Как устранить скрип пола: способы борьбы с «музыкальными» половицами

Экологичность, привлекательность, особая теплота — те качества, благодаря которым древесина становится материалом-фаворитом для создания многих конструкций. Именно она нередко является финишным покрытием пола, так как выглядит поверхность уютно, безукоризненно. По доскам приятно не только ходить босиком, на них комфортно сидеть и даже лежать. Казалось бы, серьезных недостатков у дерева нет. Однако со временем один из них проявляется «во всей красе». Это скрип половиц, на «музыку» которых хозяева реагируют по–разному. Одни почти не замечают дефекта, потому что считают его небольшим неудобством. Других неприятный звук, наоборот, постоянно раздражает, сильно нервирует, отвлекает от дел. Причин «скрипучей проблемы» есть несколько. Впрочем, как и ответов на вопрос, как устранить скрип пола.

Причины появления «скрипучей помехи»

Прежде чем приступать к изучению способов, как устранить скрип пола, необходимо разобраться в причинах, которые через некоторое время заставляют полы подавать «голос». Как правило, в появлении проблемы виновато трение элементов друг об друга. Возникновению неприятной ситуации с полами способствуют несколько факторов. Некоторые их них справедливо называть серьезными ошибками.

Ослабление крепежных элементов

Этот процесс практически неизбежен для любой конструкции, которую «нещадно» эксплуатируют. Полы всегда становятся самым слабым звеном квартиры или дома. Если доски на лагах были закреплены гвоздями, то через некоторое время отверстия могут расшириться. Причин тому две: это высыхание древесины и последствия постоянных нагрузок. Иногда для появления скрипа достаточно всего одного гвоздя, который не в состоянии плотно прижать половицу к основанию.

Некорректный монтаж пола

Эта грубая ошибка — недостаточный зазор, который был оставлен между настилом и стенами помещения. При изменении уровня влажности и перепадах температур материал неизбежно расширяется. Если деформационный зазор вовсе не был предусмотрен, или он был сделан слишком маленьким, то скорее рано, чем поздно доски начнут постепенно деформироваться, а следствием вскоре станет появление раздражающего скрипа.

«Неправильные» материалы

В скрипе пола может быть виноват он сам. Как правило, такая проблема встает перед владельцами полов, настеленных совсем недавно. Причиной становится либо несоблюдение технологии, либо использование некачественного пиломатериала. Первый пример не до конца просушенные доски. В этом случае при просыхании неизбежна их деформация. Она ослабляет крепеж, провоцирует трение соседних элементов.

Экономия материалов

В этом случае речь идет о гвоздях. Если строители прибили половицы только посередине, то через некоторое время доски начинают «гулять». В результате сдвига в поперечном направлении возникает трение между соседними элементами, а слух хозяев начинает «услаждать» скрип, особенно досаждающий ночью.

Это еще не весь список. Возникновение скрипа можно ожидать и в других ситуациях.

1. Сильная деформация одной половицы (выгибание ее внутрь или наружу). В этом случае проблема будет локальной.
2. Рассохшиеся, покоробленные лаги, которые тоже способны привести к возникновению трения о перекрытие.
3. Подгнившие, просевшие участки лаг, балок. Доски, прикрепленные к ним, будут проседать, и задевать соседние элементы.
4. Слишком большое расстояние между лагами — некорректно выбранный шаг, который не соответствует толщине половиц.
5. Выбор крепежных элементов недостаточной длины. Данный промах приводит к быстрому ослабеванию фиксации половиц.
6. Ошибки при монтаже лаг — игнорирование проверки уровнем. Если есть перепады высот, то прогиб половиц скорее правило, чем исключение.
7. Прокладки под лаги из относительно мягкого материала. Такие элементы со временем могут спрессовываться со всеми вытекающими последствиями.

Самый нежелательный сценарий — проседание фундамента здания. В большей степени эта ситуация относится к старым домам. В этом случае деформация полов потребует капитального ремонта.

Как определить причину скрипа самостоятельно?

От причины, вызвавшей появление звуков, зависит ответ на вопрос, как устранить скрип пола. Поэтому в первую очередь надо заняться поисками виновников. Для этого проводят проверку того участка, на котором локализуется проблема. С помощью нагрузки выясняют, надежна ли фиксация половиц к лагам. У каждого обнаруженного несовершенства есть своя причина.

1. Если отдельная половица прогибается, и при этом оголяется не только шляпка, но и верхняя часть гвоздя, то дело в ослаблении крепежа данного элемента покрытия.
2. Когда прогиб есть, но нет претензий к качеству фиксации досок, виновниками проблемы можно считать просевшие, деформированные либо прогнившие лаги.
3. Сначала рекомендуют проверить покрытие с помощью уровня. Если обнаруживается перепад высоты, то можно считать, что виновник скрипа, с большой долей вероятности, найден.
4. Когда прогибаются все половицы, варианта два: это либо наверно выбранное расстояние между лагами, либо недостаточно толстые доски. Вариантов «лечения» тоже есть два. Это замена половиц на более прочные элементы или монтаж дополнительных лаг.

Иногда источник скрипа простым исследованием поверхности пола найти не получается. В таком случае рекомендуют разобрать несколько половиц, чтобы оценить состояние лаг и основания под ними. Второй обязательный этап — проверка нагрузкой покрытия по периметру, около плинтусов. В них могут образоваться трещины, нередко рассыхается древесина. Не исключено, что проблема в них, а значит, придется демонтировать плинтусы.

Как устранить скрип пола самостоятельно?

Для избавления от раздражающих звуков совсем не обязательно сразу приглашать мастера. Сначала можно попытаться победить проблему самостоятельно. Реально работающих способов есть несколько.

Каждый из них потребует разных усилий, количества времени. Одни методы гарантируют результат почти «на века». Другие, в большей степени, являются полумерой, дающей возможность забыть о скрипе на не очень долгий срок. Начать лучше с самых простых вариантов, а закончить перечень самыми требовательными операциями.

1. Использование уплотнительного шнура, клиньев. Эти варианты лучше рассматривать в том случае, если зазоры между половицами небольшие. Обе операции нельзя назвать максимально быстрыми, зато избавиться от скрипа они помогают всегда.
2. Использование других деревянных элементов — шкантов. Этот относительно простой и незатратный метод применяют в том случае, если соединения половиц недостаточно плотное. Он не отнимает слишком много времени, но обещает результат.
3. Помощь других крепежных элементов — саморезов. К ней прибегают, если крепление половиц к лагам далеко от идеала. Плюсы — скорость, отсутствие серьезных трат. Если оба соединяемых элемента не имеют дефектов, то работа пройдет успешно.
4. Устранение щелей между досками монтажной пеной. Этот способ гарантирует скорость, минимальные затраты. Если говорить о его эффективности, то помощь пены все же не даст забыть о скрипе навсегда. Через несколько лет он вернется.
5. Укрепление настила анкерами. Данный способ используется, когда между лагами и бетонным основанием обнаруживаются зазоры. Крепежные элементы становятся подпорками для покрытия на тех участках, где оно проседает. Способ затратен, однако он достаточно эффективен.

Последний метод — единственное решение, когда нужно устранить широкие щели. Для стяжки половиц применяют специальный инструмент. Это самый требовательный вариант, поскольку мастеру необходим опыт работы с приспособлением.

Устранение щелей клиньями или шнуром

Эти методы можно принять на вооружение, если никаких серьезных дефектов финишное покрытие не имеет. Если поверхность идеально ровная, половицы по-прежнему надежные, но появились небольшие зазоры, то можно использовать один из двух вариантов.

Использование клиньев

Это самый простой метод, который используется уже очень давно. Для изготовления клиньев выбирают рейки определенных размеров:

• их толщина должна совпадать с шириной щелей;
• ширина элементов обязана быть равной толщине половиц.

Последнее условие не обязательно, но желательно, так как устранить скрип пола помогут те клинья, которые войдут плотно, и не оставят свободного пространства «для маневра». Перед началом операции покрытие очищают от мусора, затем удаляют пыль пылесосом. Влажную уборку делать запрещается, поскольку древесина должна оставаться сухой.

После подготовки элементы примеривают, затем обмазывают столярным клеем со всех сторон. Рейки в щели забивают молотком, но предварительно укладывают на клинья брус или доску (20х70 мм). В противном случае древесину можно повредить.

Если после завершение работы остались небольшие зазоры, то их заделывают густой самодельной замазкой, изготовленной из опилок и клея. После высыхания состава поверхности шлифуют машинкой, на которую устанавливают насадку, имеющую крупное зерно.

Помощь уплотнительного шнура

Этот вариант менее трудоемок, поэтому его предпочитают многие мастера. В данном случае можно использовать не только специальный уплотнительный шнур, но и обычный (натуральный) шпагат.

Специальный синтетический уплотнитель предварительной подготовки не требует. Попадая в зазоры, он расширяется и заполняет все свободное пространство. Шпагат, изготовленный из лубяных волокон, перед процедурой обязательно пропитывают столярным клеем.

Шнур укладывают в щели, затем с помощью молотка и стамески его «вгоняют» в зазор таким образом, чтобы между поверхностью пола и материалом оставалось свободное пространство (4-5 мм). Пустоты заполняют шпаклевкой для дерева, втирая ее в щели узким шпателем.

Лучшими кандидатами считаются составы с масляной основой. Излишки тут же удаляют тканью. После высыхания шпаклевки швы обрабатывают наждачной бумагой, чистят пол от пыли, затем грунтуют и красят.

Удаление скрипа шкантами

Данный метод уже нельзя назвать элементарным, поскольку навыки в этом случае явно не помешают. Способ предусматривает просверливание отверстий под углом 45°, а потом вбивание в них деревянных нагелей. Диаметр сверла и шкантов должен быть одинаковым. Наиболее популярный вариант — 8 мм.

Получившееся отверстие избавляют от опилок. Первый нагель обмазывают столярным клеем (ПВА), затем вбивают до упора. Следующий шкант устанавливают аналогичным образом, но уже с другой стороны: для него просверливают не эту же, а соседнюю половицу. Рекомендованный шаг между элементами — 250-300 мм.

После завершения работы ждут высыхания клеевого состава. Части, оставшиеся на поверхности, срезают лобзиком, потом участки шлифуют, грунтуют, наносят на них декоративное покрытие.

Использование саморезов

Если доски начали отходить от лаг, то есть смысл использовать дополнительные крепежные элементы. Чаще ими становятся длинные саморезы. Этот параметр крайне важен, так как крепеж должен надежно зафиксироваться в лагах — войти в них как минимум на 40-50 мм.

Сначала определяют, где находятся лаги. На них укажут шляпки гвоздей. От «гуляющих» элементов, обнаруженных во время исследования, избавляются, используя гвоздодер. На тех участках, где замечены прогибы, просверливают по 2 отверстия, чей диаметр меньше, чем у саморезов, на 1-2 мм. С помощью зенковки делают углубления (3-4 мм) для шляпок, которые потом будут закрывать.

Затем саморезы вкручивают, отверстия для «потая» избавляют от пыли и закрывают шпаклевкой для дерева или тем же самодельным составом. После высыхания участки шлифуют, очищают от пыли и окрашивают.

Монтажная пена в роли замазки

В первом случае речь идет не об обычных составах, а о тех, что предназначены как раз для такого рода работ. Это клей-пена, использующаяся для приклеивания деревянных элементов, при восстановлении напольного финишного покрытия. Для такого материала потребуется традиционное «оружие» — пистолет.

Первым делом точно так же определяют, где находятся все проблемные участки. Попутно рекомендуют отметить местом и те нагруженные зоны, надежность которых в будущем не гарантирована. Это места отмечают мелом. В щелях просверливают несколько отверстий. Шаг между ними составляет от 200 до 300 мм. Количество «дырок» зависит от длины ремонтируемого участка.

Сделанные отверстия и зазоры заполняют монтажной пеной. Ее излишки незамедлительно стирают мягкой тканью. Если есть необходимость, то после застывания состава отверстия маскируют шпаклевкой, имеющей нужный оттенок. Или в обычный материал добавляют подходящий колер.

Традиционная монтажная пена — второй потенциальный вариант. Только нужно купить состав с небольшим расширением. Отличие в работе минимально. Излишки этого состава удаляют только после застывания субстанции. Их срезают канцелярским ножом.

Укрепление половиц анкерами

Этот способ самый трудоемкий, но существуют ограничения. Помощь анкеров возможна только в одном случае: если бетонное основание не повреждено. Если стяжка не отличается надежностью, то анкер не сможет стать опорой половицам. Другое условие касается толщины досок. Минимальное значение составляет 25 мм.

Чтобы понять, возможна ли такая операция, сначала демонтируют несколько половиц, чтобы проверить качество черновой стяжки и толщину досок, а также определить место расположения лаг. Демонтаж — процедура, которая воодушевляет не всех. Поэтому есть возможность обойтись без нее.

На лаги укажут шляпки гвоздей, а расстояние от поверхности половиц до бетона можно определить с помощью длинного гвоздя. Его опускают в предварительно просветленное отверстие. Однако минус у способа без демонтажа есть: в этом случае удостовериться в надежности основания не получится.

Как устранить скрип пола, используя эту «тяжелую «артиллерию»? Для работы потребуются анкера, длина которых равна измеренному расстоянию (между основанием и поверхностью пола), но от него отнимают 5 мм, необходимых для маскировки крепежа в половицах.

На «скрипучем» участке пола от лаги отступают 10-50 мм. В этой точке сначала делают широкое, но неглубокое отверстие: его диаметр — 25-28 мм, глубина — около 8 мм. Потом в его центре делают отверстие, предназначенное для анкера. В него вставляют крепеж, который должен упереться в бетон, затем на анкер накручивают болт.

Точно так же поступают с остальными «крепежно-опорными» элементами. Рекомендованный шаг — 150-200 мм. После завершения основного этапа отверстия очищают, затем заполняют покупной либо самодельной шпаклевкой. После высыхания состава поверхность пола доводят «до ума».

Второй, более сложный способ — вкручивание анкеров через половицы (и лаги) в бетонное основание. В этом случае отличие одно: такая операция потребует более длинных элементов.

Другие способы войны со звуком

Это еще не все. Существуют и другие варианты избавления от надоедливого скрипа.

1. Стягивание настила специальным инструментом. Это вайма, или корпусная струбцина, которую используют при изготовлении мебельных щитов. Перед операцией все крепежные элементы удаляют, затем половицы стягивают ваймой, и крепят к лагам саморезами.
2. Монтаж листов фанеры или ДВП (толщина — от 12 мм). Этот метод ненадежен, он помогает не всегда и не всем, зато способ относительно прост, чем и привлекает. Прежде чем приступать к настилу, все половицы рекомендуют проверить, проблемные элементы — притянуть к лагам.
3. Переборка пола. Эта операция многих пугает масштабами, но гарантирует результат. В этом случае демонтируют плинтуса и все доски, проверяют состояние каждой половицы и лаги. Все элементы, имеющие дефекты, заменяют. При сборке «нового» пола доски фиксируют тоже не гвоздями, а саморезами.

Идеальный способ один: это полная замена покрытия. Переборка пола не самый лучший вариант, так как соседство новых и старых половиц рано или поздно снова станет причиной возникновения каких-либо проблем. Поэтому избежать «рецидива болезни» поможет только один способ — замена всех элементов покрытия.

Как устранить скрип пола, сложно ли это сделать самостоятельно, решать владельцам покрытий, издающих неприятные звуки. Большинство способов не подразумевает больших трат, однако избавляет хозяев от этой проблемы. По крайней мере, на какое-то время.

Начинать «войну» или смириться? Ответ на этот вопрос тоже зависит от хозяев дома или квартиры. Некоторые вообще не считают «звук пола» серьезной проблемой: они говорят, что скрип — своего рода сигнализация, причем бесплатная.

О том, как устранить скрип пола, расскажет следующее видео:

Скрипит деревянный пол- что делать и как можно устранить без разбора? Обзор +Видео

Часто передвигаясь по деревянному полу, можно услышать ужасающий скрип половиц. Он раздражает окружающих, отвлекает от важных дел, будоражит, действует на нервы, настораживает. Тихо ускользнуть из дома, не потревожив его обитателей, не удастся. Ночью неожиданный звук скрипучих половиц поднимет чуть ли не всех заспанных жильцов квартиры. Сегодня мы расскажем вам, что делать, если скрипит деревянный пол.

Что такое деревянный пол

Прежде всего давайте разберемся, что собой представляет деревянное покрытие.

На бруски длиной 150 см, толщиной 50 см(лаги) прибиваются гвоздями деревянные половицы. Таким образом делали полы в советские времена. Есть и другой вариант деревянных полов.

На лаги саморезами прикручивается черновой пол, представляющий собою фанеру или дощечки. Под лаги можно положить небольшие подкладки. Сверху выровненного чернового основания стелется чистовой пол в виде паркета, ламината, массивной доски.

Почему скрипит деревянный пол

Мы часто задаем себе вопрос: «Почему скрипят деревянные полы в доме?» Сегодня мы постараемся выяснить это.

Причины скрипа:

Скрипят старые деревянные полы, потому что расслабилось крепление половиц к лагам.
• Пиломатериалы скреплены между собой гвоздями. Иногда гвозди отходят, начинают двигаться в доске. Звук, издаваемый ими, похож на писк.
• От излишней влаги бруски сгнили, образовали трещины.
• Лаги разболтались и двигаются по полу.
• Передвигаясь по покрытию, мы нажимаем своей тяжестью тела на пол, оказывая давление на лаги. Они проминаются, прогибаются. От свободы движения и слышен трескучий приглушенный звук.
• Подкладка под лаги потеряла свою устойчивость, отошла, свободно перемещается под лагой.
• Дощечки трутся друг о друга. Одна из них начинает скрестись о другую. Мы слышим скрежет. Звук при этом сухой.

Как отремонтировать скрипящие деревянные полы

Прежде всего нужно определить причину, прислушиваясь, какая же половица скрипит.

Но это можно сделать, если снять ламинат, линолеум и другое чистовое напольное покрытие. Пройдитесь по черновому полу. Если оно не скрипит, то придется перестилать чистовой пол. Если же скрип продолжился, продолжаем искать скрипучие половицы.

Могут скрипеть и целые группы половиц. Их нужно снять, заменив на новые. Отсутствие материала, времени, денег отметает такой способ удаления скрипа.

Что делать, если скрипит деревянный пол, без его разбора

Посмотрим простейшие средства и методы избавления от скрипа досок.

Натрите восковой свечой швы между деревянными половицами. Этот способ поможет прекратить неприятный звук.

Устранить скрип в квартире, не разбирая пол, на длительное время помогут нагеля. Под углом в 45 градусов на расстоянии 50 см друг от друга по шву просверлить дырочки диаметром 8 мм. В них вставить нагеля, закрепив клеевым составом. Штыри обеспечат полу стойкую и прочную основу.

Чтобы не скрипели деревянные полы, поможет цементирование расшатавшихся пиломатериалов. От нашей тяжести доски под нами проседают, расшатываются. Между бетонным полом и ними появляются полости. Если их заполнить, то скрип исчезнет.

Найдем дощечку, вызывающую неприятный звук, сверлим в ней отверстие и через него шприцем заливаем жидкий цемент.

Чтобы цемент накрепко застыл, нужно закачивать его под пол постепенно, порциями. Выполнять это действие до тех пор, пока цемент не перестанет входить в отверстие. Сверху заштукатурить или замазать мастикой.

Укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел, поможет также закачивание в отверстие монтажной пены. Она разбухает и распространяется по пустой плоскости, заполняя ее. В результате чего пол становится жестким и скрип прекращается. Но ненадолго. Передвигаясь по полу, мы воздействуем на монтажную пену, разрушаем ее. Плоскость опять оказывается пустой.

В деревянном доме и на даче можно использовать металлические анкеры, если основание под полом бетонное. Анкер представляет собой шестигранный болт. Вставляя его в просверленный пол, поворачиваем головку дюбеля. Он начинает раскрывать лепестки, находящиеся внизу, застревая накрепко в отверстии. Лаги становятся зажаты между анкерами. Не в силах двигаться, деревянные половицы тоже прочно скрепляются с основанием.

Это очень надежный способ, но дорогой. Каждый анкер выдерживает не больше 30 кг. Чтобы закрепить весь пол нужно штук 200 дюбелей, каждый из которых стоит более 50 рублей. Вот и посчитайте, сколько встанет закрепление пола с помощью анкеров!

От скрипа пиломатериалов можно избавиться, забив деревянные клинья в трещины между половицами. Чтобы клинья лучше держались, обмажьте их клеем. Обработайте клинья антисептическим средством. Чтобы деревянные клинья не отошли от досок, вбиваем клинья на расстоянии 50-80 см друг от друга. Можно клинья забить и дальше. Для этого стамеской надо отодвинуть половицы, приподнимая их. В щели между досками можно забить клин на глубину 3-5 мм.

Если скрипит деревянный пол в квартире, можно засыпать в трещины графитовый порошок с тальком. Если пол старый, из гнилых досок, то такой способ малоэффективен.

Но можно использовать и герметик на основе опилок, лака и краски. Такая смесь накрепко соединит доски между собой. Герметик продается в магазине. Самостоятельное изготовление такого герметика тоже возможно. Смешиваем части ингредиентов (4:1:1) и заливаем до основания пола.

Если скрипят половицы деревянного пола, то щели можно заделать шнуром, обмазанным клеем ПВА. Такой шнур вкладываем между трещинами, а сверху замазываем опилками, перемешанными с клеем. Выкладывать опилки в трещины нужно выше уровня пола. Когда клей подсохнет, срезать эти выпуклости.

Если пол ровный, на нем нет вздутий, нет гнилых досок, но скрип все равно слышен, укроем деревянные доски фанерой, которую закрепим на расстоянии 15 см друг от друга. Фанера должна быть толстой, не менее 12 см. Места скреплений фанеры должны попадать на лаги.

Самый выгодный и простой способ-закрепление досок саморезами вместо гвоздей. Их нужно просто прикрутить к доскам, которые расшатались.

Как прокрутить деревянный пол, чтобы не скрипел

Чтобы узнать, на каком расстоянии лежат деревянные половицы от бетонного основания, просверлите отверстие глубоко в пол. Опустите проволоку и отметьте уровень.
• Закрутите саморезы такой же длины, как и расстояние от пиломатериалов до бетонного пола. Конец саморезов надо затупить, чтобы впоследствии он не царапал бетон, не разрушил его. Полы перестанут прогибаться, прекратиться скрип.
• Другим способом прокручивания пола будет использование саморезов для скрепления досок и лаг. Самое трудное-найти лаги Их можно найти по гвоздям на полу или демонтировать плинтус и заглянуть внутрь полового покрытия. Если гвоздей не видно, можно их найти с помощью магнита.
• Просверлим отверстие на 2 мм меньше диаметра самореза и вкрутим его через доску в лаг. Шуруповёрт накрепко скрепит доски с лагами.
• Шляпки саморезов нужно обязательно утопить, а углубления зашпаклевать.

Чтобы не скрипели деревянные полы, важно правильно выбрать саморезы.

На них должна быть резьба до шляпки. Вкручивая такие саморезы в доску, соединяем ее с лагой.

Зазор между бруском и половицей исчезнет, отсутствие свободного пространства между лагой и доской не даст половице возможность двигаться, скрипа не будет.

Если взять саморез, где резьба находится на определенном расстоянии от шляпки, то, уже скрепленная с лагой , доска все равно будет передвигаться по поверхности самореза от шляпки до начала резьбы, издавая противные звуки.

Но эти способы можно использовать, если скрип незначительный. Для лучшего закрепления пола лучше использовать пластиковые дюбеля с шурупами. В дефектных досках сверлится глубокие отверстия по диамет

ру дюбеля, углубляясь внутрь бетонного основания на 40 мм. Затем в него вставляются дюбеля и закручиваются шурупы.

Если постучать по уже стянутым доскам, то услышите звонкий громкий звук, у неукрепленных половиц звук глухой при стуке. Стянув пол саморезами, вы устраните скрип половиц. На даче, в бане можно беспрепятственно использовать этот способ. В многоквартирном доме будьте осторожны, чтобы не повредить проводку у соседей снизу.

Скрипит пол ремонт деревянного пола

Давайте посмотрим, как стянуть деревянный пол чтобы не скрипел.

Если вы решили перестелить деревянное покрытие, то просмотрите все доски, замените прогнившие, где нужно, закрепите саморезами, утопив шляпки и замазав углубления мастикой.

Если прогнивших досок много, то следует разобрать черновое покрытие. Полы нужно разбирать не сразу. Сначала поднимем 3-5 досок, находящихся около стены, оторвем их от пола. Посмотрим на лаги, в каком они состоянии.

Осмотрим доски, заменим прогнившие. Первую оторванную доску, заменив лаги, ставим на место.

Закрепляем ее, затем по одной доске отрываем, ремонтируя и заменяя лаги и доски. Отрывая доску, с другой стороны ставим прежнюю на место, скрепляя саморезами с лагой.

Доски пронумеруйте, чтобы не перепутать. Обратите внимание на лаги, есть ли треснувшие.

Замените бруски новыми, попробуйте сдвинуть лаги. Если они качаются, передвинулись, то их нужно закрепить клиньями.

Клин представляет собой брусок, заточенный под углом 30 градусов. Длина его колеблется от 30 до 40 см, а толщина от 30 до 60 в зависимости от размера и толщины лаги.

Забейте клин в лаги. Обычно вбивается по два клина с каждой стороны, чтобы лаги накрепко держались на бетонном основании. Для скрепления лаг можно использовать и металлические уголки. Доски сплачивать между собой нужно с помощью металлических скоб, вбивая их в лаги и клинья.

Если скоб нет, то можно использовать обрезки досок, прикрепляя их саморезами к лагам. Вместо металлических клиньев достаточно взять деревянные распорки. Лучше всего для настила брать шпунтованные доски. Можно закрепить доски между собой с помощью саморезов, вставляя их в дерево под углом. Чтобы доски плотно скреплялись, нужно постучать молотком по доске.

Некоторые мастера перед укладкой следующей доски промазывают пазы клеем для плотного скрепления досок.

При укладке первой доски не забывайте отступить от стены на 15-20 мм. Под воздействием перепадов температуры, влаги доска может расшириться и упереться в стену, разрушая, коробя всю конструкцию пола, если нет зазора со стеной. Саморезы у стены закроются плинтусами.

Сколько стоит работа скрипят полы деревянные

Цена устранения скрипа деревянных полов в Москве-200 рублей за квадратный метр.

Мы рассказали вам о том, что делать, если скрипит деревянный пол. Надеемся, что наши советы помогут вам избавиться от надоедливого звука. Какой способ из них вы выберете, мы не знаем. Но считаем, что найдете самый эффективный в зависимости от ваших условий, желаний, возможностей и времени.

Как устранить скрип деревянного пола в квартире не разбирая пол: видео и рекомендации

Обладатели деревянных полов часто сталкиваются с очень неприятным скрипом половиц, который сильно раздражает. И если днем этот звук еще можно как-то не заметить в силу шума в округе или в силу множества дел, которые нужно успеть, то вот в ночное время суток скрип деревянного пола с легкостью может разбудить всех жителей дома. Как избавиться от скрипа деревянного пола, не разбирая его?

Что представляет собой деревянный пол?

Деревянный пол – это покрытие с помощью деревянной половицы, которая крепится к брускам длиной 150 см и толщиной в 50 см при помощи гвоздей. По подобной схеме делались деревянные полы еще в советские времена, и на сегодняшний день они наблюдаются в большинстве квартир.

Но есть и другой вариант полов с деревянным покрытием. Так, на лаги с помощью саморезов прикручивается черновой пол – это фанера или дощечки. Под эти лаги можно поместить небольшого размера прокладки, а сверху этого чернового варианта стелется чистовой пол, а именно – паркет, ламинат или массивная доска. Это тоже достаточно распространенный метод покрытия пола, и на сегодняшний день именно этот метод превалирует.

Почему скрипит деревянный пол: частые причины

На самом деле существует множество различных причин, которые могут спровоцировать такой неприятный звук. Ниже представлены наиболее распространенные причины скрипа деревянного пола:

• расслабление креплений половиц к лагам, что часто наблюдается у старых деревянных полов;
• отхождение гвоздей, с помощью которых крепятся между собой пиломатериалы, что провоцирует движение досок и скрип;
• образование трещин или гниение брусков из-за чрезмерного уровня влаги в помещении;
• движение лагов по полу из-за плохого крепления или если лаги просто разболтались;
• часто наблюдается скрип и треск из-за прогибания лагов под воздействием тяжести во время передвижения людей, и именно трескучий приглушенный звук часто наблюдается во время движения;
• отхождение подкладки под лагами или потеря ее устойчивости, подкладки свободно перемещаются под лагой, что провоцирует неприятные звуки;
• трение дощечек друг об друга, что вызывает сухой скрип, скрежет.

Если вы заметили скрип на полу из-за прогибающихся под ногами досок, которые задевают друг-друга, то необходим только капитальный ремонт, то есть демонтаж настила.

Как отремонтировать скрипящий деревянный пол?

С этой проблемой можно справиться самостоятельно. Главное – уметь работать с соответствующими инструментами, иметь самые простые знания и умения в данной области.

Восстановление конструкции должно осуществляться по определенной схеме и технологии:

• любого рода пиломатериал в ходе эксплуатации способен изменять геометрию, то есть усыхать, коробиться и так далее. Косвенное влияние на это оказывает влажность, поэтому решением данной проблемы станет обработка при помощи антисептика;
• лаги должны иметь жесткую фиксацию по отношению к основанию, при этом доски должны быть плотно прижаты при помощи саморезов, гвоздей или винтовой насечки;
• с целью выравнивания лаг в горизонтальном уровне не стоит использовать клинья из дерева, лучше для этого подойдет два полимерных клина, имеющих рифленую поверхность;
• шаг укладки лаг необходимо рассчитывать с учетом нагрузок в ходе эксплуатации, а также с учетом толщины досок;
• каждую доску необходимо прикрепить при помощи двух саморезов к одной лаге, чтобы обеспечить стабильное положение в поперечном направлении.

1. Фиксация при помощи саморезов или анкеров

Проще всего и чаще всего используется метод дополнительной фиксации досок к лагам. Но подобная методика подойдет только в случае полностью сохранившихся и целых лаг, имеющих нормальное опирание на основание. Если же лаги просто висят на досках, то есть повылетали клинья, усохли пиломатериалы, или же если в некоторых местах наблюдается частичное сгнивание, то данная технология не даст никакого результата.

Помимо этого, во время фиксации элементов, необходимо учесть и особенности метизов:

• саморезы с неполной резьбой лучше прижимают шпунты к лагам без малейших зазоров, что объясняется наличием гладкой части, которая как бы проваливается в отверстие;
• саморезы с полной резьбой способны жестко фиксировать положение доски по отношению к лагам с существующим зазором, что объясняется высокой силой зацепления, наблюдающейся не только внутри древесины лаги, но и внутри доски.

Таким образом, имеется три метода фиксации элементов дощатого настила при помощи саморезов:

• при «гулянии» широкой доски, необходимо сделать закрепление при помощи саморезов с неполной резьбой;
• при фиксации толстых досок, что часто вызывает сложности, следует воспользоваться саморезами с полной резьбой, что даст возможность зафиксировать пиломатериалы по отношению друг к другу;
• саморезы с полной резьбой можно вкручивать в доску насквозь, выкручивать, закручивать повторно, чтобы использовать вместо домкрата с целью подъема половицы и выравнивания с оставшимися элементами настила.

Но учтите, что две последние методики являются менее надежными, если сравнивать их с первой, поэтому использовать их лучше исключительно в экстренных случаях.

2. Стягивание покрытия

Доски настила следует укладывать вплотную друг к другу, толщиной от 2 до 5 см. Так, при сжатии высохшего материала на отдельных поверхностях участков, следует повысить уровень жесткости горизонтальной конструкции. Это поможет избавиться от скрипа без серьезных затрат.

Существует две основные методики:

• расклинивание от стены, при котором между вертикальной несущей конструкцией и настилом должны быть вбиты клинья, которые после фиксации досок по отношению к лагам, следует удалить;
• стягивание при помощи ваймы – специального инструмента, предназначенного для склеивания мебельных щитов, что позволяет сжать доски для крепления их саморезами на лагах.

Используя как одну, так и другую методику, следует избавиться от гвоздей и саморезов еще перед стяжкой, это даст возможность обеспечения подвижности элементов настила в горизонтальном уровне.

3. Расклинивание

В случае, когда дефектный участок расположен далеко от стены, произвести стяжку предыдущими методами достаточно сложно. В таких ситуациях доски настила необходимо расклинить по месту по такой технологии:

1. Обработка половицы при помощи наждачной бумаги.
2. Подбор рейки по определенной ширине и длине, нижний край которой требуется заострить клином.
3. Обмазка рейки при помощи клея ПВА, которая вбивается деревянной киянкой.
4. Обработка рубанком верхней поверхности, которую следом необходимо отшлифовать.

Таким образом происходит плотное прижатие досок друг к другу, а точечно приложенные нагрузки распределяются на обширную поверхность. Ламели перестают «гулять», а звуки скрипа исчезают.

4. Запенивание и шприцевание

В случае достаточно прочного основания, на которое уложены лаги, эксперты рекомендуют воспользоваться таким способом устранения скрипа в дощатом настиле:

1. Просверлить в доске сквозное отверстие, диаметр которого должен быть около 5-6 мм.
2. Сквозь него необходимо заполнить внутреннюю полость рядом с дефектным участком между лагами при помощи монтажной пены.
3. После того, как пена высохнет, она станет отличной поддерживающей прокладкой, которая резко увеличит площадь опирания.

Данная методика подойдет скорее в качестве экстренной помощи, но она не отличается высокой надежностью по таким причинам:

• при нагрузках происходит усаживание пены под доской, что провоцирует возвращение скрипа через определенное время;
• при заполнении закрытых полостей не исключено выпирание напольного покрытия пола.

5. Настил из фанеры, ДСП

Есть еще метод, который отличается немалым количеством ограничений. Это настил листового материала:

• в данной методике необходимо снизить нагрузку при помощи перераспределения по большой поверхности;
• дефектные поверхности располагаются под большими листами ДСП, фанеры, толщиной не менее 12 мм, что исключает прогибы и скрипы досок.

6. Крепление при помощи шканта

Шпунованная доска должна стыковаться по длине в соседних рядах замковым соединениям. Обрезанная доска отличается отсутствием шпунта, в связи с чем геометрия подвергается изменениям в силу изменения влажности.

Как сделать шкантовое соединение для исправления указанного дефекта:

• изготовить глухое отверстие под 45 градусов в соседних досках;
• обмазать шкант (цилиндрическую деревянную деталь) клеем и забить в данное отверстие;
• повторить проделанные действия в противоположном направлении;
• после того, как клей высох, шканты клея срезаются по плоскости досок.

7. Замена досок и лаг

В случае значительного износа, следует произвести замену всего пиломатериала, чтобы избавиться от скрипа лаг и досок:

• местный ремонт настила, который предполагает частичную замену досок;
• капитальный ремонт, то есть произведения демонтажа напольного покрытия или шпунтовых досок, дефектовка и обратная установка элементов;
• замена лаг — в некоторых случаях достаточно будет частичной замены на отдельных участках, в некоторых ситуациях понадобится полная замена.

Это является наиболее дорогим вариантом ремонта, который предполагает не только бюджетные затраты, но и много времени.

Как предотвратить скрип при укладке деревянного пола?

Предотвратить возникновение скрипа и других неприятных звуков дерева, которые появляются из-за трения, можно еще во время монтажа дощатого настила. Достаточно будет лишь уложить специальный материал для поглащения влаги поверх лаг, а также воспользоваться технологией регулируемого пола.

Шумоизоляция по лагам

Чтобы не разбирать дощатый настил, следует отсечь лаги от досок:

• оклейка верхней грани брусков при помощи шумоизоляции;
• укладка на брусок полос резины или же нетканого материала, подойдет даже подложка из вспененного полиэтилена.

Таким образом можно улучшить акустику перекрытия, что обеспечит защиту от намокания и избыточной влаги.

Технология регулируемого пола

В случае отсутствия опыта, ответить на вопрос, почему шпунтованная доска напольного покрытия скрипит, достаточно сложно. В связи с этим, многие производители сейчас выпускают так называемую технологию регулируемого пола, в которой снижается вероятность к возникновению различных звуков:

• монтировка лаг на шпильках, которые пропущены сквозь брусок;
• резьба выставлена на одном горизонтальном уровне;
• торчащая резьбовая часть срезана УШМ.

Таким образом пиломатериалы намного меньше впитывают влагу, тем самым им обеспечена естественная вентиляция, при этом отсутствует жесткая фиксация дерева по отношению к бетону. В случае возникновения скрипа неправильного закрепленных на лагах досок, ремонт в таких случаях будет значительно дешевле и проще, так как отсутствует необходимость во вскрытии всего полового покрытия.

Подводя итоги

Различные звуки и скрипы, которые возникают в результате трения материала и в результате попадания влаги, можно устранить самостоятельно. Для этого достаточно будет лишь дополнительно вкрутить саморезы или запенить внутреннее пространство под дефектными участками. Можно воспользоваться расклиниванием или другими указанными выше методами.

А в случае отсутствия каких-либо знаний, умений и навыков в данном вопросе, можно воспользоваться услугами специалистов, которые точно безупречно решат вашу проблему. Но не торопитесь с выводами. На самом деле, ремонт деревянного пола – далеко не самая сложная задача.

Видео «Рекомендации по устранению скрипа деревянных полов»

Источник https://dom-i-remont.info/posts/polyi/kak-ustranit-skrip-pola-sposoby-borby-s-muzykalnymi-poloviczami/

Источник https://polsdelat.ru/uhod-za-polom/chto-delat-esli-skripit-derevyannyj-pol.html

Источник https://pro-instrymenti.ru/strojka/chto-sdelat-chtoby-ne-skripeli-derevyannye-poly/