Новости и Статьи

Сегодня поговорим о том, из чего построить погреб. Какие материалы используют. Из чего делают погреб своими руками. А вы сами сделаете выводы, стоит-ли строить самостоятельно, или заказать готовый погреб из пластика с установкой.

Основные моменты при выборе материалов для возведения стен погреба

Если погреб планируется, как отдельное сооружение от жилого дома, то нет необходимости закладывать подвальное помещение в проект здания.

Стараются выбирать место под погреб с учетом залегания грунтовых вод. При низком уровне грунтовки на участке погреб можно строить в любом удобном месте и делать его поглубже. Если же вода высоко, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню грунтовки ближе чем на 0,5 м.

Как раз в случаи с грунтовыми водами фору всем материалам делает пластиковый бесшовный кессон. Который благодаря абсолютной герметичности никогда не протечет.

Для постройки погреба могут понадобиться следующие материалы:

• песок или щебень для подсыпки;
• бетон для пола (можно замесить самостоятельно из цемента. щебня и песка или заказать миксер);
• материалы для стен (блоки, кирпич);
• брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного бетонного;
• материалы для гидроизоляции – обмазочные, проникающие, битумные и рулонные (рубероид);
• утеплитель (пенополистирольные листы)
• трубы для дренажа;
• трубы для вентиляции;
• для отделки – известь, штукатурный раствор.

Погреба эксплуатируются в условиях высокой влажности, поэтому их необходимо защищать от гниения или коррозии.

Пластиковые погреба не нуждаются в гидроизоляции и они не боятся высокой влажности.

Кстати если грунт на участке крепкий и глинистый, а УГВ глубокий, то можно организовать погреб без стен и гидроизоляции.

Вот что по этому поводу говорит эксперт Ф. Халилов:
Если в Ваших краях растет или лиственница или дуб, я бы посоветовал потолок погреба НЕ делать из бетона, (из строительных бетонных плит или путем сплошной заливки), а сделать из бревен. Ведь главное, чтобы дышал потолок, а не стены. С такого потолка не капает, а бетон всегда — и зимой, и летом будет плакать, будет капать с него конденсат.

Правильно организованная вентиляция погреба поможет справиться с высокой влажность в помещении. Она может быть естественной или принудительной. Для ее изготовления все чаще используют, пластиковые, а не асбестоцементные или металлические трубы. Подойдут обычные канализационные серые или более прочные коричневые. Диаметр вычисляют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр хранилища.

В погребе делают лестницу, которая может быть постоянной или переносной. Ее выполняют из дерева, бетона, варят из металла или пользуются готовой из легких сплавов (типа стремянка).

Для удобства и комфорта, в погребе желательно провести электричество для освещения и ли принудительной вентиляции. Для этого понадобятся провода, выключатели и светильник. С электрикой шутки плохи, ее необходимо выполнять по жестким правилам, во избежании несчастных случаев.

Хорошо когда в хранилищах используют специальное климатическое оборудование для поддержания определенной температуры и влажности. Иначе ваши запасы быстро придут в негодность.

Очень важный момент это — утепленная дверь или крышка для люка. В холодных широтах обычно устраивают двойные утепленные конструкции, препятствующие промерзанию.

От всех этих проблем избавлены заказчики готовых пластиковых погребов. Им не нужно думать ни о утепленной двери, ни о лестнице. И даже освещение с вентиляцией уже предусмотрены в готовых вариантах.

Основные этапы постройки погреба

Выбирая место для погреба не стоит устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Ошибкой будет делать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда, что приведет к затоплению хранилища. Удачное место – это возвышенность или самое высокое место на участке. Выгребные ямы, колодцы, скотники – плохие соседи для овощехранилища, обычно в таких местах обитают различные грызуны.

Размечают границ погреба. Обычно, помещение для хранения запасов имеет габариты – от 6 до 16 м². Снимают дерн – он пригодится для рекультивации в саду, огороде или укрытия крыши погреба на последней стадии строительства.

Основные этапы строительства:

• рытье котлована;
• отсыпка щебнем и песком, трамбовка дна;
• устройство полов;
• монтаж стен и вентиляционных труб;
• возведение стен и перекрытий;
• гидроизоляционные работы;
• обратная засыпка;
• установка дверей;
• внутренняя отделка и оборудование погреба.

Роют котлован глубиной 2-2,5 м в зависимости от планируемого размера помещения. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют минимум на 50 см. Оставляют ее открытой на несколько суток, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг выполняют гидро-замок из увлажненной глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Как возводят стены погреба

Стены строят из доступных материалов:

• глиняного кирпича;
• монолитного железобетона;
• дерева;
• бутового камня;
• бетонных блоков.

Толщину стен стараются делать 12-25 см, в зависимости от материала и условий окружающей среды. Основание хранилища заранее подготавливают:

• Насыпают подложку. Утрамбовывают щебень или песок или все вместе можно слоями толщиной 10-15 см.
• Заливают стяжку из жидкого бетона 5-10 см.
• Заливают битумом или другим гидроизолом после затвердения.
• Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях в нахлёст не менее 10 см.
• Заливают пол из бетона толщиной не менее 10 см.

Полученная нижняя плита пола должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если грунтовых вод в вашем районе не бывает то, пол можно оставить земляным.

Стены погреба

Красный кирпич – отличный материал для строительства подвалов. Он стоек к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели недопустимо.

Стены из монолитного железобетона. На залитую ранее плиту монтируют опалубку по периметру котлована. Внутрь вяжут каркас из арматуры и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра, чем у планируемой вентиляции. Заливают в опалубку бетон. Через 2-3 дня опалубку снимают.

Стены из блоков. Для строительства погреба, часто используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Нельзя выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе ячеистых бетонов (пеноблоков). Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Из чего делают перекрытия

Проще всего для конструкций использовать дерево, а также монолитные или сборные бетонные плиты.

Балки деревянного перекрытия укладывают на стены погреба, подшивают снизу или прибивают сверху доски, горбыль (необходимо очистить от коры, там могут быть личинки короеда) или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — насыпают керамзит, опилки, торф. Но в последние годы укладывают листы пенополистирола. Засыпают песком, а затем землей.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают цементным раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рулонный рубероид с нахлёстом 10 см. Утеплить желательно пеноплексом.

Чем делать гидроизоляцию погреба

Для защиты от воды применяют:

• пасты и мастики на основе битума;
• рулонные – рубероид, гидроизол;
• проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод (весьма дорогостоящие изоляторы);
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилировнные мембраны.

Все эти материалы применяют с наружной и внутренней стороны согласно инструкции от производителя. Наносят их обычно только на подготовленное основание. Изоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.

Чтобы вода не затекала сверху, крышу овощехранилища устраивают в виде холмика или ската, перекрытие герметизируют материалами типа гидроизол.

Не стоит забывать, что вдоль стен необходимо уложить дренажные трубы. Их замыкают по периметру и отводят в сточный колодец.

Из чего делают теплоизоляцию

Подземная часть погреба хорошо защищен от промерзания слоем грунта. А вот верх и дверь наиболее слабые места хранилища.

Все зазоры стараются утеплить уплотнительными лентами, двери обшивают пенплексом. Вытяжные трубы оборачивают минеральными утеплителями и вспененными гофрами. Теплоизолятор крыши надежно защищают попадания влаги.

Если утепление сделано правильно, то внутри погреба никогда не образуется конденсат или иней.

Вот основные моменты рассказывающие как и из чего построить погреб самостоятельно. Легко это или сложно, судить вам. Не стоит списывать со счетов и финансовую сторону, а так же время и силы затраченные на эту не простую работу.

Готовый погреб из пластика

Если для вас это непосильная задача, то просто закажите у нас готовый пластиковый погреб.

Пошаговое руководство по строительству погреба

Оптимальным местом для длительного хранения урожая и консервации является погреб, который является характерным атрибутом большей части приусадебных участков в России. Существует несколько видов погребов, однако в нашей стране распространены заглубленные строения, о которых мы и поговорим в данной статье.

Мы расскажем, как построить погреб своими руками. Будет приведена инструкция, в которой пошагово рассматриваются все этапы строительства — от обустройства стен до монтажа вентиляции.

1 Подвал и погреб — в чем разница?

Нередко данные понятия принимают за одну и ту же конструкцию, однако это принципиально разные сооружения. Подвал представляет собой помещение внутри частного либо многоэтажного дома, расположенное ниже уровня земли. Используется такой цокольный этаж в любых хозяйственных нуждах — в нем можно хранить ту же консервацию, инструменты, сделать подсобное помещение либо мастерскую.

Погреб же применяется исключительно для хранения продуктов, он отличается как по планировке, так и по внутреннему обустройству. При этом строительство подвала возможно только внутри дома, тогда как погреб нередко выполняется как отдельно стоящее помещение, однако может обустраиваться и под домом, и в гараже. Отличаются конструкции и размерами, построенный своими руками подвал может занимать всю площадь дома, погреб же имеет компактные размеры.

1.1 Делаем погреб в гараже своими руками

Прежде чем начинать строить погреб под гаражом, необходимо составить эскиз будущего строения. Схема должна указывать пространственное положение постройки, места размещения основных конструктивных элементов — входа, вентиляции, и размеры строения.

Исходя из того, что потолок погреба должен иметь высоту 180-190 см, глубина разрабатываемого котлована должна составлять 2 м. Его площадь выбирайте исходя из размеров гаража и собственных потребностей, для хранения урожая с огорода и небольшого количества консервации будет достаточно помещения площадью 2*3 м.

Схема погреба под зданием

Также нужно определиться с используемыми материалами. Стены погреба можно делать из кирпича либо бетонных блоков (ФБС), использовать в этих целях ячеистые материалы (пенобетон и газобетон) не рекомендуется, так как они сильно впитывают влагу. Пол погреба проще всего делать в виде обычной бетонной стяжки. Плита должна быть армированной и иметь толщиной 5-10 см. Оптимальный класс прочности бетона — М400.

Отметим, что погреб в гараже либо под домом имеет смысл делать непосредственно на стадии закладки фундамента этих зданий, во всех остальных случаях рациональнее будет обустроить отдельно стоящее помещение.

Как сделать погреб в гараже — пошаговая инструкция:

Обустройства пола. В первую очередь нужно вырыть котлован требуемой глубины и сформировать на его дне подсыпку из двух слоев песка и гравия толщиной 5 см, при этом каждый из них нужно тщательно утрамбовать. Поверх уплотняющей подушки заливается слой подбетонки толщиной 2-3 см, после его высыхания на бетонной подготовке укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид) и заливается лицевая стяжка толщиной 7-10 см, это и будет пол в погребе. Стяжку в обязательном порядке нужно армировать стальной сеткой.

Схема пола и стен погреба

Схема перекрытия погреба

После того, как коробка погреба готова, начинаются работу по устройству вентиляции и гидроизоляции стен. Погреб в доме либо гараже можно оснастить обычной приточно-вытяжной вентиляцией из труб диаметром 10 см, в большинстве случаев ее будет достаточно. Приточную трубу нужно установить прямо под перекрытием, вытяжную — выше уровня пола на 10 см. Трубы выводятся наружу по грунту, их срез должен находится на 30 см выше крыши здания. Отверстие, во избежание замусоривания трубы, нужно перекрыть сеткой.

Схема вентиляционной системы

Обустраивая подгреб под домом своими руками важно позаботиться о гидроизоляции стен, поскольку находящееся под землей помещение будет подвергаться воздействию грунтовых вод. Это может стать причиной разнообразных проблем — от образования на стенах конденсата, сырости и грибка, до частичного затопления погреба. Наиболее эффективным способом защиты является обработка стен проникающей гидроизоляцией (Пенетрон, Пенетрат, КТ-Трон). Это обмазочные материалы, которые после нанесения на поверхность стен проникают в поры кирпича либо бетона и закупоривают их, препятствуя просачиванию воды сквозь материал.
к меню ↑

1.2 Делаем погреб своими руками (видео)

2 Как правильно построить подвал?

Как и обустройство внутреннего погреба, строительство фундамента с подвалом должно предусматриваться еще на стадии проектирования дома либо гаража. Технологии их строительства мало чем отличаются, за исключением разницы в размерах помещений — тот же пол из бетонной стяжки, стены из ФБС либо кирпича, да и потолок в подвале также делается из заводской плиты перекрытия.

Однако большие размеры подвала, который может занимать всю площадь частного дома, требуют гораздо более серьезных затрат на его устройство, и поэтому принимая решение о необходимости подвала, нужно быть полностью уверенным в целесообразности его строительства.

Подвал одноэтажного дома

Основной причиной из-за которой подвал строитель нельзя, является высокий УГВ (уровень грунтовых вод). Даже не смотря на существование множества эффективных способов дренирования, в некоторых случаях проще и дешевле будет сделать пристройку на первом этаже дома, чем бороться с грунтовыми водами.

Разберемся, как построить подвал:

1. Экскаваторами разрабатывается котлован требуемых размеров.
2. Выполняется разметка фундаментной плиты на дне котлована.
3. Монтируется разборная опалубка из досок по высоте плиты, внутрь опалубки засыпается песчано-гравийная подушка толщиной 20-30 см.
4. Поверх подсыпки заливается подбетонка толщиной до 5 см, которая после отвердевания покрывается гидроизоляцией.
5. На подбетонке собирается армокаркас из прутьев диаметром 14 мм. Плиту нужно армировать каркасом в два пояса с ячейками 25*25 см. Соединение арматуры выполняется сваркой либо вязальной проволокой.
6. Плита бетонируется бетоном марки М400.
7. После набора фундаментом остаточной прочности поднимаются стены подвала из ФБС. Каждый 4 ряд кладки необходимо армировать стержнями диаметром 12-16 мм, которые закладываются в проделанные на поверхности блоков штробы.
8. По завершению кладки стен краном укладывается плита перекрытия, выполняющая функцию потока подвала.

Далее выполняются рассмотренные в предыдущем разделе гидроизоляционные работы. Пару слов о том, как сделать лестницу в подвал. Это может быть деревянная, металлическая либо отлитая из бетона конструкция. Оптимальная ширина лестницы — 80-90 см, просвет — 200 см, уклон — от 20 до 30 градусов, высота одной ступени — 20 см.

Наиболее надежной и простой в обустройстве является металлическая лестницы. Чтобы ее сварить вам потребуется два швеллера, уголки 5 см для каркаса ступенек и листовой металл для их обшивки. Готовую конструкцию необходимо забетонировать в ямах глубиной 20 см, в плите перекрытия лестницы фиксируется с помощью анкеров из арматуры.

Если условия на участке позволяют вести строительство подземного подвала, то обустроить его можно и в уже существующем здании. Однако тут могут возникнуть проблемы с нехваткой высоты фундамента, который будет использоваться в качестве стен подвала. В соответствии с правилами СНиП, высота подвала частного дома должна составлять 2 метра. С учетом толщины плиты пола, котлован нужно будет разрабатывать как минимум на 2.1 м.

Технически проблема недостаточной высоты фундамента решаема, но при этом она достаточно трудоемка. Чтобы получить требуемый 2.1 м можно нарастить фундамент снизу с помощью подкладки ФБС блоков, либо же сделать отдельную стену подвала сбоку от фундаментной ленты.

Постройка погреба из чего

Погреб на приусадебном участке, виды погребов, материалы для строительства, выбираем место для погреба

Погреб — сооружение очень востребованное на загородном участке. В построенном в соответствии с правилами и оборудованном вентиляцией погребе очень удобно хранить выращенные на собственном огороде овощи: на протяжении длительного периода они не теряют свои вкусовые качества и сохраняют максимально количество витаминов. Пригоден погреб и для хранения консервации и солений.

Содержание

Погреб на участке — выбираем место правильно

Для сооружения погреба потребуется рыть котлован глубиной около 2-3 м, оптимальная площадь погреба — около 8 кв. м. Чтобы не возникали проблемы с поступление в погреб талых или грунтовых вод, под его строительство желательно выбрать наиболее высокое место. Конечно, это важно если погреб сооружается отдельно, а не в качестве подвального помещения к капитальной постройке.

Перед тем как начать строительство следует определить глубину залегания грунтовых вод — даже если вода поднимется на максимальную отметку она не должна затапливать погреб. Обычно высота грунтовых вод не превышает двухметровый уровень, что для строительства вполне достаточно. В зависимости от состава почвы выбирается вариант обустройства пола и гидроизоляции.

Лучшее время для сооружения погреба — лето, когда грунтовые воды опускаются на минимальную высоту.

Рытье котлована и закладка основания

Строительство погреба на дачном участке начинают с разметки на выбранной площадке размеров сооружения. Затем удаляют верхний слой грунта и приступают к рытью котлована, рассчитывая его глубину с учетом уровня грунтовых вод. При сухом грунте размеры котлована должны соответствовать размерам сооружения — все работы будут выполняться изнутри, если же грунт будет влажным — котлован роют больших размеров — гидроизоляционные работы придется выполнять с наружной стороны стен погреба. Крутизна откосов котлована зависит от типа грунта.

Котловану дают некоторое время постоять, чтобы убедиться, что вода не просачивается сквозь его стенки. Места появления воды заделывают глиняными тампонами, откопав ров глубиной 0,5 м, затаптывают его жирной мятой глиной, сильно утрамбовывают.

Для того, чтобы оформить основание сооружения дно выравнивают и трамбуют, засыпают 15 см слоем песка, затем гравия и жирной глины. Это обязательно, если грунтовые воды залегают на небольшой глубине. Далее заливают слой бетона толщиной от 5 до 10 см. Бетон после затвердевания заливают растопленным битумом, выстилают полосами рубероида, опять бетонируют слоем в 10-15 см.

Для сооружения фундамента используют бутовый камень или щебень, залитый песчано-цементным раствором. Размеры фундамента должны превышать наружные размеры погреба на 0,15-0,2 м с каждой из сторон.

Материалы для погреба — возводим стены и перекрытие

Материалы для сооружения стен используют самые разнообразные:

• бетон
• бутовый камень
• древесину
• асбоцементные листы.

Толщина стен планируется в зависимости от материала:

• бетон — 15 см — 12 — 25 см — в зависимости от типа кладки
• бут — до 25 см.

Для литья стен применяют бетон марок 50 или 100, также потребуется сооружение опалубки из досок по периметру погреба.

Для сооружения каменных стен используют гранитные, песчаниковые или доломитные куски грубой обработки. Камни подбирают, укладывают так, чтобы швы имели минимальную толщину — это уменьшит расход цемента и снизит угрозу оседания кладки.

При сооружении стен из кирпича и бута делают перевязку швов. Если планируется оштукатуривание поверхности стен, то допускается выполнение кладки в пустошовку, т.е. раствор может не доходить до поверхности стен на 1 — 1,2 см.

Для перекрытия погреба используют любые доступные и достаточно прочные материалы. Самый простой вариант — использование деревянных жердей, брусков, досок, горбыля. Их обрабатывают антисептиком, уложив — укрывают любым теплоизолятором (слоем в 30 см). Перекрытия смазывают глиной, засыпают грунтом или шлаком. Используя в качестве засыпки горючие торф или опилки — покрывают их, как минимум, 2-х см слоем грунта или песка.

Если в качестве перекрытия используют железобетонные плиты — потребуется выполнить цементным раствором герметизацию швов. Далее плиты заливают расплавленным битумом и укладывают на него рубероид. В роли утеплителя может применяться шлаковата.

Если над погребом будет сооружаться пригребица, то ее дверь должна смотреть на север, чтобы меньше нагревалась солнцем. Стены делают из любого материала, крышу — из материалов с невысокой теплопроводностью.

В перекрытии обустраивают люк с утепленной крышкой.

Вытяжка в погребе

Вентиляция помещения — момент чрезвычайно важный, именно от ее правильной организации зависит качество хранения продуктов. Для вентиляции капитальных сооружений устанавливают две вентиляционные трубы:
приточную, установленную в нижней части погреба, на высоте около 0,5 м над уровнем пола
вытяжную — встроенную в верхней части, под потолком.

Трубы могут быть керамическими, металлическими, асбестоцементными, дощатыми. Устанавливают их в разных углах помещения — это исключит возможность подсасывания свежего воздуха. Дополнительная вентиляция будет производиться через зазоры в дверцах и люке.

Для образования устойчивого процесса обеспечения свежим воздухом вытяжную трубу требуется поднять выше конька кровли погребицы. Вытяжную трубу следует утеплить или сделать двойной. Сечение трубы рассчитывают в зависимости от размеров погреба, к примеру, для помещения в 8 кв. м потребуется вытяжная труба сечением 12Х12 см. Трубы оснащают заслонками и задвижками — это даст возможность регулировать скорость перемещения воздуха. Некоторые виды погребов достаточно оборудовать решеткой во входном люке.

Эффективность работы вытяжной системы можно проверить наблюдая за тем, как будет двигаться дым в помещении. Сигналом о том, что уровень вентиляции недостаточный будет появление плесени, сырости, неприятный, затхлый воздух, появление конденсата на потолке.

Чтобы удобнее было производить проветривание внутренние двери погреба лучше сделать решетчатыми. Для поглощения излишней влаги внутрь погреба помещают ящики с веществами, активно впитывающими влагу, например — с солью или негашенной известью.

Гидроизоляция

Приступая к обустройству гидроизоляции следует понимать, что сам ее процесс менее сложен и трудоемок, чем исправление допущенных при ее выполнении ошибок. Поэтому все работы следует выполнять аккуратно и качественно. Сооружение гидроизоляционной системы имеет смысл только в случае:

• правильно выбранного конструктивного решения погреба
• использования качественных материалов
• выполнения работ по всем правилам.

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется выполнять противонапорную гидроизоляцию. Также она потребуется при угрозе возникновения гидростатического давления на стенки со стороны накапливающихся в пространстве между стенами погреба и котлована талых или дождевых, т.е. застойных вод. Это касается случаев, когда погреб сооружен на плотных глинистых грунтах.

Для придания основанию погреба и стенам водонепроницаемость применяют двустороннее оштукатуривание кирпичных и бетонных стен раствором, состоящим из 2 частей воды и 1 части цемента. Далее монтируют слой противонапорной гидроизоляции из толи или рубероида, в 3-4 слоя, прижимают его защитной стенкой для защиты от повреждений. Защитную стенку сооружают из красного кирпича, пространство за ней со стороны котлована обустраивают глиняным замком, который продлит срок службы гидроизоляционного слоя.

Если при выполнении работ в котловане скапливаются грунтовые воды, то потребуется принять меры по его осушению — сооружение водоотлива — канавы на дне котлована, ведущей к водосборному колодцу.

Гидроизоляция стен выполняется обмазочной, оклеечной или смешанной гидроизоляцией, предполагающей использование мастик и рулонных материалов одновременно.

Для того, чтобы обеспечить отвод ливневой воды от погреба сооружают водоотвод представляющий собой канаву глубиной примерно 0,5 м.

Теплоизоляция

Для получения оптимальных температурных показателей внутри погреба летом и зимой производят теплоизоляцию потолка и стен минватой, пенопластом или пеностирольной изолирующей пленкой. При выборе материала следует учитывать из чего изготовлены поверхности к которым будет крепиться теплоизолятор. К примеру, крепить пенопласт на кирпичную стену очень легко, тогда как минвата или пленка потребуют установки маяков.

Погреб в доме

Если принято решение сооружать погреб в доме, вернее, под домом, то лучше планировать его размещение под нежилыми комнатами, желательно — под неотапливаемыми. Идеальным местом для его размещения будет веранда — температура в ней более низкая, чем в доме, обустроить вентиляционную систему также будет проще. Если единственным из возможных вариантов будет размещение погреба под отапливаемым помещением, то потребуется выполнить теплоизоляцию его перекрытия, можно в стяжку свода вмонтировать пятисантиметровый слой пенопласта. Также потребуется продумать оптимальный вариант устройства качественной вентиляции — в противном случае обеспечение качественного хранения продуктов вряд-ли будет возможным.

Другие виды погребов

В зависимости от устройства, погреба могут быть:

• заглубленными
• полузаглубленными
• наземными.

полузаглубленный погреб

Строительство заглубленного погреба мы рассмотрели выше, ему отдают предпочтение в местностях, где грунтовые воды залегают на достаточной глубине. Если-же местность низменная, то более целесообразным вариантом будет устройство погреба полузаглубленного. Котлован для него потребуется глубиной всего 0,7 — 0,9 м, размеры котлована должны быть значительно большими, чем размеры самого погреба — они должны позволить оборудовать наружную тепло- и гидроизоляцию. Чтобы излишне не повреждать грунт котлован роют вручную. Если будут обнаруживаться водоносные жилы — их следует аккуратно заделывать глиной на глубину 0,15 м.

Для возведения стен применяют кирпичную кладку или плиты из бетона. Штукатурку стен выполняют с добавлением гидроизоляционного материала акватрон, который обеспечивает:
качественную адгезию с кирпичной или бетонной поверхностью,
водонепроницаемость,
морозостойкость,
легкое нанесение.

Гидроизоляцию можно заменить глиняным замком толщиной в 30 см. Гидроизолировать нужно всю поверхность фундамента и стен снаружи. Для сооружения перекрытия используют горбыль, после укладки его обрабатывают глиняным раствором, после высыхания засыпают грунтом.

наземный погреб

Наземные погреба бывают разных видов, их различие обусловлено местом и методикой возведения. Пристенная разновидность наземного погреба присоединена к одной из стен дома. Сооружают ее обычно из кирпича или монолитного бетона. Кирпичную кладку выполняют в один кирпич на песчано-цементную смесь. Стены погреба с обеих сторон оштукатуривают цементным раствором. Затем снаружи выполняется гидроизоляция битумной обмазкой в 2 слоя.

Перед сооружением пола грунт внутри погреба тщательно выравнивают, заливают слой бетона порядка 15 см. После полного затвердения бетона настилают пол толщина которого должна быть не менее 5 см.

Как выполнить электропроводку

Для комфортного пользования потребуется продумать способ освещения. Поскольку дневному свету доступа в погреб не будет, то при его посещении придется пользоваться фонариком. Более удобно будет провести электрическое освещение. Электропровод лучше всего взять медный, с резиновой изоляцией в оплетке. Выполняется электропроводка наружно. Устанавливать розетки в погребе нельзя. Все электрические лампы обязательно должны быть оборудованы защитными стеклянными армированными колпаками. Выключатели устанавливают снаружи, у входа в погреб.

Антисептическая обработка

Чтобы погреб зимой не стал пристанищем грибков и плесени следует еще перед началом загрузки в него овощей произвести обработку стен, полок, засеков антисептическими препаратами. Если прибегать к использованию химических средств нежелательно — можно обработать все поверхности гашеной известью.

Следующая разновидность — погреб с обваловкой, отличается тем, что в процессе сооружения его наружные стены обваловывают грунтом. Это помогает сохранять внутри него стабильную температуру и влажность.

Источник https://vpogreb.ru/2021/03/06/pogreb-iz-chego-postroit/

Источник https://byreniepro.ru/podvaly/stroim-pogreb.html

Источник http://strgid.ru/pogreb-na-priusadebnom-uchastke-vidy-pogrebov-materialy-dlya-stroitelstva-vybiraem-mesto-dlya-pogreb