничего не нужно, так как на данном этапе мы выполняем только примерку.
Сборка лестницы
Стандартная ширина покупных ступеней составляет 40 см. Излишки необходимо срезать по той же технологии, что и при вырезании забежных ступеней.
- После поверхность заготовок шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой, и при необходимости покрывается защитными средствами и грунтуется.
- Далее покрываем ступени лаком. Данную работу можно выполнять в соседней комнате еще до установки косоуров, а во время сушки возвращаться к сборке каркаса. Так работа пойдет быстрее, и на свежий лак не попадут пыль и опилки.
- Также не забываем про балясины, и лакируем их тоже. Установленные косоуры тоже можно залакировать, чтобы обработать закрываемые части.
- После того, как лак высох, можно монтировать ступени. В нашем случае отсутствуют подступенки, поэтому мы поочередно устанавливаем крышки, начиная с нижней. Крепим ступени на саморезы, прикручивая их насквозь проступи в косоуры и утапливая в потай.
- Между соединяемыми деталями наливаем слой клея, и тщательно убираем выдавленные при монтаже излишки, чтобы он не засох.
- Затем монтируем балясины. Для этих целей применяются шканты. В ступени в месте расположения элемента и в центре нижнего торца балясины просверливаются отверстия, немного меньшие по диаметру, чем сам шкант. Наливаем в немного клея в отверстие на ступени и забиваем в него плотно шкант молотком.
- Обмазываем торчащий край шканта клеем и насаживаем сверху балясину, подбивая ее осторожно деревянной киянкой или молотком сверху. Такого соединения вполне достаточно для элементов ограждения, чего не скажешь про начальную и конечную стойки, которые крепятся на металлические шпильки.
- Готовим балясины к установке поручня. Для этого их нужно подрезать под угол наклона лестницы по одной линии. Для разметки можно натянуть леску, но удобнее всего сделать из двух ровных реек направляющие, зажать их с боков струбцинами, и распилить балясины по ним, как на фото ниже.
- Далее крепим сам поручень. Сделать это можно напрямую соединив его со стойками и балясинами, или закрепив сначала направляющую рейку, к которой поручень приклеивается.
В первом случае работа выполняется быстрее, но остаются видны шляпки саморезов, которые, однако, можно заделать чопиками, зашкурить и вскрыть лаком. Во втором случае мы получаем соединение без видимого крепежа.
Теперь можно соорудить стартовый марш. Ставим под него тетиву, которая одним концом упирается в пол, а другим в поворотную стойку на болты или саморезы.
Чтобы создать опору для ступеней, прикручиваем к тетиве с внутренней стороны металлические уголки или небольшие брусочки. Если вы скрупулезный человек, то можете попробовать выпилить под ступени пазы, но такая работа займет больше времени, и без профессионального инструмента вы рискуете сделать края соединения неаккуратными.
Вот, что у нас получилось в итоге. Собранная своими руками лестница смотрится не хуже, чем сделанная профессионалом. Конечно, у вас всегда будут небольшие огрехи, так как для идеальной работы нужно «набивать руку».
На это закончим наш обзор. Теперь вы знаете, как устанавливать деревянные лестницы. Процесс не быстрый, но очень увлекательный. К тому же, ваш кошелек скажет вам спасибо за сэкономленные средства. Пробуйте, и у вас обязательно все получится!
Простая лестница для дачи своими руками
Если в планах — постройка дачи с жилой мансардой или двухэтажного загородного дома с цокольным этажом, то без лестницы не обойтись. При выборе её конструкции и места сооружения главными критериями должны быть удобство и безопасность. А также — прочность и надёжность, которые позволят выдержать «нашествие» всех членов семьи в течение многих лет.
Главное, чтобы лестница была удобной и безопасной
Основные параметры
Лестничный марш необходимо делать таким широким, чтобы по нему можно было свободно передвигаться без каких-либо проблем. В соответствии со строительными нормативами его ширина (расстояние от стены до ограждения или между двумя ограждениями) не может быть менее 90 см. При меньших размерах перемещение мебели и других громоздких вещей (особенно при поворотах на 90° или 180°) будет затруднительно.
При выборе уклона лестничного марша нужно следить за тем, чтобы расстояние по вертикали от верхней плоскости любой ступени лестницы до потолка или других выступающих элементов здания было не меньше 2 м. Дачники часто про это забывают.
Желательно, чтобы количество ступенек N в прямом марше было не менее трех и не более 16. При N<3 легко оступиться, а при N>16 лестница становится «утомительной». В марше следует предусмотреть нечётное количество ступенек, так как человеку удобнее начинать и заканчивать движение с одной и той же ноги.
Рис. 1. Основные элементы одномаршевой лестницы. Практика показывает, что лучше всего ширину проступи b принимать в пределах 28–30, но не менее 25 см, а высоту подступёнка h — 14–17, но не более 20 см
Удвоенная высота подступенка h и ширина проступи b должны быть равны среднему шагу человека (рис. 1). Иногда в литературе средний шаг человека считают в пределах 60-65 см. Строители пользуются следующими способами вычислений: формула Блонделя: 2h +b=57-64 см; формула удобства: b-h = 12 см; формула безопасности: b+h= 46 ± 1 cм.
Уклон лестницы
Самые пологие лестницы — это пандусы, обычно они располагаются снаружи зданий. Далее следуют конструкции для жилых помещений, из которых самая удобная имеет высоту ступени 150, а ширину — 300 мм. Лестницы с уклоном 45° уже неудобны, а с ещё большим углом — могут использоваться только для технических целей, например — в качестве чердачных или пожарных.
Наиболее простая форма — это прямой лестничный марш. Когда места для него не хватает, ставят изделие с поворотом на 90°, используя забежные ступени — обычно три штуки. Это самая распространённая форма для дачных домов. Иногда поворотов на 90° может быть два. Такая форма чаще встречается в коттеджах.
Несущие элементы
Наклонная балка, к которой крепят ступени, изготавливается в виде косоура или тетивы. Основное отличие межу ними в том, что в первом случае ступени крепят сверху, а во втором — сбоку, для этого прорезаются специальные пазы. Как и любая балка, косоур и тетива работают на изгиб. А поскольку они имеют наклон, то сила тяжести раскладывается на поперечную силу, которая вызывает изгиб, и на продольную. Чем меньше крутизна лестницы, тем больше изгиб тетивы. Это надо учесть при выборе материала для неё.
Современная лестница на тетиве с боковым креплением ступенек
Считается, что лестница на косоурах — прочнее, поскольку сила тяжести от ступеней (и того, кто на них находится) приложена сверху балки. А не в середине её ширины, как это происходит в случае с лестницей на тетивах. Ещё одно преимущество — низкая вероятность появления скрипов. Здесь всё очевидно: площадь соприкосновения со ступенью меньше.
Нельзя не отметить и лучшую технологичность изготовления таких балок из-за отсутствия пазов. По этим причинам фирмы, специализирующиеся на изготовлении лестниц, предлагают своим клиентам преимущественно варианты на косоурах. И делать их проще, и жалоб на подобные изделия, как правило, не так много.
Лестница на косоурах
Если не хватает места
Подняться можно практически по любой лестнице. А вот спуститься вниз может оказаться делом непростым — надо двигаться очень аккуратно, держась за поручень. Если ширина ступени недостаточна, то на неё трудно поставить ногу, в результате можно споткнуться и упасть. В таком случае лучше не рисковать и сделать лестницу «гусиный шаг» со специальной формой ступеней.
Если же места совсем мало, единственный выход — использовать приставную конструкцию. Однако спускаться вниз по ней можно только «задним ходом», держась за опорные поверхности — поручни, стойки.
Когда нет времени
Изготовление лестницы — процесс долгий, к тому же требующий специального инструмента. Так, при изготовлении косоуров, следует использовать дорогой мощный лобзик. Ровно выпилить одинаковые треугольники из массивной заготовки — довольно сложно. Как минимум нужны хорошая ручная ножовка и навыки плотника высшей квалификации.
Крепление ступеней к косоурам. Фото: архив «ИД «Бурда»
С тетивами тоже не легче: пазы можно выбрать с помощью дисковой пилы и стамески, но это очень долго, да и на качество рассчитывать не приходится. Будут сколы и зазоры, а значит, может появиться скрип. Более прогрессивный метод — с использованием мощного фрезера с цилиндрической фрезой и шаблона, по которому вырезают пазы. Это дорогое оборудование, и для одной лестницы его редко покупают.
Если есть желание сделать хорошую лестницу, а под рукой имеется лишь основной «дачный» инструмент, воспользуйтесь более простой технологией. Её суть в том, что пазы у тетивы можно не вырезать. Вместо этого надо вклеить между ступенями вставки. В итоге получится качественное изделие без зазоров и сколов. Клееное дерево прочнее и стабильнее цельного, профессионалы это отлично знают.
Приклеивание вставок к тетиве. Фото: архив «ИД «Бурда»
Крепление ступеней
У лестницы на тетивах ступени вставляют в пазы. К тетиве, расположенной непосредственно у стены, ступени обычно крепят саморезами. Таким же образом ступени фиксируют и с другой стороны, но утопленные головки крепежа при этом закрывают декоративными заглушками.
Есть варианты скрытого крепежа, когда лицевая поверхность тетивы остается «чистой», — например, с использованием эксцентриковых стяжек. Ступень опирается на тетиву в пазу, а эксцентрик создаёт стягивающее усилие. Его также можно закрыть заглушкой, если он виден снизу ступени.
Сборка лестничного марша на саморезах. Фото: архив «ИД «Бурда»
Ограждение
В жилых домах ограждение лестницы выполняют из набора опорных столбов, балясин и поручня. Зазор между балясинами должен быть таким, чтобы через него не смог пройти шар диаметром более 4 и 3/8 дюйма (107 мм). А всю систему из ограждающих элементов необходимо жёстко связать в единое целое. Опорные столбы фиксируют на полу с помощью резьбовых шпилек или «глухарей».
В лестнице на косоурах балясины крепят к ступеням, обычно, снизу – на саморезах или шпильках. Опорные столбы с перилами соединяют теми же саморезами, шпильками или «глухарями». Отверстие, где прячется головка крепёжного элемента, закрывают декоративной заглушкой, окрашенной в цвет лестницы.
Резные балясины ограждения смотрятся очень эффектно
С тетивами балясины можно соединять с помощью вспомогательной доски. Сами балясины крепят к ней так же саморезами снизу, а доску в свою очередь к тетиве — на клею или саморезах с заглушками. Поручень тоже можно крепить к балясинам, используя вспомогательную доску.
Источник https://stroy-podskazka.ru/lestnica/dlya-dachi/
Источник https://olestnicah.ru/materialy/derevo/ustanovka-derevyannoj-lestnicy-doma-ili-na-dache-650
Источник https://7dach.ru/zhurnaldom/prostaya-lestnica-dlya-dachi-svoimi-rukami-264924.html