Наземный погреб своими руками. Типы конструкций. Генеральная, пристеночная и заглублённая схема. Ход работ и системы оснащения

Наземный погреб
Надземные погреба возводятся согласно действующим нормативам. Располагать такие хранилища следует в соответствии со СНиП 30-02-97. В документе отражены рекомендации по выбору места строительства в отношении источников загрязнений:

• выгребная яма – 12 метров;
• постройка для содержания животных – 12 м.;
• компостный блок – 8 м;
• летний душ – 8 м.

Если приусадебный участок не перегружен сооружениями, погреб размещают на самой высокой точке. Ограничения в этом случае не действуют.

Рекомендуется перед возведением постройки составить проект с обозначением расстояний. Так можно выбрать оптимальное место для складирования с/х продукции и избежать сложностей в эксплуатации.

Выбор типа погреба

Наземный погреб можно построить:

отдельно;

— использовать стену уже существующего сооружения.

Оба варианта имеют как «+», так и «-».

Если места на участке много, урожаи планируете собирать большие, а новый «домик» не испортит общего вида, можно выбрать первый.

Второй вариант — более компактный и даже более дешевый за счет готовой стены. Но он предполагает наличие элементарных строительных навыков. А если человек — дилетант в этом вопросе? Тогда нужно строить наземный погреб для хранения овощей своими руками отдельно стоящий.

Хранилища такого типа бывают 2-х видов:

Особенности строительства наземных хранилищ

Чтобы определить уровень грунтовых вод, бурят землю на глубину 3 м
Особенностью строительства погреба над землей является учёт уровня грунтовых вод (УГВ). Данный параметр считается главных врагом подвалов и хозпостроек на даче. Для определения УГВ используются следующие способы:

• бурение на глубину три метра;
• сведения от соседей;
• запрос в гидрогеологические организации;
• наблюдение за растущими на участке влаголюбивыми растениями.

Последний вариант используется в деревнях, но при этом научно обоснован. Водолюбивыми насаждениями являются ольха и ива. В местах их пышного произрастания уровень грунтовых вод залегает не дальше метра. Такие плодовые деревья, как яблоня и слива, негативно воспринимают подобную почву, поэтому часто болеют.

Как сделать погреб на даче

Самым удачным временем для возведения погреба является летний период, характеризующийся низким уровнем грунтовых вод. Необходимо точно обозначить предполагаемый участок в зависимости от глубины прохождения подземных вод.

Для этой цели можно прибегнуть к услугам специалистов, либо испробовать популярную в народе методику, дающую достоверный результат.

Необходимо в планируемом месте возведения погреба положить клочок шерсти, поверх него – куриное яйцо и накрыть всё это стеклянным колпаком. Путь такая конструкция простоит в течение всей ночи, а на следующий день необходимо оценить произведенный эффект.

В случае, если шерсть и яйцо покрыты росой – уровень прохождения подземных вод близок к поверхности земли, необходимо строить наземный погреб.

Шерсть в росе, а яйцо не намокло – грунтовые воды проходят на значительной глубине, можно возводить полузаглубленный погреб.

Шерсть и яйцо остались сухими – прекрасное место для возведения заглубленного погреба.

Если вы запланировали построить погреб под уже существующим строением, лучше выбрать нежилое помещение, которое не отапливается, например, веранду или летнюю кухню.

В случае, если такой вариант невозможен, и погреб будет находиться в отапливаемой части строения – необходимо позаботиться о вентиляции и произвести дополнительное теплоизолирование перекрытий. Для этих целей можно использовать пенопласт пяти сантиметровой толщины.

Закладка фундамента

При закладке фундамента под погреб в подвале необходимо соблюдать рекомендации:

1. Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
2. Минимальная глубина фундамента 30см.
3. Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
4. По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.

Возведение стен

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

1. Монтаж опалубки.
2. Установка арматурной сетки.
3. Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
4. Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
5. После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.

Обустройство тамбура

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.

Интересное: Чертежи и пошаговая инструкция возведения хозблока на даче своими руками

Потолочное перекрытие

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

1. Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
2. Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
3. Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
4. Сооружается опалубка.
5. Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Гидроизоляция

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.

Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.

Пол своими руками

Полы в погребе выполняют несколько функций — служат основанием, гидробарьером от почвенной влаги и покрытием для поддержания гигиены помещения.

Наиболее распространены полы из материалов:

• бетона;
• глины;
• кирпича;
• дерева.

На сухих плотных грунтах пользуются земляным полом без покрытия.

Земляной

Этот вариант устройства пола почти не требует материальных и трудовых затрат. Основание выравнивают, срезают бугры, засыпают слоем щебня и уплотняют. При всей простоте этот пол неустойчив к нагрузкам, легко деформируется, не защищает от проникновения влаги из почвы. В сезон дождей или таяния снега вода будет беспрепятственно поступать в погреб, вызывая порчу запасов, ржавление металлических поверхностей, гниение дерева.

Бетонный

Такое основание выдерживает большие нагрузки, за ним легко ухаживать. Изготавливают из бетона, уложенного на подушку из нерудных материалов. Внутри для прочности и герметичности прокладывают гидроизоляцию и арматурную сетку. Покрытие хорошо защищает от воды, особенно при пропитке проникающими составами типа Пенетрон.

Глиняный

Для такого пола используют жирную глину, обладающую эластичностью во влажном виде и прочностью после затвердевания. На ровную поверхность укладывают слой щебня с глиной или битумом высотой 10-15 см. Сверху помещают рулонную гидроизоляцию с напуском на стены. Завершает устройство пола покрытие из чистой или смешанной со щебнем глины толщиной 5 см. После затвердевания трещины заделывают известково-глиняным раствором.

Кирпичный

Для устройства пола применяют только красный глиняный кирпич. Он не разрушается от влажности, дополнительно защищает погреб от промерзания. На выровненное основание насыпают и утрамбовывают смесь гравия с песком. Сверху заливают жидкой глиной или битумом, наклеивают 2 слоя рулонной гидроизоляции. Кирпич укладывают на цементный или глиняный раствор, заполняют им швы. Кирпичные полы долго служат и сохраняют благоприятный микроклимат в хранилище.

Деревянный

Если погреб сухой и нет риска подтопления, можно настелить полы из дерева. Предварительно устраивают защитный слой из щебня с глиной или битумом, рулонную гидроизоляцию, плотную пленку. Монтируют лаги из бруса сечением 10х10 см, по ним прибивают гвоздями или прикручивают саморезами доски. Пиломатериалы нужно обработать антисептиками.

Вентиляция погреба

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

1. Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
2. Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
3. Концы труб выводятся наружу.
4. Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
5. На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.

Лестница и двери

Чтобы спуститься в погреб, лестница должна быть безопасной. Если позволяет площадь, желательно изготовить стационарный вариант из бетона, металла или дерева. В противном случае используют раздвижные, складные или переносные конструкции.

Схема устройства деревянной лестницы в погреб.

Двери должны надежно защищать внутреннее пространство хранилища от холодного воздуха. Полотна утепляют пенопластом, пенополистиролом, по контуру коробки прокладывают уплотнительный шнур. Если зимы морозные, оптимально установить двойные конструкции.

Полки в погребе

Стеллажи для хранения припасов эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Помимо разрушающего действия воды они подвергаются нашествию плесневых грибков. Поэтому материал полок должен быть влагоустойчивым и негниющим. Для этого его обрабатывают антикоррозионными или антисептическими составами.

Для изготовления стеллажей применяют:

• стальной профиль;
• брус, доску;
• бетон;
• пластик.

Чтобы полки дольше служили и не были источником распространения грибков, их регулярно просушивают, дезинфицируют, обновляют защитное покрытие.

Электроснабжение

Как сделать погреб комфортным? Конечно, провести свет. Освещение погреба устраивается только влагозащищенными светильниками. Размещать розетки в погребе запрещено. Выключатель должен находиться либо снаружи при входе, либо в жилом доме.

Внутреннюю проводку рекомендуется выполнять проводом ПР, ПРГ. Современная электроника поможет включать освещение при движении в погребе и отключать после его прекращения.

Всего в восьми шагах намечен план того, как построить погреб своими руками, даны основные понятия и указаны типичные ошибки. Элементарные строительные навыки, качественные материалы и тщательность выполнения работ – залог успеха.

Оформление фасада

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.

Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.

Подготовка проекта и материалов

Конструкция погреба представляет собой помещение средних размеров для хранения урожая. Украшать хранилище можно по своему вкусу. Но главным элементом являются полки и небольшие боксы для отдельных продуктов. По внешнему виду сооружение непримечательно, но чтобы его построить, необходимо сначала создать схему и собрать инструменты.

Создание эскиза наземного погреба

Перед строительством самого простого наземного погреба своими руками необходимо разработать чертежи. Согласно СНиП 2.08.01-89 размеры отдельно стоящих сооружений, в т. ч. подполий, должны быть следующими:

• общая площадь от 4 до 6 м²;
• высота потолков от 1200 до 1900 мм;
• лаз длиной от 80 см, шириной от 60 см.

Если хранение овощей и фруктов предполагается в подвальном помещении жилого дома, регламент не учитывается. Размеры зависят от цоколя здания.

Список материалов для работы

Шлакоблоки понадобятся для строительства погреба
Погреб с наземной конструкцией довольное простое сооружение, но при этом надёжное. В строительстве используются разные материалы, например:

• красный или белый кирпич;
• дерево;
• шлакоблок или пеноблок;
• бетон для формирования подушки;
• кровельные материалы;
• гидроизоляция;
• глина, песок, щебёнка и керамзит.

Однако это неполный список составляющих. Количество и материалы зависят от предпочтений собственника дачи, размеров постройки и финансовых возможностей.

Погреб в гараже и под домом

Пришло время вспомнить об обещанном погребе в гараже. Подобным способом строится и погреб под домом с лазом из комнаты, но тогда придется ломать пол, бить перекрытие, а кубы земли при копке котлована выносить ведрами. Как строится погреб под гаражом, пошагово показывает рис:

Постройка погреба в гараже

1. Строят кирпичную коробку, как описано выше, т.к. бетонные работы в таких условиях нереальны;
2. Кладочные швы армируются перфорированными стальными полосами толщиной 2-4 мм. Удобно использовать прессо-штамповочные отходы. Это необходимо, т.к. устроить под существующим строением нормальный котлован с откосами и противопучинной засыпкой крайне сложно;
3. В швы верхнего ряда кладки замуровывают стальные штыри, а к ним приваривают ленту из той же полосы. Ставить закладные покрепче смысла нет, т.к. ветровых и прочих эксплуатационных нагрузок, стремящихся поднять перекрытие, не будет. К ленте приваривают хребтовую балку из тавра или 2-х сваренных уголков от 60х60 до 100х100 мм и проем люка из таких же или меньших, до 40х40 мм, уголков;
4. Собирается на сварке каркас бетонного перекрытия. Ребра жесткости каркаса набирают из тех же полос, соединенных арматурными прутьями 12-16 мм. На этом же этапе монтируется вентиляция и металлогофры под проводку;
5. Снизу монтируют опалубку из 40-мм досок на подпорках из бруса или бревна от 150 мм. Шаг установки подпорок – до 600 мм. Щит опалубки заранее застилают гидроизоляцией;
6. От ребер жесткости опалубка должна отстоять на 30-50 мм, как положено, но трубы и гофры должны сидеть в ней плотно, для чего зазоры промазывают цементно-песчаным раствором;
7. Заливают перекрытие на 30-40 мм выше ребер жесткости. По наборе им прочности укладывают 40-50 мм пенопласта, отступив от края плиты на 50-60 мм. Заталкивать вплотную пенопласт нельзя, от температурных деформаций он скоро раскрошится. Иногда в этом обвиняют мышей, но что им делать в гараже? Утепление стабилизирует температуру в погребе. Сразу же собирают арматурную сетку стяжки перекрытия все их тех же полос, уложенных плашмя; полосы скрепляют мягкой проволокой, ставят люк и заливают стяжку;
8. Устройство сетки под стяжку показано подробнее.

Примечание: глубину котлована под гаражный погреб рассчитывают так, чтобы стяжка на перекрытии пришлась вровень со стяжкой пола. Абсолютной точности, разумеется, не добиться, поэтому стяжку перекрытия заливают толщиной 30-120 мм по месту. Желательно удержаться в пределах 50-70 мм.

Технология строительства наземного погреба

Существуют различные варианты конструкций, где можно хранить соления, овощи и фрукты. Однако строители выделяют три разновидности погребов, которые можно сделать своими руками.

Особенности возведения с обваловкой

Такой вариант хранилища предусматривает проведение обвалки, т. е. засыпки землёй, кроме стен с дверью. Традиционно используется торфяной грунт, который способен удерживать тепло. В зимний период снег служит дополнительным утеплением.

Пошаговое руководство, как построить вам наземный подвал:

1. Подготовка материала. Ошкуренные доски диаметром 20 см пропитайте битумом или обожгите. Эти работы проводятся для защиты конструкции от гниения, т. к. брёвна углубляются в землю на 0,5 м.
2. Возведение стен. Наметьте периметр будущего сооружения. Классические размеры – 3 х 4 и 4 х 8 м. Вкопайте доски обработанным концом и зафиксируйте.
3. Строительство кровли. Для небольших погребов 4-4,5 м. достаточно односкатной крыши. Каркас возведите из стропильной системы – возьмите толстые доски. Понадобиться также обрешётка – берётся последняя доска при распилке брёвен (оглобля).
4. Укладка кровельного материала. Простым вариантом является рубероид. Примечательно, что мауэрлаты в этом случае можно не делать, а опирать стропила на стены.
5. Укладка гидро- и теплоизоляционных материалов. Стены покройте рубероидом. Чтобы утеплить торец, действуйте по схеме – доска, рубероид, доска. Все остальные элементы засыпьте землёй.
6. Обустройство входа предполагает установку двери с северной стороны и возведение навеса.
7. Водоотведение необходимо для предотвращения накапливания воды на стенах хранилища. Для этого выройте канаву по периметру погреба глубиной 0,5 м.

В завершении строительства необходимо создать вентиляцию. Простым вариантом является вытяжка с задвижкой и двумя трубами диаметром 10 см. Проточно-вытяжная система заканчивается под потолком, а начинается выше над уровнем пола на 0,5 м.

Нюансы строительства без обваловки

Вентиляционная система погреба без обваловки
Строительство надземного погреба для хранения овощей своими руками не сложней предыдущего варианта. Необходимо сначала выкопать котлован на глубину 0,5 метра, выровнять и уплотнить стены. Далее, действуйте по инструкции:

1. На дно высыпьте керамзит для гидроизоляции и слой глины толщиной 12 см. Сверху плотно разложите кирпич.
2. Стены ямы обложите кирпичом, установив его на ребро. В качестве раствора используйте известково-глинистую смесь, разбавленную песком. Кладку возводите до тех пор, пока она не будет выступать над землёй на 30 см.
3. Стены и потолок стройте из толстых досок 40 см в два слоя. Между брёвнами размещайте теплоизоляцию.
4. Заделайте щели и обшейте стены рубероидом для гидроизоляции.
5. Возведите кровлю.
6. Для отвода воды сделайте ров глубиной 0,5 метра вокруг погреба.

По завершении работ на торцевой стене оборудуйте вход с двумя дверцами и тамбур. Дополнительно необходимо сделать систему вентиляции.

Пристенный вариант

Этот вариант по конструкции близкий к сараю, возводиться, если на участке высокий уровень грунтовых вод. В данном случае не нужно рыть котлован, а стенами выступают уже готовые внешние конструкции дома или хозблока.

Особенности возведения пристенного варианта хранилища:

1. В земле сделать углубление не больше полуметра. Не рекомендуется сильно разрыхлять землю вокруг существующей постройки. В противном случае есть риск вызвать деформацию грунта и спровоцировать образование трещин.
2. Перед обустройством пола необходимо обеспечить дренаж, снизив уровень дождевой или талой воды. Для этого создаётся подушка из песка, щебёнки и обломков кирпича.
3. Возводят стены из пеноблоков или деревянного каркаса, заполняя пространство теплоизолирующими материалами.
4. В качестве дополнительного утепления используйте синтетические материалы или обвалку грунтом.

Чтобы снаружи погреб не выбивался по стилю относительно других построек, используйте аналогичную декоративную отделку.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

1. Ошкуренные брёвна, диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50—60 см, что в 2 раза увеличит срок их службы.
2. По периметру будущей постройки вкопать заготовки обработанным краем в землю. Верхние концы крепко связать между собой с помощью длинных жердей. Таким образом, получается целостная конструкция.
3. Сделать обрешётку из «горбыля» и крышу из досок.
4. Покрыть сооружение рубероидом, то есть создать необходимую гидроизоляцию.
5. Устроить теплоизоляцию: торцовую сторону зашить в 2 ряда досками и проложить между ними слой рубероида.
6. Засыпать (обваловать) торфяным грунтом, прекрасно удерживающим тепло. Посеять любые низкорослые или стелющиеся растения.
7. С северной стороны сделать вход с утеплённой дверью и навесом над ней.
8. По всему периметру построенного погреба вырыть не очень глубокую канаву — создать защиту от подхода воды.
9. Устроить вентиляцию: вытяжкой будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующей задвижкой и парой труб: вытяжной (под потолком) и проточной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза — для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10—12 лет.

Погреб без обваловки

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

1. Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50—60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
2. Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
3. Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10—12 см хорошо размоченной и размятой глины.
4. Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
5. Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
6. Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
7. Обшить рубероидом готовые стены — это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
8. С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
9. Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
10. По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Рекомендации

В наземном погребе овощи надолго сохранят свежесть
Теорию строительства погреба способен освоить любой человек. Однако во избежание непредвиденных трудностей следует воспользоваться советами мастеров:

• выбирая месторасположение, учитывайте риск подтопления;
• перед строительством займитесь составлением чертежей;
• не углубляйте постройку ниже полуметра;
• используйте влагостойкие стройматериалы;
• делайте дренаж;
• обработайте деревянные элементы антисептиками;
• электропроводку выполняйте согласно требованиям пожаробезопасности.

Чтобы построить надземное хранилище для выращенного урожая, действуйте по технологии и согласно составленному проекту. Припасы будут долго оставаться свежими, если оснастить постройку вентиляцией и утеплить стены.

Что характерно для земляного подвала

На сегодня известно множество конструкций для подвалов: есть погребницы, надземные подвалы, лабазы и ледники. Это могут быть и сложные архитектурные постройки, и самые примитивные конструкции из подручных материалов.

Одним из простейших сооружений является земляной погреб. Подходит такая конструкция не для всех участков – строительство земляного погреба своими руками возможно лишь при таких условиях:

На участке низкий уровень залегания грунтовых вод – замеряется он весной, когда природных осадков больше всего. Для строительства земляного погреба глубина залегания грунтовых вод должна быть не меньше 200 см. Если же вода проходит немного выше, можно пойти двумя путями: уменьшить высоту потолков погреба или сделать отсыпку из гравия и песка, чтобы приподнять пол подвала.

Внимание! Деревья возле земляного подвала не сажают, так как их мощная корневая система может повредить стены постройки.

Считается, что именно в земляном погребе поддерживается оптимальный микроклимат, подходящий для хранения корнеплодов, таких как картофель, морковь, свекла, репа. Природная влажность земли не даст овощам высохнуть и сморщиться – весной урожай останется таким же аппетитным и полезным.

Стены земляного погреба

Когда готово основание погреба, приступают к обработке его стен. Самый простой вариант – оставить стены земляными. Но такой способ доступен лишь обладателям участка с очень сухой и плотной почвой, да и то, придется выполнить хотя бы минимальную гидроизоляцию и защиту от осыпания.

Дешевле всего обойдется обшивка стен земляного погреба досками, горбылем или лозой. Для начала в грунт забивают деревянные сваи – бревна, которые нужно углубить как минимум на 50 см.

Важно! При строительстве каменных или бетонных полов опоры необходимо установить еще до заливки основания.

Теперь по периметру погреба прибивают несколько поперечных брусьев, которые будут удерживать опоры и послужат основанием для обрешетки стен. Обрешетку лучше всего выполнить из досок, предварительно сбив их в небольшие отдельные щиты. Такая конструкция позволит в летний период разбирать обшивку, чтобы проверить состояние земляных стен котлована, высушить дерево, обработать его антисептиками.

Капитальные земляные погреба часто обшивают не только древесиной, но и утеплителем. Стены можно изолировать любыми плитными материалами, наподобие экструдированного пенополистирола или каменной ваты.

Часто земляные подвалы обкладывают кирпичом. В этом случае достаточно будет кладки в полкирпича, но внутреннюю и внешнюю поверхность стены обязательно придется изолировать рубероидом или битумной мастикой.

Внимание! Шлакоблок, газосиликатный кирпич, пенобетон и другие пористые материалы не подходят для облицовки стен земляного погреба, так как сквозь них постепенно просачивается вода, вследствие этого стены разрушаются.

Особенности

Сразу стоит отметить, что построить наземный погреб не так уж и проблематично, как это может показаться на первый взгляд, кроме того, подобный подход позволит вам существенно сэкономить (в сравнении с подземным вариантом).

Несомненным достоинством конструкции является также и то, что ее можно разместить фактически на любом участке, даже с высоким уровнем грунтовых вод.

Ну и, конечно же, подобное помещение можно очень интересно оформить снаружи, что придаст вашему участку определенную изюминку.

Итак, чем же еще отличается наземное хранилище от подземного? Занимает относительно небольшую площадь участка.

Вам не нужно будет опасаться возможных потоплений, поскольку уровень пола конструкции будет находиться примерно на одном уровне с грунтом.

Ну и, конечно же, стоит отметить, что постройка такого хранилища позволит вам сэкономить на энергопотреблении, поскольку использовать его в качестве холодильника можно будет круглогодично.

Основание земляного погреба

Итак, все просчитано и выверено, место для погреба выбрано, теперь можно приступать непосредственно к строительству. Начинают его с выкапывания основания – котлована или ямы, которая и будет, по сути, играть роль овощехранилища.

Земляной погреб можно выкопать и без использования спецтехники, ведь чаще всего он имеет небольшие размеры – 2х2х3 метра. Высота подвала может быть уменьшена, особенно актуально это для участков с высоким залеганием грунтовых вод (вполне достаточно и 150-170 см).

Необходимо помнить, что яму делают на 0,5 метров больше площади самого погреба. Ручное выкапывание с помощью лопат и заступов позволяет сохранить рельеф и плотность грунта – земляной погреб будет прочнее, стенки его не станут осыпаться. Еще больше убережет поверхности подвала от осыпания форма котлована в виде перевернутой трапеции: расстояние между противоположными стенами внизу должно быть меньше расстояния между верхушками стен.

Теперь нужно подумать об устройстве пола земляного погреба. Он может быть разным:

1. Земляной пол в погребе считается самым экономически выгодным, ведь для его строительства не потребуется никаких материалов. Такие полы уместны лишь в том случае, когда земля на дне котлована сухая и плотная, хорошо поддается трамбовке (например, глинистая почва). И, все равно, хозяин должен понимать, что в весенние паводки высока вероятность подъема грунтовых вод и промокания земляного пола. Тогда воду придется откачивать, а все стеллажи делать на возвышенности, приподнимая их от пола. Зато пол из трамбованной земли хорошо сохраняет температуру и влажность, овощи в погребе будут красивыми и свежими.
2. Глинобитные полы – оптимальный вариант для земляного погреба. Глина считается самым экологичным материалом, в отличие от земли, она не позволит развиться внутри помещения грибку и плесени, не пропустит влагу, даже при сильном паводке. Но выполнить полы из глины достаточно сложно, это трудоемкий и длительный процесс, да и найти хорошую глину сегодня не так уж просто.
3. Бетонная стяжка – самый популярный вариант для земляного или какого-либо иного подвала. Выполняется стяжка просто: по дну погреба засыпается песчано-гравийная подушка, затем расстилается полиэтилен в несколько слоев либо раскатываются полосы рубероида. Сверху изоляция заливается слоем бетона, который должен быть больше четырех сантиметров, иначе стяжка растрескается. Проще всего заливать бетон по маякам, в качестве которых можно использовать деревянные или металлические рейки. Правилом бетон выравнивают относительно маяков, на следующий день рейки убирают, а образовавшиеся пустоты заделывают бетоном. Бетонный пол надежно защитит земляной погреб от влаги: не только грунтовые воды не смогут проникнуть внутрь, также будет исключена вероятность капиллярного просачивания воды.
4. Пол в погребе из кирпича или природного камня выглядят очень презентабельно, но могут стоить совсем недешево. Для реализации такой идеи нужно уложить каменный материал на пол погреба, а затем залить его жидкой глиной или с помощью жесткой щетки забить в щели цементный раствор. По эффективности каменные полы не уступают бетонным.
5. Дерево редко используется для отделки пола земляного погреба, ведь древесина сильно подвержена гниению. Однако в сухих подвалах можно выстлать полы и досками. Для начала делают песчано-гравийную подушку, затем застилают гидроизоляцию, укладывают балки или лаги и настилают доски. Предварительно все деревянные части земляного погреба должны быть обработаны антисептиками.

Совет! Если полы в земляном погребе все равно намокают, все стеллажи и поддоны для овощей должны располагаться на возвышенности.

Например, можно сбить деревянные решетки, и уже на них устанавливать ящики и короба.

Внутренняя отделка земляного подвала

Внутри земляного подвала все может быть обустроено по желанию самого хозяина, ведь кто-то хранит там банки и картошку, а для кого-то такой погреб может стать хранилищем для вина, например.

Обычно, пространство земляного погреба делят на две одинаковые зоны: справа размещают закрома – деревянные короба или отсеки для корнеплодов или яблок, а справа делают стеллажи. Полки стеллажей должны находиться на расстоянии 50-60 см друг от друга – этот размер зависит от высоты банок с консервацией.

Полки могут быть как металлическими, так и деревянными. В первом случае их необходимо защищать от коррозии, регулярно окрашивая, а во втором, обрабатывать древесину антисептиками либо покрыть ее масляной эмалью.

Незаменимым атрибутом подвала является лестница. Она должна быть прочной и безопасной, своевременно обрабатываться от коррозии или гниения.

Завершают строительство земляного подвала разводкой и подключением электропроводки. Не стоит забывать о микроклимате погреба и нормах безопасности: в такого рода помещениях устанавливают лампы с низким напряжением.

Подробная инструкция по строительству наземного погреба своими руками

Погреб на участке – сооружение, предназначение для хранения урожая и солений. Для продления срока годности сельхозпродукции необходимо создать в помещении оптимальный режим температуры и влажности. Строительство наземного погреба своими руками наделено рядом особенностей, которые следует учитывать во избежание ошибок.

Выбор места строительства погреба на участке

Надземные погреба возводятся согласно действующим нормативам. Располагать такие хранилища следует в соответствии со СНиП 30-02-97. В документе отражены рекомендации по выбору места строительства в отношении источников загрязнений:

• выгребная яма – 12 метров;
• постройка для содержания животных – 12 м.;
• компостный блок – 8 м;
• летний душ – 8 м.

Если приусадебный участок не перегружен сооружениями, погреб размещают на самой высокой точке. Ограничения в этом случае не действуют.

Рекомендуется перед возведением постройки составить проект с обозначением расстояний. Так можно выбрать оптимальное место для складирования с/х продукции и избежать сложностей в эксплуатации.

Особенности строительства наземных хранилищ

Особенностью строительства погреба над землей является учёт уровня грунтовых вод (УГВ). Данный параметр считается главных врагом подвалов и хозпостроек на даче. Для определения УГВ используются следующие способы:

• бурение на глубину три метра;
• сведения от соседей;
• запрос в гидрогеологические организации;
• наблюдение за растущими на участке влаголюбивыми растениями.

Последний вариант используется в деревнях, но при этом научно обоснован. Водолюбивыми насаждениями являются ольха и ива. В местах их пышного произрастания уровень грунтовых вод залегает не дальше метра. Такие плодовые деревья, как яблоня и слива, негативно воспринимают подобную почву, поэтому часто болеют.

Подготовка проекта и материалов

Конструкция погреба представляет собой помещение средних размеров для хранения урожая. Украшать хранилище можно по своему вкусу. Но главным элементом являются полки и небольшие боксы для отдельных продуктов. По внешнему виду сооружение непримечательно, но чтобы его построить, необходимо сначала создать схему и собрать инструменты.

Создание эскиза наземного погреба

Перед строительством самого простого наземного погреба своими руками необходимо разработать чертежи. Согласно СНиП 2.08.01-89 размеры отдельно стоящих сооружений, в т. ч. подполий, должны быть следующими:

• общая площадь от 4 до 6 м²;
• высота потолков от 1200 до 1900 мм;
• лаз длиной от 80 см, шириной от 60 см.

Если хранение овощей и фруктов предполагается в подвальном помещении жилого дома, регламент не учитывается. Размеры зависят от цоколя здания.

Список материалов для работы

Погреб с наземной конструкцией довольное простое сооружение, но при этом надёжное. В строительстве используются разные материалы, например:

• красный или белый кирпич;
• дерево;
• шлакоблок или пеноблок;
• бетон для формирования подушки;
• кровельные материалы;
• гидроизоляция;
• глина, песок, щебёнка и керамзит.

Однако это неполный список составляющих. Количество и материалы зависят от предпочтений собственника дачи, размеров постройки и финансовых возможностей.

Технология строительства наземного погреба

Существуют различные варианты конструкций, где можно хранить соления, овощи и фрукты. Однако строители выделяют три разновидности погребов, которые можно сделать своими руками.

Особенности возведения с обваловкой

Такой вариант хранилища предусматривает проведение обвалки, т. е. засыпки землёй, кроме стен с дверью. Традиционно используется торфяной грунт, который способен удерживать тепло. В зимний период снег служит дополнительным утеплением.

Пошаговое руководство, как построить вам наземный подвал:

1. Подготовка материала. Ошкуренные доски диаметром 20 см пропитайте битумом или обожгите. Эти работы проводятся для защиты конструкции от гниения, т. к. брёвна углубляются в землю на 0,5 м.
2. Возведение стен. Наметьте периметр будущего сооружения. Классические размеры – 3 х 4 и 4 х 8 м. Вкопайте доски обработанным концом и зафиксируйте.
3. Строительство кровли. Для небольших погребов 4-4,5 м. достаточно односкатной крыши. Каркас возведите из стропильной системы – возьмите толстые доски. Понадобиться также обрешётка – берётся последняя доска при распилке брёвен (оглобля).
4. Укладка кровельного материала. Простым вариантом является рубероид. Примечательно, что мауэрлаты в этом случае можно не делать, а опирать стропила на стены.
5. Укладка гидро- и теплоизоляционных материалов. Стены покройте рубероидом. Чтобы утеплить торец, действуйте по схеме – доска, рубероид, доска. Все остальные элементы засыпьте землёй.
6. Обустройство входа предполагает установку двери с северной стороны и возведение навеса.
7. Водоотведение необходимо для предотвращения накапливания воды на стенах хранилища. Для этого выройте канаву по периметру погреба глубиной 0,5 м.

В завершении строительства необходимо создать вентиляцию. Простым вариантом является вытяжка с задвижкой и двумя трубами диаметром 10 см. Проточно-вытяжная система заканчивается под потолком, а начинается выше над уровнем пола на 0,5 м.

Нюансы строительства без обваловки

Строительство надземного погреба для хранения овощей своими руками не сложней предыдущего варианта. Необходимо сначала выкопать котлован на глубину 0,5 метра, выровнять и уплотнить стены. Далее, действуйте по инструкции:

1. На дно высыпьте керамзит для гидроизоляции и слой глины толщиной 12 см. Сверху плотно разложите кирпич.
2. Стены ямы обложите кирпичом, установив его на ребро. В качестве раствора используйте известково-глинистую смесь, разбавленную песком. Кладку возводите до тех пор, пока она не будет выступать над землёй на 30 см.
3. Стены и потолок стройте из толстых досок 40 см в два слоя. Между брёвнами размещайте теплоизоляцию.
4. Заделайте щели и обшейте стены рубероидом для гидроизоляции.
5. Возведите кровлю.
6. Для отвода воды сделайте ров глубиной 0,5 метра вокруг погреба.

По завершении работ на торцевой стене оборудуйте вход с двумя дверцами и тамбур. Дополнительно необходимо сделать систему вентиляции.

Пристенный вариант

Этот вариант по конструкции близкий к сараю, возводиться, если на участке высокий уровень грунтовых вод. В данном случае не нужно рыть котлован, а стенами выступают уже готовые внешние конструкции дома или хозблока.

Особенности возведения пристенного варианта хранилища:

1. В земле сделать углубление не больше полуметра. Не рекомендуется сильно разрыхлять землю вокруг существующей постройки. В противном случае есть риск вызвать деформацию грунта и спровоцировать образование трещин.
2. Перед обустройством пола необходимо обеспечить дренаж, снизив уровень дождевой или талой воды. Для этого создаётся подушка из песка, щебёнки и обломков кирпича.
3. Возводят стены из пеноблоков или деревянного каркаса, заполняя пространство теплоизолирующими материалами.
4. В качестве дополнительного утепления используйте синтетические материалы или обвалку грунтом.

Чтобы снаружи погреб не выбивался по стилю относительно других построек, используйте аналогичную декоративную отделку.

Рекомендации

Теорию строительства погреба способен освоить любой человек. Однако во избежание непредвиденных трудностей следует воспользоваться советами мастеров:

• выбирая месторасположение, учитывайте риск подтопления;
• перед строительством займитесь составлением чертежей;
• не углубляйте постройку ниже полуметра;
• используйте влагостойкие стройматериалы;
• делайте дренаж;
• обработайте деревянные элементы антисептиками;
• электропроводку выполняйте согласно требованиям пожаробезопасности.

Чтобы построить надземное хранилище для выращенного урожая, действуйте по технологии и согласно составленному проекту. Припасы будут долго оставаться свежими, если оснастить постройку вентиляцией и утеплить стены.

Как сделать погреб с вентиляцией на даче своими руками

Пошаговая инструкция реконструкции погреба на даче своими руками

Для начала необходимо освободить подпольное покрытие. После этого можно приступать к уборке земляного и лиственного слоя и демонтажу накатника. Все работы лучше всего вести по направлению от краев к центру.

Далее необходимо демонтировать балочное перекрытие и старую кладку стен.

Устройство фундамента. Для этого подготавливают дно котлована и устанавливают на него опалубку. Чтобы избежать промерзания рекомендуется делать толщину стен равную одному кирпичу. Согласно проекту высота фундамента составляет 150 мм.

Далее необходимо установить арматуру в три ряда. Для этих целей был выбран прокат диаметром 16 мм. К каждому ряду приваривают металлические полосы. Далее конструкцию заливают бетонной смесью и оставляют застывать. Опалубку можно снимать через несколько дней.

Совет: чтобы предотвратить проблемы с заземлением рекомендуется приварить к арматуре пруток-восьмерку.

Кладка стен из кирпича. Для начала необходимо уложить нулевой ряд на поверхность застывшего бетонного фундамента. Этот ряд укладывают тычком. Сверху него посередине необходимо зафиксировать стальные полосы, на которые приварены закладные детали. Таким образом можно обеспечить надежное заземление. Все последующие ряды выполняют в полкирпича. Через каждый ряд рекомендуется укладывать стальные полосы. Они помогут придать прочность стенам подвального помещения. Скреплять полосы между собой нет необходимости.

Совет: при возведении стен необходимо следить за тем, чтобы между искусственными камнями не было промежутков и пустот, через которые в помещение могут попасть грызуны.

Когда кирпичная кладка достигнет в высоту одного метра, можно приступать к устройству приточной вентиляции. Для этих целей были выбраны канализационные трубы.

Для гидроизоляции стен погреба можно использовать рубероид.

Устройство верхней обвязки и перекрытия. Обвязку верхней части металлическими элементами можно устанавливать после того, как будет выложен 21-й ряд. Для этих целей необходимо уложить на последний слой кирпичной кладки слой рубероида и засыпать его грунтом. Для обвязки был использовать двутавр №12, который был распилен посередине и 2 профиля. На роль балки хорошо подойдет отрезок рельсы.

Далее необходимо будет зафиксировать лестницу.

Устройство железобетонного перекрытия толщиной 100 мм. Для этих целей устанавливаем опалубку, укладываем арматуру и заливаем это все бетонной смесью.

После этого необходимо установить люк, произвести утепление перекрытия и залить стяжку. Для утепления можно использовать пенопласт толщиной 5 см. Для стяжки был выбран щебень самой маленькой фракции.

Устройство электроснабжения в подвале.

Проведение отделочных работ. На этом этапе необходимо выполнить устройство козырька над вентиляционными трубами. Стены внутри помещения можно побелить.

Преимущества устройства отдельного погреба для хранения овощей и виды конструкций

У хранилища, расположенного вне дома, есть свои несомненные преимущества. Главное – температурный режим. В домашнем подвале всегда намного теплее, а значит, там будет выше влажность. В таких условиях морковь и картошка начинают пускать побеги, а яблоки вянут. Кроме того, в теплый домашний погреб стремятся мыши и крысы. Другое дело – отдельно стоящая конструкция. Если она правильно сделана, в ней прохладно круглый год.

Если вы собрали урожай – его можно тут же, не занося в дом, опустить в хранилище

Минусы у таких конструкций тоже есть. Зимой придется выходить на улицу, чтобы достать баночку огурчиков. Если вход в погреб заметет снегом, придется и лопатой помахать.

А в сильный мороз лучше вовсе отказаться от похода за овощами, чтобы не выстудить хранилище

Закономерно встает вопрос: как организовать самый простой погреб своими руками так, чтобы у него был удобный вход и оптимальные условия хранения урожая в виде овощей и стеклянных банок с домашними консервами?

Есть три основные разновидности конструкций, которые часто можно встретить на дачных участках: погреба на дренажной подушке, классические подземные погреба, полузаглубленные хранилища.

Как сделать наземный погреб, если близко расположены грунтовые воды

Подобные сооружения актуальны для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Чтобы избежать проникновения влаги, основание погреба делают на высокой дренажной подушке. Для этого в неглубокий котлован (40-70 см) засыпают песок, керамзит или щебень. Такая подушка гарантирует сухость в хранилище. Поверх подушки выстилается влагозащитное покрытие, ставится армирующий каркас и заливается бетонное основание. После сам погреб строится из кирпича или блоков. Для надежной теплоизоляции специалисты рекомендуют кладку с утеплителем. Отлично зарекомендовала себя в этом плане минеральная вата. Но можно заменить её опилками, мелким керамзитом или другим засыпным материалом.

Снаружи стены погреба защищают влагоизолирующей мембраной, а кровлю покрывают металлом или другим кровельным материалом

Подкровельное пространство важно тоже качественно утеплить. Идеальный вариант устройства погреба своими руками с частном доме – засыпать потом всю эту конструкцию земляным холмом

В этом случае в хранилище будут идеальные условия, разумеется, при условии обустройства вентиляционной системы.

Вход в погреб лучше делать наклонным, так будет удобно заходить

Как правильно сделать традиционный подземный погреб

Подземные хранилища строятся быстро и, благодаря особым теплоизолирующим свойствам грунта, никогда не подводят своих владельцев. Если с уровнем грунтовых вод проблем на участке нет, то это лучший выбор для хранения овощей.

Для земляного погреба нужно вырыть котлован с небольшим уклоном стенок к наружным краям. Такое расширение необходимо для того, чтобы грунт со временем не осыпался. Дополнительно следует укрепить стенки дощатой обшивкой.

Для сохранения сухости в подземном хранилище также нужно устроить пол на песчано-гравийной подушке.

Высота земляного погреба должна быть хотя в полный рост владельца. Согласитесь, неудобно расставлять банки, согнувшись пополам

Потолок зашивают досками и поверх них устраивают слой утрамбованной глины и земли толщиной не меньше полуметра. Вокруг погреба делают канаву глубиной не меньше 40 см для отвода воды.

Полузаглубленный погреб из кирпича или блоков

Ещё одна модель дачного хранилища – полузаглубленная. Как вы уже поняли по названию – это нечто среднее между земляным и надземным сооружением. Стенки таких конструкций делают из кирпича или блоков, само хранилище примерно на половину высоты утапливается в грунт.

Как и в первых двух случаях важно правильно гидроизолировать фундамент и стенки погреба и обустроить вентиляционную систему

Как бороться с высоким уровнем грунтовых вод

Если после того как был сделан земляной погреб, происходит подтопление грунтовыми водами, можно воспользоваться несколькими методами решения ситуации. Если подвал затапливается, можно воспользоваться следующими способами устранения неприятного фактора:

1. Для одноразовой откачки можно использовать специальную вибрационную помпу. Этот вариант подойдет в том случае, если масштабы затопления небольшие и в качестве сооружения используется мини-погреб на даче. Применение помпы нуждается в регулярном контроле, чтобы в воде не было мусора.
2. Можно установить специальный дренажный насос. Приобрести и разместить его на своем участке можно как самостоятельно, так и обратившись в специальную компанию. Метод считается самым результативным.

Есть разные способы избавления от влаги в подвале, их выбор зависит от причины ее появления.

Среди всех известных методов борьбы можно выделить 4 самых эффективных:

1. Использование приямка.
2. Создание качественной дренажной системы.
3. Проведение гидроизоляции помещения.
4. Сооружение колодца, который будет включать в себя насосное оборудование, откачивающее воду.

Как вырыть приямок:

1. В центре котлована вырыть яму в форме квадрата, ее объем должен быть не менее 1 м3. Учтите, что габариты ямы должны соответствовать параметрам помещения, чем оно больше – тем глубже требуется сделать яму.
2. В середину вырытого участка ставится ведро из нержавейки. Земля вокруг установки должна быть хорошо утрамбована.
3. Яму выкладывают кирпичом и покрывают раствором из цемента. Наверх устанавливается металлическая решетка.
4. Промежуток между прутьями должен позволять насосу проводить откачку жидкости.
5. В приямке погреба строят траншеи и обкладывают их плиткой, чтобы получились стыки. Они будут помогать отводить воду.

Организация дренажа для водоотвода – процесс более сложный, но и более эффективный. На создание уйдет больше времени сил и финансов. Конструкция этой системы основывается на перенаправлении поступающих вод в подпочвенных залежах к материковым пескам. Конечно, лучше позаботиться о такой системе до того, как строить погреб на улице. Это позволит избежать многих проблем в дальнейшем. Но если этого сделано не было, можно обустроить все в готовом погребе.

Как выкопать внешнюю систему:

1. Выкапываем траншею с глубиной от 40 см и такой же ширины.
2. Организовываем своими руками подземные скважины, которые будут достигать материкового песка. Все установки должны находиться на расстоянии друг от друга не более чем 2 м. Если учитывать глубину подвала, то скважина может составить несколько метров. С целью ограждения скважин используется решетка из металла.
3. Устанавливаем трубы из пластика. Диаметр каждой такой трубы должен составлять не менее 40 см, их оборачивают в геотекстиль. На дно траншей также кладется этот материал, а на него насыпают гравий. Установку труб делают таким образом, чтобы верхний их край выступал за нижний край стены котлована.
4. Всю систему засыпают грунтом в несколько этапов, после каждого из них стену нужно тщательно утрамбовывать.

Что делать в том случае, если грунтовые воды скапливаются в погребе, сделанном своими руками, постоянно? Сегодня создали специальную высокоэффективную и современную методику – инъекционную. Она позволяет избавиться не только от влаги, но и от сырости. Однако стоит отметить, что такой вариант не просто эффективный – он дорогостоящий. Кроме того, организовать установку и использование системы самостоятельно не получится, так как ее показатель продуктивности будет зависеть от уровня мастерства человека, который проводит монтаж.

Методика инъекционного типа включает в себя основные комплексы:

1. Организация противофильтрационной завесы;
2. Установка полимерной мембраны, которая будет препятствовать появлению влаги.

Этот способ пользуется большой популярностью, так как нет необходимости в снятии отделочного материала, поднятия фундамента. В основе функционирования лежат гидроизоляционные вещества, такие как смолы акрилатного и полимерного типа в пенообразном состоянии.

Из всего, что было сказано, можно отметить, что погреб и его самостоятельное строительство – это не так сложно. Если у человека есть желание, то готовое сооружение будет сделано на высшем уровне, и здесь будет все: прочные ступени, стеллажи, вы можете организовать даже свет в вашем погребе. Самое главное – это правильно подойти к организации работы, понять, из чего сделать сооружение, рассмотреть его устройство на участке и ответственно заняться работой.

Погреб на даче своими руками пошагово: основные работы

После выбора подходящего места для дачного хранилища можно начинать базовые работы. Перечисленные этапы актуальны для подземных и полузаглубленных конструкций. Что касается надземных сооружений, то они имеют несколько иную технологию возведения.

Наглядный план погреба небольших размеров

Подготовка котлована

При рытье котлована приведенные ниже пункты должны учитываться в обязательном порядке:

• глубина ямы определяется конструкцией постройки;
• площадь вырытого котлована должна быть несколько больше, так как определенную часть пространства займут стены и пол;
• избежать осыпания земли с боковых стенок можно путем устройства опалубки;
• изъятый грунт следует оставить для обвалования и оформления сооружения.

Ведется подготовка котлована к дальнейшим работам

Устройство основания в виде пола

Наиболее подходящим вариантом является заливка нижней плоскости бетонным раствором. Для этого из котлована убирается весь мусор. Поверхность выравнивается и утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка 15-20 см. Сверху укладывается гидроизоляционная мембрана и армирующая сетка, затем заливается бетон.

Основание готово к заливке бетонным составом

Таким образом, задаваясь вопросом о том, какой пол в погребе лучше устроить, в первую очередь следует обращать внимание на основание из бетона

Возведение стен сооружения

Боковые части конструкции должны выдерживать давление грунта. В основном при их возведении используются:

• бетонная смесь;
• строительные блоки;
• кирпич;
• древесина.

Стены устраиваются с применением готовых блоков

Укладка перекрытий

Первый вариант перекрытий – деревянные балки. Несущие элементы укладываются краями на противоположные стены, после чего обшиваются доскам. Сверху расстилается гидроизоляционная мембрана. Второй вариант – использование готовых железобетонных плит. Они отличаются долговечностью, поэтому пользуются популярностью. Их укладывают на торцевые части стен, после чего засыпают землей.

Так выглядят железобетонные перекрытия с входным проемом

Создание качественной вентиляции

Постоянный воздухообмен даст возможность избежать появления плесени и гнили в помещении, а также позволит поддерживать оптимальный температурный режим. Для устройства вентиляции необходимо установить две трубы. Одна из них будет приточной, а другая – вытяжной.

На схеме отражено расположение элементов относительно пола и потолка

Для вентиляции подойдут пластиковые трубы среднего диаметра. Однако их размеры зависят от объема помещения. Приточные элементы обычно располагаются в одной стороне в 20 см от пола, а вытяжные – в другой в 30-40 см от потолка.

Вентиляционные каналы с уличной стороны

Гидроизоляция

Гидроизоляция погреба обеспечивает защиту конструкций от увлажнения, герметичность внутреннего пространства.

Применяют гидроизоляционные составы и материалы:

• обмазочные — битумные мастики или пасты;
• жидкое стекло — силикат натрия или кальция;
• проникающие — МаСт, Гидрохит, Пенетрон;
• рулонные — ТехноНИКОЛЬ, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилированные мембраны.

Наиболее эффективно устройство гидробарьера с двух сторон ограждающих конструкций — внешней и внутренней. Если погреб уже построен, лучший результат дает применение проникающих средств. При монтаже гидроизоляции следят за герметичностью стыков, добиваясь их полной непроницаемости.

Устройство гидроизоляции погреба.

Чтобы исключить возможный контакт стен и фундамента с водой, а также для отвода стоков устраивают дренаж. По периметру в канавку, заполненную щебнем, укладывают трубы с перфорацией. Создают уклон в сторону колодца. При подъеме уровня жидкости ее откачивают насосом.

Подземельная часть

В первую очередь, следует сделать котлован с запасом на 50 см во все стороны. Эти запасы потребуются, когда понадобится провести нужные коммуникации или обустроить гидроизоляцию настенной поверхности. Стены создаются из камней, блоков, либо кирпича.

Если используются брёвна, то они должны предварительно обработаться антисептиком, чтобы в будущем не подвергались гниению и образованию плесени. Нередко создают сооружение монолитное из бетона в качестве цоколя: готовится опалубка, возводится сетка из арматуры, заливается бетоном.

Чтобы защитить стыки, а также углы, применяется рубероид. По окончании демонтажных работ опалубки на настенную поверхность наносится смесь из цемента.

С внешней части на конструкцию наносится мастика битумная. Слой дренажа защитит постройку от грунтовых вод. В качестве материала для дренажа можно применить щебень, гравий, либо бой из кирпича. Основание сооружения следует защитить водонепроницаемой подушкой.

Типы погребов

Рассматривая каталог готовых погребов можно заметить, что они отличаются по внешнему виду. Одни находятся над поверхностью земли, другие под землёй.

Хотя если рассматривать это строение по сути, то можно сказать, что погреб – это очень глубокая яма, выкопанная в земле, но при этом с укреплёнными стенами, полом и потолком.

ассматривать типы погребов, то они делятся на три вида (по степени заглубления):

Первый тип – это глубокозаглублённые погреба, которые полностью расположены под землей. Очень популярной моделью является так называемый погреб-ледник.

В нём очень удобно поддерживать нужную для продуктов и консервации температуру, независимо от наружной погоды.

Второй тип – это верховые погреба. Их можно встретить где угодно, потому что построить его можно на любом участке земли.

Такой тип погреба хорошая альтернатива глубокозаглублённому варианту, ведь если подземные воды протекают слишком близко к поверхности, то наземный погреб становится единственным вариантом в этой ситуации.

Чтобы придать этому сооружению дополнительную защиту от влияния температурного режима, его обсыпают землёй (так называемая обваловка).

Третий тип – это полузаглубленное помещение. Это погреб, нижняя часть которого заглублена в землю, а верхняя расположена на поверхности.

Основные требования к устройству погреба

Погреб является оптимальным местом для хранения выращенного урожая и консервации. В этом помещении поддерживают режим температуры около +4С и естественные условия. Благоприятный микроклимат требуется для сохранения вкусовых качеств и товарного вида овощей и фруктов.

Очень часто путают понятия подвал и погреб. Но это абсолютно различные сооружения. Подвал находится в цокольном помещении дома, а погреб устанавливается отдельно – обособленно на приусадебной территории. Конструкция сооружается незаметной либо, наоборот, является ярким элементом ландшафтного интерьера.

Практичная эксплуатация овощехранилища возможна только во время соблюдения некоторых условий:

• затемнение – при сооружении погреба окна исключаются;
• сохранение низкой температуры – погреб сооружается под землей либо располагается в подвале цокольного помещения, которое контактирует с внешней стеной дома;
• воздушная влажность – примерно 85–90%;
• постоянное заполнение свежим и чистым воздухом за счет приточно-вытяжной и естественной вентиляции.

Виды погребов по конструкции и способу размещения

Погреб или овощехранилище является помещением холодного типа, предназначенным для хранения продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и результатов её переработки.

Если в капитальных строениях для таких целей могут быть использованы подвальные помещения, то для зданий без фундамента и с фундаментами лёгкого типа (мелко заглубленные, винтовые сваи), необходимо строительство специального строения.

По конструкции погреб может быть трех видов: наземный, полузаглубленный и заглубленный.

Типы овощехранилищ по виду размещения

Наземный погреб

Конструкция наземного овощехранилища подразумевает его размещение на поверхности земли в двух вариантах исполнения:

• отдельно стоящим и сооружаемым в выбранном месте размещения;
• пристенного размещения – когда стена какого-либо строения является одной из сторон погреба.

Подобный погреб может быть выполнен как с обвалкой ограждающих конструкций, так и без неё.

Достоинствами подобной конструкции являются такие показатели:

• исключена возможность подтопления талыми и грунтовыми водами;
• удобство использования и функциональность.

Из недостатков следует отметить следующее:

• выводится из использования определенная часть земельного участка, на котором размещено хранилище;
• изменяется внешний вид участка, что требует дополнительной проработки при его оформлении;
• конструкция требует проведения мероприятий, обеспечивающих гидроизоляцию внутренних помещений от проникновения осадков.

Наземная конструкция не требует выполнения земляных работ в большом объеме, что значительно сокращает трудозатраты при сооружении овощехранилища

Заглубленный погреб

Конструкция заглубленного типа предполагает размещение овощехранилища под поверхностью земли. В этом случае достоинствами ее являются такие показатели:

• земля на участке используется более эффективно: погреб расположен под землей, а на поверхности размещается лишь вход в него;
• возможность размещения под каким-либо строением;
• возможность круглогодичного использования вне зависимости от температуры окружающего воздуха.

К недостаткам подобного размещения можно отнести следующее:

• высокая трудоемкость, обусловленная большим объемом земляных работ;
• необходимость устройства надежной гидроизоляции, что увеличивает стоимость строительства.

Стены заглубленного овощехранилища, изготовленные из бетона, кирпича или блоков, могут служить фундаментом легкой постройки, возводимой над погребом

Полузаглубленный погреб

Овощехранилище данного типа предполагает частичное размещение ниже поверхности земли, при этом основная часть ограждающих конструкций расположена над землей.

Достоинства полузаглубленной конструкции:

• объем земляных работ значительно ниже, чем при строительстве заглубленного погреба;
• система гидроизоляции также требует меньших затрат, чем при строительстве заглубленного овощехранилища.

Из недостатков конструкции следует отметить больший объём работ в сравнении с наземным вариантом размещения, а также необходимость устройства качественной гидроизоляции от талых вод и атмосферных осадков.

Вариант устройства полузаглубленного хранилища

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Монтаж перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншею по периметру погреба заполняют камнем, армируют решеткой из прутьев и заливают бетоном. Плиты укладывают после того, как бетон упрочнится; они должны полностью перекрывать котлован и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

При отсутствии плит, можно сделать монолитное перекрытие по-другому, используя брусья, стальные швеллера, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балок

В последних двух рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины погреба. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем оборачивают их рубероидом, который закрепляют скобами степлера.

Трубы или швеллер в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, а затем заливают бетоном траншею и края балок. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху их застилают рубероидом. Между балками насыпают керамзит или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают все полиэтиленовой пленкой, потом снова рубероидом, промазывают мастикой стыки. Сверху насыпают грунт или глину.

Кладем плиты и ставим подпорки

Здесь будет вход

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, на нее уложить арматуру и обрезки металла, снизу установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой. Щит подпирают брусом 100х100 мм в нескольких местах, чтобы конструкция выдержала вес бетонного раствора. Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, потом убирают щит, снимают излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо выстояться.

Источник https://uteplitel-minol.ru/remont-i-stroitelstvo/kak-sdelat-nazemnyj-pogreb.html

Источник https://strojdvor.ru/krupnye-konstrukcii/podrobnaya-instrukciya-po-stroitelstvu-nazemnogo-pogreba-svoimi-rukami/

Источник https://oboiman.ru/inside/pogreb-na-dace-svoimi-rukami-56-foto-materialy-etapy.html