Тонкости процесса проектирования и возведения погреба

Хранение различных предметов и вещей в погребах считается очень практичным и удобным делом. Но чтобы такое пожелание реализовалось в реальности, нужно тщательно спроектировать сооружение и выполнить все работы как следует. А для начала четко понять, что же из себя представляет погреб и в чем его специфика.

Особенности

Подавляющее большинство людей думает, что погреб – это такое место просто под землей, где что-то хранится. И от подвала отличие только в названии да в некоторых деталях оформления. На самом деле разница есть, и немалая. Так, в погребах часто хранят:

• домашние консервные заготовки;
• овощи;
• фрукты;
• вина собственного изготовления;
• все остальное, что должно храниться при температуре от 10 до 14 градусов.

Есть и другой вид погреба – с температурой от 8 до 10 градусов. Он не предназначен для длительного хранения овощного урожая, зато как склад картофеля подходит идеально. Что немаловажно, если подвал всегда располагается под какой-либо наземной постройкой, то погреб может быть и автономно расположенным сооружением. Кроме того, он не всегда бывает полностью заглублен, встречаются даже поверхностные версии. Потому защита от скопления подземных вод обеспечена полностью.

Погреб относится исключительно к числу холодных помещений, а вот подвалы вполне бывают теплыми.

Наибольшая высота стен погребов ограничена 190 см. В подвальных помещениях такая высота только начинает их перечень размеров и приемлема исключительно под овощехранилища. При организации технического этажа постройка должна достигать по меньшей мере 220 см. А полноценный жилой подвал вообще требует сделать дистанцию между полом и потолком самое меньшее 2,5 м.

Окончательно определиться с целевым предназначением постройки нужно еще до начала работ, только тогда получится выполнить все как следует. В зависимости от предназначения помещения определяется перечень необходимых мер по гидроизоляции и утеплению. Кроме того, определив величину пространства, легко выяснить, что именно разместится в подземном сооружении. Погреб отличается от подвала и по функции стен, потому что их ключевая задача – ограждение. Благодаря этим стенам котлован не осыпается, а внутрь не проникает вредоносная влага.

Назначение

В погребах могут храниться самые разные продукты, и потому подход к их организации нельзя делать универсальным. Чаще всего в российских условиях такие накопители используются для хранения овощей и заготовок на зиму. Даже самые крупные бытовые холодильники не могут обеспечить той же вместимости. Кроме того, подземный запас самой природой удерживается в пригодном состоянии, не расходует электричества и почти не нуждается в уходе.

По мнению специалистов, обособленный от домов и других построек погреб лучше всего справляется со своей задачей.

В автономном сооружении проще всего добиться достаточного простора и сформировать качественную вентиляцию. Немаловажное значение при освоении нового участка имеет и то, что отдельно стоящий погреб может быть использован как украшение окружающего пространства. Подземный блок чаще всего разделяется на сектора, в каждом из которых раскладываются определенные овощи. Также оборудуются настенные полки. В так называемую погребницу (находящуюся над землей часть строения) входят дверь, ведущий вниз люк, крыша, стены и тамбурный отсек.

Вместе с овощами можно хранить также домашние консервы и алкогольные напитки. Микроклимат качественно построенного погреба вполне позволяет это сделать. Но все же чаще винный погреб выделяется особо, потому что у него есть своя специфика. В основном, подобные сооружения делаются в домах, даже иногда в городских квартирах. Это вполне понятно: мало кто захочет идти или даже ехать далеко ради одного-двух бокалов вина.

Учитывая предназначение подобного погреба, его в основном делают при помощи профессиональных дизайнеров. Гармоничное и комфортабельное исполнение позволяет добиться оптимальной атмосферы внутри. При этом специалисты могут дать рекомендации и по режимам хранения благородных напитков. Домашние винные погреба стараются разбивать на сектора по функциональному назначению:

• участок для хранения;
• дегустационный блок;
• место для отдыха.

Массивная мебель из дерева становится оптимальным оформительским решением. В обстановке чаще всего доминируют изысканные темные цвета. Шкафам и стеллажам стараются придать необычную внешнюю форму, чтобы создать ощущение оригинального и тщательно продуманного пространства.

Для акцентирования отдельных мест часто применяют неоновую подсветку. Широко распространенная стилистика кантри как будто перемещает владельцев погреба на несколько веков назад. Довольно часто встречается и оформление в стиле модерн, где преобладают стеклянные и металлические поверхности.

Возвращаясь к более привычному хранилищу овощей, стоит указать, что выбор наземного или подземного варианта зависит в первую очередь от высоты расположения грунтовых вод.

Наилучшим типом почв считаются глинистые породы, они весьма плотные и пропускают минимум влаги. Песчаные грунты обязательно уплотняются, в идеале перекрываются слоем бетона. Когда есть определенные материальные средства, правильнее будет строить погреб для овощей из кирпича либо натурального камня. Это и долговечнее, и лучше для продуктов по создаваемому микроклимату.

Сократить приток теплого воздуха в летнее время можно, оборудовав вход с северной стены. Утепление стен и кровли строго обязательно. Объем помещения рассчитывается заблаговременно, при этом учитывается сразу три соображения:

• размещение всего, что нужно хранить;
• свободная расстановка овощей и другого продовольствия;
• резервирование свободного места для прохода и различных работ.

Поскольку погреб с хранящимися в нем овощами становится крайне притягателен для грызунов, при выборе методов теплоизоляции и гидроизоляции нужно выбирать решения, которые устойчивы к нападениям этих животных. Обязательно проводится обработка для защиты от микроскопических грибков. Если при помощи утепления стен и кровли не удается добиться оптимальной температуры внутри, рекомендуется утеплять еще и пол. Сделать хранение овощей, корнеплодов удобнее можно при помощи ящиков. Не обязательно покупать их в готовом виде, точно такие же изделия легко изготавливаются своими руками.

Расставлять контейнеры и другие емкости следует с некоторым разрывом друг от друга. Это усилит циркуляцию воздуха и не позволит продуктам гнить.

Важно: самую нижнюю полку проектируют таким образом, чтобы можно было наводить порядок без перемещения ящиков.

Помещения для овощей и фруктов, если только есть возможность, оборудуют отдельно друг от друга. Но чаще всего такого шанса нет, и потому их просто удаляют максимально в рамках одного погреба.

Форма погреба играет не последнюю роль, потому что она прямо влияет на его практические характеристики. Энтузиасты часто используют круглый тип помещения, отталкиваясь при определении параметров от:

• необходимых площадей и объемов;
• прочности конструкции;
• температурно-влажностного режима;
• срока службы.

Большинство строителей по традиции отдают предпочтение прямоугольнику или его разновидности – квадрату. Второй вариант минимум на 5% экономичнее прямоугольного исполнения по расходу материалов. Но в погребе, оформленном как прямоугольник, легче смонтировать полки, поставить стеллажи и малоподвижные емкости. Круглые варианты на самом деле не менее традиционны. Именно их веками строили в прошлом, потому что есть сразу несколько преимуществ:

• способность переносить более сильное давление грунтовых масс;
• сокращение потребности в материалах на 10-12% по сравнению даже с квадратом;
• исключение углов облегчает поддержание необходимой температуры и влажности;
• упрощенная конструкция строится легче и быстрее.

Схема после выбора геометрической формы должна характеризовать внутренний диаметр, особенность выхода и высоту постройки. Сооружения с боковым входом предпочтительны, потому что они позволяют удобнее вносить значительное количество запасов.

Встраиваемая лестница с тщательно подобранным углом наклона позволяет использовать погреб ежедневно без лишних проблем. Оптимальное качество и длительный период службы полностью оправдывают повышенные затраты на строительство хранилища с боковым входом. Такое сооружение может встать как под домом, так и непосредственно рядом с жилищем, под прикрытием навеса.

Конструкция с входом сбоку может быть размещена на совершенно открытом месте, ее легко превратить в один из объектов ландшафтного дизайна.

Рекомендуется обустраивать любой погреб летом, чтобы меньше бороться с грунтовыми водами при строительстве.

Внимание при выборе любой формы следует уделять функциональности внутренней отделки. Верхний вход выбирают по большей части по традиции, чтобы попадать в погреб непосредственно из дома. Впрочем, никто не может запретить оборудовать хранилище двумя видами проходов одновременно.

Материалы

Бетонный погреб используют очень часто. И это решение нужно смело предпочитать любым кустарно изготавливаемым овощными ямам. Важно: хранение урожая лучше всего организуется в обособленном помещении. Монолитный тип конструкции кардинально улучшает гидроизоляцию. Если такой возможности нет, лучше постараться выбрать решение с минимальным числом швов. Бетонное хранилище выгоднее других вариантов даже при заказе доставки готового раствора.

На насыщенных водой или подверженных активному пучению участках стены следует формировать минимум из 250 мм бетона. Если почва сухая, а УГВ сравнительно низок, допускается сокращение этого показателя на 30-40%. Еще меньше делать не рекомендуется, потому что это уже понизит несущую способность. В большинстве случаев пол бетонного резервуара ставится на 3 м под поверхностью почвы.

При работе можно применять либо блоки (ФБС, кустарно получаемые конструкции), либо заливку раствора в заранее выложенную опалубку.

В первом случае используется арматура композитного типа, во втором – стальная. Подобное решение оптимально для грунтов со значительным пучением и высокой концентрацией суглинистой массы. Полы комплектуют защитой от воды и средствами дренажа. Заливка внизу проводится на 200-250 мм. Целесообразно формировать пол как армированную плиту, это значительно повышает крепость конструкции в целом.

Сборный вариант неизменно дороже монолитного исполнения, вдобавок ухудшается сдерживание влаги. Кладка может растрескиваться из-за неравномерности давления на почву. Очень важно проверять, какие есть коммуникации (водопровод, газопровод, кабеля, канализация), где они расположены. Достаточно глубокую выемку, особенно на каменистой почве, выкопать весьма тяжело без привлечения техники.

Следует основательно продумать контуры осваиваемой площадки и правильно разметить их на местности. Проверка подразумевает бурение скважины на полную плановую глубину. Это сооружение позволяет выяснить, есть ли грунтовая вода и как глубоко.

При наличии поблизости колодцев, скважин или погребов все равно стоит использовать инструментальную проверку. Тогда можно будет исключить всякие неожиданности. Последнюю треть котлована копают не экскаватором, а вручную – это позволит избегать много ошибок.

Довольно технологичным выбором оказывается металлический кессон. Он надежнее защищает все, что хранится внутри, от проникновения почвенных вод. Такая конструкция окажется очень кстати для установки в низинах. Гарантированно исключено при соблюдении нормативных требований появление гнезд микроскопических грибков. Поставить кессон можно в любом произвольно выбранном месте. Надежность сооружения, его антивандальные характеристики и устойчивость к кражам тоже можно только приветствовать. Металлический кессон имеет и слабые стороны – это тяжесть и склонность к коррозии. Выдержать давление, оказываемое почвой и грунтами, сумеют только стенки толщиной 1-1,6 см.

Обязательна антикоррозийная обработка установленного блока.

Повысить точность монтажа помогают бревна, выступающие как ограничители. Чаще всего спуск кессона в котлован производится при помощи крана, лишь в единичных случаях хватает возможностей лебедки.

Чтобы относительно тонкие листы стали оказались достаточно прочными, их усиливают ребрами жесткости. Типичная высота конструкции из металла составляет 2 м (немногим больше или немногим меньше), это позволяет свободно пользоваться погребом любому взрослому человеку. В крупных погребах монтируют два прохода, один из которых предназначен для загрузки продуктов.

При покупке готового кессона желательно тщательно контролировать качество сварных швов. Аккуратно вычищаются все неровности и заусенцы, которые могут создать много неприятностей. Красить металлическую конструкцию нужно в несколько слоев, первым из которых оказывается мастика на битумной основе.

Чтобы избежать возникновения конденсата, обязательно проводится теплозащита дна и стенок конструкции. Внешнее утепление самое лучшее и гарантированно предотвращает промерзание стен. Но по металлу утеплительный материал нужно утеплять изнутри. Подбор и монтаж теплоизоляционного материала делают так, чтобы сократить риск гниения.

Довольно широко распространены погреба из кирпича. Керамическая разновидность этого материала выгодно выделяется:

• стойкостью к нагреву и холоду;
• крепостью;
• длительной службой;
• отменной акустической защитой;
• экологической нейтральностью;
• простотой при монтаже.

В составе фундамента погреба делают из кирпичей марки М-150, а обособленные конструкции делают из материала категории М-100. Дороговизна красного кирпича подчас вынуждает делать выбор в пользу силикатной его разновидности. Механическая крепость и стойкость к морозу оптимальны, но сухость грунта – обязательное условие. Избыточная влажность приводит к стремительному разрушению. При просчете потребности в кирпичах стоит оставлять запас в 2 куб. м как минимум.

Дно котлована под кирпичную конструкцию нужно тщательно разравнивать, освобождать от мусора и неровностей почвы. Непременно выкладывается 0,2 м крупного щебня, который становится базой дренажа. Потом формируется смесь жирной глины и воды, пол заливают бетоном. В больших погребах стоит продумать расположение кирпичных колонн, удерживающих перекрытия. Сушка бетонного основания занимает от 14 суток, а в идеале – 28 дней с момента укладки.

После смешивания цемента с песком сухую массу следует просеивать, чтобы добиться однородности материала.

Лить воду стоит осторожно, порциями, чтобы не нарушить пропорции. Как и при строительстве домов, ряды кладки ведут от углов либо от дверей. Способ кладки самый простой – она ведется в шахматном порядке с плотным прижатием. Смена производится по схеме «целый – половинка – целый» до самого конца.

Внешнюю стену, смотрящую в сторону земляного откоса котлована, прокладывают жирной глиной. Если промежуток большой, к глиняному раствору примешивается бой кирпича. Все ряды обязательно проверяются строительными уровнями. Малейшие погрешности и отклонения категорически нетерпимы. Лишь имея высохшую и укрепившуюся кладку, можно переходить к последующим этапам работы.

Современные погреба иногда делаются из полимерных материалов. Они совместимы с любым видом грунта и почти не страдают от почвенных вод. Строители освобождаются от необходимости скрупулезно согласовывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания. Работа может быть выполнена даже под уже построенными домами, сараями или гаражами. Пластиковая конструкция по умолчанию обходится без дополнительной отделки, ее декоративные свойства и так высоки.

Влажность и рывки температуры практически не оказывают губительного воздействия на хранящиеся внутри продукты. Удобство их резервирования сильно зависит от того, насколько хорошо выполнена вентиляция. Грызунам и насекомым крайне тяжело преодолевать слой пластмассы.

О дезинфекции нечего и говорить, кирпичные и бетонные стены очищать намного тяжелее. Исключено впитывание запахов в стенки в отличие от пористых материалов. Следует помнить о том, что пластиковые погреба на 50% и более дороже простого хранилища. Причем в этой цене не учтены перевозка и установка корпуса. Стандартизированные размеры ограничивают возможность выбора и ужесточают требования к точности проектирования, строительства котлована.

Подобные недостатки носят частный характер и полностью оправдываются оптимальными характеристиками конструкции. Необходимо помнить, что без специальных машин практически нельзя сделать работу.

Где разместить?

Представить себе дачи и даже коттеджи без погребов практически невозможно. Но большое значение имеет расстановка хранилища на участке. Учитывают ландшафт, соображения комфорта и стилистики. В зависимости от личных предпочтений погреба ставят либо скрытыми (внешне незаметными), либо подчеркнуто выразительными на вид. Чтобы построить объект в духе «хоббитона», то есть яму, требуется использовать холмы и другие формы рельефа, занимать много места.

Такой погреб позволяет круглогодично выдерживать температуру от 3 до 8 градусов. Но подземное хранилище не удастся создать, если на участке есть грунтовые воды или территория заболочена. Вход рекомендуется выводить на север, чтобы радикально сократить прогрев внутреннего объема солнечными лучами.

Для маскировки резервуара могут применяться:

• чешские скалки;
• альпийские горки;
• гравийные сады;
• габионы;
• клумбы.

Винные погребки располагают преимущественно под жилыми домами. Это не только облегчает прогрев, но и сокращает занимаемое место, и позволяет облегчить доступ. Когда дом уже построен, желательно использовать погреб в обособленном месте. Погреб в доме должен быть идеально сухим и умеренно теплым сооружением. Недостатки в его использовании связаны с ошибками при проектировании и строительстве, а не с объективной слабостью.

Недопустимо строительство погребов, вплотную прилегающих к фундаментам. Это может привести к рывкам температуры и ухудшить сохранность создаваемых запасов. При любой возможности стоит поставить хранилище под неотапливаемой частью дома. Это улучшит формируемый микроклимат.

Значительное залегание глубины приводит к избыточным расходам денег и сил. Куда вернее подсчитать рациональную глубину и использовать надежную теплозащиту. При необходимости хранить совсем небольшие объемы продуктов можно использовать элементарные объекты — ледник, бурт. Наземные овощехранилища целесообразны для накопления корнеплодов и других овощей массой свыше 3 тонн. Подполья под домами заглубляют самое меньшее на 150 см (в деревянных жилищах).

Погреб меньшей глубины быстро нагревается до 8 градусов, качество хранения продуктов сокращается. При расчете тепловых параметров ориентируются на коридор 0-5 градусов. Кроме строительства погребов, при доме или на участке вокруг него довольно многие люди сооружают их в гараже. Такое расположение позволяет повысить эффективность использования занимаемого пространства. Типичные гаражные погреба в глубину занимают 170-190 см, в ширину – 200-250 см.

Даже в тех случаях, когда есть достаточное пространство, нежелательно увеличивать ширину погреба свыше разумных пределов. Обязательным этапом работы оказывается формирование чертежа и тщательный расчет потребности в материалах.

Чтобы легче было смонтировать боковую гидравлическую защиту, делают отступ от стен самое меньшее на 50 см. Пол внутреннего погреба поднимают на 30 см над ленточным фундаментом. Такая методика приемлема, лишь если основание окажется устойчивым после завершения всех работ.

Частично заглубленная яма обычно строится по той же схеме, что и смотровая выемка. Но отдельные владельцы «автомобильного дома» получают неплохой результат, используя цистерну, закопанную в грунт. Неполное заглубление оправдывает себя даже на влажных территориях, поскольку днище располагается на глубине 70-100 см.

Для отделки стенок применяют либо простой бетон, либо шлакобетон. Альтернативой им выступает кирпич; в качестве гидравлической защиты востребованы как замки из глины, так и оклеечные, обмазочные конструкции.

Большинство владельцев гаражей отдает предпочтение углубленным на 100% вариантам. Почти всегда их заводят на 150-300 см: меньшие значения непрактичны, а большие слишком много добавляют работы. В любом случае не стоит забывать об обязательной дистанции до водоносного слоя хотя бы в 500 мм. Перед началом строительства, кроме разведки грунтовых вод, всегда знакомятся с документами и копают яму на 2-3 м. Это позволит точно избежать проблем с общественными инженерными системами.

В готовых гаражах заглубленные погреба оборудовать вряд ли стоит. Если же альтернативы нет, требуется усилить профилактику разрушения подземной жидкостью. Нужно помнить, что не существует способов полностью заблокировать подтопление подвала после завершения строительства. Потому на предварительном этапе сооружают круговой дренаж. Выбор материала для гаражного погреба определяется в первую очередь стоимостью изделий.

Скорость строительства с использованием железобетонной плиты очень велика, но плата тоже весьма значительна. Куда выгоднее применять монолитный бетон либо «дикие» камни. Не все керамические кирпичи подходят для этой цели, требуется выбирать блоки качественного обжига. Неприемлемы шлакоблоки и силикатный кирпич. При сборке опалубки стоит брать цельную доску. Сократить расходы на гидроизоляцию можно, используя расплав смолы, или иного рулонного покрытия.

Днище котлована засыпают 30 мм щебня или кирпичных обломков. Сверху наливается 40-50 мм бетонного раствора. Тотально застывший камень позволяет приступить к гидроизоляции. По периметру защитные рулоны выкладывают на 100-150 мм за контур стены. Когда гидроизоляция окончена, монтируют опалубку и наполняют ее раствором.

Когда погреб под гаражом ставится из кирпичей, кладку делают по наиболее простой технологии. Обязательно следят за тем, чтобы стены были строго вертикальными на всем протяжении. Любой шов следует затереть основательно и на внешнем, и на внутреннем контуре. Целесообразно покрывать внутренние стены известью. При использовании железобетонных плит обязательно утепляют перекрытия стеклянной ватой либо смесью цемента и опилок.

Гидроизоляция гаражного погреба чаще всего производится за счет битумных смазок. Это выгодно в материальном и производственном плане. Смазку рекомендуют раскладывать в два слоя, разделяемых промежутком из рубероида. Выше производится посыпка песком крупной фракции.

Внутренние стены предпочтительнее обрабатывать составами проникающей в материал гидроизоляции. Такая защита не может быть разрушена по меньшей мере до тех пор, пока будет целой сама стена. Перед работой нужно основательно увлажнить основание, чтобы гарантировать оптимальный результат. Толщина слоя достигает 0,2 см. Проникающая гидроизоляция может проникнуть в капилляры стены до 90 см. Внутри будут возникать нерастворимые в воде кристаллы.

Пол в гаражном погребе выкладывают чаще всего из железобетонных плит. Самостоятельная заливка должна производиться с использованием арматурной сетки на специальные стержни. Предпочтительный утеплитель – пенополистирол, его легко монтировать даже снаружи. В большинстве случаев стены погребов утепляют ПСБ-С-25 общей толщиной 0,05 м. Рекомендуется покрыть стену и изнутри, и снаружи; ограничившись внутренней обработкой, можно спровоцировать возникновение конденсата.

Балконный подвал оборудуется на первых этажах многоквартирных домов. Конечно, о том, чтобы вырыть яму на самом балконе, и речи быть не может. Однако сделать это на земле не составляет особого труда. Требуется только, чтобы основание выходящей за фасадную линию дома площадки располагалось на небольшой высоте над отмосткой. Чаще всего этим требованиям соответствуют многоквартирные дома на 9 этажей, возведенные в 1970-80-е годы.

Под лоджией погребок даже в таком доме организовать нельзя, поскольку основание этого элемента неразрывно сцеплено с фундаментом. Так как произойдет перепланировка жилого помещения, все работы и их особенности следует заранее согласовывать с официальными властями и регистрировать в установленном порядке.

Нельзя забывать, что увеличивая суммарную площадь квартиры, придется больше платить и за содержание жилого помещения. Рытье котлована производится на глубину, где можно спокойно стоять, не сгибаясь.

Полезно заранее изучить все нормы техники безопасности, структуру почвы и проложенные коммуникации. Заметив риск обрушения стенок, следует немедленно укреплять их любым прочным материалом. Это решение временное, вплоть до устранения реальной причины. Грунтовое основание рекомендуют прокладывать рубероидом. Чтобы положенный поверх него песок был достаточно прочен, его перед засыпкой щебнем трамбуют.

Завершающий участок покрытия делают либо из асфальта, либо из цемента. Разница между ними по прочности очень мала, но получить асфальтовую массу и битум в горячем виде, быстро выложить их бывает довольно сложно. Зато асфальт пригоден к эксплуатации в полном объеме немедленно после остывания. Цементную стяжку делают поверх подушек из щебенки и песка. Чтобы стягивающий слой оказался ровным, используются наливные полы с эффектом самостоятельного выравнивания.

Как и в других погребах, в балконном варианте стоит позаботиться о надежной вентиляции. Ее делают путем протягивания труб, разрушенную отмостку вокруг мест их введения придется восстановить. Лучшими вытяжками считаются трубопроводы из металла либо асбоцемента сечением 10 см. Выводное отверстие оборудуется зонтиком на основе оцинкованной стали. Он препятствует проникновению внутрь воды, различной грязи и пыли.

Погреб в частном доме на улице тоже может быть оборудован. Сложнее всего выполнить такую работу на ровном участке, если не приобретать готовых монтируемых конструкций. Распознать высокое расположение грунтовых вод можно по летнему росту влаголюбивых растений. При этом поблизости нет водоема, их никто не поливает, но даже при длительной засухе они увядают позже, чем в других местах. Важно: снятие дернового слоя и рытье ямы под погреб на приусадебном участке должно производиться без техники.

Стены погреба нельзя формировать из материалов, выделяющих токсичные вещества. Когда котлован роют в рыхлом месте, вершина его помечается на 300-500 мм больше по всему периметру, нежели дно. Вентиляция частного погреба обеспечивается через противоположный от входной двери угол. Там в грунте сверху донизу вырубают нишу, куда монтируется труба с угловыми отводами. Для гидроизоляции в слое пола ставится полиэтиленовая пленка.

Как сделать своими руками?

Согласно современным требованиям, считается правильно сделать вентиляцию с двумя трубами. На 1 кв. м подземного пространства должно приходиться 26 см2 воздушного канала. Но естественной продувки не всегда бывает достаточно. Приточный воздуховод располагается всегда так, чтобы исключить заполнение снегом и льдом. Открытый фрагмент ставится на 400-600 мм выше пола. Противоположный конец, когда труба пройдет через все перекрытия, поднимается над крышей погреба на 0,8 м.

Применение задвижек (шиберов) позволяет обезопасить вытяжку от промерзания и движения сквозняков. Чаще всего вентиляторы монтируют в вытяжном канале, он обеспечивает искусственное разрежение. Если погреб очень сложен по своей форме, рекомендуется оснащать вентилятором также и вводной канал. Когда используется лишь приток, а вытяжка обеспечивается через люк, диаметр ввода наращивают дополнительно. Чтобы работа пошагово дала хороший результат, не стоит ставить ввод и вывод для воздуха рядом друг с другом, это попросту не позволит добиться хорошего проветривания.

Обустройство

Но даже солидно вентилируемый погреб, спроектированный как следует, необходимо дополнительно обустраивать. При расположении стеллажей и других конструкций рекомендуется выделять три ключевых участка:

• фруктовый;
• картофельный;
• овощной.

Подбирая, какую высоту полок использовать, нужно ориентироваться на необходимые габариты банок или иной тары. Когда погреб имеет ширину по крайней мере 200 см, можно ставить стеллажи по одной и по другой стороне. При этом следует оставлять проход минимум 90 см. Чтобы избежать прогиба полок под нагрузкой, каждую из них делают не длиннее 70 см. Стеллажи чаще всего делают 190 см по высоте, но в любом случае тут ориентируются на высоту конструкции.

Тот стеллаж, который ставится на длинной стене, обычно делается неразборным. Но если помещение оказывается довольным сырым, лучше ставить разбирающиеся конструкции. Их части гораздо легче проветрить и просушить. Рекомендуется делать полки из бетона либо из листовой пластмассы. Оба варианта устойчивы к сырости, а пластик еще и относительно дешев.

Если есть уверенность в том что погреб будет сухим всегда, можно смело использовать деревянный брус для полок. Типичное сечение – 10х10 см. Горизонтальные линии связи в стеллажах делают из досок толщиной 30-40 мм. Продольные связи делают из брусков шириной 80-100 мм, длина их равна либо общей длине стеллажа, либо длине единичной секции. Как и в других сырых местах, деревянные детали нужно тщательно обработать антисептическими препаратами.

Стальной уголок берут с шириной полок в 50 мм. Работать с ним и связывать воедино можно только при помощи сварки. Стойки чаще всего советуют доводить до потолка. Если же требуется сократить расходы, можно ограничиться их соединением с верхней полкой. Допускается крепить стальные рамы с использованием брусков величиной 80х20 мм.

Иногда пароизоляция погреба не проводится, вместо нее монтируется осушающее воздух устройство. Приготовление ящиков под овощи также подразумевает применение бруса и доски. Делать тару под фрукты слишком большой не следует, максимум – 600х400х300 мм. Нельзя, чтобы деревянные и бетонные поверхности соприкасались между собой. Непременной чертой хорошего погреба является и качественное освещение. Максимальное напряжение в электросети допускается 42 В. Разрешен монтаж проводки в открытом исполнении без роликов и изоляторов. Для замаскированного монтажа нецелесообразно применение стальных труб тоньше 0,2 см.

Каждый световой прибор и другое электрооборудование монтируется строго в герметичном варианте. Запрещено оставлять рубильник, даже запасной, непосредственно в погребе.

Советы

Чтобы готовый погреб не разочаровал своих владельцев, нужно точно знать, какая там температура должна быть и как поддерживать ее в заданном диапазоне. Какие бы ни были температурные условия «на улице» и в отапливаемых помещениях, в хранилище круглогодично должна выдерживаться температура воздуха от +2 до +4. Лишь в самые жаркие моменты допускается исключение из этого правила, но и тогда повышение температуры не должно быть больше чем до +5 – +7. Рекомендуется учитывать множество факторов:

• уровень теплопроводности почвы;
• приборную оснащенность погреба;
• уровень влажности;
• качество вентиляции;
• глубину заложения;
• материал стен и их толщину.

Удобство пользования погребом во многом зависит от лестницы. Стационарная конструкция гораздо удобнее приставной, и только при периодическом использовании хранилища можно ставить самодельные деревянные конструкции. Ширина 0,5-0,6 м гораздо практичнее, чем 0,3-0,4 м; подъем и спуск оказываются легче. Когда предстоит спускать и поднимать крупные вещи, тяжелые грузы, не следует делать лестницы менее 800 мм. Рекомендуемые высоты ступенек – 150-200, а ширина 250-300 мм.

Оштукатуривание кирпичных стен с наружной стороны производится цементными растворами. Потом смазывают покрытие мастикой на основе битума, оклеивают рубероидом. Только после этого можно засыпать грунт. При недостаточности вентиляции стоит предусмотреть расстановку ящиков с поглощающими влагу из воздуха. Знатоки предупреждают, что в погребах недопустимо накапливать ГСМ, краску и прочие субстанции с резкими запахами.

Перед тем как заложить продукты в погреб в летние месяцы, его всегда сушат и проветривают. Только тогда можно избежать неприятного затхлого запаха. Если предстоит для организации хранилища пробивать «окошки» в бетоне и усиливать перекрытия за счет массивных швеллеров, лучше проконсультироваться со специалистами. Качественная переделка подразумевает формирование конструкций с удвоенным резервом прочности. Снимая доски пола перед подготовкой погреба, следует остающиеся лаги подкреплять идущим поперечно брусом, он не даст конструкции развалиться.

Входы обычно делают в форме квадрата либо прямоугольника, величина стороны – 60 либо 70 см. При копке почвы следует внимательно контролировать, нет ли опасности что-то повредить. Усиление нижней части конструкции и повышение ее стойкости к воде обеспечивается за счет подкладки из геологического текстиля. В большинстве случаев потолки и стены погребов формируют из однородных материалов.

О том, как построить погреб своим руками, смотрите в следующем видео.

Бюджетный погреб на даче своими руками: фото

При сильных морозах холод проникает в помещение через наиболее слабые места — люки, двери, недостаточно утепленные стены и потолки. Если внутри погреба где-либо периодически обнаруживается иней, значит теплоизоляция не справляется со своей функцией.

В подземных подвалах чаще всего промерзает зона входа и потолок. Для утепления можно использовать пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, закрепив их на поверхности с помощью дюбель-гибков или клея и заполнив стыки монтажной пеной.

Полимерные материалы отличаются очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затянуть материалы металлической сеткой с мелкой ячейкой.

Делаем крышу погреба на дачном участке

Выбираем конструкцию крыши. Либо перекрываем брусьями и не обрезной доской, как основой, либо накрываем плитой из бетона – какая нагрузка будет прилагаться. Например, плиту из бетона можно засыпать хорошим слоем земли, а значит, перепадов температуры почти не будет.

При желании, ещё более улучшить температурный режим (уменьшить перепады), плита из бетона покрывается рубероидом, а потом засыпается наполнителем (щебнем, шлаком, керамзитом) в форме гриба — в центре выше, а к краям понижается. Всё это заливаем раствором бетона в трёх сантиметровую толщину и укладываем гидроизоляцию из рубероида и битума.

Какие бывают погреба?

Самый простой погреб представляет собой деревянный каркас из бревен, на который опирается накат из горбыля. По нему укладывают слой рубероида и насыпают грунт.

Так выглядит деревянный овощной погреб

Древесина, даже антисептированная, в заглубленном хранилище не простоит более 15 лет. Поэтому чаще всего стены погребов строят из кирпича, шлакоблоков или монолитного армированного бетона. Перекрытие делают из стандартных пустотных плит или используют бетонную заливку по арматурному каркасу.

Иногда для перекрытия используют деревянные балки, между которыми засыпается керамзитовый утеплитель или укладывается минвата.

Перекрытие бетонного хранилища из деревянных балок

Утепление перекрытия керамзитом

Для заглубленного хранилища овощей кроме бетона и кирпича можно использовать металл или пластик. Готовый погреб для дачи представляет собой емкость с ребрами жесткости, которую закапывают в грунт на заданную глубину. Металл перед установкой обрабатывают битумной обмазкой. Пластик в дополнительной защите не нуждается.

Металлический погреб в процессе установки

В период сезонного подъема «верховодки» на погреб-кессон действует мощная выталкивающая сила (закон Архимеда). Поэтому обязательным условием его беспроблемной эксплуатации является использование балласта – монолитной или сборной бетонной плиты. Ее ставят краном или заливают на дне котлована перед монтажом емкости и крепят к ней анкерами.

Рассматривая вариант покупки готового хранилища из пластика или металла, нужно принять во внимание следующие соображения:

• Цена емкости для хранения плодоовощной продукции (с монтажом) выше стоимости строительства сооружения из бетона или кирпича.
• Несмотря на высокую заводскую готовность кессона, полностью отказаться от земляных и бетонных работ вам не удастся (котлован и балластная плита необходимы).
• Загнать кран на обустроенный дачный участок для установки плиты и емкости без повреждения зеленых насаждений, дорожек и забора проблематично.

Единственным реальным преимуществом пластиковой и стальной конструкции является абсолютная герметичность – фактор немаловажный для заглубленного погреба.

Средняя стоимость 5-ти кубового пластикового погреба (без монтажа) составляет 95 тысяч рублей. Монтажные работы обойдутся в 50 тыс. руб.

Ориентировочная цена металлического хранилища такого же объема (стенки из стального листа толщиной 5 мм) – 85 тысяч рублей. За монтаж придется доплатить не менее 45 000 рублей.

В поисках недорогого варианта уличного овощехранилища обратите внимание на бетонные кольца. Их используют для септиков и других подземных сооружений

Сделав бетонное основание и установив на нем несколько колец, вы получите надежное укрытие для выращенного урожая.

Заводы делают не только круглые, но и прямоугольные бетонные секции

Пол в погребе из сборных колец и его стены должны быть изнутри и снаружи обработаны гидроизолирующим составом (обмазка или пропитка). Обязательное условие герметичности – наличие стыковочных замков на бетонных секциях.

Строительство подземного хранилища близится к завершению

Вручную отливать бетонную крышку для такого погреба вам не придется. Ее можно купить вместе с кольцами.

Если в хозяйстве лежит без дела старый шифер, то проблему с погребом можно считать решенной. Сделав каркас из уголка или труб, его опускают в подготовленный котлован. После этого листы шифера крепят саморезами к профилю.

Погреб из шифера на металлокаркасе – простой и недорогой вариант

Сделав песчано-щебеночную подготовку и установив арматурную сетку, днище заливают бетоном. Следующий этап – прокладка электропроводки, обмазка шифера и каркаса битумной мастикой. Работы завершает бетонирование перекрытия и обратная засыпка.

Монолитное перекрытие из шифера

Независимо от вида материала, используемого для строительства стен, грамотно выполненная конструкция пола погреба включает несколько слоев, указанных на схеме.

Конструкция пола

В заключение нашего обзора рассмотрим два варианта наземных мини-хранилищ. Первый из них – «ящик» из досок с двускатной кровлей и дверью. Утеплив пространство между его внешней и внутренней обшивкой минватой (толщина не менее 150 мм), вы получите недорогое и функциональное хранилище.

Второй вариант наземного мини-погреба — конструкция, пристроенная к стене дома. Выгода такого решения двойная: экономия места и одна готовая стена.

Перекрытие здесь делается из досок, покрываемых мятой глиной и слоем рубероида. Обваловку делают грунтом, который после укладки увлажняется, трамбуется и обкладывается дерном.

Пол подвала своими руками

Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

• бетон;
• камень;
• кирпич;
• дерево;
• глина.

В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

Земляной

Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

Бетонный

Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

• уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
• заливка битумом или двойной слой рубероида;
• арматурная сетка;

бетон толщиной 50-100 мм;
финишное покрытие.

Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

Кирпичный или каменный

Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

Порядок устройства кирпичных полов:

1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
2. Заливка битумом или жидкой глиной.
3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

Деревянный

На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

Глиняный

Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

Двери, лестница, люк

Дверной проем — это главный путь для теплопотерь. Если он плохо утеплен, зимой наблюдается обледенение и промерзание двери. Чтобы этого не происходило, полотно утепляется пенопластом или пенополистиролом, обшивается дополнительно доской. По периметру нужно проложить уплотнительную ленту в 2 контура — по коробке и самому полотну. Если зимы очень морозные, устанавливаются двойные двери.

Лестница в подвал может быть как стационарной, так и мобильной — переносной, складной, выдвижной. Изготавливаются конструкции из металла, дерева, бетона, кирпича. Основной упор нужно сделать на безопасность спуска и защиту от падения.

Люк в отличие от входной двери устанавливается горизонтально. Его можно сделать самому из дерева или металла или купить готовый. Оптимальные размеры лаза — 80х60 см. Заводские люки оснащаются удерживающими устройствами, петлями и замками. Аналогично можно оборудовать и самодельную конструкцию.

Если погреб расположен в доме, отделка выполняется материалом напольного покрытия, чтобы лаз был визуально незаметен. Над уличным люком сооружается короб для защиты от осадков и промерзания.

Погреб на даче своими руками пошагово: советы и рекомендации

Для строительства полузаглубленного, а особенно заглубленного погреба очень важно точно определиться с местом постройки, а если точнее – то определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться помощью профессионалов (дорого, но зато надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат

Для этого потребуется стеклянный колпак, клочок шерсти и свежее яйцо. В месте, где вы запланировали строительство погреба, положите на землю клок шерсти, сверху на него – яйцо и накройте их сверху стеклянным колпаком. Оставьте эту «конструкцию» на ночь, а утром оцените результаты:

шерсть и яйцо в росе – уровень залегания грунтовых вод незначителен, здесь придется ограничиться наземным погребом

Погреб в сказочном стиле

Погреб вполне может стать одним из украшений вашего участка

• на шерсти есть роса, а яйцо – сухое – грунтовые воды залегают достаточно глубоко для строительства полузаглубленного погреба
• яйцо и шерсть сухие – отличное место для строительства заглубленного погреба.

Погреб, расположенный под верандой

Погреб лучше всего строить в летний период

Если строительство погреба запланировано в доме (точнее говоря, под домом), то его лучше расположить под нежилыми (неотапливаемыми) помещениями, идеально – под верандой (в ней температура ниже, чем в остальном доме, проще устроить вентиляцию, а зимой веранда будет защищать от морозов). Если же планировка дома позволяет обустроить погреб только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция перекрытия (например, на перекрытии уложить пенопласт толщиной 5 см) и хорошая вентиляция, в противном случае обеспечить оптимальный режим хранения продуктов невозможно.

Если погреб расположен под отапливаемым помещением, то нужно позаботиться об его теплоизоляции

Интерьер погреба в стиле восточных сказок

После этого можно приступать к практической части строительства.

Как выбрать недорогую версию

Вариантов погребов существует масса, но выбирать придется свой, опираясь на карто-схему разреза участка, физические свойства почвы и вероятность подтопления талым снегом.

Обусловливающий фактор – на каком уровне залегают грунтовые воды. Если водоносный слой высокий, то от подземного и полуподземного варианта погреба придется отказаться. Если участок находится в низине или на нижней части склона, то нужно учитывать направление движения осадков при проливных дождях.

Хороший вариант – обратиться к карте гидроизогипс и гидроизопьез. Она есть в каждом муниципальном районе и составляется при проектировании жилого массива, дачных участков, деревни. Можно обратиться в отдел архитектуры, в сельсовет и запросить схему подземных вод.

Следуя ей выбирается самый сухой, возвышенный участок.

Размеры погреба определяются по количеству членов семьи, аппетиту и общему объему загружаемых консерваций, корнеплодов. Оптимальным минимумом считается 2*3 м.

Что учитывают?

До того, как сделать погреб своими руками в земле, нужно учесть, возможно ли выполнить при застройке следующие условия:

1. Глубина не менее 2,5-3 м, только так можно поддерживать круглогодично одинаковую температуру.
2. Вход делают с северной стороны, обязательно монтируют тамбур перед лестницей.
3. Вокруг не должно быть больших деревьев, их корни способны разрушить самую толстую бетонную кладку.
4. Расхожие вещи (поддоны, ящики) делают из дерева, обработанного составами против плесени и грибков.
5. Полки располагаются на расстоянии от 3 до 10 см от стен, так обеспечивается циркуляция воздуха.
6. В подполе должен быть термометр и гигрометр, либо комбинированный градусник, измеряющий температуру и влажность.

Температура в погребе регулируется при помощи приточной вентиляции, чем холоднее на улице, тем больше источник прохладного воздуха.

Вход в погреб делают либо сверху, либо сбоку, через дополнительную пристройку. Наиболее экономичный в исполнении – погребица (боковой, вертикальный вход). Если участок небольшой – нужно рассматривать вариант погреба-хранилища с горизонтальным, верхним входом.

Обустройство котлована

Земляные работы проводят в сухую погоду в середине или конце лета, когда УГВ достигает низшей отметки. Минимальная площадь котлована — 8 м. Копают подземный погреб ниже уровня промерзания в конкретной местности. Оптимальная глубина 1,8-2,5 м.

Если грунт хорошо держит форму, яму выкапывают по размерам погреба. Как правило, площадь сооружения не превышает 6-18 м². Если стенки склонны к осыпанию, котлован делают шире и укрепляют боковые откосы щитами с распорками.

Небольшой погреб копают вручную, загружая землю в ведра и вытаскивая ее наверх. Если объем земляных работ немалый, целесообразно привлечь экскаватор, а после выемки основной массы грунта доработать последние полметра лопатой.

Рекомендованные параметры

Прежде чем, начать сооружать первое хранилище, рекомендуется определить размеры погреба.

При составлении плана или чертежа необходимо отталкиваться от следующих параметров:

• глубина;
• высота;
• ширина;

Лучшим вариантом будет погружение землянки с головой под уровень промерзания почвы. Этим способом хозяева надежно обеспечат свои запасы нужной и стабильной температурой на любое время года.

Полузаглубленный погреб можно отправлять в яму от 0,7 – 1 метра, не нарушая стандарты и меры безопасности. Заглубленное хранилище обычно заносят под землю на глубину до 2 м.

Читайте здесь Строительство курятника для дачи — как сделать простые и качественные курятники (105 фото + видео)

Рекомендуем прочитать:

Как сделать хозблок для дачи — пошаговое описание как построить своими руками и инструкция по обустройству хозблока (115 фото)

Как построить баню из бруса — 125 фото лучших проектов и идей как правильно построить баню

Навес своими руками: пошаговое описание как построить навес правильно. Лучшие идеи и красивые варианты дизайна (95 фото)

В зависимости от количества храненных припасов, горизонтальные размеры могут быть индивидуальны. При семье в 3-4 человека достаточный размер не больше 6 квадратных метров. Когда жильцов много размеры могут увеличиваться в несколько раз.

Перекрытие погреба

Простейший вариант — сделать по периметру ямы раму из бруса 5 х 5 см и прикрепить к ней на петли крышку. Утеплить ее и перекрытие с дверкой готово. Самое надежное перекрытие выполняется из железобетонных плит, но это и немалая стоимость, и необходимость привлечения строительной техники, ведь вручную их никак не переместить. Существуют более экономные и менее трудоемкие варианты — использование металлического профиля или бревен, горбыля, прочных брусков из дерева.

Заливка армированной бетонной стяжки перекрытия погреба

Рассмотрим случай, когда этот важный элемент погреба выполняется из металлопроката. Так как перекрытие опирается на стены, то его периметр должен превышать площадь основания. Алгоритм устройства конструкции следующий:

1. Берем отрезки швеллера и раскладываем их с шагом 50 см так, чтобы они ложились на стены большей длины.
2. Привариваем арматуру в параллельном и перпендикулярном направлении. В результате должны образовываться равнобокие прямоугольники 25 х 25 см.
3. На получившемся основании монтируем опалубку из досок, устилаем ее пленкой.
4. Для устройства вентиляции — вытяжной и приточной — устанавливаем две оцинкованные или асбестовые трубы диаметром около 150 мм. При этом первая располагается под потолком, а вторая чуть выше от уровня пола. В упрощенном варианте допускается наличие только одной вытяжки. Если планируется устройство освещения, то вводим еще и короб с заранее проложенными проводами.

Перекрытие из профиля и листов ОСП

Заливка перекрытия погреба

В случае если перекрытие выполняется из деревянных балок или бревен, их после соответствующей обработки заворачиваем в рубероид, закрепляя последний при помощи степлера. Древесину укладываем с упором на длинные стены, в которых оставлены для этой цели специальные пазы и не забываем об отверстии для входа. Дальше остается закрепить концы балок посредством заливки бетона.

Перекрытие из деревянных балок

Принцип строительство наполовину и полностью заглубленного погреба одинаков, разной остается только глубина подземной части. Для устройства надземного погреба заглубляемся совсем немного — сначала выбираем грунт по периметру сантиметров на 40, затем еще немного углубляемся, одновременно увеличивая размеры каждой стороны периметра на 0,3 м. Дальше по знакомой технологии устраиваем пол, укрепляем стены и возводим надземный отсек.

Чертежи

На рисунке 1 мы видим приблизительную схему (нет отмостки) заглубленного хранилища.

«Чердачную» дверь и лестницу располагаем в одной плоскости — так удобнее пользоваться погребом

Полузаглубленная модель (рис. 2) строится аналогичным образом. Есть только 5 отличий:

• Глубина котлована составляет 1,5 м, а основания (8) — 1 м.
• У строения отсутствуют стойки и крыша.
• В погребе должен быть тамбур с диагональной лестницей и двумя дверьми, что удлиняет постройку на 1–1,5 м.
• Верхняя (наземная) часть хранилища закрывается земляным валом (4): 0,5 м сверху, 1 м по бокам, спуск под углом 60°.
• Под гидроизоляцией (3, 5, 6) стен (7) и перекрытия (2) должен находиться слой утеплителя (1) толщиной 30 см.

Верхнюю часть вала выстилаем ГМ в один слой и закрываём плотным дёрном (в т. ч. по бокам)

Наземный автономный погреб (рис. 3) похож на полузаглубленный, но имеет 4 отличия:

• Котлован в грунте (а) копаем на 0,4–0,5 м.
• Глиняный замок (1) создаём только вокруг основания с полом (6, 7), предусматривая частичный (15 см) заход на гидроизоляционный слой (5) перегородок.
• Тамбур размещаем на одном уровне с основным отсеком.
• Вал (3) вокруг стен (2) и перекрытия (4) выполняем с уклоном 45°.

Если УГВ проходит у поверхности земли, вместо котлована делаем песчаную насыпь аналогичной высоты

Пристроенное хранилище (рис. 4) сходно с автономным, если не считать, что:

• Роль одной из перегородок выполняет стена опорного сооружения.
• Примыкающая сторона возвышается над противоположной на 10–15 см (перепад создаётся с помощью приподнятой на досочках «пристенной» балки).

Поверхность стены опорного дома штукатурим и гидроизолируем с захватом сверху 0,5 м

На представленных схемах мы видим только одну вентиляционную трубу. Она имеет два канала и потому называется приточно-вытяжной. В моём полузаглубленном погребе установлено две трубы в противоположных углах помещения. Одна (приточно-вытяжная) начинается в полуметре под потолком, вторая (моноканальная приточная) — у пола на расстоянии 20 см. На зиму (-30–40 °C) я закрываю «приточку» с обоих концов заслонками (сгодятся и затычки из полиэтиленовых пакетов). Трубы моего погреба выступают над валом на 1–1,5 м, поэтому их не заносит снегом.

Виды погребов

Хранилище для припасов организуют с учетом условий участка. Главная задача при строительстве — защитить сооружение от грунтовых вод и верховодки, поэтому рекомендуется выбрать самое высокое место и использовать вариант постройки, обеспечивающий лучшую изоляцию от почвенной влаги.

Наземный

Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.

Разновидности наземных погребов:

• отдельно стоящий насыпной;
• пристенный, примыкающий к существующей постройке.

Особенности строительства наземного хранилища:

• Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
• Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
• Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
• Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
• Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
• Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
• Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.

Пристенный

Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.

Особенности технологии возведения пристенного хранилища:

• Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
• Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
• Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
• Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.

Земляной

Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.

Особенности подземных сооружений:

• При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
• Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
• Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
• Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
• Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
• Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.

Полузаглубленный

Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.

Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:

• В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
• При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
• Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
• Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.

Кессон

Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.

Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.

Вентиляция погреба

Где бы ни был построен погреб, обеспечить вентиляцию воздуха в нем – «святая» обязанность хозяина. Если это правило проигнорировать, то затхлый воздух, неприятные запахи и постоянная сырость будут неизменными «спутниками». Чтобы сделать естественную вентиляцию понадобится:

1. Отступить 5-10 см от основания погребной ямы и с помощью креплений на стене установить трубу вентиляции – второй ее конец выводится, естественно, на улицу.
2. Обязательно внутри помещения труба обустраивается специальными «дверками»/ширмами – с их помощью можно будет регулировать силу струи поступаемого воздуха.
3. Снаружи выведенная вентиляционная труба оборудуется накладками в виде сеток с мельчайшими ячейками – это предотвратит попадание внутрь системы насекомых, листьев и пыли с грязью, грызунов.

С противоположной стороны вытяжной трубы обязательно устанавливается труба приточной вентиляции – должен же откуда-то в помещение поступать свежий воздух. Обратите внимание: приточная труба обязательно должна быть расположена ниже, чем вытяжная

Строительство погреба своими руками – дело несложное, требующее лишь внимательности и высокой работоспособности. Даже если хранение урожая предусматривает оборудование «выносного» погреба, организацию отдельно стоящего сооружения, можно превратить по сути хозпостройку в интересный артобъект на приусадебном участке.

Погреб своими руками — пошаговое руководство по строительству и оформлению (110 фото-идей)

Основное назначение погреба – хранение консервации, овощей и фруктов. Но не каждый погреб может гарантированно сохранять годность продуктов. Поэтому постройке своего подпола стоит уделить особое внимание. Главное решить, для каких целей он необходим.

В погребе с температурой от -7 градусов около одного года можно хранить различные продукты. Поэтому многие хозяйки ценят и используют такие помещения для длительного хранения овощей и фруктов. Ведь его основное преимущество перед холодильником – вместительность.

Такое строительство – серьёзный шаг, поэтому в работе необходимо опираться на схемы и чертежи погребов. Чтобы понять какой вариант больше всего подходит, можно посмотреть фото погреба. В интернете находится множество вариантов. На картинке будет готовый макет постройки, остаётся только соответствовать.

Что важно при строительстве?

При строительстве погреба своими руками стоит придерживаться следующих рекомендаций:

• применение материалов из дерева требует предварительной обработки специальными средствами. Эта процедура защищает помещение от влаги;
• лето – идеальное время для установки погреба, так как грунтовые воды находятся на низком уровне;
• желательно сразу оборудовать систему вентиляции;
• лучше всего соорудить две двери внутри хранилища. Это позволит сохранить правильный температурный режим;
• для оптимальной температуры рекомендуется обеспечить теплоизоляцию;
• заранее подумать обо всём оборудовании, чтобы потом не задерживать строительные работы из-за их отсутствия.

Инструкция как сделать погреб

Место

Необходимо выбрать место для будущего погреба. Лучше всего подходят сухие возвышенные места, в дальнейшем не придётся устанавливать гидроизоляцию. В таком случае нет риска попадания влаги. Выбор глубины зависит от желания хозяина, примерно на 2-3 метра.

Следует обеспечить определённое расстояние между основанием погреба и грунтовыми водами (50 см), иначе может случиться затопление.

Специалисты рекомендуют строить погреб под зданием. Благодаря уже имеющемуся входу, спускаться туда в зимнее время будет очень удобно.

Материал

К строительству погреба следует отнестись ответственно, учитывая все нюансы, в противном случае неприятности неизбежны. Ещё одним главным пунктом считается выбор материала для строительства.

Природный камень, древесина, красный кирпич и другие подходят для таких целей. Необходима обшивка деревом при постройке земляного погреба. Металлические конструкции лучше избегать, так как они привередливы к климатическим условиям.

Вентиляция

Такой элемент необходим для того, чтобы бороться с влагой и скоплением газов. Чаще всего используют трубу, которая соединяет внутреннюю часть и поверхность погреба. Но можно устанавливать две трубы, которые будут выполнять функцию вытяжки.

Преимущества

Погреб под домом, построенный своими руками имеет немало достоинств:

• экономия участка;
• удобство в использовании. Особенно в зимнее время, можно быстро спуститься и также быстро подняться;
• гидроизоляция и устройство подземного дренажа помогают забыть о сырости;

Характеристика наземного погреба

При стройке наземного погреба важно учесть уровень почвы. Подобное помещение строится на поверхности земли, в отличие от подземных конструкций. Наземный погреб занимает меньше места, не затапливается, функционирует круглый год, имеет внушительный размер и очень удобен в применении.

Однако такая пристройка требует гидротехнических работ. Хранилище нуждается в уходе: периодической уборке, дезинфекции.

Наземный погреб бывает трёх видов: наземный, полузаглублённый, заглублённый. Такие помещения можно построить своими руками, используя кирпичи, брёвна или бетон.

Особенности строительства винного погреба

Винные напитки нуждаются в особом хранении, ведь это влияет на их вкусовые характеристики. Постройка винного погреба очень популярна.

В таком помещении важно обеспечить систему термоизоляции. Закрыто-пористые материалы идеальны для строения винного погреба. Они отвечают за поддержание температуры.

Входная дверь должна быть хорошо уплотнена. Обильное проникновение воздуха негативно скажется на качестве вина. Для пола подойдут любые материалы, лишь бы от них не исходили вредные химические элементы.

Бутылки с напитком хранятся в горизонтальном положении и передвигать их не рекомендуется. Всё необходимое оборудование должно быть хорошего качества с использованием натуральных материалов.

Строительство должно проходить с соблюдением всех необходимых инструкций, чтобы избежать дополнительных работ и порчи продукта.

Источник https://stroy-podskazka.ru/dom/pogreb/tonkosti-proektirovaniya/

Источник https://sauna-pod-klyuch.ru/budzetnyj-pogreb-na-dace-svoimi-rukami-primery-na-foto/

Источник https://mojdominfo.ru/pogreb-svoimi-rukami/