Деревянный пол в квартире своими руками

Несмотря на широкий ассортимент напольных покрытий, предлагаемых на строительных рынках или в гипермаркетах по ремонту, деревянные полы остаются классикой жанра и никогда не выйдут из моды. Массивные полированные полы, выполненные из твёрдых пород древесины, могут эксплуатироваться десятки лет без необходимости замены или ремонта. Чтобы устроить такой пол, требуется знать подробную технологию монтажа, иметь под рукой качественный материал и необходимый набор инструментов. Ниже подробно описываются все тонкости, нюансы и алгоритмы монтажа деревянного пола в квартире своими руками.

Рис. 1. Деревянное покрытие в интерьере

На что обратить внимание при выборе деревянного пола

Устройство деревянного пола – это ответственное занятие, которое требует тщательного подхода к выбору материала и типа конструкции. При покупке элементов для монтажа пола из натурального дерева, необходимо обратить внимание на следующие особенности:

• Главное условие – качество доски. Древесина, вне зависимости от породы, не должна иметь трещин, большого количества сучков.

Рис. 2. Доска для деревянного пола

• Доски должны быть ровными, не иметь явных радиусных выгибов.
• Лучшим выбором считается дерево с природной влажностью не более 10% – 15%. Если этот показатель выше, то, при эксплуатации, произойдёт усушка материала, что вызовет образование зазоров между досками и локальное расщепление.
• Поверхность материала не должна иметь явных признаков длительного хранения в неблагоприятных условиях. На досках не должно быть следов гниения или грибка, тёмных пятен и признаков длительного влияния атмосферных осадков – коробления.
• Чем больше толщина доски, тем комфортней будет эксплуатация поверхности на протяжении многих лет. Слишком тонкие доски будут со временем прогибаться и скрипеть. Минимальная толщина чистового пола из дерева должна быть 20 – 25 мм. Однако, в продаже встречаются половые доски с толщиной до 40 мм.

Рис. 3. Толстая половая доска

• На поверхности изделий не должно быть карманов со смолой, которая будет размягчаться на солнце.
• Торец доски должен быть однородным, без признаков расслоения и гниения сердцевины.
• Эксперты рекомендуют, чтобы все доски в единой поверхности были одного года заготовки. В таком случае, природные свойства древесины обеспечат совместную работу каждого элемента в конструкции.

Рис. 4. Доски для пола на складе

Виды оснований для деревянного пола

Деревянный пол не может укладываться непосредственно на плиту перекрытия, так как ему требуется ровная поверхность и дышащая структура. Если доски укладываются таким образом, что пространство под ними не проветривается, в их структуре начинают размножаться бактерии, что вызывает ферментацию и гниение древесины. Существует несколько типов оснований под деревянные полы:

• Одним из самых популярных видов основания является черновое покрытие в виде мокрой стяжки. Устраивается путём заливки цементно-песчаного раствора по маякам до достижения необходимой толщины. При достижении правильной консистенции покрытия, стяжка автоматически растекается по всей площади, сглаживая все дефекты плиты перекрытия.

Рис. 5. Мокрая стяжка

Недостаток такого процесса заключается в большом объёме работ, а также в необходимости длительного ожидания высыхания и твердения покрытия.

Для монтажа деревянного пола, поверх мокрой стяжки, может дополнительно понадобиться устройство самовыравнивающейся смеси, либо настил из фанеры, а также полимерная пористая прокладка для повышения шумоизоляции.

Рис. 6. Устройство мокрой стяжки

Чтобы на поверхности не появилось усадочных трещин, толщина мокрой стяжки должна быть не менее 40 – 50 мм, а, при укладке арматурной сетки с толщиной прутка 3 – 4 мм и ячейкой 50 х 50 – 100 х 100 мм, достигается повышенная прочность основания.

Рис. 7. Шумоизоляция мокрой стяжки

• Последнее время набирает популярность полусухая стяжка. Особая технология укладки жёсткой цементно-песчаной смеси достигается при помощи специальной машинки с насосом, которая забирает сырьевой материал непосредственно со штукатурной станции, установленной на улице. Таким образом, значительно снижаются трудозатраты на транспортировку мешков с сухой смесью на этаж и замешивание их ручным способом.

Рис. 8. Полусухая стяжка

Полусухая стяжка выполняется в несколько раз быстрее, чем мокрая, а на её твердение нужно не более 1 – 2 суток. Ходить по покрытию можно непосредственно после укладки, выравнивания и трамбовки.

Рис. 9. Устройство полусухой стяжки

• Ещё один популярный способ устройства деревянных полов, который применяется ещё с советских времён – это устройство чистового покрытия по балочной схеме, на деревянные брусья – лаги. Лаги устраиваются по подложке после поверхностного выравнивания плиты перекрытия таким образом, чтобы отметка верха балок образовывала единую горизонтальную плоскость.

Шаг лаг, в зависимости от толщины чистовых досок, составляет 300 – 700 мм. Незначительный объёмный вес конструкции не вызывает повышенных нагрузок на несущую конструкцию перекрытия.

Рис. 10. Конструкция лаг. Вариант 1

При толщине досок чистого пола менее 30 мм, чтобы предотвратить их прогиб, поверх лаг устраивается распределяющий слой из фанеры или листа ОСП, на который, в свою очередь, выстилается полимерная подложка и доски финишного покрытия.

Рис. 11. Конструкция лаг. Вариант 2

При необходимости утепления конструкции пола, например, в случае его монтажа на первом этаже, между лагами может быть проложен изоляционный слой из минваты, экструдированного пенополистирола или керамзитового гравия.

Для выравнивания лаг можно использовать монтажную пену, которая обеспечит прилегание элемента по всей длине, а также надёжно зафиксирует материал от опрокидывания на период монтажа конструкции.

Рис. 12. Конструкция лаг. Вариант 3

• Недавно европейские предприятия разработали уникальную технологию монтажа деревянного пола поверх листов из фанеры, которые, в свою очередь, укладываются на пластиковые фиксаторы с резьбовыми пластинами. Таким образом, обеспечивается регулировка уровня поверхности путём вращения пластины и её перемещения вверх или вниз.

Рис. 13. Регулируемая стяжка

Виды и свойства деревянных полов

Существует несколько типов покрытия чистого пола из натурального дерева, каждый из которых имеет свои отличительные свойства, а также преимущества и недостатки:

• Самым популярным чистовым покрытием для пола из природных материалов принято считать штучный паркет. Поверхность такого покрытия набирается из деревянных дощечек заводского изготовления с габаритами 50 – 80 мм х 400 – 600 мм, в зависимости от производителя.

Данные элементы называются ламелями, и они соединяются между собой механическим способом, по принципу «шип-паз».

Толщина таких элементов составляет от 10 до 20 мм. Изготавливаются из ценных и твёрдых пород дерева – дуба, ясеня, бука, лиственницы, так как подобная древесина со временем не образует трещин и не деформируется. Такой пол считается одним из самых долговечных.

Средняя цена по рынку на штучный паркет варьируется от 1000 – 1200 руб. за 1 м 2 , при использовании ясеня или дуба до 9000 – 12000 руб. за 1 м 2 , при покупке эксклюзивного изделия из тика, без затрат на его устройство.

• Штучный паркет считается дорогостоящим материалом премиум-класса, что сильно ограничивает его применение. В связи с этим, на рынке также представлен широкий ассортимент шпонированной паркетной доски. Конструкция представляет собой тонкий слой из натурального дерева, покрытый защитным составом и уложенный на основание из фанеры или прессованных материалов природного происхождения (например, сосны).

Как правило, такие изделия выпускаются в виде штучных элементов с модульными размерами. Часто производятся на тех же предприятиях, которые представляют к продаже ламинат и имеют те же габариты панелей – от 90 – 350 мм в ширину, от 1200 – 1850 мм в ширину и от 5 до 15 мм в толщину, в зависимости от структуры основы.

Поверхность, сформированная паркетной доской, не менее долговечна, чем штучный паркет. Собирается в «замок», минуя мокрые процессы, а стоит в 2 – 4 раза дешевле аналогов из массивных ламелей.

Средняя стоимость паркетной доски составляет от 900 до 12000 руб. за 1 м 2 . Такой большой разброс цен объясняется наличием огромного количества производителей, конкурирующих между собой, которые внедряют разные технологии в изготовление своих изделий, из-за чего себестоимость изготовления конструкций может сильно меняться.

• Щитовой паркет – одна из разновидностей натурального напольного покрытия, которое выпускается картами из фанеры или хвойных пород. На основу наклеены ламели из более ценных материалов. Щиты выстилаются на заранее подготовленную черновую поверхность с подложкой, легко подлежат подрезке для нормального распределения по площади комнаты.

Аналогом такого пола могут быть также доски из тенхомассива – особого современного материала в виде прессованных отходов древесины, покрытых тонким слоем высококачественного шпона.

Цена такого материала в розницу варьируется от 5500 до 11000 руб. за 1 м 2 , в зависимости от породы дерева, рисунка и сложности раскладки ламелей на щите.

• Самым дорогим и престижным считается пол из массивных досок. Может быть устроен в эконом варианте, с применением соснового материала, что популярно при дачном строительстве. В тоже время, при реализации дизайнерских решений в квартирах или коттеджах, применяются высушенные и подготовленные к длительной эксплуатации массивные материалы из дуба, бука, тика и других элитных пород дерева.

Такие полы устраиваются по стяжке повышенной пористости, либо по лагам, чтобы обеспечить проветривание пространства под ними и предотвратить загнивание древесины.

Длина досок заводского изготовления может составлять до 6000 мм, а ширина варьируется от 100 до 250 мм. При обработке древесины на пилораме, торцевая поверхность формируется в виде пазов и гребней для надёжного сопряжения «в замок».

Цена на массивные половые доски зависит от породы дерева и составляет 2500 – 5000 руб/м 2 (дуб), 1000 – 2000 руб/м 2 (лиственница), 3500 – 4000 руб/м 2 (ясень).

• Пробковые материалы. Благодаря отменным звукоизоляционным и теплосберегающим свойствам, такие полы стремительно набирают популярность на отечественном рынке. Пористый материал, изготовленный из коры пробкового дуба, покрывается защитным составом, который придаёт повышенную твёрдость и прочность поверхности.

Материал выстилается поверх подложки из фанеры, черновых досок или другого материала. Устройство дощатого пола поверх стяжки, вне зависимости от её типа не рекомендуется.

Цена за 1 м 2 пробкового пола, представленного в широкой продаже, составляет от 900 до 4500 руб, что зависит от толщины, качества покрытия, структуры, вида древесины, производителя и других факторов.

Инструменты для монтажа пола из натуральной древесины

Чтобы смонтировать деревянный пол своими руками, необходимо иметь под рукой набор профессиональных инструментов, которые помогут добиться отменного результата с минимальными трудозатратами:

1. Инструмент для разметки, контроля геометрического положения, снятия замеров:

• Электронная лазерная или обычная ленточная рулетка.

Рис. 39. Лазерная рулетка

• Лазерный, водяной или пузырьковый уровень.

Рис. 40. Лазерный уровень

• Уголок и линейка из стали для удобства нанесения разметки.

Рис. 41. Строительный уголок

• Простой строительный карандаш с мягким графитным грифелем.

Рис. 42. Строительный карандаш

• Шнурка для обеспечения прямолинейности монтажа штучных материалов.

1. Оборудование для раскроя штучных деревянных элементов:

• Электрический лобзик с возможностью изменения угла наклона лезвия и станины.

Рис. 43. Электролобзик

• Торцовочный станок для обеспечения распила под 45 градусов.

Рис. 44. Торцовочный станок

• Циркулярная пила с ограничителем ширины для продольного реза.

Рис. 45. Ручная циркулярная пила

• Напильник для доработки кромки поверхности после распила и удаления заусенцев.

1. Инструменты для стяжки досок после укладки:

• Топор с заточенной кромкой.
• Молоток с очищенным от масла стальным рабочим бруском.
• Набор струбцин для фиксации нескольких досок в карте.

Рис. 46. Набор мебельных струбцин

• Рычаги, создающие усилия – монтировки или автомобильный домкрат.

1. Оборудование для фиксации досок.

• Дрель для сверления направляющего отверстия, исключающего расщепление древесины при установке саморезов.

Рис. 47. Ручная дрель

• Набор свёрел разного диаметра и длины, в зависимости от габарита крепежа.
• Отвёртка или шуруповёрт с разными битами и функцией ограничения усилия затяжки.

Рис. 48. Биты для шуруповёрта

• Деревянная киянка при монтаже досок на нагеля.

Рис. 49. Деревянная киянка

1. Инструмент для доработки готовой поверхности:

• Циклёвочная машинка с вибрационным или вращательным механизмом.

Рис. 50. Циклёвочная машинка

• Набор абразивов разной зернистости.
• Полировочные диски для доведения поверхности до идеала.
• Кисти для нанесения защитного лакокрасочного состава.

Рис. 51. Кисти для краски и лака

Пошаговая инструкция по устройству деревянного пола

Монтаж деревянного пола подразумевает строгое соблюдение технологической карты. Если речь идёт об укладке паркетной или щитовой доски, как правило, такие элементы стыкуются между собой по принципу конструктора, не вызывая сложности при укладке. Если же монтажу подлежат массивные доски, то выполнение требований пошаговой инструкции необходимо.

Рис. 52. Монтаж деревянного пола профессионалами

Демонтаж старого пола

Если старый пол не представляет ценности, его можно просто снять с применением монтировок или рычагов. Однако, если демонтируются старые доски, такие материалы нередко можно применить повторно, и их снятие происходит в соответствии с определённым алгоритмом:

• Комната освобождается от мебели и других лишних вещей, чтобы получить доступ ко всей поверхности пола.
• По периметру помещения демонтируется плинтус.

Рис. 53. Демонтаж плинтуса

• Крайняя доска подцепляется монтировкой и, как правило, надламывается, обеспечивая доступ к следующему стыковочному узлу.
• Если старый пол был зафиксирован на скрытые саморезы, каждый из них выкручивается шуруповёртом.
• Если монтаж старого пола осуществлялся на гвозди, необходимо найти места их крепления, после чего аккуратно подцепить каждую из этих зон монтировкой, до тех пор, пока над поверхностью не появится шляпка метиза.

Рис. 54. Демонтаж старых половых досок

• Когда все шляпки гвоздей отстоят от поверхности досок, они подцепляются гвоздодёром с длинным плечом и извлекаются.
• Доски снимаются последовательно, освобождаясь из замкового соединения.
• С поверхности чернового пола демонтируются лаги или подложка.

После демонтажа нужно обследовать качество поверхности перекрытия или стяжки. При необходимости, конструкция также подлежит демонтажу и утилизации, а на её месте устраивается новая подготовка.

Рис. 55. Поверхность плиты перекрытия после демонтажа старого деревянного пола

Устройство лаг

Монтаж массивного деревянного пола начинается с лаг. Чтобы добиться качественного результата и долговечности, необходимо выполнить следующие шаги:

• Лаги должны иметь ту же степень влажности, что и основной материал пола – не более 10% – 20%.
• Перед устройством, брус, из которого предполагается выполнить лаги, заносится в помещение. Здесь он должен отлежаться несколько дней для адаптации к климатическим особенностям комнаты.

Рис. 56. Брус для лаг

• Перед монтажом лаг, необходимо убедиться, что поверхность плиты качественная, относительно ровная и не содержит лишней влаги.
• Под лаги прокладывается слой гидроизоляции, чтобы избежать капиллярный подсос влаги.

Рис. 57. Гидроизоляционный слой для лаг

• Первым делом, монтируются 2 крайних бруса, между которыми натягивается шнурка для соблюдения ровной плоскости.
• При необходимости выравнивания лаги по высоте, применяются жёсткие стальные уголки, либо упругие деревянные подставки.

Рис. 58. Выравнивание лаг по высоте

• В зависимости от характера эксплуатации помещения, величины расчётной нагрузки на полы, а также толщины чистовых досок, лаги устанавливаются с шагом 400 – 900 мм.
• Брус укладывается строго в одном направлении, перпендикулярно устройству досок будущего чистового покрытия.

Рис. 59. Устройство продольных лаг

Устройство чистового покрытия

Технология монтажа чистого пола зависит от множества факторов. На способ монтажа и необходимость проведения дополнительных мероприятий при укладке влияют эксплуатационные особенности помещения, степень влажности и другие факторы. Работы производятся в соответствии со следующими этапами:

• Поверх лаг прокладывается упругая подложка из натуральных пористых материалов.

Рис. 60. Укладка фанеры по лагам

• При необходимости распределения нагрузок, устраивается настил из фанеры, листа ОСП или других материалов.
• Поверх основы начинается монтаж досок. Первой фиксируется крайняя доска у стены.

Рис. 61. Монтаж досок по фанере

• Вторая доска должна идеально войти в паз первой.
• Сразу после сопряжения, доски стягиваются между собой струбциной и подбиваются молотками с деревянным набалдашником.
• Когда плоскость зафиксирована, в торце доски, под углом 30 – 45 градусов устраивается направляющее отверстие, в которое закручивается саморез.

Рис. 62. Фиксация половых досок саморезами

• Шаг крепежей должен быть не менее, чем через каждые 200 – 400 мм для перераспределения усилий.
• Операция повторяется для каждой доски в плоскости.
• Последняя доска подрезается вдоль и забивается таким образом, чтобы между стеной и полом остался компенсационный шов, который будет закрыт плинтусом.

Рис. 63. Завершение монтажа

Чистовая отделка поверхности

Деревянный пол не сможет прослужить долго, если он не покрыт защитными составами. Сразу после устройства горизонтальной поверхности, необходимо выполнить следующий вид работ:

• Поверхность пола обрабатывается циклёвочной машинкой до тех пор, пока на ощупь не перестанут чувствоваться все неровности и примыкания элементов древесины между собой.

Рис. 64. Обработка пола циклёвочной машинкой

• Поверхность обеспыливается, с неё удаляется весь крупный и мелкий мусор.
• На пол наносится антисептирующий проникающий состав, который одновременно играет роль грунтовки.

Рис. 65. Нанесение грунтовки на пол

• В зависимости от ингредиентов и указаний на упаковке, необходимо выждать определённое время, чтобы дать грунтовке высохнуть.
• На завершающем этапе, на поверхность пола наносится слой лакокрасочного покрытия. Состав должен ложиться вдоль волокон древесины в 2 – 3 слоя, до достижения надёжного покрытия, которое позволит эксплуатировать пол на протяжении многих лет.

Рис. 66. Покраска дощатого пола

Особенности гидроизоляции

Эксперты не рекомендуют использовать деревянный пол во влажных помещениях, так как пористая структура из натуральных волокон, насыщаясь водой, способствует быстрому размножению бактерий, что увеличивает риск быстрого гниения досок. Однако, при острой необходимости, устройство таких полов допускается при условии выполнения гидроизоляции:

• Обмазка битумной мастикой стяжки или лаг перед настилом деревянного пола.

Рис. 67. Обмазка битумной мастикой

• Устройство оклеечной гидроизоляции под чистовую поверхность.

Рис. 68. Устройство оклеечной гидроизоляции

• Обработка древесины, стыков между досками и мест примыкания пола к стенам с помощью специальных герметизирующих составов на основе акрила, латекса, каучука или силикона.

Рис. 69. Гидрофобизация досок

• Лучшим вариантом современной технологии гидроизоляции деревянных полов является выбор правильного лакокрасочного состава, ингредиенты которого обладают гидрофобизирующими свойствами.

Рис. 70. Водоотталкивающее покрытие дощатого пола

Особенности шумоизоляции

Структура натурального дерева, содержащая упругие волокна, отлично распространяет звук и вибрации, что может стать причиной дискомфорта жильцов при эксплуатации помещений. Чтобы этого избежать, следует прибегать к устройству шумоизоляции с помощью следующих материалов:

• Проще всего организовать звукоизоляцию полов по лагам. Между деревянными брусками укладываются пористые минераловатные плиты, засыпается керамзит, либо вспученный вермикулит.

Рис. 71. Засыпка шумоизоляционного материала между лагами

• Допускается также применять напыляемые жидкие полиуретановые материалы, которые в ходе твердения образуют пористую структуру, препятствующую распространению шума.

Рис. 72. Напыляемая шумоизоляция

• Для предотвращения передачи вибраций от чистового настила на лаги, по всей их длине устраиваются полимерные упругие вставки из эластомера, которые гасят большинство вибраций.

Рис. 73. Вставки из эластомера

• При устройстве полов по стяжке, под деревянные доски, паркет, подложку из фанеры и другие материалы прокладываются листы из пробки, вспененного полиэтилена и других упругих материалов.

Советы по дальнейшей эксплуатации

Чтобы чистовое покрытие пола из натуральной древесины прослужило долгие годы без ремонта, владельцам помещения следует соблюдать некоторые правила:

• Бережно относиться к слою лакокрасочного покрытия, исключать его повреждение от механических воздействий.
• По дому следует передвигаться в обуви на мягкой подошве.
• Все контактные поверхности мебели должны быть проклеены эластичными мягкими материалами. Лучшим решением будет устройство войлочных самоклеящихся прокладок, либо обрезков старого коврового покрытия.

Рис. 74. Защитное покрытие на ножки мебели

• Влажную уборку полов стоит проводить только со специальными чистящими средствами, которые не могут повредить слой лакокрасочного покрытия.
• По завершении влажной уборки, лишняя вода должна вытираться сухими тряпками.
• Раз в 5 – 7 лет следует повторного циклевать и покрывать полы лакокрасочными составами.

Рис. 75. Влажная уборка деревянного пола

Коротко о главном

Деревянный пол в квартире – лучшее решение для обеспечения максимального комфорта при проживании. Несмотря на высокую стоимость таких покрытий, они отличаются повышенной экологичностью, долговечностью, ремонтопригодностью и множеством других положительных свойств. На рынке присутствует широкий ассортимент полов из природных материалов – штучный паркет, массивная половая доска, щитовые материалы и другие типы покрытий. Перед монтажом деревянного пола следует запастись набором необходимого инструмента, а укладку покрытия вести, со строгим соблюдением пошаговой инструкции, состоящей из нескольких этапов.

Все о деревянных полах

Есть некоторые недостатки и деревянных полов (хотя по сравнению с плюсами, можно сказать, недостатков практически нет).

• Дерево хорошо пропускает звук. Это нужно помнить при укладке деревянного пола, если это необходимо, то нужно будет под деревянный пол уложить звукоизоляционные материалы.
• Доску пола нужно обработать олифой, краской, лаком или другими водооталкивающими средствами, поскольку древесина очень хорошо впитывает влагу. А при увлажнении древесина меняет свою форму, может коробиться, и полу вздуются и станут кривыми.
• Также, специалисты рекомендуют производить обработку деревянной доски антисептическими средствами. Купить такие средства не составит никакого труда. В строительных магазина и рынках нашей страны представлен широчайший ассортимент таких составов. Антисептический состав, как правило, защитит доску от гниения, появления грибков, плесени, даже некоторые смеси смогут защитить и от грызунов.

Как сделать деревянный пол своими руками

Уложить деревянный пол несложно. Необязательно при этом прибегать к услугам мастеров. При желании сэкономить на услугах и наличии желании и времени вы с легкостью сможете сделать деревянный пол самостоятельно.

Выбор доски для пола

Лучшим вариантом для пола станет доска хвойных пород. Для детской комнаты и для спален, специалисты рекомендуют укладывать на пол осину. Ну, конечно самым долговечным материалом является дуб. Но он же и самый дорогой вариант. Лучше исходить от бюджета при выборе доски. Где экономить не следует, так это на покупке акционной древесины, которая может быть влажной. Если вы постелите деревянный пол, который будет не достаточно сухой, то при постепенном высушивании, в досках могут появиться трещины.

Еще один важный момент.

• При выборе доски пола очень нужно, чтобы доска была одной и той же партии.
• Изучите внимательно маркировку на досках. Это важно, так как если доски будут из разных партий, они могут быть высушены в различной степени.
• Могут не подходить по толщине на миллиметр – два, но нам же нужен ровный пол.
• И одна партия доски гарантирует одну и ту же поставку от одного и того же производителя. Из одного и того же региона.

Укладываем деревянный пол на бетонное основание

Уложить деревянный пол можно в квартире, частном доме или даже в гараже, если имеется бетонная основа. Самым важным моментом при этом является, чтобы бетон не был в прямом контакте с деревом. Для этого можно уложить мастику грунтовую. Можно уложить вспененный полиэтилен. Это послужит, также и хорошей и гидроизоляцией.

Далее делаем из брусков своеобразный каркас, или по-другому устанавливаем лаги.

Выставляем брус по периметру помещения с бетонным полом. Затем, поперек помещения устанавливаем деревянные лаги через каждые полметра. Лаги прикрепляем к бетонному основанию дюбелями или шурупами. Шляпки обязательно утапливаем в древесину.

Не забываем проверять с помощью строительного уровня установку лаг. Это важный момент. Значения уровня могут расходиться не более чем на 1-2 мм от идеального значения.

Шаг установки лаг, может быть больше при большей толщине доски пола. Например, если толщина доски до 3,5 см, шаг установки лага должен быть 0,6м. При толщине доски от 3,5 до 4 см – шаг может быть не более 0,8 м. Если толщина доски более 4см, шаг может быть 1м. Все брусья ставим на ребро. На лаги начинаем крепить с помощью гвоздей или саморезов, доски. Начинать настил из досок можно от любой стены.

Старайтесь вбивать гвозди в доску немного под углом, чтобы шляпка гвоздя или самореза была утоплена в деревянный лаг.

Укладываем деревянный пол на лаги

Рассмотрим способ установки деревянного пола на лаги без наличия бетонного основания. Что же делать –если основания нет?

В этом случае деревянные лаги укладываются на железобетонные столбики. Или столбики, сделанные из кирпича или дерева.

На самый низ основания столбиков нужно обязательно уложить гидроизоляционный материал. Далее ставим столбик, например из кирпичей. На столбик кладем выравнивающий слой дсп доски. Следом можно уложить звукоизоляционный материал, если это необходимо.

На столбики устанавливаем деревянные лаги. На лаги крепим деревянную доску от любой стены, гвозди или шурупы прибиваем немного под углом, для того, чтобы утопить шляпку в древесину.

Теплый деревянный пол

Установить систему теплый пол можно под деревянное основание. Это достаточно просто. И можно все сделать своими руками. Важно знать несколько нюансов установки.

Теплый пол это современная система, которая укладывается под пол из любого материала. Система отапливает полы, тем самым подогревая их.

Для того, чтобы определиться с выбором отопительной системы пола, нужно иметь ввиду, будет ли этот вид отопления единственным или же будет дополнительно подогревать полы.

От этого зависит выбор мощности отопительной системы. Если этот вид отопления планируется как основной, то выбирайте систему с мощностью не менее 180 Вт на квадратный метр. Если, как дополнительный источник, то подойдет система с мощностью 140 Вт на квадратный метр.

На рынке представлены электрические и водяные системы «теплый пол».

По названию водяной системы понятно, что источником тепла будет служить вода. Система состоит из трубочек, в которых находится вода. Такая система подключается к водонагревательному котлу или к централизованному отоплению.

Электрические полы разделяются на три вида.

1. Инфракрасная пленка
2. Тепловой кабель
3. Тепловые маты

• Инфракрасная пленка это пленка, по краям которой располагаются контакты. Мощность такой системы представлена в диапазоне от 150 до 220 Вт на квадратный метр.

• Тепловой кабель продается в мотках, мощность, представленная на рынке в диапазоне от 120 до 180 Вт на кв.м.

• Тепловой мат состоит из теплового кабеля, на котором с определенным шагом прикреплен тепловой элемент.

Все виды электрических систем прослужат вам не менее 50 лет.

• В случае с деревянным полом важно помнить, что дерево это пожароопасный материал. И легко может воспламениться от короткого замыкания электрической отопительной системы.
• Еще один недостаток электрических отопительных систем это их большое энергопотребление. Важно быть уверенным в своей электропроводке при установке такой системы. Смогут ли они выдержать высокое напряжение.
• В этом смысле безопаснее водяные системы. Один негативный момент, что система может дать течь в месте стыков. Поэтому на стыки следует обратить пристальное внимание.
• Вообще, в целом, для резервного отопления лучше всего подойдет водяное отопление. Отопительная мощность, у такой системы ниже, чем у электрической, но для подогрева пола в самый раз.
• Водяной теплый пол подойдет под все виды покрытий. Электрические маты и кабельная система, как правило, укладываются по керамическую плитку. Пленку инфракрасную кладут под паркет или ламинат.

Циклевка деревянного пола

Циклевка это обновление старого пола, простыми словами. Процесс циклевки достаточно сложный, но очень эффективный.

Циклевку можно проводить только на сухой древесине. Влажный пол нельзя циклевать!

Существует очень много различного оборудования для циклевки дерева. Огромный их минус – в их цене. Хорошее оборудование влетит «в копеечку». Можно арендовать специальную машину для циклевки. Но это тоже деньги.

Еще один экономичный по стоимости вариант это ручная цикля. Экономичен такой агрегат в стоимости, но не по времени. На такую работу потребуется уделить очень много времени. Будьте готовы к этому. Но зато вы очень неплохо сэкономите средства на работу мастера по циклевке или на стоимости машины в аренду и тем более на покупку агрегата.

Циклевку древесины необходимо проводить в маске, поскольку в процессе, снимается слой древесины, который превращается в пыль. В помещении не должно быть мебели и других предметов. От работы останется много мусора. Не забывайте, что нужен будет пылесос для уборки.

Если в помещении есть стационарные предметы, которые нет возможности вынести их необходимо хорошенько в несколько слоев укрыть пленкой. Внизу, доступ к полу оставляем. Стык пленки перед поло заклеиваем скотчем. Пыль от циклевки очень мелкая и способна пробираться в мельчайшие щели.

Ремонт деревянного пола

Со временем, даже железо разрушается. Что уж говорить о натуральной древесине. Она, как и все имеет свой срок эксплуатации. Отличается этот срок от условий использования, от видов ухода, которые применялись, от физических нагрузок и еще множество причин. Не будем искать причины. Найдем возможности для устранения дефектов деревянного пола.

Для того, чтобы обновить покрытие, можно применить циклевку. О ней упоминалось ранее в статье. Этот способ обновления древесины подойдет в случае, если на покрытии появились царапины глубокие и не очень, нужно убрать старый слой краски, появились вмятины.

При появлении щелей в полу можно использовать специальные смеси для этих целей. Если трещины большие, то можно переложить доски. Либо еще один вариант, накрыть всю поверхность листами фанеры, ДВП, ДСП. Такой вариант подойдет только для того помещения, где сухо. Поскольку при укладке листов, ухудшается вентиляция напольного покрытия. И полы в скором времени просто сгниют. А ваша работа по реставрации пола станет напрасной.

Широкие щели можно забить деревянными штапиками, со заостренным основание по типу клина. Если останется выступ штапика, его подравнивают к полу рубанком. Штапик перед забиванием, необходимо промазать клеем.

Для устранения скрипа пола, как правило, необходима его замена. Или вставка клинов между лагами и половицей. Но, бывает так, что доступ в подпол. Достаточно сложен или по ряду причин невозможен. Но можно обойтись и полумерами. Можно настелить сверху листы фанеры не тоньше 1,2см. Заменить гвозди в полу на саморезы.

Посмотрите полезное видео о устройстве и утеплении пола.

Источник https://dvervdom.ru/derevyannyj-pol-v-kvartire-svoimi-rukami/

Источник https://drevologia.ru/vse-o-derevyannyx-polax/

Источник