Делаем электрику в квартире

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

1. Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
2. Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
3. Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
4. Нюансы при штроблении стен.
5. Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
6. Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
7. Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

С чего лучше начать электромонтажные работы в квартире

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос — зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта — разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Основные правила хорошего плана

1. Все розетки должны располагаться на высоте 30 см от чистого пола.
2. Выключатели должны располагаться не ниже чем 90 см от пола.
3. Розетки над рабочей поверхностью в кухне располагаются на высоте 80–100 см от пола.
4. На рабочей поверхности необходимо минимум 4–5 розеток для подключения бытовой техники (комбайны, миксеры, блендеры и так далее).
5. На кухне необходимо дополнительно предусмотреть розетки под вытяжку, холодильник, стиральную машинку, газовую или электроплиту, вытяжку, теплый пол (при наличии).
6. В ванной комнате возле зеркала рекомендуется устанавливать 2–3 розетки герметичного исполнения для подключения фена, электрической бритвы, эпилятора и так далее.
7. Также в ванной комнате необходимо предусмотреть розетки для подключения бойлера, теплого пола, стиральной машинки, фильтров для очистки воды.
8. В местах где будет установлен телевизор (гостиная, спальня, детская и так далее) рекомендуется монтировать 4–5 розеток, 2–3 из которых будут снабжать оборудование (телевизор, тюнер, игровые приставки и так далее) 1 будет служить для подключения кабеля «Интернет» и еще 1-а для подключения антенного кабеля.
9. Розетки в спальной комнате необходимо располагать по 2 штуки с каждой стороны кровати для удобства подключения зарядки мобильного телевизора или лампы на тумбочке.
10. Также в спальнях рекомендуется монтировать с каждой стороны кровати бра с выключателем возле розетки для создания удобств при чтении книг.
11. Выключатели лучше располагать с правой стороны от двери если Вы правша и с левой — если левша.

И так с планом расстановки розеток и выключателей разорались. Что же делать дальше? Дальше нам необходимо выбрать тип защиты.

Выбор типа защиты

Согласно современным требованиям электробезопасности каждый монтаж электропроводки в квартире должен быть выполнен таким образом, чтоб каждый провод в электрическом щитке защищал отдельный автомат или УЗО (об этом поговорим немного позже). Что это значит? Разберем на конкретном примере.

Пример расчета защит для однокомнатной квартиры

Допустим у Вас есть схема электропроводки в однокомнатной квартире. Согласно этой схеме:

• В комнате: 5 розеток под телевизор, 4 розетки (по 2 штуки) возле кровати, 1 выключатель и 1 кондиционер.
• В кухне: 1 электрическая плита, 1 кондиционер, 4 розетки на рабочей поверхности, 1 розетка под вытяжку, 4 розетки под телевизор (2 электрические и 2 для интернета и антенны) и 1 розетка под холодильник и 1 выключатель (двухклавишный или одноклавишный).
• В санузле: 2 розетки возле умывальника, 1 розетка под стиральную машинку, 1 розетка под бойлер, 1 розетка (вернее просто фаза и ноль) под теплый пол и 1 выключатель.
• В коридоре: одна розетка и 2 проходных выключателя.

Согласно требованиям ДБН и ПТЭЭП каждый кабель должен иметь свою защиту с помощью УЗО (иногда их заменяют автоматическими выключателями). Исходя из этих норм, в электрическом щитке должна быть установлено следующее количество УЗО (АВ):

• В комнате: 2 УЗО на 16 А, один из которых будет защищать кондиционер, а второй розеточную группу и один автоматический выключатель на 10 А для защиты цепей освещения.
• В кухне: одно УЗО на 16–32 А (в зависимости от мощности потребителя) для защиты электроплиты и духового шкафа, одно УЗО на 16 А для розеточной группы, одно УЗО под кондиционер, один автоматический выключатель на 10 А для цепей освещения.
• В санузле: одно УЗО под стиральную машину, одно УЗО под бойлер, одно УЗО под розеточную группу, одно УЗО под теплый пол, один АВ под цепи освещения.
• В коридоре: одно УЗО под розеточную группу и 1 АВ для цепей освещения.

Исходя из вышеприведенных расчетов, нам потребуется электрический щиток на 24 модуля 20 из которых будут заняты УЗО и 4 АВ освещения (если вводной автомат будет устанавливаться в щитовой на лестничном марше и в электрическом щитке не будет монтироваться защита от перенапряжения (Барьер, ZUBR и так далее). Если же вводной АВ и защита от перенапряжения будут монтироваться в данном щитке, тогда он должен быть на 36 модулей (7 модулей будут резервными).

В чем различие между УЗО (устройство защитного отключения) и АВ (автоматический выключатель)

Основное различие между данными устройствами — это способ срабатывания. Что это значит? Чтоб детально не рассматривать принцип работы и характеристики каждого из устройств, хотелось бы сказать одно: автоматические выключатели срабатывают только в случае короткого замыкания на контролируемом участке электропроводки, а УЗО срабатывают при нарушении изоляции проводов или возникновения тока утечки на металлический корпус различного бытового оборудования.

Чтоб было более понятно, устройство защитного отключения служит для защиты человека от поражения электрическим током, а АВ просто защищают бытовое оборудование.

Почему стоит подключать стиральную машинку и бойлер на отдельное УЗО

Поскольку основной потребитель электроэнергии и в бойлере, и в стиральной машинке — это электронагревательный тэн, который контактирует с водой, рано или поздно он пробьет на корпус, и если он не будет запитан от отдельного УЗО, то пропадет свет во всей квартире.

Выбор кабельно-проводниковой продукции

Согласно требованиям нормативной документации ДБН, ПТЭЭП, ПУЭ и ПТБ:

1. Для запитки розеточных групп, бойлера, стиральной машины, кондиционера, вытяжек необходимо монтировать кабель ВВГнг 3х2.5 мм или ПВСнг 3х2.5 мм.
2. Для подключения электроплиты и духового шкафа необходим кабель ВВГнг 3х4 мм или ПВСнг 3х4 мм.
3. Для цепей освещения будет достаточно ВВГнг 3х1.5 мм или ПВСнг 3х1.5 мм.
4. Если выполняется замена проводки в хрущевке, вводной кабель с силового электрощита на лестничном марше в электрический распределительный щит квартиры должен быть выполнен кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 при условии, что у Вас нет электрической плиты, или кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 если на кухне установлен духовой шкаф или электроплита.

В чем различие между ПВСнг и ВВГнг

Единственное различие между данными марками — это способ исполнения. Кабель ВВГнг (например 3х2.5 мм) представляет собой 3 монолитных жили с сечением 2.5 мм, а кабель ПВС представляет собой 3 жили, которые сплетены из множества мелких медных проволок.

Что означает маркировка «нг» в названии кабеля

Приписка «нг» означает что кабель не поддерживает горение. Таким образом при возникновении короткого замыкания в электропроводке, она сама потухнет тем самым защитит вашу квартиру от пожара.

Как необходимо монтировать кабельно-проводниковую продукцию (электрические кабеля)

Профессиональные электрики рекомендуют монтировать электропроводку исключительно в гофре. Естественно возникает вопрос почему? Ответ очень прост. При прокладке кабеля в гофре, Вы получите следующие преимущества:

1. При возникновении короткого замыкания в электропроводке поврежденный кабель Вы сможете заменить, не осуществляя демонтаж отделки, поскольку из гофры легко будет достать кабель и заменить его на новый.
2. Если разводка электропроводки в квартире выполнена в гофре, то у кабеля появляется дополнительная защита, и даже в случае, если Вас затопят соседи, то электропроводка останется не поврежденной поскольку гофра герметична.
3. При протяжке кабеля через металлические профиля на которых крепится гипсокартон, может повредится только гофра, а защитная оболочка кабеля станется без повреждений.

Как расключить электропроводку в отдельных комнатах

Рассмотрим пример, когда выполняется электропроводка в квартире своими руками. Допустим Вы уже собрали электрический щиток и провели от него кабеля в комнаты. Однако что делать дальше, если в комнату приходит 2 или 3 кабеля (освещение, розетки и кондиционер), а с розеток выходит 3–6 кабелей (в зависимости от количества розеток)?

Для этого необходимо монтировать распределительную коробку. В данном электротехническом изделии все кабеля соединяются между собой с помощью сварки, пайки или специальных зажимов (например, WAGO).

Важно! Если Вы подключаете розеточную группу, то согласно маркировке и правильной коммутации в электрическом шкафу коричневый провод — это фаза, синий провод — это общий ноль и зеленый с желтым — это земля.

Что запрещено делать при замене электропроводки в квартире

1. Соединять провода вне распределительной проводки.
2. Соединять провода по средствам скруток (поскольку со временем контакт в скрутках ухудшится и может произойти пожар).
3. Срывать пломбы с счетчика электроэнергии (если он установлен внутри квартиры).
4. Штробить стены в панельных домах. Допускается делать только вертикальные штробы в штукатурном слое или же прокладывать электропроводку в гофре за фальш-стеной из гипсокартона.
5. Выполнять ремонт электропроводки в квартире с помощью усеченного кабеля (маркировка ТУ). Для примера если на кабеле с маркой ТУ написано, что сечение кабеля 3х2.5 мм то в реальности оно может быть сечение может быть в пределах 1.5–1.8 мм.
6. Монтировать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 10–15 см к оконным и дверным проемам.
7. Использовать не влагозащищённое оборудование в ванных комнатах. Для установки в ванных комнатах степень защиты розеток должна быть не менее чем IP54.
8. Монтировать электропроводку вблизи газопровода или труб водоснабжения.
9. Подключать к АВ 16 А кабеля с сечением менее чем 2.5 мм², поскольку кабель будет греться и терять изоляцию, а автоматический выключатель не сработает.
10. Делать горизонтальные штробы.
11. Подключать оборудование на прямую без какой-либо защиты (АВ, УЗО и так далее).
12. Нарушать целостность конструкции несущей стены.

Выводы

Замена электропроводки в хрущевке — это ответственный процесс, который требует определенных навыков и знаний, поскольку от качества его выполнения, зависит безопасность не только Вас и вашей семьи, но а также всего бытового оборудования и приспособлений. И если Вы хотите, чтоб электропроводка в однокомнатной квартире прослужила как минимум 20–25 лет то лучше доверить данной дело проверенным электромонтажным организациям.

Современная электропроводка в квартире своими руками

Квартира, в которой начинается ремонт — как чистый холст, как билет в новую жизнь. Надеюсь, Вы запаслись терпением, выдержкой, деньгами и — видением того, каким создадите по-настоящему «Ваше» жилье. А начать созидание придется с базы — электрической проводки.

Рекомендую крайне внимательно отнестись к этой стадии ремонта. Не просто пригласить электрика (в лучшем случае по рекомендациям знакомых) и отдать ему на откуп, а вникнуть в вопрос лично, да поглубже. Прочитав этот материал, Вы убедитесь, что на начальном этапе придется заморочиться чуть больше, чтобы по итогу получить действительно современный удобный «дом-крепость». В котором быт будет комфортным и рациональным.

Загвоздка в том, что понятие правильности в этом вопросе чрезвычайно размыто. От общепринятых еще с советских времен стандартов до прогрессивной и, собственно, уместной в 21 веке. О втором варианте я и попробую рассказать. И показать его возможности и преимущества. Безусловно, объять необъятное и изложить подробно все тонкости квартирной электропроводки в рамках одного материала невозможно. Но, надеюсь, получилось раскрыть главную мысль — о том, почему следует отходить от привычных приемов.

С чего начинается адекватный электромонтаж.

Итак, Ваша главная задача — добиться удобной и правильной схемы электрики. Простым языком: чтобы розетки и выключатели стояли в удобных местах (но не мозолили глаза), чтобы их с уверенностью хватало, чтобы техника работала без сбоев, а пользоваться электричеством в квартире было абсолютно безопасно. Достичь этого реально, следуя несложному алгоритму. И хорошее начало здесь — половина дела. С чего же начать? По уму — с планирования и составления технической схемы. Для чего придется пройти 3 основные стадии:

1. наметить место расположения щитка,
2. составить схему расположения розеток и выключателей,
3. прорисовать маршруты и рассчитать необходимое количество кабеля.

Для наглядности кое-где проиллюстрирую материал данными с сайта крупного электро и светотехнического магазина «АксиомПлюс». Там всегда актуальная техническая и ценовая информация.

Где установить щиток?

В 99% случаев ставят в прихожей, что не лишено логики. Разместив бокс в зоне входной двери на высоте около 1,5 метров от пола, Вы:

1. сократите до минимума длину питающего кабеля,
2. на выходе из квартиры сможете при необходимости отключать ненужные линии,
3. предотвратите доступ маленьких детей к содержимому.

Определив подходящее место, поставьте на стене метки, чтобы «не потерять». И идем дальше.

Обратите внимание: покупать сам щиток на этом этапе рано! Вы еще не знаете, какие модульные устройства и в каких количествах в нем расположатся, потому не имеете данных для выбора размера и емкости бокса. Все это станет известно позже. К тому же, ниже я расскажу о возможностях нового типа электрощитков. Обещаю — они окажутся находкой для многих.

Дальше по плану разметка розеточных групп и выключателей.

С этим вполне можно справиться самостоятельно, ведь кто лучше Вас знает, где разместите мебель, технику и светильники? Берите курс на удобство. Пройдитесь по квартире, определите, где понадобится основное и дополнительное освещение. Обсудите с другими членами семьи, как и где удобно пользоваться техникой им.

Затем на бумаге (или на копии плана квартиры), в мобильном приложении, на компьютере (как удобнее), набросайте схему расположения габаритной мебели (диванов, столов, кроватей, шкафов, ТВ и аудио аппаратуры, кухонной мебели). И уже после — места дислокации розеток и выключателей. Почему после? Чтобы по факту не оказалось, что треть точек подключения спрятались за громоздкими предметами интерьера и стали недоступными для пользования, а часть техники и включить-то некуда.

Совет: не экономьте на количестве розеток. В этом вопросе лучше пере, чем недо. Как показывает практика, на стандартную двухкомнатную квартиру идет не менее 50 шт. Группируйте их по 2-3-4, это удобно. А в дальнейшем, когда несколько точек подключения объединятся одной декоративной рамкой, и эстетично. «Сэкономите» на этом этапе — недополучите в бытовом комфорте. А со временем еще и «украсите» квартиру гирляндами проводов от удлинителей и тройников.

Придумали? Спланировали? Берите в руки карандаш с крепким грифелем (есть и специальные строительные) и.. почувствуйте себя Микеланджело.

Следующая задача — рисование на стенах и потолке.

Нарисуйте траекторию от каждой запланированной розетки и выключателя до щитка. Т.е., от точки на стенах, где они будут расположены в скором будущем. Основные кабельные трассы ведите или по полу, или по потолку. Как выбрать? Если планируется пол с подогревом, то потолочная прокладка кабеля фактически единственно возможный вариант и на практике чаще всего применяемый.

Справедливости ради сделаю ремарку. Теоретически «теплый пол» не мешает прокладке кабельных трасс в полу. Здесь вопрос упирается в толщину стяжки: например, в 10-сантиметровый слой стяжки можно смело залить все, что угодно. Но в квартирах обычно стараются не «съедать» так много. О «теплом поле» (и о том, как, собственно, «съесть» поменьше высоты), поговорим ниже детальнее.

Рисуя, следите, чтобы линии шли сверху до розеток (каждая на 0,3 м от пола) и выключателей (на 0,9-1 м от пола) строго вертикально, а все повороты проходили только под прямым углом.

В результате художеств Вы получите множество нарисованных линий, сходящихся в одной точке — в месте установки квартирного электрощита. Зачем это делать? Для предварительного подсчета необходимого метража кабеля.

Совет: промаркируйте каждую карандашную линию, внятно отметив, откуда будет прокладываться данный кабель. Это значительно облегчит и ускорит монтаж в дальнейшем.

Зачем так много линий?

Важно понять: прогрессивный подход к организации электропроводки предполагает, что каждая розетка или выключатель соединяется проводом с щитком напрямую, без распределительных коробок и без соединений. Это самое надежное и качественное, что Вы можете сделать с домашней электропроводкой. Откровенно говоря, основная причина пожаров по причине неисправностей в электропроводке как раз-таки места соединения проводов. Это самое проблемное место. Соответственно если нет соединений, риски в разы ниже.

Это удобно. Автономные контуры всегда практичнее, чем все розетки, запитанные одним кабелем. Случилась авария в одной, отключили всю линию «до выяснения» — и сидите без возможности включить электроприборы хоть куда-нибудь. Плюс часто обойдется дешевле. Ну как минимум не дороже, раскрою тему ниже.

Как до сих пор делают электрики, и почему это неправильно.

Не стану говорить за всех специалистов, но факт остается фактом. Долго еще не переведутся мастера, мыслящие и действующие по стандартам прошлого века. Не по потребностям современного жилья с его электрической начинкой. Что это значит? А то, что проект разводки и расчеты кабеля, а, соответственно, и автоматики, происходит с оглядкой на безнадежно устаревшие стандарты. Стандарты, по которым Вы переплачиваете, получая электропроводку с минимальным потенциалом.

В лучшем случае эти слегка заскорузлые рекомендации примерно таковы:

• по 2 контура проводки на помещение — на освещение и на розетки;
• отдельные контуры напрямую к щитку на каждый мощный электроприбор (вроде электроплиты или духовки);
• отдельный автоматический выключатель в щитке для защиты каждой линии.

По выбору сечения кабеля привычные, обкатанные десятилетиями, стандарты следующие (можете проверить самостоятельно, погуглив или поговорив со знакомым электриком):

• 1,5 мм2 для линий освещения + автомат на 10А;
• 2,5 мм2 для розеточных линий + плюс автомат на 16А;
• 4 мм2 для мощных потребителей + плюс автомат на 20А.

Просто, понятно, проверено. Но устарело. Ни в коем случае не утверждаю, что так делать нельзя — безусловно, можно. Вопрос в том, зачем, если можно сделать по уму, а не по старинке? Следующий шаг — разобраться с расчетом проводов «по новому».

Как лучше выбрать и рассчитать кабель: сечение, длина, марка?

Во-первых, подключая рациональное критическое мышление. Главным образом для того, чтобы проанализировать реальное (а не теоретическое, а по факту устаревшее) потребление электроэнергии современной бытовой техникой и лампами.

В качестве пролога назову главный бонус: Вы сэкономите на закупке кабеля.

В крайнем случае не переплАтите, а плоды будете «вкушать» ежедневно. Купить километр тонкого провода или полкилометра толстого — то на то и выйдет. Да, автоматики в щитке выйдет побольше, но это не существенное удорожание. Ведь это не УЗО на все линии ставить (об этом подробнее расскажу ниже). Добавить 10-15 автоматов невысокого номинала кардинально на бюджет не повлияет. Ах да, и бокс понадобится чуть-чуть вместительнее, что тоже мелочи.

Для начала самый показательный момент: поговорим об освещении.

Принимаем как данность, что в большинстве квартир и коттеджей оно уже светодиодное. Со всеми вытекающими преимуществами, в том числе супер-экономичным потреблением. А приведенные выше стандартизированные показатели сечения кабеля были разработаны для безнадежно устаревших, но полстолетия назад не имевших ни единого конкурента прожорливых ЛОН. Разве не показательно: вместо 60 Вт для ЛОН всего 6-7 Вт у LED!

Так какой смысл упорно питать лампочку с 10-кратно меньшим потреблением все теми же 1,5 мм2? Ок, не рассматриваем одну лампочку, давайте возьмем для наглядности дорого-богатую люстру с общим потреблением 50 Вт. Даже для нее сечение не то, что «полторушка», но и 0,75 мм2 предполагает приличный запас прочности.

Проверка здесь простая: пользуйтесь проверенной десятилетиями (вот уж что не устаревает) и поколениями электриков формулой:

I(А) = S(мм2) × 10

где I — сила тока, S — необходимое сечение кабеля, 10 — просто 10. Сразу добавлю примечание: практика доказала, что эта выведенная эмпирическим путем формула отличается от научных расчетов в пределах мизерной статистической погрешности и имеет железное право на существование.

Для нашей великолепной (и по меркам LED прожорливой) люстры необходимая площадь сечения составит:

1. 50Вт / 230В = 0,22А,
2. 0,22А / 10 = 0,022 мм2,
3. 0,75мм2 / 0,022 = 34 раза.

Как Вам? Даже такой нестандартно тонкий провод в 34 (!) раза превышает фактическую потребность, а привычные 1,5 мм2 для линий освещения просто вопиюще зашкаливают.

Еще раз отмечу, что это приблизительные расчеты, но от реальности они недалеки.

Зачем бороться за новый подход и тонкий провод? Вовсе не из-за компактности как таковой, все равно штробить. А ради значительной экономии. Потому что на каждом метре кабеля Вы скинете, и прилично. За бухту кабеля 0,75 мм2 заплатите около 200 грн. За «полторашку» — раз в 6-7 больше. Да, тонкого кабеля придется купить до нескольких километров — и щедро разложить его жгутами. Бывает, в квартире наматывают по 10 км проводов, но ведь это тонкие провода.

Какое сечение ставить на розетки «220/230В».

Как минимум на каждый мало-мальски мощный электроприбор заведите отдельный кабель. Сплит-система, стиральная машина, электрический водонагреватель… Пусть по итогу будет 20, 30 линий — это не страшно, а даже хорошо (помните о скрутках и соединениях, точнее, о том, что их желательно минимизировать, а в идеале избегать). И на каждый электроприбор посчитать сечение как можно ближе. Тем более, стандартные розетки больше 16 ампер все-равно не пропустят.

Скажу больше и забегая наперед: далеко не все стандартные розетки пропустят даже 16 ампер. Даже (!) если на них написано, что могут. Здесь вопрос упирается в качество. В дешевых турецких или китайских розетках крайне редко обнаружишь реально медь или хотя бы латунь в составе контактной группы, потому там по факту там сталь, покрытая краской с оттенком меди, и возможности еще меньше. И соответственно, вести к такой розетке дорогой толстый кабель попросту не имеет смысла.

Часто на практике ситуации, когда люди собираются купить для квартиры хороший кабель (например, от Одескабель), но при этом розетки откровенного эконом-сегмента — мол, на этом можно сэкономить. Оно-то может и сэкономите, да только смысл переплаты за кабель сразу же теряется.

Реальные примеры: кабеля покупают на 15 тыс. грн., а розеток набирают на 1,5 тыс. грн. китайских (при том, что немецкие обошлись бы в 3000 грн.). Было бы разумнее сделать наоборот: проложить потоньше кабель и взять немецкие розетки. По цене бы то на то и вышло, но результат был бы однозначно круче, правильнее и долговечнее. Бессмысленно заводить кабель, который выдержит 7 кВт на розетку, которая и 3 кВт не выдержит. Т.е., это выброшенные на кабель деньги.

К тому же, если есть реально мощный электроприбор, требующий соответствующего сечения кабеля (вроде электроплиты, если уж ее вдруг не подключили напрямую от щитка), то и розетка к нему будет особенная, силовая.

И кабель туда нужно действительно на 4 мм2. А в других случаях гнаться за сечением нет смысла. Все равно розетка как слабое звено сразу ограничивает возможности всей системы.

Кстати, о выборе и установке электрофурнитуры обязательно поговорим ниже, это действительно важный вопрос. Один из основополагающих. А пока продолжим о подборе кабеля.

В нынешних реалиях электричества реально потребляется больше, чем 3-4 десятилетия назад. Но это происходит главным образом за счет повышения количества техники в каждом отдельно взятом домохозяйстве. При этом современные электроприборы не чета советским, они уже не такие прожорливые сами по себе (посмотрите на маркировку новых стиралок и холодильников — сплошные А+ и А++). Общее потребление становится экономичнее и плавно распределено во времени в течении дня, без резких скачков. Не как десятилетия назад, когда у тебя на кухне включается холодильник, а лампочки мигают даже у соседей. Т.е. суммарное потребление выросло, а пиковое нет. В связи с тем, что потребление малое, большие зазоры делать нет смысла.

Что в цифрах? По освещению определились — смело выбирайте кабель сечением 0,75 мм2.

Если Вы спросите: почему все-таки не 0,5 мм2, ведь по расчетам и его хватает? А потому, что разница в цене для этих сечений не существенная. При этом учитываем, что на длинных трассах на слишком малом сечении могут быть значительные потери. Плюс 0,75 мм2 точно хватит на все, что связано со светом, причем с приличным запасом на будущее. Потому лучше купить 0,75 мм2, чтоб уже не думать и не вспоминать никогда.

Переходим к розеткам.

Номинал 10А или 16А — значение, на которое рассчитаны стандартные розетки Schuko. Провод 3×2,5мм2 — то, чем предписывают запитывать их по классике электромонтажа. Проверим уместность этих рекомендаций по той же схеме: 2,5мм2 × 10 = 25А — столько способен пропустить провод, но вот незадача — сама-то розетка ограничена 16 амперами. Это, кстати, 3,6кВт (16А × 230В) мощности подключаемого электроприбора, посмотрим еще и по этому показателю: 25А × 230В = 5,75кВт — так-то слишком мощное что-то, чтобы подключать в обычную розетку, не правда ли? Ведь по факту потребление современной техникой достаточно скромное. Взять даже из мощных — накопительный электрический водонагреватель, он же бойлер, на 1,5кВт: 1500Вт / 230В = 6,5А, 6,5 / 10 (упомянутая выше формула) = 0,65мм2.

Как видим, даже довольно мощная техника с солидным запасом запитывается той же «полторушкой». Вывод аналогичный пункту про освещение — провода сечением 2,5мм2 — неоправданно дорогое и ненужное решение.

Лайфхак: запланируйте несколько розеток, которые будете применять только для зарядки мобильных устройств. Где-то возле прикроватной тумбочки или в коридоре, как Вам удобнее. И смело запитайте их проводом сечением 1мм2, ведь там потребление будет совсем мизерное. Зачем? Дополнительная экономия в закупке кабеля: на каждом метре раза в 4. То же для маломощных потребителей вроде музыкальной аппаратуры.

А пригодится ли вообще тот самый «2,5мм2 для розеточных линий»? Честно говоря, реально он нужен только для прямого подключения духовки или мощного бойлера (такие встречаются). У таких приборов нет вилки, в них кабель заходит прямо от щитка внутрь и подключается в специальную клемму. Для электрочайника или утюга достаточно купить просто очень качественный кабель 1,5мм2, чтоб наверняка соответствовал ГОСТ. Но, безусловно, для успокоения души Вы можете проложить на контурах с розетками для подключения утюга, пылесоса, электрочайника или обогревателя 2,5мм2. Чтобы наверняка.

По поводу особо мощных потребителей рекомендации остаются актуальными: для электродуховки или электроплиты лучше выполнить отдельные контуры напрямую к щитку кабелем сечением 4мм2 для потребителя мощностью до 6-7кВт или 6мм2 для 8-10кВт. Трехжильный для однофазной сети, пятижильный для трехфазной.

Здесь тоже сделаю сноску — даже плиты и духовки не всегда подключаются 4мм2 или 6мм2, некоторым за глаза хватит и 2,5мм2, здесь нужно читать инструкцию к конкретной модели.

А что по маркам кабеля и его количеству?

Вообще чаще всего в квартирах применяют ПВС (он гибкий и легко укладывается) или ВВГ (дешевле, но жестче, потому сложнее в монтаже). Но, действуя по нашему плану дифференциации, учитывайте — на линии освещения подойдет только ПВС (или ШВВП), т.к. другие не бывают достаточно тонкими. У того же ВВГ минимальное сечение 1,5мм2 (а мы, как помните, обосновали, что провод толще 0,75мм2 для светодиодных светильников смысла прокладывать нет). На розетки зависит скорее от предпочтений электрика, здесь обойдемся без категоричности.

Таким образом, Вы определите, какие провода Вам нужны. А метраж каждого типа считайте по тем нарисованным ранее карандашным линиям. На них выполнена маркировка, что от чего, так что не запутаетесь. Только на каждый контур прибавьте еще метр-полтора для ввода и подключения автоматики. Так определите раскладку по суммарным потребностям кабеля разных сечений.

А где же купить кабель, не усеченный, по ГОСТу, и не подделку?

Понятное дело что не на рынке — т.к. крайне высокая вероятность попасть на подделку. А с купить напрямую с завода часто бывает вообще невозможно. Оптимально у официального представителя, желательно с длительным присутствием на рынке, т.к. интернет магазинов однодневок, к сожалению всё еще хватает, хоть их и значительно меньше чем лет 5 назад. Одним из официальных представителей, а их не так много на самом деле, сегодня является специализированный магазин электротехники и кабельной продукции — АксиомПлюс — где можно и выбрать кабель по детальным характеристикам, и сравнить по цене проверенных поставщиков (читать: заводов производителей) и купить кабель хорошего качества не опасаясь за его подлинность.

Посчитать — посчитали, а как прокладывать? И что еще пригодится?

Чаще всего прокладывают по потолку или по полу. Но все-таки чаще первый вариант, потому что в квартирах и домах популярен кабельный теплый пол. Т.е., провода идут по потолку, а затем спускаются по стенам до мест дислокации розеток и выключателей. При этом кабель на потолке затем закрывается или листами гипсокартона, или натяжными потолками. По стенам маршрут кабеля лежит внутри штроб, спрятанный под слоем штукатурки.

Нужна ли дополнительно гофра?

Наверняка Ваш электрик заявит, что в смету нужно добавить еще и гофру для прокладывания. И здесь я бы остановилась и порассуждала. Скажу сразу — вопрос «гофра и ее роль в электропроводке» тянет на отдельную тему с эмоциональными рассуждениями. Неоднозначный вопрос, решать который лучше, руководствуясь соображениями:

1. стандартов и предписаний,
2. целесообразности.

По факту, в «Правилах электропроводки» сама по себе гофра не упоминается. Там регламентировано, как надо прокладывать кабели в разных ситуациях и условиях, на каком расстоянии кабель должен быть от сгораемой поверхности, где и как он должен располагаться. А что он должен быть конкретно в гофре, не написано.

Т.е., в ряде случаев просто фактом своего наличия позволяет проложить кабель в соответствии с требованиями нормативов. Например, кабель должен быть проложен на расстоянии 2 см от поверхности. Добиться этого с помощью гофры, безусловно, можно — чтобы он висел на заданном расстоянии, плюс не перегибался, не переламывался. Но сама по себе она его ни от чего не защищает, кроме ряда механических повреждений.

Пожалуй, главная причина проложить кабель в гофре: если трубы герметично закрыты, то внутрь не попадает кислород. В результате, даже если с находящимся внутри кабелем что-то случится, появится искра и произойдет возгорание, имеющийся внутри кислород моментально закончится, и произойдет самозатухание. Звучит неплохо, правда? Но учтите, что эффект происходит только при герметично закрытых трубах. А на практике чаще «лишь бы было», кинули, и все, выглядит солиднее, клиент доволен. А спроси, для чего нужны? — 95% электриков затруднятся ответить по существу. Услышите версии вроде: «ну, надо, чтоб в трубе было», «так все делают», «так красивше». Так что, если уж прокладывать в трубах, то логично герметизировать концы. При этом обязательно следить, чтобы труба была хорошего качества и без повреждений.

Так что домашняя проводка безопасна и без применения ПВХ гофры при использовании не поддерживающего горения кабеля (как тот же ВВГ) и выполнения скрытой проводки (в штробах под слоем штукатурки).

Это скорее визуальное решение и легкая дополнительная механическая защита (например, гипсокартонщик случайно заденет ножом и повредит изоляцию). А еще легкая сменяемость провода при необходимости.

Лайфхак: если рассматривать в контексте механической защиты, рассмотрите вариант кабель-каналов. Чисто из соображений практичности. Они хотя бы квадратные, их гораздо проще заштукатурить в стенах, чем круглую гофру. К ним идут расходники вроде углов, поворотов, тройников, облегчающие монтаж. А с целью безопасности это то же самое (хотя, по правде, кабель-канал по факту более жесткий и защитит от механических повреждений лучше, чем гофротруба). По деньгам с кабель-каналом едва-едва дороже.

Подумайте об импульсных выключателях.

Особенно для больших помещений, комнат сложных конфигураций, длинных коридоров. Если квартира однокомнатная, небольшая, то смысла особого нет, но «хозяин-барин». Случается, что и в однушках делают.

Почему да? Это тройная экономия: на кабеле, на выключателях, на монтаже. А еще надежно, ремонтопригодно — если выйдет из строя, то с помощью отвертки за пять минут заменишь. Не то что для перекрестного выключателя, где пол ремонта надо переделать, чтоб его заменить.

Импульсные выключатели уже не редкость. Идея закономерно становится популярной, а спрос, соответственно, рождает предложение. Вы найдете их в каталогах европейских производителей электрофурнитуры, причем стоит импульсный выключатель ровно столько же, сколько обычный. К нему нужно купить импульсное реле, которое ставится в щит, его цена вполне доступная, около 200-300 грн.

И, безусловно, огромное количество made in China, но здесь надо быть внимательнее, чтобы не напороться на откровенный треш. Т.е., цена уже сравнялась с проходными, а вот монтаж проще и быстрее. Как и ремонт или замена по необходимости. Причем ставить их можно без ограничений по количеству — везде, где удобно пользоваться. Импульсное реле и кнопки позволяют создать абсолютно любую комбинацию управления системой освещения. Хоть одной зоной из пяти-десяти-пятнадцати мест, хоть пятью-десятью-пятнадцатью зонами из одного места. И не нужно бегать по квартире. Например, выходя из дома, нажатием одной кнопки возле входной двери выключите освещение во всех помещениях.

Но это все-таки желательный, а не обязательный элемент. Давайте теперь вернемся к действительно важному объекту, расположенному возле входной двери — к распределительному щитку. Пришло его время.

Как выбрать и поставить электрощиток.

Вы уже, наверное, поняли, что щиток в результате получится гораздо объемнее, чем отходящие в прошлое боксы на 10 модулей. Выбирать удобно пошагово по параметрам.

Размер — исходя из суммарного количества модулей всех устройств, размещаемых в щитке (подробнее читайте ниже).

Лайфхак: обязательно предусмотрите запас места на DIN-рейке. Это очень выручит, если в будущем придется поставить еще один-два автомата (допустим, на новую сплит-систему) или дополнительное УЗО на детскую комнату. А вообще, в принципе, чем просторнее внутри бокс, тем удобнее монтаж.

Материал — пластиковые (в целом эстетичнее и удобнее для квартиры) и металлические.

Способ установки — встроенный в стену или навесной. В квартире лучше встраивать, это максимальная компактность.

Лайфхак: если будете встраивать в гипсокартон, сразу купите специальные крепежные лапки для крепления в полых стенах, чтобы не мучаться с установкой и не дозаказывать.

Дизайн — хотите с прозрачной дверцей или с глухой? Опирайтесь на собственное понимание удобства и эстетичности.

Кому-то хочется кинуть взгляд на установленное на DIN-рейке реле напряжения (о нем расскажу обязательно) с индикацией на дисплее и понять, что все в норме. Другому белая непрозрачная дверца кажется более симпатичным вариантом. Кстати, о белом. Не белым, собственно, единым.

Если хотите чего-то поинтереснее, you are welcome — в каталоги европейских производителей. Они делают настолько симпатичные щитки, что их вполне можно рассматривать как изюминку интерьера. Например, в серии Volta от Hager найдутся исполнения в голубом, металлик, антраците, даже с зеркальными рамками, под постер. Или модели, дверцу которых легко закрыть штукатуркой или обоями для полного сливания со стеной.

Лайфхак: Если в квартире маленькие любопытные дети (а они в принципе бывают не любопытные?), очень пригодится модель щитка с замочком. В отличие от стандартной защелки, он надежно перекроет доступ к содержимому.

Какой бы бокс Вы в итоге не выбрали, обязательно обозначьте каждое модульное устройство в щитке — с помощью схемы (в некоторых моделях бокса для ее хранения предусмотрен зажим на дверце) или выполнив маркировку специальными наклейками.

Для любителей универсальности, конструктива и компактных решений.

Обещала рассказать об интересном решении. На рынке появились гибридные щитки от «классических» европейских брендов (Hager, Schneider Electric). В чем их ценная фишка: помимо DIN-рейки, в них установлена монтажная плата под мультимедийное оборудование. Представьте: Вы просто прячете роутер внутрь встроенного бокса, а не «украшаете» им стену или тумбу в коридоре. Такие щитки хорошо вентилируются благодаря продуманной конструкции. На примере Hager серии популярной Volta:

1. классический встраиваемый бокс VU36UA на 36 модулей обойдется в без малого тысячу гривен,
2. гибридный VU36NWB такой же емкостью, но еще и с перфорированными монтажными панелями — в полторы тысячи «с копейками»*.

* цены на электрощиты взяты тоже с сайта «АксиомПлюс» (кстати, официальный партнер компании Hager)и указаны на момент публикации этого материала (сентябрь 2019 года).

Т.е., во втором случае Вы заплатите в 1,5 раза больше, но сразу получите адаптированное под установку оборудования компьютерной сети (элементов системы «Умный дом», сигнализации) место в основном распределительном щитке. И максимально возможный цивильный внешний вид прихожей.

Что обязательно, а что желательно ставить в электрощиток.

Обязательные элементы для домашнего электрощитка: автоматические выключатели (для защиты от короткого замыкания) и УЗО (от токов утечки). Автоматы подбирайте по рассчитанному значению номинального тока на каждую линию. Или ровно той же нагрузки, как ожидается на контур, или номинал, следующий в линейке в сторону увеличения.

Для примера возьмем рассмотренный нами водонагреватель. Линия для его подключения на 6,5А (мы посчитали выше) потребует защиты автоматом на 10А: 6А уже мало, а следующий в градации «десятка» («восьмерка» очень редкий номинал и выпускается в промышленных сериях). Всю линейку возможных номиналов смотрите в онлайн-каталоге (там же и выбрать удобно).

Совет: брать номинал автомата «на вырост» нельзя. Запас в этом случае не просто не нужен, а вреден. Защита должна сработать, отключив аварийную линию ДО того, как кабель начнет греться.

УЗО для защиты от токов утечки ставьте как минимум вводное (на всю квартиру) с показателем чувствительности к току утечки 100мА. Оно работает как противопожарное (в паре с общим вводным автоматическим выключателем). На небольшую квартиру допустимо поставить на ввод и 30мА, оно сработает и от пожара, и от удара током.

Еще одно на ванную — желательно с чувствительностью к токам утечки 10мА (плюс такое же на детскую комнату, если таковая имеется или планируется). На 30мА в санузел тоже допускается. Если бюджет посвободнее, то примените еще более надежный вариант: на каждую комнату по отдельному УЗО на 30мА (кроме ванной и детской, здесь не меняем показатели), и тогда обойдетесь без вводного.

Совет: проследите за организацией простой и понятной с первого беглого взгляда маркировкой автоматики в щитке. Это поможет моментально ориентироваться в «начинке».

Помимо обязательного списка очень рекомендую кое-что добавить. Особенно, если напряжение в Вашей домашней сети оставляет желать лучшего.

Здравое решение — поставить реле напряжения для защиты техники.

Но только при эпизодических провалах и всплесках вольтажа в розетках (если проблемы постоянные, то реле будет работать в режиме «нон-стоп»). Реле оперативно обесточит линию при аварийных значениях напряжения (т.е., выходящих за пределы безопасных для домашней бытовой техники, указанных в инструкции). И возобновит питание после стабилизации ситуации.

Особенно ценна такая возможность для компрессорной техники (холодильники, кондиционеры). Конструкционно выбирайте на всю квартиру (для установки в распределительный щиток на DIN-рейку) или на один электроприбор — чаще всего выбирают розеточное исполнение для холодильника.

Выбирать реле нужно по номиналу: по сумме мощностей подключаемых электроприборов. Например, техника (потенциально единовременно включаемая) потребляет в сумме 11кВт, определите номинал по формуле из школьного курса физики:

I = U/R = 11000Вт/230В = 47,8А

тогда реле в щиток выбирайте на ближайшее значение 50А. Лучше посмотреть воочию на предлагаемые в продаже модели, чтобы понимать габариты. Так, реле на подходящие для нашего примера 50А занимают по ширине 3 модуля. Это важно знать, чтобы не промахнуться с вместительностью распределительного щитка.

Важно: на одна фазу — одно реле, на три фазы — три однофазных реле.

Предупреждая стихийный форс-мажор, поставьте разрядник.

Советую поставить в щиток защиту от импульсных перенапряжений (проще говоря, от молнии). Ценность этого устройства в том, что оно минимизирует риски грозового перенапряжения (с которым, к слову, не справится ни один автоматический выключатель). Особенно это важно жителям частных домов, но и в квартире лучше перебдеть и установить в свой щиток разрядник самой бюджетной категории D (ценник в пределах $10). Ведь система молниезащиты от строителей часто не выдерживает критики.

Важно: ставится на ноль и на фазу. Для однофазной сети нужен двухполюсный разрядник, для трехфазной — 4-полюсный.

Параллельно занимайтесь электрофурнитурой.

Когда известно, сколько розеток и выключателей будет в квартире, а также их расположение, смело приступайте к их поиску. Что касается установки, начинать надо с подготовки отверстий для установки подрозетников (стандартной глубины 45 мм или «XXL» — на 60 мм, если в нем предполагается узел проводов).

Для установки нескольких механизмов в ряд выбирайте готовые подрозетники на 2-4 места или модульные, легко соединяющиеся между собой — посоветуйтесь с Вашим мастером.

Наверное, Вы уже знаете, но напомню. Современная электрофурнитура конструкционно производится в двух вариантах: в сборе (эконом сегмент) и разборном (подавляющее большинство европейских серий). Разборная комплектация — это механизм с металлической рамой, крепящийся к подрозетнику в стену, и к нему отдельно декоративная рамка.

Так вот «наводить красоту» и устанавливать декоративные рамки начинайте только после завершения отделочных работ — на готовые стены с обоями или покраской.

Семьям с детьми крайне настойчиво советую выбрать розетки с защитой — со шторками (отверстия по умолчанию закрыты, а открываются только при одновременном нажатии на оба. Причем нажатия одинаковой силы, как при включении штырьков вилки. Есть еще варианты с крышками.

Помимо стандартных, продумайте расположение специальных мультимедийных и USB-розетках, а также для терморегулятора.

Что учесть заранее, если планируете пол с подогревом.

В многоквартирных домах запрещен водяной теплый пол. А вот с электрическим выбирайте из трех вариантов:

1. нагревательный кабель — капитально в цементной стяжке (минус — съест высоту не меньше 2-4 см);
2. нагревательные маты — обойдется чуть дороже, чем кабель и сетка, но проще в монтаже и компактнее в высоту;
3. нагревательная пленка — самое тонкое решение (от 0,4 мм) и единственно возможное, если повысить уровень пола не представляется возможным.

По мощности ориентир простой. Для дополнительного подогрева в порядке повышения комфорта достаточно 100-120 Вт/м2. Подключайте в комплекте с датчиком температуры и терморегулятором. Подключение выполняйте напрямую от щитка на отдельный автомат, здесь без сюрпризов. Ставьте блок розеток на эту систему, в нем же под рамкой разместите терморегулятор.

Можно ли сделать в квартире резервное питание?

Да, и делается это с помощью источника бесперебойного питания. Поговорим о том, как выбрать, подключить, что запитать, на сколько хватит ресурса. Прелесть ИБП в том, что за счет встроенных аккумуляторов он продолжит работу подключенной к нему техники на определенное время. На какое — зависит от мощности самого ИБП и того, сколько Вы на него «навесили».

Обычно резервное питание делают централизованно на уровне многоквартирного дома — новые многоэтажки подключают и вводят в эксплуатацию уже с резервным питанием. Но не путайте: резервное питание это не автономное. Т.е. запитывают от соседнего района, чтобы людям не пришлось сидеть в темноте подолгу.

А вот вопрос резервного питания в отдельно взятой квартире довольно непростой. Уточню — сложности возникают, когда речь об автономной питании всей квартиры. Как минимум, потому, что ИБП на квартиру весьма габаритный.

Так, ИБП LogicPower LPY B PSW 7000VA на 5кВт выходной мощности при габаритах 0,2х0,3х0,5 м весит 31 кг, а модели мощностью около 10 кВт и вовсе длинномеры — до 0,7 (и больше) метра по одному из размеров. Сами понимаете, это габаритное, увесистое, еще и издающее шум приспособление. Больше подходит для частного дома, где его удобно поставить где-то в подсобном помещении. А в квартире такая махина станет явно инородным объектом. Плюс еще и дорогостоящим: тот же вариант на 5000 Вт обойдется от 20 тысяч грн. и выше.

Почему не генератор? Вы можете прочитать тонкости и нюансы в статье. Но давайте будем смотреть правде в глаза: слишком высока вероятность, что вибрация и шум будут мешать и Вам, и соседям. А соседи бывают нервные, могут и в правоохранительные органы обратиться. Сразу скажу — идея в теории хорошая, но на практике мало и с трудом осуществимая.

Но сделать уже на стартовом этапе ремонта резервное электроснабжение все-таки реально. Только подойти к вопросу с точки зрения максимальной рациональности.Чего больше всего не хватает, когда отключают электричество? Не правда ли, освещения в темное время суток? Вот его давайте и запитаем. Тогда в ситуации аварии в Вашей квартире всегда будет свет, без фонариков и свечей, а это уже плюс стопятьсот очков к комфортности быта.

Как выбрать бесперебойник «на свет», покажу на примере. Допустим, речь идет о двушке с общей потребляемой мощностью на освещение 80 Вт (принимаем как данность, что везде установлены LED светильники). Учитываем, что все лампочки одновременно в принципе никогда не горят, и ориентируемся, что будет задействовано треть-половина мощности, т.е. максимум 30-40Вт (и то, если пользоваться «на широкую ногу»).Для такой ситуации достаточно недорогого ИБП на 500-750Вт. Посмотрим, на что он способен по факту.

Например, ИБП LogicPower LP 850VA на 510 Вт выходной мощности и временем автономной работы при полной загрузке 10-15 минут хватит на:510 Вт / 40 Вт = 12,75. Это 12,75 × 10 минут = 127,5 минут. Целых 2 часа автономного освещения! И это при совершенно свободном режиме пользования. Если ужаться до пары лампочек, то и до полусуток хватит.

Лайфхак: как бы не было заманчиво подключить в ИБП холодильник, смысла в этом нет. Даже при бонусных 20-30 минутах Вы кардинально не решите ситуацию со спасением борща и колбасы. Остается уповать на оперативное решение проблемы со стороны коммунальных служб.

Еще одна задача, для которой ИБП незаменим — спасение компьютера и данных на нем при аварии на линии. Очень желательно предусмотреть запас автономного питания, если Вы часто работаете с помощью ПК (или производите иные операции типа штурма танками вражеских позиций). Причем, получится довольно бюджетно: если ставить только на компьютер, в большинстве случаев достаточно ИБП мощностью до 300-500Вт. А вот по емкости смотрите по потребностям — корректно завершить работу успеете за 3-4 минуты, а чтобы спокойно доделать выполняемую рабочую задачу, выбирайте на 30-40 минут (смотрите на показатель «автономность при полной нагрузке».

На финише — новый уровень комфорта и безопасности.

Теперь Вы как минимум сможете говорить с электриком на одном языке, сверите его рекомендации и сметы с собственными расчетами и с высокой вероятностью сделаете проводку в квартире реально «под себя». Как максимум, отказавшись от устаревших методов расчетов и монтажа и соорудив электропроводку в квартире по предложенному алгоритму, получаете приличные бонусы:

• надежность и долговечность домашней системы электропитания,
• удобство ежедневного быта как следствие детальной дифференциации линий — Вы можете отключить любую розетку или светильник индивидуально, в остальном не потеряв в комфорте,
• экономия денег, усилий и времени (взаимодополняющие параметры, не правда ли?),
• неуязвимость техники перед залетной молнией,
• запас автономного питания для освещения и ПК.

Не забывайте, что нельзя экономить на количестве и качестве розеток, иначе они потянут вниз потенциал всей системы. Зато теперь Вы знаете, как безопасно сэкономить на кабеле, рационально посчитав его сечение. Еще один важный момент: не поддавайтесь импульсу сэкономить на закупке элементов Вашей проводки, купив ее на рынке или в сомнительных магазинчиках. Слишком высок риск нарваться на подделку, а последствия несработавших вовремя автоматов или УЗО весьма плачевны. Потрудитесь найти официалов, на безопасном электричестве экономить нельзя.

Конечно, вы можете не заморачиваться и сделать все стандартно, по-старинке. Но переплатите за абсолютно излишнюю (читай — бесполезную) толщину меди в кабелях на освещение и розетки. Плюс получите «куцый» щиток на 5-6 автоматов, что неудобно.

К сожалению, пока что процент проектов с прогрессивной электропроводкой более чем скромный. Ни домовладельцы, ни, что самое прискорбное, электрики не «созрели». И одна из самых больших сложностей на сегодня — найти мастера, который не просто действует по укоренившемуся шаблону (пусть и со всей ответственностью, и с руками из правильного места), а держит руку на пульсе электротехнических и световых технологий. Но безвыходных ситуаций не бывает, а когда предстоит ремонт, выходов минимум два:

1. нанять реального профи «за все деньги мира» и поставить перед ним четкую задачу, чтобы было по последнему слову техники;
2. самостоятельно разобраться с тонкостями и нюансами (начало уже положено, раз Вы дочитали эту статью). Чтобы объяснить электрику, чего Вы хотите, на пальцах. А затем внимательно следить за каждым этапом воплощения проекта мечты. Иными словами — стоять над душой и каждый день контролировать, что и как сделано.

Надеюсь, по прочтении у Вас возник интерес попробовать осуществить проект с использованием новых возможностей и потенциала современной свето и электротехники. Легкого и быстрого Вам ремонта и комфортного быта!

Разводка электрики в квартире: составление схемы, правила и алгоритм работ

Сегодня нагрузки на старые электрические провода увеличились в несколько раз. Это связано с тем, что практически в каждой квартире находится много предметов бытовой техники. Старая проводка не всегда может выдержать такую нагрузку. Разводка электрики в квартире требует определенных знаний по составлению схем, а также соблюдения ряда правил. Поэтому для того, чтобы выполнить самостоятельно эту операцию, потребуется ознакомиться со всеми ее нюансами.

Чтобы разводка электрики в квартире была сделана корректно нужно обладать знаниями в сфере электротехники

Правила разводки электропроводки в квартире

Любое строительное мероприятие регламентируется соответствующей документацией, утвержденной государством. Это касается и огромного многообразия материалов, используемых в том или ином случае. На сегодняшний день в качестве нормативных документов выступают ГОСТ и СНиП. В свою очередь, любая работа, касающаяся электричества, подчиняется Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ).

Схема электропроводки в частном доме или квартире, всегда должна начинаться одинаково, с составления плана электрики

Перед началом работы с электросетью необходимо досконально изучить все пункты, указанные в ПУЭ. Отдельное внимание рекомендуется уделить параграфу, который описывает особенности монтажа и подбора электрооборудования. Рассмотрим основные правила по проведению электромонтажа в квартире.

Все важные элементы электрического оборудования должны располагаться на виду. К ним необходимо обеспечить быстрый и удобный доступ. При монтаже выключателей рекомендуется учитывать высоту их размещения (от пола). В соответствии с нормами этот показатель должен быть в пределах от 50 до 150 см. Расположение выключателей подбирается таким образом, чтобы открытые двери не доставляли неудобства при их использовании. Подвод проводки к выключателям осуществляется сверху вниз.

Минимальная рекомендуемая высота расположения розеток составляет 50 см, а максимальная – 80 см. Это правило предохраняет электроприборы от воды в случае затопления квартиры. Розетки необходимо располагать в точках, которые находятся на достаточном удалении (не менее 50 см) от газовых плит. Такая же дистанция должна быть до батарей отопления, труб и других предметов, оснащенных заземлением. Подвод электропроводки к розеткам производится снизу вверх. Эти правила в обязательном порядке должны учитываться при составлении плана электрики.

Обратите внимание! Число розеток в одной комнате определяется исходя из квадратуры помещения. Существует одно правило, используя которое, можно без труда определить необходимую цифру. Согласно ему, одно изделие должно приходиться на площадь 6 м².

Рекомендуемая высота расположения розеток и выключателей в квартире

Однако такой способ не подходит для определения числа розеток на кухне. Для данного помещения их количество назначается индивидуально и зависит от числа бытовой электротехники. Что касается туалета, то установка розеток в нем запрещена. В ванной комнате разрешается устанавливать эти изделия, однако для них необходим индивидуальный трансформатор.

При прокладке проводов в квартире требуется знать, что эта операция может производиться скрытым или открытым методом. В первом случае кабель размещается в штробе внутри стены, а во втором – снаружи. Сама прокладка производится строго по вертикали или горизонтали, а ее место должно быть зафиксировано на общем плане.

При обустройстве проводки нужно соблюдать дистанцию от трубопроводов и перекрытий. Для линий, проложенных в горизонтальной плоскости, рекомендуемое расстояние до потолка составляет 10 см. Для них же дистанция до карниза или балки перекрытия должна быть не менее 15 см. Кроме этого, горизонтальные линии нужно устанавливать на определенном расстоянии от пола (не менее 15 см).

Для линий, которые монтируются по вертикали, также существуют определенные правила. Например, дистанция от дверного или оконного проема должна быть не менее 10 см. А также вертикальные провода необходимо устанавливать на расстоянии 40 см от газовых коммуникаций.

Количество розеток на кухне должно соответствовать числу бытовой электротехники находящейся в ней

Очень важно, выполняя проводку электрики, следить, чтобы кабели не соприкасались с металлическими элементами в стенах или снаружи. В случае необходимости монтажа нескольких параллельных (по отношению друг к другу) проводов между ними требуется соблюдать дистанцию 3 мм. Такие кабели могут и соприкасаться, однако для этого их размещают в специальной защитной трубке – гофре.

При разводке проводов в щитке места их соединений тщательно изолируются. Важно запомнить, что стыковка медных и алюминиевых кабелей запрещается. Для организации соединений принято использовать болты. Этот способ применяется для заземления и нулевых проводов.

Монтаж электрики в квартире: этапы работы

Имея четкий план, монтаж электрической проводки в жилом помещении можно выполнить не только быстрее, но и дешевле. Это мероприятие включает в себя 5 основных этапов:

1. Разработка схемы электрики в квартире.
2. Подготовка плана разводки электрической проводки, а также его согласование и регистрация (вместе со схемой).
3. Обустройство ремонтной времянки.
4. Монтаж электропроводки.
5. Установка автоматов, розеток, выключателей и необходимой бытовой техники.

Любые работы связанные с электричеством требуют серьезного, грамотного подхода, поэтому схема электропроводки в квартире, должна быть хорошо продумана и качественно выполнена

Обратите внимание! Перед тем как приступить к монтажным действиям, нужно позаботиться об обеспечении защитного заземления. В целях безопасности можно выполнить зануление. Непосредственная разводка электрики по дому производится на последнем этапе, когда выполняется установка всех необходимых механизмов.

Экономия средств в этом случае имеет место. Например, некоторые монтажные действия можно выполнить самостоятельно. Специалисты не рекомендуют экономить финансы на оборудовании или электроприборах. Все необходимые механизмы должны быть максимально качественными, так как дешевая продукция может выйти из строя через короткий промежуток времени.

Для чего нужна схема электропроводки в квартире

Современная разводка электрики является очень сложным мероприятием, которое требует профессиональных знаний и умений. Для выполнения такой операции лучше всего привлечь квалифицированного специалиста. В случае если необходимо сделать разводку электропроводки в новостройке, рекомендуется составить чертеж, который будет содержать все важные объекты, касающиеся электричества. Это очень удобно осуществить перед началом ремонтом. Ключевые объекты, связанные с электричеством:

• розетки;
• выключатели;

Схема разводки трассы в квартире

• лампы, люстры и другие осветительные приборы;
• электрический щиток с устройством защитного отключения (УЗО).

Специалист должен составить схему с учетом всех необходимых пожеланий хозяев и индивидуальных особенностей планировки жилища. Основная работа мастера заключается в том, чтобы разделить кабель на отдельные линии, которые будут эффективно функционировать. Эта задача требует правильного распределения нагрузки, а также организации систем управления и защиты электроразводки в квартире.

Перед началом составления чертежа или плана рекомендуется изучить предназначение и особенности всех отдельных составляющих элементов электросети. Автоматы, которые предохраняют сеть от перегрузок и располагаются в электрическом щитке, являются очень важной составляющей этой системы. От их грамотной установки зависит то, как будет функционировать электросеть, а также ее безопасность.

Провода, подводящие электрический ток к различным точкам, должны быть правильно подобраны. Они могут иметь разное сечение. Выбор этого показателя производится индивидуально. Розетки и выключатели должны быть оснащены надежными контактами.

Автоматы, которые находятся в щитках предназначены для защиты от перегрузок и замыкания и являются очень важной составляющей всей системы

Разводка электрики в доме имеет некоторые особенности. В частности, к вышеуказанным элементам добавляется еще один – вводный автомат. От него подводится силовой кабель к щитку. Его основная функция – регуляция мощности в сети. В случае необходимости этот элемент способен отключить подачу электроэнергии.

Как выполнить разводку кабеля по квартире: пример

Контроль за электросетью упрощается в том случае, если она имеет несколько направлений. Разделение электросети на линии позволяет выключать одну из них и пользоваться другими при необходимости. Наиболее распространен вариант разводки, в котором учитывается 4 направления:

• кухня;
• санузел;
• крупная бытовая техника;
• осветительная система.

Электросети лучше разделять на линии, так как это позволит выключать одну из них и пользоваться другими

Полезная информация! В некоторых случаях прокладка проводки в квартире учитывает обустройство отдельного кабеля (например, для стиральной машинки). Это связано с тем, что старая система может не выдерживать напряжения, которого требует современная техника.

Каждое из вышеперечисленных 4-х направлений отличается своими особенностями разводки. А также существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать во время установки элементов электрики на кухне или же в ванной комнате. Специалисты рекомендуют ознакомиться с обустройством каждой линии более подробно. Это позволит сформировать представление о том, как сделать проводку правильно.

Разводка электрики на кухне: что нужно знать

В большинстве случаев именно на кухонную линию приходится основная нагрузка в электросети. Объяснить это довольно просто: на кухне располагается большое количество бытовой техники. Холодильник, посудомойка, стиральная машинка, микроволновка и другие приборы подключаются к сети и потребляют много электричества. Помимо крупной бытовой техники, большинство семей использует электрогрили, мультиварки, тостеры и т. д.

Стоит запомнить одно важное правило, которое повествует о том, что для наиболее мощной бытовой техники рекомендуется установка отдельных автоматов в распределительном щитке. Лучше всего выполнить раздельное подключение электрики, так как общая линия может попросту не выдерживать одновременного использования нескольких крупных приборов.

При проектировании электропроводки нужно учитывать то, что основные токовые нагрузки приходятся на кухню

Если к мощному электроприбору провести отдельный кабель, то тогда появляется возможность использования нескольких единиц бытовой техники одновременно без опасения, что сеть не выдержит нагрузки.

Монтаж и подключение розеток в сети на кухне требует знания определенных правил. Их не рекомендуется располагать ближе, чем на 0,5 м к газовой плите. Проводка кабелей также требует соблюдения дистанции до газовой плиты и труб (не менее 40 см). Не стоит забывать о радиаторе отопления. Нельзя располагать электрические точки и провода в непосредственной близости к батарее. Соблюдение данных правил позволит грамотно провести электрику в кухне.

Проводка электрики в санузел: основные правила

Расположение электроприборов в ванной комнате и туалете требует повышенного внимания со стороны мастера. Это связано с тем, что данные помещения отличаются высоким уровнем влажности. Для того чтобы обезопасить электросеть, необходимо изучить ряд важных правил и рекомендаций, которые помогут провести грамотный монтаж линии.

В первую очередь нужно запомнить, что категорически возбраняется размещать распределительную коробку в ванной комнате. Она должна быть установлена за пределами влажного помещения. Идеальным вариантом считается расположение щитка в прихожей. Для проектирования электрики в ванной рекомендуется обратиться к специалисту.

В ванной комнате лучше устанавливать влагозащищенные розетки, оснащенных крышкой, которая препятствует проникновению влаги

Второй момент, который следует запомнить: для каждого электроприбора, будь то стиральная машина или фен, необходимо обустраивать отдельную розетку. Желательно указать на схеме, по которой будет выполняться разводка, все электрические приборы в ванной комнате, а также точки их подключения.

Полезная информация! В настоящее время существует возможность приобретения влагозащищенных розеток, оснащенных крышкой и уплотнителем, который препятствует проникновению влаги внутрь прибора и окислению контактов.

Категорически запрещается располагать выключатель внутри ванной комнаты. Его, как правило, устанавливают с наружной стороны, неподалеку от входной двери (для удобства использования).

Статья по теме:

Розетка: как подключить электротехническую арматуру без помощи специалиста

Описание подготовительных мероприятий и технологии монтажа. Правила обращения с электросетью и требования безопасности.

При монтаже электрики в квартире своими руками потребуется обратить внимание и на проводку кабеля во влажном помещении. Лучшим вариантом его расположения будет место у самого потолка в верхней части стены. Специалисты рекомендуют располагать провод параллельно полу. Для защиты кабеля в этом случае используют специальную гофрированную трубку. Светильники в ванной комнате подбираются индивидуально. Стандартные приборы, которые соответствуют напряжению 220 В, лучше всего заменить на маломощные аналоги 12 В.

Для ванной комнаты также требуется подбирать проводку. Для небольших электроприборов следует использовать кабели, сечение которых составляет 2,5 мм. К крупной бытовой технике лучше всего подвести провода диаметром 4 мм.

Проводка электричества в квартире: крупная бытовая техника

Бытовая техника, которая потребляет большое количество электроэнергии, чаще всего располагается в ванном помещении и на кухне. При монтаже габаритных электроприборов существует ряд правил, которых стоит придерживаться.

Специалисты не рекомендуют монтировать розетки таким образом, чтобы их закрывала бытовая техника. Они должны располагаться на видном месте для удобства доступа. Самым приемлемым вариантом является установка влагозащищенных моделей, оснащенных крышкой. При составлении проекта электроснабжения квартиры необходимо зафиксировать точки, в которых будут находиться габаритные приборы.

Чтобы грамотно составить схему проводки в квартире, необходимо заранее знать приблизительную мощность бытовых электроприборов и места их расположения

Во время ремонта нужно выполнить отдельное подключение кухонной зоны. В будущем это позволит проводить замену электроприборов без отключения всей квартиры от сети. Особенно этот вариант подходит для кухонь, включающих в себя встроенную бытовую технику. Это связано с тем, что такие приборы подключаются в труднодоступных местах, поэтому их ремонт может занять продолжительное время.

Разводка электрики в квартире: осветительная группа

На сегодняшний день существует возможность организации одной или нескольких осветительных линий. Выбор их количества зависит от того, сколько приборов, продуцирующих свет, расположено в жилище. Например, если в гостиной установлена мощная люстра, включающая в себя 6 плафонов, а в спальной комнате 1-2 бра, то тогда все можно соединить в одну линию.

В качестве обратного примера можно рассмотреть зал, который освещается не только люстрой, но и точечными осветительными приборами, а также другими элементами, например, подсветкой для мебели. Для такого помещения потребуется организация отдельной линии.

Обратите внимание! На этапе проектирования электропроводки нужно четко определиться с числом осветительных приборов, подсчитать их мощность. На основе этих данных принимается решение о том, нужно ли разделять осветительную линию на два или более направления. Эту информацию также необходимо зафиксировать на общем плане.

План размещения осветительных прибров в квартире

Стоит отметить, что в некоторых случаях, помимо осветительных приборов, в сеть одной из комнат входят трансформаторы. В этой ситуации необходимо произвести подключение такого направления к отдельному аппарату автоматической защиты.

Схема проводки в квартире: варианты соединения элементов в электроцепях

Составление схемы электрической проводки в жилом помещении – серьезная задача. Человек, занимающийся такой работой, должен четко понимать основы электротехники и обладать определенными навыками. Поэтому не рекомендуется браться за это дело, если вы не уверены в своих силах. Ошибки в схеме могут привести к серьезным последствиям. Большинство пожаров в настоящее время происходит из-за неполадок в проводке.

Лучше всего поручить работу по составлению схемы электрики специалисту. Для самостоятельного осуществления этого процесса следует не только обладать знаниями в данной области, но и знать, какие бывают варианты соединения электроцепей. Рассмотрим эти способы более подробно.

Последовательный. В этом случае каждый из элементов электроцепи следует за предыдущим. Последовательное соединение производится без организации узловых сочленений, что указывается и в схеме разводки электропроводки в квартире. Примером такого способа может служить обычная елочная гирлянда, которая включает в себя лампочки, располагающиеся на одном проводе и идущие друг за другом. Стоит запомнить, что такой метод имеет некоторые недостатки. Например, в случае поломки одного элемента все остальные также отключатся.

Элементы электрической цепи могут быть соединены несколькими способами: последовательным, параллельным, смешанным

Параллельный. Этот вариант отличается от предыдущего тем, что элементы, входящие в состав электроцепи, не стыкуются между собой. Они имеют параллельное расположение и группируются в два отдельных узла. Таким образом, если одна линия выйдет из строя, то вторая будет продолжать работать в штатном режиме.

Комбинированный. Этот метод еще называют смешанным, так как он учитывает использование как последовательного, так и параллельного соединения элементов электроцепи. Такая схема проводки в доме применяется не так часто, как две предыдущие.

Как правильно организовать разводку электропроводки: основные типы

Перед началом монтажных работ необходимо определить вариант разводки электрокабелей в помещении, в соответствии с чем будет выполняться схема электропроводки дома или квартиры. От этого выбора зависит то, как будет функционировать электросеть, поэтому рекомендуется проконсультироваться со специалистом, разбирающимся в данном вопросе. На сегодняшний день можно встретить три основных варианта разводки.

С помощью распределительного щитка. Подключение составляющих элементов электросети посредством такого метода является наиболее распространенным. Распределительная коробка в этом случае устанавливается в заранее подготовленной нише на лестничной площадке.

Тип разводки «Звезда»

Внутри щитка размещают электрический счетчик и автоматические выключатели, направленные на предохранение системы от перегрузок. От распределительной коробки проводится кабель в жилище. Его сечение должно соответствовать стандарту. В дальнейшем производится разводка электрики. В новостройке такую операцию выполнить проще всего.

Каждое помещение в этом случае оснащается распределительной коробкой. Ее принято располагать на входе в комнату (выше выключателя). Именно посредством использования таких коробок производится питание всех электроприборов в помещении.

«Звезда». Такой тип разводки учитывает наличие отдельных линий для каждого электроприбора (розетка, выключатель и т. д.). Все они подключаются непосредственно к электрощитку. Наличие отдельного выключателя для каждой кабельной линии не является обязательным требованием, однако встречается довольно часто.

Обратите внимание! Вариант «звезда» является наиболее дорогостоящим. Это связано с увеличением количества требуемой проводки, необходимостью приобретения более емкого щитка. Не стоит также забывать о монтажных затратах на прокладку кабелей в квартире.

В электрическом щитке размещают счетчик и автоматические выключатели, которые предохраняют системы от перегрузок

Несмотря на высокую стоимость, такой тип разводки является самым удобным и надежным. Вариант «звезда» реализует возможность индивидуального контроля. Таким образом, вы сможете отключить отдельный элемент, в то время как все остальные приборы будут функционировать. Этот вид довольно часто используется для разводки электрики в новостройках. Цена не является препятствием в том случае, когда вопрос касается безопасности жильцов.

«Шлейф». Последний тип разводки, в котором наблюдаются общие черты с вариантом «звезда». Основное отличие заключается в том, что на одну кабельную линию может приходиться несколько электрических приборов. Соответственно, в этом случае стоимость системы уменьшается, так как для ее организации требуется меньше материалов, времени и сил.

Тип разводки определяется индивидуально, в соответствии с ним составляется схема. В интернете можно найти программы для расчета электрических цепей, позволяющие самостоятельно выполнить эту операцию в кратчайший срок.

Тип разводки «Шлейф»

Важно запомнить, что второй и третий типы часто комбинируют. Это позволяет уменьшить финансовые расходы и увеличить возможности системы. Максимальная эффективность и безопасность жильцов – основные цели, которые достигаются во время монтажа электропроводки.

Самостоятельное составление проекта и схемы разводки электропроводки

Первое, что нужно сделать перед началом монтажа электрической проводки, – составить проект, учитывающий пошагово все действия, и схему разводки. Самостоятельное составление проекта не рекомендуется, так как от него зависят будущие эксплуатационные характеристики и безопасность системы. Профессионал справится с этим делом гораздо быстрее и, что самое главное, качественнее.

В случае самостоятельного составления схемы электроснабжения квартиры потребуется изучить основные принципы и вникнуть в особенности работы данной системы. А также необходимо составить общий чертеж, включающий в себя все элементы (без исключения), и провести вычисление нагрузок на сеть.

В схеме все электрические элементы, которые входят в состав системы, указываются посредством специальных обозначений. Это позволяет максимально лаконично перенести на бумагу коммуникацию, включающую в себя приборы. Для того чтобы не запутаться, рекомендуется заранее выписать все обозначения и их расшифровку.

Лучше предоставить процесс составления проекта профессионалам, они с этим делом справятся гораздо быстрее и, что самое главное, качественнее

Пользуясь обозначениями, необходимо нанести на схеме электропроводки в доме или квартире точки, в которых будут располагаться электроприборы. Важно запомнить, что такой документ составляется именно для того, чтобы отметить на бумаге места монтажа розеток, выключателей и осветительных приборов, а также связующей проводки.

Обратите внимание! До того как приступить к созданию схемы, необходимо определиться с количеством бытовой техники, а также обозначить место для каждого прибора. В противном случае расположение розеток может быть выполнено неверно.

После обозначения ключевых точек нужно отметить на схеме квартирной электропроводки пути кабелей. Для этого потребуется выбрать вариант стыковки отдельных элементов в цепи и тип разводки проводов. Специалисты советуют для удобства разделить электропроводку в помещении на отдельные зоны:

• зону освещения (коридор, кухня, жилые комнаты и отдельная – для санузла);
• зону электроснабжения (делится на три группы: коридор и жилые комнаты, кухня и отдельная – для электроплиты).

Схема разводки электропроводки необходима для определения места установки силовых элементов, таких как: распределительный щит, автоматические выключатели, счетчики

Такой вариант является одним из множества возможных способов электрификации квартиры или частного дома. Стоит отметить, что на сегодняшний день можно составить схему с помощью специальной программы для электриков.

В случае необходимости можно обратиться к специалисту, который составит индивидуальную схему, максимально подходящую под конкретные жилищные обстоятельства. Разделение на зоны позволяет объединить разрозненные электроприборы и проводку и упорядочить их, что будет способствовать экономии материала во время монтажа.

Для того чтобы упростить монтаж кабелей в помещении, рекомендуется сделать разводку электропроводки по полу (например, в полости плинтуса) или под ним. Все линии необходимо обозначить на схеме в виде пунктира.

Кроме всего прочего, нужно выполнить индивидуальный расчет материалов, а также определить силу тока в системе. Для этого существуют специальные формулы. Как правило, сила тока в современном жилом помещении не превышает показателя в 25 А. Опираясь на этот параметр, нужно подобрать материалы, которые будут соответствовать требованиям системы.

Чтобы упростить монтаж кабелей в квартире, рекомендуется сделать разводку электропроводки по полу, например, в полости плинтуса

Схема электропроводки квартиры должна содержать информацию о длине кабелей. Протяженность проводов определяется с помощью обычной рулетки. К конечной цифре рекомендуется добавить 3 метра запаса.

Все кабели подключаются к осветительному щитку, который чаще всего располагают в прихожей возле двери. Он также включает в себя УЗО, который подразделяется на 2 типа: 16 и 20 А. В первом случае автоматический выключатель отвечает за осветительные приборы и выключатели, а во втором – за розетки. При отдельном подключении электроплиты устанавливается еще один тип УЗО – 32 А.

Для того чтобы закончить схему, нужно провести подсчет количества розеток и распределительных коробок. Последним этапом будет занесение в схему электроснабжения квартиры вспомогательных материалов (изолента, гофротрубы и т. д.).

Все кабеля подключаются к распределительному щитку

Монтаж проводки в квартире: расчет материалов

После того как будет готова схема электрической проводки, потребуется произвести расчет материалов, которые будут использоваться при монтаже. В первую очередь необходимо вычислить количество кабелей, так как именно они поставляют электрический ток, что позволяет приборам функционировать в нормальном режиме.

Для того чтобы рассчитать метраж проводов, которые будут использованы при прокладке электропроводки в квартире, следует взять во внимание несколько факторов:

• количество розеток и выключателей;
• число осветительных изделий;
• места установки электроприборов.

Далее необходимо измерить расстояние до каждой электрической точки (от распределительной коробки). Метраж определяется с помощью строительной рулетки. Данные, полученные в ходе измерения, в обязательном порядке указываются в плане разводки электрики в квартире, а затем складываются.

Прежде всего схема необходима для составления списка необходимых расходных материалов

Полезная информация! К общему количеству электропроводки специалисты рекомендуют добавлять от 10 до 15% запаса. Такая необходимость обусловлена тем, что нередко во время монтажа происходят различные непредвиденные ситуации.

Во время работы электросети происходит нагрев проводов. Из-за этого их не следует располагать в одном месте в больших количествах. Всегда нужно обращать внимание на стандарты, которые прописаны в нормативной документации, регламентирующей электросети. Зачастую при монтаже требуется обустройство параллельной проводки с изгибами и поворотами.

Современные кабели имеют трехжильную структуру, в которой ключевым материалом выступает медь. Алюминиевая проводка в квартире используется очень редко, так как медь является более приемлемым материалом и соответствует нынешним стандартам. Сечение проводов подбирается индивидуально в зависимости от показателя расчетной мощности в системе. Для того чтобы подобрать нужное сечение, можно воспользоваться одной из таблиц в интернете.

Специалисты рекомендуют к общему количеству кабеля добавлять от 10 до 15% запаса

Стандартный вариант – использование кабеля, сечение которого составляет 2,5 мм (для подвода электрического тока к розеткам). В свою очередь, подпитка осветительных приборов осуществляется с помощью 1,5-миллиметровых проводов. После проведения расчета нужного количества проводки можно приступить к вычислению необходимого числа других материалов:

• розеток и выключателей;
• осветительных приборов;
• распределительных коробов;
• защитных трубок (гофрированных);
• кабель-каналов;
• клеммников и креплений.

Правильный расчет всех нужных материалов позволит упростить работу по обустройству электропроводки в квартире своими руками. Для того чтобы обезопасить себя от скачков напряжения в электросистеме, следует приобрести специальный стабилизатор. Сегодня можно выбрать мощное устройство, которое сможет покрыть потребность всей квартиры, или разделить зоны влияния, установив несколько небольших моделей.

Чаще всего профессиональные электрики используют кабель сечение которого составляет 2,5 мм

Какой кабель выбрать для организации электропроводки в квартире?

Современный рынок электроники способен удивить любого потребителя разнообразием приборов, кабелей и других элементов, используемых при монтаже электросетей. Сегодня существует возможность приобретения нескольких разновидностей проводов зарубежного и отечественного производства.

NYM. Дорогостоящий вариант, который выпускается немецкой компанией. Отличается высокой степенью безопасности и может включать в себя от 1 до 5 жил. Однако минус такого кабеля заключается в том, что он не обладает достаточной резистентностью к влаге. Помимо этого, наружная оболочка такого провода выполняется из поливинилхлорида, что делает его уязвимым к воздействию ультрафиолета.

Обратите внимание! Кабель NYM не рекомендуется прокладывать в местах, не защищенных от воздействия прямых солнечных лучей. Также его не советуют использовать для организации разводки электрики в деревянном доме.

ВВГ. Этот кабель является довольно дорогим, однако его изоляционные характеристики превосходят другие отечественные аналоги. Он состоит из одной жилы, что является преимуществом для прокладки внутри стен. Такой кабель применяется чаще всего при монтаже или замене электропроводки в квартире своими руками.

Кабель силовой NYM предназначен для питания электроприборов напряжением до 500 Вольт переменного тока

ПУНП. Данный кабель включает в свой состав 2 или 3 медные жилы. Наружная защитная оболочка такого провода изготавливается из ПВХ, поэтому не рекомендуется монтировать его в местах, которые не защищены от солнечных лучей. Стоит он дешевле других аналогов. Однако для самостоятельного монтажа не стоит приобретать этот кабель, так как его прокладка более трудоемкая в сравнении с обустройством ВВГ (из-за жесткости).

Следует запомнить, что от выбора проводки зависит не только эффективность, но и эксплуатационный срок работы всей системы. Поэтому перед покупкой кабеля необходимо рассчитать, подходит ли он под конкретную мощность.

Разводка электрики в доме своими руками: инструменты и материалы

Перед началом монтажа проводки нужно закупить все материалы и подготовить соответствующий инструментарий. В первую очередь потребуется перфоратор. С помощью него выполняется штробление каналов под будущую проводку. А также стоит подготовить следующие насадки для перфоратора:

(16-20 мм);
• сверло корончатого типа (90-100 мм);

Замена электропроводки в квартире требует использования таких инструментов: пассатижи, отвертки, строительный уровень, тестер-мультиметр и много других

• зубило для бетона (25-30 мм);
• набор сверл.

Правила прокладки электропроводки учитывают использование и других инструментов. Например, потребуется болгарка, оснащенная кругом, позволяющим выполнять работу по камню. Также необходимо приобрести паяльный инструмент, индикатор для определения фаз и универсальный электроизмерительный мультиметр.

К вспомогательным инструментам можно отнести бокорезы, которые должны иметь изолированные рукоятки, монтажный нож, фонарик. Кроме всего прочего, потребуется строительный уровень и шнур, а также инструменты для финишной отделки каналов (шпатели).

Монтаж электропроводки в квартире: подготовительный этап

Проводку электрики в помещении можно выполнить в одиночку. Основное, чего стоит придерживаться, – соблюдать монтажные правила и технику безопасности. От мастера требуется не только понимание основ данной области, но и знание рабочих нюансов.

Замену электрики в квартире нужно начинать с демонтажа старой электросети

Обратите внимание! В случае замены старой проводки на новую необходимо в первую очередь отыскать и демонтировать старые кабели. Для того чтобы найти эти линии, можно воспользоваться датчиком электропроводки.

Подготовительная работа включает в себя несколько стадий. Вначале стоит выполнить на стенах разметку, соответствующую будущим каналам с проводами. Маркировка стен выполняется в соответствии со всеми необходимыми правилами размещения кабелей. Важно, чтобы все действия были продуманы заранее и обозначены в проекте электрики. В квартире должно быть достаточное количество электроприборов, удовлетворяющих потребности хозяев.

После обозначения линий производится разметка точек, в которых будут установлены электроприборы, а именно: выключатели, розетки, распределительная коробка, а также светильники.

При проводке электрики в новостройке щиток располагается в специальной нише. В свою очередь, в зданиях старого образца коробка устанавливается просто на стену. Безусловно, можно выполнить нишу самостоятельно, но это усложнит работу по проводке электрики. По окончанию разметки можно приступить непосредственно к монтажным работам.

Важным этапом монтажа электропроводки является выполнение на стенах разметки соответствующей будущим каналам с проводами

Монтаж новой проводки в квартире: штробление стен

Перед тем как приступить к организации каналов под кабели, необходимо запомнить, что они должны быть прямыми. Штробление производится только в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Это объясняется тем, что диагональные элементы выполнить гораздо сложнее, вследствие чего такая работа может привести к травме.

В случае обустройства горизонтального канала под потолком требуется соблюдать дистанцию, указанную в строительных нормах, а именно 50 см. Штробление вполне под силу каждому человеку и производится без труда своими руками. Проводку в квартиру протягивают от щитка.

Рассмотрим последовательность действий при штроблении. В первую очередь необходимо нанести границы канала посредством болгарки. Эта операция выполняется строго по разметке. Далее с помощью перфоратора, оснащенного зубилом, выполняется канавка нужной ширины. Для плавных изгибов линии необходимо выполнять косые разрезы внутри углов. Для этого используется болгарка.

Штробление стен под кабель производится только в горизонтальной и вертикальной плоскостях

На следующем этапе нужно высверлить небольшие ниши в стене, которые будут использоваться под розетки. Для этого насадка на перфоратор заменяется на корончатое сверло. Важно запомнить, что с помощью такого инструмента выполняются лунки в кирпичных стенах. Для бетонных поверхностей подойдет и обычное долото, которое не испортится при попадании на арматуру во время организации электроснабжения квартиры.

Углубление, предназначенное под ВЩ у счетчика, тоже выполняется посредством зубила. Стоит отметить, что специалисты не советуют использовать двойную штробу при организации лунок под выключатели. Лучшим вариантом в этом случае является приобретение гофрированной трубки, которая вместит оба провода.

Полезная информация! При работе с перфоратором необходимо подготовить удобную и надежную опору, которая способна выдержать вес человека. Для этой цели подойдет стремянка с боковыми упорными элементами. Обычную лестницу использовать не рекомендуется, так как она может опрокинуться.

С помощью болгарки нужно высверлить небольшие ниши в стене, которые будут использоваться под розетки

Отдельно стоит разобрать нюансы проводки в квартире по потолку. На сегодняшний день существует 3 популярных способа организации линий на этой поверхности. Первый метод учитывает маскировку кабелей с помощью натяжных потолков. Второй вариант – организация неглубокой канавки с последующей ее отделкой.

Третий способ имеет некоторые нюансы. Он учитывает расположение кабелей в потолочном перекрытии. Для панельных построек применяются потолочные перекрытия, имеющие внутренние пустоты, поэтому провод можно просто протянуть через одну из них, сделав два отверстия (вход и выход).

По окончанию штробления в стенах нужно выполнить связные отверстия между комнатами. Эта работа производится также с использованием перфоратора. Для максимальной незаметности сквозные отверстия организовывают в углах комнаты. Затем необходимо выполнить проход кабеля к осветительной коробке от щитка. Проводку в квартире своими руками требуется выполнять в защитной экипировке (очки и перчатки).

При работе с перфаратором, во время штробления, кроме защитной одежды, обязательно нужно иметь перчатки и защитные очки

Монтаж электрики: установка щитка освещения

После того как каналы для проводки будут готовы, можно приступать к монтажу щитка, отвечающего за освещение. В этом случае встречается два варианта установки: в нишу или на стену. В щитке обязательно должны присутствовать УЗО, число которых зависит от количества приборов в жилище.

Для понятного объяснения конструкции щитка специалисты делят его на три условные части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Первая из них должна содержать нулевые клеммы. Внизу монтируются заземляющие зажимы, а в средней части располагаются автоматические выключатели. Место установки этой конструкции в обязательном порядке указывается в плане электрики. В квартире к осветительному щитку проводятся кабели ВВГ (5х6 и 2х6).

Подключение кабелей к распределительной коробке производится с участием электрика. Поэтому на данном этапе не нужно заниматься этим видом работы. Провода, которые подключаются к осветительному щитку, имеют разноцветную внешнюю маркировку, что позволяет безошибочно подсоединять их к нужным точкам. Например, кабель, окрашенный в желтый цвет с зеленой полосой, стыкуется к заземлению. В свою очередь, синий подключается к нулю, а белый – к верхнему контакту УЗО.

Работоспособность всей электросети в квартире будет зависеть от щитка освещения, поэтому при повреждении или неправильной его установке питание всех потребителей может прекратиться

Далее необходимо последовательно подключить автоматические выключатели. Производится эта операция с помощью перемычки, относящейся к белому кабелю. Подключение автоматов по цепочке производится сверху.

Монтаж наружной проводки в квартире: алгоритм действий

Для того чтобы провести кабели открытым способом, потребуется установить кабель-каналы. Монтаж этих элементов производится по разметке, подготовленной ранее. Наиболее приемлемым вариантом расположения таких каналов является зона плинтусов или, наоборот, место под самым потолком.

Для того чтобы зафиксировать короб, следует подготовить саморезы. Их шаг должен составлять приблизительно 0,5 м. Процесс закрепления канала производится довольно просто. Необходимо отступить от его края от 5 до 10 см и сделать отверстие. Затем с помощью перфоратора или дрели нужно просверлить отверстие в стене и вставить в него дюбель. Остается только закрепить на него короб – и все готово.

Полезная информация! Открытая проводка имеет и другие особенности, которые касаются основных электроприборов: розеток, выключателей и т. д. Во время монтажа такие элементы располагают на поверхности стены, а не внутри лунок.

Скрытую проводку лучше проводить под плинтусом, а не в штробе

Следующий этап подразумевает разводку открытой проводки. Этот процесс имеет некоторые отличительные черты, на которые стоит обратить внимание. Все работы выполняются в соответствии со схемой разводки электропроводки. В первую очередь необходимо протянуть основную линию от розеток к осветительному щитку.

Важно запомнить, что для прокладки главной магистрали используется кабель ВВГ 3х2,5. Для того чтобы не запутаться, специалисты рекомендуют помечать провода, обозначая их функцию. Следующее, что необходимо сделать, – протянуть к распределительным щиткам линии от выключателей и осветительных элементов. Для этого используется провод другого диаметра (3х1,5).

Важно подобрать кабели с правильным сечением. Это позволит выполнить надежную и эффективную разводку электрики в квартире своими руками. Схема в этом случае является подсказкой, по которой производятся монтажные работы.

Для прокладки главной магистрали чаще всего используется кабель ВВГ 3х2,5

Подключение проводов к осветительному щитку производится с помощью колпачков СИЗов. Все соединения в обязательном порядке необходимо оснастить надежной изоляцией в соответствии с техникой безопасности. Далее необходимо подсоединить главный кабель к осветительному щитку и проверить все провода посредством тестера. После этого нужно вызывать электрика (для подключения системы к щитку).

Монтаж внутренней электропроводки и ее проверка

Скрытое расположение проводки имеет много общего с наружным способом. Основное отличие этого метода заключается в расположении проводов таким образом, чтобы они были не видны для глаза. Данное мероприятие имеет четкий алгоритм действий, которого необходимо придерживаться при разводке электрики в частном доме или квартире.

В первую очередь производится монтаж осветительной коробки и автоматических выключателей. Затем необходимо провести вводный кабель со стороны распределительного щитка. Как и в случае с наружной проводкой, его не нужно подключать самостоятельно. Для этой работы также требуется электрик.

При правильном внутреннем монтаже кабеля, проводники должны быть заключены в гофрированную трубу

На следующем этапе требуется просверлить лунки, в которые будут монтироваться подрозетники. Ту же операцию необходимо проделать с распределительными коробками внутри помещений. По окончанию этих работ можно приступить непосредственно к разводке электрики в квартире. Цена обустройства этой системы под ключ (для новостроек) может быть разной и зависит от количества комнат. Например, для однокомнатной квартиры общая стоимость колеблется в пределах от 25 до 35 тыс. руб., а для двухкомнатной – приблизительно 30-45 тыс. руб.

Обратите внимание! Самостоятельный монтаж позволит сэкономить финансы, однако организация электроснабжения – не только ответственная, но и опасная задача. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, то лучше воспользоваться услугами специалиста.

Многих людей интересует вопрос о том, как проводить проводку в квартире скрытым способом. Разводка начинается с протягивания главной линии, для которой необходимо заранее подготовить ВВГ провод. Диаметр кабеля должен соответствовать эксплуатационным потребностям. Рекомендуется использовать провод с сечением 3х2,5.

Проверка сети выполняется с помощью мультитестера

Внутреннюю прокладку можно выполнить в полу. В этом случае кабели укладываются в защитную гофрированную оболочку, которая проводится к электроприборам. Далее провод протягивается и размещается в подрозетнике. Затем необходимо протянуть кабели с сечением 3х1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам. После этого их стыкуют с магистральной линией, используя СИЗы и изоляционный материал.

Вышеуказанный порядок действий подходит как для разводки электропроводки в новостройке, так и для организации новой системы в замену старой. Конечным этапом является проверка сети с использованием мультитестера и ее подключение к осветительной коробке. По завершению работы остается только вызвать электрика для подключения системы к щитку.

Программы для проектирования электропроводки в квартире

На сегодняшний день существует множество программ, использование которых позволяет самостоятельно составить схему электрической проводки. Среди них можно выделить несколько графических редакторов, пользующихся наибольшей популярностью среди пользователей.

В программе Visio можно создавать схемы с соблюдением масштаба, что облегчит подсчет необходимой длинны проводов и кабелей

Autocad. Одна из самых популярных программ, которая позволяет самостоятельно начертить электрическую схему квартиры. На данный момент в интернете можно найти множество версий данного софта, причем существуют как платные, так и бесплатные образцы. К преимуществам этой программы можно отнести простой и доходчивый интерфейс, а также возможность использования русского языка.

Visio. Данная программа отлично подходит в том случае, когда вам необходимо выполнить черчение для электрической схемы. Начинающие электрики чаще всего используют именно ее, так как она отличается простотой применения и имеет удобный интерфейс. В интернете без труда можно отыскать бесплатную версию данного софта. Недостаток программы заключается в ограниченных функциональных возможностях.

Eagle. Подобный софт используется для черчения чертежей электропроводки однолинейного типа. Функционал этого продукта позволяет работать в двух режимах: ручном и автоматическом. При желании можно воспользоваться бесплатной версией данной программы. Для составления электрической схемы лучше приобрести платный вариант, так как он включает в себя больше возможностей.

Эльф. Удобный софт, который был разработан для людей, занимающихся проектированием электропроводки в квартирах и частных домах. К преимуществам этой системы можно отнести встроенную базу данных, в которой содержатся все необходимые элементы электросети.

Монтируя разводку электрики, категорически запрещается отклоняться от основных правил работы

Полезная информация! В случае надобности можно нарисовать электрическую схему онлайн. Для этого нужно воспользоваться поисковой строкой вашего браузера и зайти на один из многочисленных сайтов, предоставляющих данную услугу.

Самостоятельный расчет и монтаж электросети – сложное мероприятие. Однако в этом случае можно значительно снизить окончательную стоимость разводки электрики в квартире. Перед началом работ требуется изучить основные принципы действия этой системы, строительные нормативы, правила безопасности. Во время разводки электрики категорически запрещается отклоняться от алгоритма работ.

Источник https://profazu.ru/provodka/montazh/elektrika-v-kvartire.html

Источник https://o-remonte.com/sovremennaya-yelektroprovodka-v-kvart/

Источник http://remoo.ru/elektrika/razvodka-ehlektriki-v-kvartire