Тонкости монтажа наземного погреба

Владельцы загородных домов и дач не понаслышке знают, каким полезным в быту может быть наземный погреб. Действительно, такие помещения крайне вместительны, что к тому же сочетается с оптимальным микроклиматом. Они предназначены для хранения различных продуктов в течение длительного времени. Примечательно, что соорудить его можно своими руками, нужно только знать тонкости монтажа наземного погреба, которые будут рассмотрены в данной статье.

Особенности

Главной особенностью погребов является отмеченная выше необходимость в его расположении относительно уровня земли. В отличие от своих аналогов (например, подземного погреба), погреб располагается исключительно на поверхности.

Виды погребов:

• отдельные – сооружение не входит в интеграцию с другими постройками и представляет собой автономный объект;
• пристенные – в этом случае хранилище является как бы частью уже существующего сооружения, например, сарая, бани или дома.

Преимущества:

• полное обособление от системы электричества и, как следствие, экономия денежных средств;
• большие размеры, вместимость, просторность;
• удобство в эксплуатации;
• полное отсутствие подтопления;
• отлично выполняет все свои функции независимо от времени года за окном.

Недостатки:

• утрата части земли участка на установку сооружения;
• происходит вмешательство в структуру ландшафта участка, его можно свести к минимуму, если использовать вариант пристенного погреба;
• трата времени и материальных средств на работы гидротехнического типа.

надземный верховой погреб можно возвести, например, из пеноблоков или красного кирпича. Существуют разные виды погребов. Рассмотрим способы монтажа каждого из них поподробнее: как сделать это пошагово, объясним устройство конструкции и представим проект.

Устройство

Устройство наземного погреба простое. Оно представляет собой просторное помещение для хранения консервированных продуктов и овощей. Его можно украсить по своему вкусу тематическими элементами декора. Главными элементами являются многочисленные полки или мини-хранилища для тех или иных продуктов. С виду это ничем не примечательное помещение, хотя обладающее своей индивидуальностью в духе старого времени. Существуют, конечно, небольшие различия в устройстве в зависимости от вида наземного погреба (их бывает несколько), которые будут рассмотрены позднее.

Поверхностный вариант довольно популярен.

Материалы

Наземный погреб – довольно простое сооружение, в то же время отличающееся надёжностью. Для его строительства используют различные материалы. Среди них встречаются:

• кирпич: красный и белый;
• дерево;
• бетон (для создания подушки);
• кровля из различных составляющий (для сооружения крыши);
• глина (для защиты от грызунов);
• рубероид (для обеспечения гидроизоляции);
• песок, гравий, керамзит.

Это далеко не полный перечень составляющих, которые в итоге образуют полноценный наземный погреб. Количество и вид материалов зависит от индивидуального проекта, его размеров и так далее.

Проект

Создание первоначального проекта – важнейший этап в любом деле. Именно на него будут опираться все последующие работы. Он задаёт их основной вектор. Его можно составить самостоятельно, а можно обратиться к специалистам.

Первостепенной задачей будет выбор локации строительства. К этому вопросу нельзя подходить безответственно. Как известно, именно место постройки будет влиять на её прочность и долговечность и, главное, на свежесть и сохранность хранимых продуктов.

В первую очередь нужно знать, что постройка возводится на сухом возвышенном месте. Важно, чтобы грунтовые воды находились не менее, чем на пятьдесят сантиметров вниз от дна погреба. Если нет возможности подобрать сухое место на возвышенности, нужно создать поддон из смеси гравия и песка.

Затем обозначают размеры периметра и будущего помещения, его внутреннюю планировку.

Как сделать своими руками?

Существуют различные виды наземных погребов. Соорудить их можно своими руками. Рассмотрим каждую из разновидностей отдельно.

С обваловкой

Это, пожалуй, самый простой вид конструкции из всех существующих. Внешне он напоминает шалаш. Для строительства применяют доски и брёвна из дерева.

Стоит отметить, что тратить средства на новые материалы необязательно. Подойдут и материалы, бывшие в употреблении. Это значительно сэкономит деньги.

Можно воспользоваться советами по установке, которые дают профессионалы.

• Для сооружения чаще всего берут шкуренные бревна. Внимательно следите за размерами: диаметр не должен превышать двадцати пяти сантиметров. После этого нужно нанести битумное покрытие или провести обжиг высотой примерно в пятьдесят сантиметров. Это делается для того, чтобы обеспечить максимальную долговечность.
• Далее нужно вкопать брёвна в землю. Делается это по периметру будущего погреба. Важно помещать их на поверхность обработанной стороной.
• Затем верхние стороны скрепляются между собой крупными жердями. Всё это в совокупности образует целостное сооружение.
• После этого создаётся верхнее покрытие из досок и обрешётка из горбыля. Если появились щели, нужно их законопатить. Больше всего для данной процедуры подойдёт мох.
• Необходимо помнить и о защите от влаги изнутри постройки. Тут нужно прибегать к помощи обмазки битумной мастикой. Смесь должна быть подогретой.
• Далее наносят рубероид. Он обеспечивает качественную гидроизоляцию постройки.
• Стены с торца нужно зашить досками и также наложить рубероид.
• Чтобы сохранить тепло внутри помещения, необходимо засыпать его грунтом из торфа.

• На верхнем слое земли сеют траву или растения, например, дёрн.
• Важно вблизи конструкции создать небольшую канавку, которая в случае необходимости защитит от водного подхода.
• Входные двери чаще всего устанавливают двойные. Со стороны севера нужно использовать двери с утеплительными материалами и установить навес.
• Важным элементом строительства является обеспечение помещения вентиляцией. В качестве вытяжки чаще всего применяется короб из дерева. На нём присутствуют специальная задвижка и две трубы: вытяжная и проточная.
• Если после строительства есть ощущение, что холм, являющийся основой под него, лишний и не вписывается в общую концепцию дизайна, можно обратить ситуацию в плюс и использовать как дополнительный объект оформления. Например, посадить на него красивые цветы или установить садовые фигурки и так далее.
• Самые распространённые размеры подобных погребов – это 4 на 8 метров. При соблюдении правил эксплуатации постройка может прослужить до десяти лет.
• В случае если нет времени, сил или желания проводить систематическую уборку и обработку, можно выбрать вариант разборной конструкции.

Запомните, что края крыши погреба должны практически доставать до земли и создавать форму шалаша. Снег в холодное время года будет служить отличным естественным утеплителем.

Без обваловки

В отличие от предыдущего варианта эта конструкция не похожа на шалаш, а представляет из себя обычный маленький домик.

Элементы такой постройки:

• стены;
• окно, обеспечивающее вентиляцию;
• крыша, которую также покрывают рубероидом;
• подушка в подвале;
• пол;
• защита от насекомых и грызунов из глины;
• входные двери;

Это довольно нехитрая постройка, которую можно также воздвигнуть своими руками, если внимательно изучить все этапы и следовать правилам.

• Осуществляются замеры габаритов будущего погреба, его периметра.
• Съём дёрна.
• Подготовка основы – ямы. Её глубина должна составлять не более шестидесяти сантиметров.
• Оставшуюся землю не нужно убирать. Она пригодится в дальнейшем.
• Выравнивается созданная площадку, создаётся «фундамент» постройки.
• Контроль за положением специальной подушки, которая обеспечивает нужную гидроизоляцию. Подойдут следующие распространённые материалы: песок (крупный), гравий (мелкий), а также керамзит.

• Обеспечивается гарантированная защита от возможных атак грызунов и насекомых. Для этого разводят глину и кладут её слоем не более двенадцати сантиметров на заранее установленную подушку, после этого зона покрывается кирпичами.
• Строятся стены по бокам из кирпичей. Соединяются они благодаря известковой смеси с добавлением глины и песка.
• Сооружаются остальные стены и потолок. Для этого чаще всего используются крупные доски (их толщина должна достигать примерно пять сантиметров). Их ряды обязательно подкрепляются материалом для создания теплоизоляции. Это может быть привычный керамзит и даже пенопласт.
• Происходит обложение рубероидом. Это нужно для того, чтобы в помещении не было сквозняков.
• Установка дверей изнутри и снаружи. Для комфортной эксплуатации при холодном климате можно использовать специальные утеплители или построить своего рода маленький тамбур. Тут же можно поставить и трубу для вентиляции.
• Одним из заключительных этапов является создание кровельного покрытия. Оно может быть одно- или двускатным. Использовать в этом случае можно крайне распространённый материал шифер или же известный рубероид.

Пристенный

Как уже было отмечено ранее, такой способ достаточно удобен: он экономит значительное количество места на участке, потому что он как бы присоединяется к несущей стороне дома или любой другой постройки.

Пристенный погреб состоит из:

• собственных стен;
• стены дома или постройки, к которой прилегает;
• потолка;
• пола;
• обваловки;
• покрытий из рубероида;
• кровли;
• специально отведённого места хранения.

Монтаж происходит довольно просто, и его можно произвести также собственными руками, не прибегая к помощи профессионалов. Порядок примерно тот же, что и в предыдущих моделях. Рассмотрим его чуть подробнее.

1. Производятся необходимые замеры, определяется периметр.
2. Происходит закладка недостающих стен из бетона или кирпича. Для соединения материалов используют смесь из песка и цемента.
3. Используется смазка из битума. Это обеспечивает нужную изоляцию от воды. Её накладывают на наружные поверхности погреба.
4. Создаётся своеобразная подушка из бетона толщиной не более чем двадцать сантиметров. Это защищает подготовленную и выровненную поверхность.
5. По истечении 1-1,5 недель создаётся окончательное напольное покрытие в постройке. Для этого используется смесь песка и цемента и выкладывается слоем не более чем шести сантиметров.
6. Строится крыша.
7. Создаётся необходимая обваловка.
8. По периметру постройки возводится отмостка.
9. Как и в предыдущих случаях, вырывают маленькую канавку (глубиной не более чем 1/4 метра). Она сохранит дождевую воду и обеспечит защищенность от затопления.

Советы

Важно лишь изучить тонкости монтажа погреба и для максимальной долговечности следовать правилам эксплуатации.

1. Главное – проводить систематическую уборку, следить за его чистотой. Поскольку загрязнённый погреб – это не только эстетически неприятно, но и угрожает составу продуктов, они быстрее портятся, теряют вкус, внутрь попадают микробы.
2. Второе ключевое правило: регулярная дезинфекция и обработка против паразитов. Это позволит избежать появления паразитов, насекомых, крыс, которые несут не только угрозу хранящимся вещам, но и здоровью хозяев.

О тонкостях монтажа наземного погреба более подробно расскажет следующее видео.

Погреб своими руками на даче, два варианта с фото и видео

Сохранить урожай иной раз труднее, чем вырастить, поэтому для хранения продуктов решил я построить погреб своими руками на даче в деревне. Это самое подходящее место для хранения урожая. Надоело каждый год возить осенью в город, а весной − обратно посадочный материал.

В городских условиях невозможно долго хранить корнеплоды, в любом месте они после января-февраля начинают прорастать. Каждый житель частного дома либо дачного участка задумывался о создании подобного сооружения. Идеальное место хранения овощей придумали наши предки.

И еще, «Одну умную вещь скажу, только Вы не обижайтесь пожалуйста»! Все кто живет на своем участке, в котедже, в деревне, на даче, в случае какого нибудь ЧП за счет заготовок в подвале, погребе и в чулане (раскиданого по амбарам, по сусекам) могут прожить до полугода и больше , а городской житель в своей квартире без посещения магазина не проживет и месяца, а может и недели.

В земле на глубине ниже полутора-двух метров овощи хранятся дольше и не прорастают, для солений, варений, копчений − это идеальное место хранения. О подготовке к строительству, нужных материалах и самом процессе напишу далее.

Погреб на даче своими руками

Уровень промерзания в наших краях − от одного метра, хотя в бесснежные морозные зимы − глубже, поэтому глубина наших ледников бывает более двух метров.

Раньше на выбранном месте рыли котлован, стены и перекрытия делались деревянные с надежной гидроизоляцией.

Такие сооружения были недороги и легки в строительстве, нужна была только хорошая вентиляция, летом открывали для просушки, стеллажи, полки выносили на улицу. При плохой вентиляции ледники служили недолго, быстро сгнивали и разрушались, как было у меня с предыдущими постройками.

Всю зиму думали, выбирали варианты подходящего для нас строения, много информации в интернете пересмотрели. В “Ютубе”, наверное, ни одного ролика не пропустили.

Постепенно закупали, собирали необходимый материал. Загодя, рано весной, купили бетономешалку, а уже к лету были готовы к строительству крепкого, надежного и, я думаю, долговечного погреба. Больше всех понравился полузаглубленный с плавным спуском.

Выбор места для погреба

Место тоже выбирали, но с этим полегче − подобрать место для постройки на 36 сотках можно. Кроме определения уровня грунтовых вод, нужно еще подумать и об удобстве, ледник − это тот же холодильник, его следует располагать не очень далеко от дома, чтобы им было удобно пользоваться.

Для кладки кирпича или блоков для строительства погреба на участке нужно приглашать специалистов, а это дополнительные расходы и время, поэтому решили сделать его полностью монолитным, бетонный, своими руками.

При строительстве погреба важную роль играет его гидроизоляция, которая при качественном монтаже повысит срок службы помещения. Во время просмотров видео в “Ютубе” наткнулся я на ролик про гидробетон с применением “Дегидрола” − добавки, предназначенной для ремонта, защиты и гидроизоляции бетона.

А почему бы у себя не применить? В поисках этой добавки обзвонил все магазины, строительные базы в нашем городе. Звонил даже другие ближайшие города, в надежде, что там есть. Оказывается, его нигде нет, даже не знают о существовании такой гидроизолирующей жидкости.

Пришлось позвонить в Красноярск на завод изготовитель. К моему удивлению, через несколько дней гидротехническая добавка в бетон “Дегидрол люкс марка 10-2 “Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат” одной из транспортных компаний была доставлена к подъезду моего дома. Спасибо логистическому отделу завода и менеджеру Мойсеёнок С.Ф. за оперативность и отзывчивость.

По строительству особо никаких чертежей, расчетов, планов не писал, все закупки, изменения производил в процессе работы. Закупили кое-какой строительный пиломатериал, сделали разметку и начали копать землю.

Как советуют специалисты, начинать строительство нужно летом, вот мы и начали в июне, да и лето было сухое, дождей не так много. Даже погода благоприятствовала нашей задумке. Говорят: ”Лиха беда начало”.

Копаем котлован

Начинать не сложно, трудности появляются потом, по мере углубления. Ниже полуметра закончился плодородный слой, пошел суглинок, а потом − красная глина. Тоже строительный материал для изготовления кирпича, печникам − для кладки печей и каминов, но он как раз сейчас нам не нужен.

Когда сухо − копать одно удовольствие. Вот когда углубляешься, да еще после дождя! Глина прилипает к ногам, к лопате, а потом не хочет отлипать − вот это проблема. Старики посоветовали макать лопату в воду, но это не сильно помогало.

В перерывах и на ночь, пока не копаю, яму укрывал пленкой, чтобы после неожиданного дождя стенки котлована не обвалились. Но у воды есть нехорошее свойство − все равно откуда-то попадает в наш строительный котлован. Углубились до 1,9 метра, начала из земли просачиваться вода, поэтому решили остановится.и закончить копку.

Стены и пол в погребе

Все рекомендуют начинать с заливки пола, но из-за попадающей, просачивающейся воды, которая нам мешала, я решил начать со стен. Самое хитрое или сложное при любом строительстве − это сборка опалубки. Нужно, чтобы она была крепкая, надежная и выдерживала большие бетонные нагрузки

Опалубку для заливки стен собирали при помощи саморезов. Почему саморезы, спросите, не легче ли было бы на гвозди? Разбирать удобнее, и пиломатериал не сильно повреждается, который можно еще использовать на других работах. В дальнейшем даже выкрученные саморезы можно будет повторно использовать.

Как я уже упоминал, что многое перенял из видео в “Ютубе”, поэтому с опалубкой мне помогли ролики Владимира Обыденова. С внутренней стороны (со стороны опалубки) и со стороны земли натянули пленку. В опалубке пленка закрывает щели между досками. С внешней стороны опалубкой служит земля, чтобы при заливке она не смешивалась с бетоном, отделяет её пленка.

Эта пленка там и останется, в земле, как изоляция между бетоном и землей. Сначала использовали остатки старой, не дырявой б/у пленки, а когда она закончилась, пришлось купить еще 50 метров новой армированной. Это я с армированной перестраховался, хотя можно было взять простую и дешевую.

Бетон армировал пластиковой арматурой на 12 мм и металлической кладочной сеткой, которую собирал наверху, опускал вниз и там вязал проволокой. Заливку проводил постепенно, поднимая высоту опалубки из бетономешалки по наклонному желобу. Опалубка собиралась и наращивалась по мере заливки из обрезных досок дюймовок.

Хорошая вещь − бетономешалка для перемешивания и заливки бетона. Успевай только подвозить ПГС, цемент и засыпать все в мешалку. В бетономешалку добавлял, согласно инструкции (40 грамм на 10 литров бетона), гидроизолирующий раствор. Толщина стен получилась не везде одинаковой, примерно 200-300 мм, с учетом армирования, надеюсь, выдержит, не выдавит дождевыми и талыми весенними водами.

Закончив заливку стен, приступил к полу. Сделал гравийную подсыпку и постелил пленку, на нее в один слой − рубероид. Связал арматурную сетку и залил все это бетонным раствором, толщина пола получилась 150 мм. Не забыли и о приямке, жалко, что из-за небольшого косяка при заливке в дальнейшем его пришлось забетонировать.

Потолок и вход в погреб

Монтаж перекрытий – один из ключевых моментов, когда возводится погреб на даче своими руками. Накрывать погреб сверхк лучше всего стандартными плитами перекрытия. У меня такой возможности нет, поэтому делали, как могли, и тем, что есть.

Снизу на стойки из полубруса 50х100 мм положил ОСБ плиту и постелил пленку, чтобы жидкий бетон не вытекал в щели. Показалось слабовато, решил перестраховаться и, кроме стоек, поставил еще подпорки − брус 100х100 мм и бревно на 120 мм.

В качестве перекрытия потолка использовал двутавровую балку, которую распилил вдоль, получились четыре балки по 1,8 метра на расстоянии около 60 см друг от друга. Балки связал пластиковой арматурой с металлической кладочной сеткой в два слоя и залил бетоном толщиной 250 мм. В потолке оставил два отверстия в разных концах для вентиляционных труб.

Между наружным входом и дверью в помещение погреба, ниже лестницы, получился большой тамбур, эта воздушная прослойка, как в термосе будет задерживать поступление холодного воздуха.

Как сделать вентиляцию

Для устройства вентиляции установил две трубы диаметром 110 мм. Одна из них будет приточной, а другая – вытяжной. Для приточной вентиляции труба в погребе опускается на уровень 300 мм от пола. Вытяжная труба − в 150 мм от потолка погреба. Трубы делаются в противоположных углах помещения.

Постоянный воздухообмен даст возможность избежать появления плесени и гнили в помещении, а также позволит поддерживать оптимальный температурный режим. Устанавливал вентиляционные трубы уже перед засыпкой потолка землей, предварительно обернув их в два слоя рубероидом.

После завершения всех внутренних и наружных работ приступил к засыпке погреба землей. Сверху, перед засыпкой грунтом, гидроизоляционную обмазку не производил, а просто постелил армированную пленку.

Для обустройства лестницы сделал пологий спуск, на котором уложил подушку из гравия. На нее смонтировал опалубку для ступеней, уложил кладочную сетку и залил бетон. Сверху, на входе, установил двери, а снизу − вторые двери.

Советы по строительству погреба

Сейчас, пройдя полный процесс строительства погреба своими руками на даче и посмотрев на проделанную работу, замечаю многие свои косяки и недоделки. Конечно, что-то бы переделал, а что-то вовсе не начинал − знания приходят с потом и опытом.

Вот, что я могу только посоветовать начинающим строить погреб у себя на участке. Серьезно, обдуманно подходите к любому строительству, а к строительству погреба − особенно, как к выбору практичного, долговечного холодильника, этим вы облегчите себе работу и сэкономите немалую сумму.

Если же у кого нет финансовой возможности или по другим причинам не могут построить монолитный, бетонный погреб, могу предложить более легкий, дешевый и менее затратный вариант дачного, деревенского погреба.

Немаловажную роль играет выбор места, также важно надежно крепить опалубку. После завершения строительства посадите рядом с погребом карликовую вишню или кустарник с ягодами − они будут забирать лишнюю влагу.

В 2018 году на все необходимые материалы я потратил 80 000 рублей. Для кого-то сумма покажется внушительной, но ведь можно приобретать материалы постепенно. Что потребовалось мне для строительства:

• цемент (60 мешков по 50 кг);
• ПГС (2 Камаза по 10-12 тонн);
• доска обрезная, 25 мм (3 м по 1,5 куб);
• полубрус, 50 х 100 мм (3 м х 30 шт);
• композитная арматура, 10-12 мм (4 х 50 м);
• двутавр (1,8 м, 2 шт);
• сетка кладочная сварная, 0,5 м х 25 м (6 рулонов);
• труба с раструбом, зонт 110 (2 шт);
• “Дегидрол люкс 10-2” (20 л);
• плита ОСБ (1 лист);
• пенопласт, 50х500х1000 (3 шт);
• пленка армированная, ширина 2 м (50 м);
• саморезы, 56 мм,76 мм (2 кг);
• двери, дверная фурнитура (ручки, шарниры, петли) − 2 комплекта.

Как ухаживать за погребом

Перед закладкой уржая нужно погреб проветрить, стены и потолок побелить известкой, иногда делают газацию серной шашкой. При эксплуатации погреба нужно следить за влажностью, температурой и загазованностью.

При плохой вентиляции может появиться конденсат на потолке, все это может повлиять на хранении продуктов и долговечности вашего погреба.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сказать, что данная затея проста, нельзя, но и слишком уж трудной ее назвать тоже сложно. Постройка погреба на даче своими руками, правильная отделка и его оборудование зависят только от опыта, умений, желания и бюджета, а потому, если вы хотите соорудить что-то подобное на собственном участке, внимательно изучите все доступные материалы.

В моем блоге можно найти много полезной информации и об устройстве дренажа, стока, постройке крыши и прочие полезные статьи, которые помогут построить погреб своими руками на даче успешно.

Когда строительство и внутреннее обустройство будет завершено, вариант оформления зависит исключительно от предпочтений хозяина. Можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна.

Спасибо всем, кто дочитал мою статью до конца. Если она вам была полезна, жду комментарии, а может, кто что-то дельное и полезное подскажет, приму к сведению. Удачи, все в наших руках!

Сохраняя традиции: как сделать погреб

Погреб. Источник: randybohlender.com Погреб. Источник: randybohlender.com

Сегодня, несмотря на широкое использование электрических холодильников, морозильных камер, погреб, или лех, имеет исключительно важное хозяйственное значение — используется для хранения картофеля, овощей, фруктов и других продуктов питания.

В погребе с хорошей гидроизоляцией и умело подобранной вентиляцией создается постоянный температурно-влажностный режим и благоприятные условия для хранения продуктов — они долго не портятся, не усыхают и не теряют свойственных им вкуса и запаха.

Сохраняя традиции

На территории стран бывшего СССР еще сохранились и используются погреба, которые можно отнести к шедеврам мастерства — это сооружения 100—200-годичной давности самых разных размеров: от бытовых (2×3 м) до производственных (50×10 м), внутри которых могут развернуться современные грузовые автомобили. Построены они, как правило, из камня (гранит, песчаник, известняк) на разных по составу растворах или без них, но обязательно со сводом.

На территории бывшего сахарного завода, а теперь завода минеральной воды «Регина», что в Мурованых Куриловцах (Украина), сохранился погреб (рис. 1), построенный со сводом из тесанного камня песчаника без скрепляющего раствора (насухо).

Сахарный завод начал работать в 1834 году. Наверное, тогда же был построен и погреб. Заводские строения и усадьба собственника завода давно канули в Лету, а погреб и каменная кладка (тоже уложенная насухо) стоят и ныне, и, наверное, будут стоять еще долго.

Рис. 1. Погреб со сводом: 1 — засыпка грунтом; 2 — глиняный замок; 3 — цементная стяжка; 4 — утрамбованный бетон; 5 — щебень

Над погребом по склону горы проходила дорога, выложенная из булыжника, которую давно разобрали, а погреб стоит без каких-либо признаков разрушений. Погреб 6×4×2 м используют для хранения картофеля, овощей и солений для заводской столовой. В нем ремонтировалась только часть фасада — входные двери.

В прошлом мастера, умевшие построить надежный погреб, пользовались большим почетом наравне с мастерами-колодезниками и печниками.

В районах приднестровской зоны Виннитчины, где материковая часть почв в большинстве своем состоит из каменистых пород (разных видов камня имеется в достатке), все сооружения, в том числе погреба, традиционно сооружают из камня.

Погреба из камня, построенные со сводом, есть у каждого жилого дома. Строили их до годов прошлого столетия, а после я не помню, чтобы кто-то построил погреб со сводом.

Моя семья пользуется несколькими погребами, один из которых построен в 1914 году и достался нам в наследство от деда Максима Тимофеевича. За время эксплуатации (более 90 лет) в нем ремонтировались только фасад и входные двери.

Строил погреб один мастер из соседнего села по фамилии Дудка. Сам выкопал котлован в глинистой почве, сам изготовил деревянную опалубку с кругами и камень к камню, заполняя щели между верхними частями камней-клинов полусухой глиной, сложил свод погреба. Камни перед кладкой сортировал, обрабатывал и подгонял один к другому. Строительство началось, по словам деда, после Благовещения (7 апреля) и закончилось перед Спасом (19 августа). У деда была пара лошадей и сельхозинвентарь, а Дудка был «безлошадным» собственником земли площадью в 1 десятину (около 1,5 га).

Договор у них был такой: Максим Тимофеевич вспашет, засеет и уберет урожай на поле Дудки, а тот построит погреб. Условия были выполнены с обеих сторон. Сооружение, построенное в те далекие времена, и сегодня успешно эксплуатируется.

Погреб размером 3,5×2,5 и высотой 1,9 м углублен в грунт на 3 м, сверху засыпан метровым слоем грунта, а на поверхности растут кусты сирени. Вход в погреб — 12 каменных ступенек, размещенных в наклонной его части. Эта часть построена из камня и перекрыта каменными плитами, а сверху обвалована грунтом, который задернел. В потолке свода есть вентиляционный канал.

Погреб относительно сухой, в нем хорошо хранятся в самые разные по погодным условиям годы картофель, овощи, фрукты и соления. Температура в погребе удерживается на уровне °С, при необходимости регулируется открыванием дверей, их в погребе две — одна входная, другая — между наклонной частью погреба и собственно погребом. Воздух в погребе всегда чистый, без затхлости.

Выбираем конструкцию погреба

Теперь строят каменные погреба, но не сводом, а перекрывают их бетоном с арматурой, готовыми железобетонными плитами или деревянным накатом из крепких пород дерева — дуба, белой акации и т. п. Кстати, деревянный потолок с глиняной стяжкой и засыпкой грунтом обеспечивает лучшие условия, чем бетон.

Я не раз принимал участие в строительстве таких погребов, преимущественно тех, что размещают не отдельно, а, как правило, под летней кухней, гаражом или сараем (наверное, с целью экономии площади и удешевления строительства). Выбор конструкции и места постройки погреба — это проблема собственника или заказчика.

Сегодня хочу, насколько это возможно, поделиться знаниями и опытом строительства погребов, которые строил сам или в сооружении которых принимал активное участие.

Рис. 2. Погреб с заглублением на 0,7 м (отдельно стоящий, можно сооружать во влажных местах): а — общий вид; б — разрез; в — план; 1 — деревянное перекрытие; 2 — глиносолома; 3 — глиняная замазка; 4 — насыпной грунт; 5 — обмазка горячей битумной мастикой; 6 — глиняный замок; 7 — цементно-песчаная смазка

Конструкцию погреба выбирают в зависимости от плана участка, гидрологических условий местности и наличия строительных материалов. Погреба строят глубиной 1,3 м или 0,7 м (рис. 2, 3).

Рис. 3. Погреб, заглубленный на 1,3 м: 1 — люк в погреб; 2 — утепленное перекрытие; 3 — вентиляция; 4 — надстройка; 5 — жалюзийная решетка; 6 — отмостка; 7 — бутобетонная стенка; 8 — глиняный замок; 9 — битумная замазка

Кстати, над погребом, углубленным на 1,3 м, строят погребницу, а погреб, углубленный на 0,7 м, обваловывают землей с дальнейшим задернением.

Погреб, углубленный на строят на сухом месте, с низким уровнем грунтовых вод. Если есть опыт работ на таком участке, то котлован под строительство погреба копают без предварительных проб для определения уровня подгрунтовых вод. Если же опыта нет, нужно провести обследование участка путем вертикальной выемки грунта с помощью садового бура или специально изготовленной из отрезка трубы буровой ложки. Уровень грунтовых вод должен быть на 0,5 м ниже уровня пола погреба (и не меньше).

Котлован копают, как правило, вручную, обычно на 0,6 м глубже будущего погреба.

Чтобы построить каменный погреб со сводом, используют камень-плитняк, песчаник или известняк соответствующей крепости. Если куски камня после насыщения их водой размягчаются или ломаются — для кладки он не годится. Камни для строительства погреба сортируют по размерам и форме. В работу их сразу не пускают, а складывают и выдерживают осень и зиму под навесом. Строят погреб в сухое время года, чтобы не допустить размывания котлована дождями.

Гидроизоляцию стен и фундамента проводят глиняным замком толщиной со всех сторон. Пол в погребе можно устроить глиняный с последующим утрамбованием щебнем или бетонный с цементно-песчаной стяжкой.

Для строительства погреба со сводом из деревянных брусков или обтесанного кругляка делают специальную опалубку с кругами, которая придает форму своду. Опалубку обшивают досками и обкладывают подготовленным камнем. Особенность сводной конструкции каменных погребов состоит в том, что нужно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый камень, который запирает, расклинивает свод, обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность всей конструкции.

Глину для кладочного раствора заготовляют не меньше чем за год до укладки и размещают в невысоких грядах, чтобы она приобрела пластичность и однородность, а дождевые воды вымыли из нее вредные примеси.

Полузаглубленный погреб, построенный отдельно, состоит из нижней и верхней частей. Нижняя, подземная, углублена в землю на Дно котлована выравнивают, трамбуют и засыпают дренажным материалом — щебнем или кирпичным боем (толщина слоя На щебень укладывают слой мятой глины, разравнивают и трамбуют. Потом заливают бетоном (толщина 10 см). После затвердения бетона (через пол заливают цементно-песчаной стяжкой (толщина слоя 5 см) и заглаживают.

Стены погреба кладут из монолитного бетона (толщина слоя бутового камня, кирпича или дерева и надежно их изолируют. Простор между стенами погреба и грунтом заполняют глиной.

Перекрытие лучше устроить из деревянных балок (дуб, белая акация) с дальнейшей глиносоломенной стяжкой и теплоизоляционной засыпкой из шлака, керамзита, битого мела и т. п. В перекрытии устанавливают люк для спуска в погреб (размером 70×70 см), под ним — приставную лестницу. Наземная часть погреба служит тамбуром, который защищает основную подземную часть от избыточного нагрева летом и охлаждения зимой.

Погреб под гаражом (рис. 4) удобен тем, что не занимает отдельного места на усадьбе, в него легко попасть зимой, так как вход не засыпает снег. Такой погреб намного дешевле, чем отдельно построенный, кроме того, его можно приспособить под смотровую яму, используемую при ремонте автомобиля. В боковых стенах и задней стене предусмотрены ниши шириной в которых делают закрома для разных видов продукции. Глубина погреба ширина — 1,5 м, длина — в зависимости от длины гаража.

Рис. 4. Погреб, построенный под гаражом: 1 — люк с решеткой; 2 — погреб

Вентиляция может быть двух видов: вентиляционная труба на два канала, что обеспечивает одновременно приток и вытяжку воздуха, или через люк, который кроме крышки, имеет решетку. Потолок такого погреба по всей длине выкладывают из плотно подогнанных отрезков досок толщиной а сверху настилают рубероид, пленку, фанеру и т. п. Решетку утепляют.

Хорошая вентиляция — надежная защита

Для поддержания в погребе нормального температурно-влажностного режима его нужно обеспечить приточно-вытяжной вентиляцией. Признаком недостаточной вентиляции есть тухлый, спертый воздух, высокая влажность, наличие плесени, капель и конденсационной влаги на потолке, стенах, закромах и стеллажах, запотевание верхнего слоя овощей, сохраняющихся насыпом.

Вентиляцию лучше всего обеспечивают две трубы — вытяжная и приточная, размещенные на двух уровнях в противоположных углах погреба. Вытяжную трубу размещают вверху под самым потолком, а приточную — внизу на высоте от пола.

Вентиляционные трубы изготовляют из металлических, асбоцементных труб или досок, выводят по возможности повыше, а приточную вентиляцию — несколько ниже. Вентиляционные трубы должны быть с поперечным сечением 120×120 мм и больше, в зависимости от площади погреба.

Чтобы снизить влажность воздуха, в погребе проводят сквозное проветривание: осенью открывают люки и двери, заслонки вентиляционных труб, одновременно вносят в погреб ящик с негашеной известью, древесным углем. А чтобы он постоянно проветривался, внутренние двери делают решетчатыми. Иногда требуется повысить в погребе влажность. Для этого нужно разбрызгать в нем воду, а еще лучше посыпать пол мокрыми опилками или поставить ящик с мокрым песком.

Источник https://stroy-podskazka.ru/dom/pogreb/nazemnyj/

Источник https://vkorepanov.ru/pogreb-svoimi-rukami-na-dache-poshagovo-foto

Источник https://good-tips.pro/index.php/diy/home-cellar-with-your-hands