Лаги для пола

Лаги для пола — это основной конструкционный элемент при устройстве чернового напольного покрытия в доме или квартире. Их использование в многоквартирных домах имеет свою особенность. Но без них, эффекта тепло- и шумоизоляции добиться не возможно. При этом, надо правильно подобрать размеры лаг и расстояние между ними при укладке.

Лаги незаменимы при устройстве полов своими руками в частном строительстве. Оборудование пола на земле (без стяжки) или монтаж пола на втором этаже — вот здесь без них не обойтись.

Выбор по форме и материалу

Самое главное в лагах это форма. Если для квартиры, лаги могут быть квадратного сечения, то в частном строительстве, лаги всегда прямоугольного сечения, и ставятся на ребро! Строгой градации по соотношению сторон нет, но желательно, чтобы высота была больше ширины в два раза. Т.е. брусок 100мм на 200мм или 70мм на 150мм. Причина такого выбора в том, что брусок прямоугольного сечения невозможно согнуть, прикладывая силу по узкой поверхности.

Лучший материал лаг для пола — деревья хвойных пород: сосна или ель. Если позволяют средства, то лиственница. 30-40 лет они прослужат без нареканий. А потом любое строение уже потребует капитального ремонта. Это касается как черновых полов, так и чистовых.

Особых указаний по степени влажности пиломатериала нет. Лаги должны иметь влажность не более 18-20%. Но это стандартный параметр. Дополнительно их необходимо обработать составом огне- и биозащиты. Рекомендации по определённому средству защиты дать не получится. В разных регионах страны производятся те или иные препараты. Самое главное – следовать инструкции от производителя и производить монтаж только после полного высыхания.

Количество и размеры лаг

При выборе количества лаг, следует определиться только с одним моментом – для кого вы делаете этот пол?

1. Если для себя, то делайте качественно и не экономьте. Мы поможем определиться.
2. Если на продажу (для «чужого дяди»), то экспериментируйте смело. Вам в этом доме всё равно не жить, но в решающий момент стоит вспомнить о своей репутации.

Количество лаг определяется из расчёта их установки через 60 см. Такая ширина даёт возможность укладывать между ними маты теплоизоляции без подгонки и своими руками. Сверху можно смело зашивать полы доской размером 30 мм.

Есть формула, согласно которой расстояние между лагами для пола вычисляется так:

L=L_d x 20.

Где L – расстояние между лагами в см.,

L_d – толщина половой доски в см для расчета.

Но оптимальное соотношение цена/качество, согласно этой формуле получается при толщине половой доски 30 мм. Как видите расчет элементарен и делается при помощи калькулятора и листочка бумаги за 2-3 минуты.

Черновой пол на лагах рассчитывается по тем же параметрам.

Длину лаг подбирают таким образом, чтобы они были цельные. В тех случаях, когда помещение слишком широкое, то лаги можно сшивать. Но делать это надо «вполдерева», и при этом следить за тем, чтобы места стыков не находились в одной проекции на соседних лагах. Минимальное расстояние при монтаже между ними 0,5 м.

В квартиру, прекрасно подойдут лаги для пола размером бруса 50х50 мм. Их укладывают по ширине комнаты, чтобы потом своими руками настилать доски по длине. Почти всегда, такое расположение половых досок совпадает с направлением света из окна. И расчет тут очень простой.

Что нам понадобится для работы

Для работы потребуются следующие материалы:

• Лаги.
• Половые доски.
• Полиэтиленовая плёнка.
• Утеплитель.
• Крепёжный материал (саморезы, дюбеля).

И инструменты:

• Лазерный уровень.
• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Строительный нож, набор свёрл.

Перед тем, как начинать работу, все деревянные элементы будущей конструкции, должны отлежаться в комнате не менее двух суток.

Цены на лаги для пола

Средняя стоимость лаг для пола, размером 50×50 мм, шириной 3 метра составляет 100-150 рублей, в зависимости от региона.

Более прочные лаги, размерами 50×75 мм будут стоить от 135 до 170 рублей за 3 метра.

Стоимость сильно зависит от класса и качества древесины. Для лаг подбираются самые качественные бруски, идеально ровные и сухие.

Устройство пола на лагах в квартире

Все работы проводятся по чистому полу. Т.е., в комнате перед укладкой, на полу ничего не должно находиться. Первый этап это выставление лазерного уровня, и нахождение самой высокой точки на полу. Она будет служить ориентиром, для дальнейших работ. Затем, на пол настилают полиэтиленовую плёнку. Стыки между полосами проклеивают скотчем. Если квартира расположена на первом этаже, то имеет смысл обработать бетонный пол битумом, разведённым в солярке. Времени для полного высыхания и исчезновения запаха потребуется 2-3 дня, но гарантия защиты от всего того, что может пробиться из подвала будет стопроцентной. Выровненный пол в дальнейшем будет служить долгие годы.

При использовании лазерного уровня, укладывать лаги для пола можно последовательно, одну за другой. Но при этом, необходимо проверять горизонтальность каждого элемента. Проще всего это делать с помощью рулетки. Прикладывайте рулетку к каждому брусу в нескольких местах, красная линия лазерного уровня покажет расстояние от проверяемой поверхности. Главное условие, эта величина должна быть везде одинакова.

Регулировать высоту лаг можно своими руками, при помощи кусков фанеры, досок или бруса. Крепление лаг к бетонному полу осуществляется при помощи длинных саморезов. Но учтите, что это не крепление «намертво», а только фиксация. Такой подход не даёт появляться скрипу, и способствует лучше термо- и звукоизоляции.

После того, как все лаги уложены, между ними следует проложить утеплитель. Каменная вата более приемлемый вариант для жилых помещений. Вся эта конструкция снова закрывается полиэтиленовой плёнкой, для предотвращения попадания влаги сверху после монтажа половых досок. Утепление пола по лагам особенно актуально для первых этажей, и для тех домов или квартир, в которых пол изначально был холодным.

Настал черёд половых досок.

Укладка пола на лаги — не менее важный этап работ, т.к. от этого зависит конечный результат всего ремонта.

Важно: между доской стеной должно быть расстояние в 10-15 мм.

Этот просвет потом закроется плинтусом, но он играет роль компенсатора теплового расширения. Доски лучше всего прикручивать саморезами по дереву, наискось, в торец. Такой способ предпочтительнее, ибо потом саморез всегда можно извлечь. Но учтите, что перед тем, как закручивать саморез, крайне желательно, предварительно просверлить отверстие размером ᴓ2мм. Так удастся избежать появления трещин и сколов в досках и лагах для пола.

В случае укладки чернового пола на лаги из ДСП, ОСБ или фанеры, покрытие крепится теми же саморезами «по дереву». Расстояние между саморезами, крепящими фанеру к лагам — не больше 20 см. Пол из фанеры по лагам своими руками — самый распространенный вариант чернового покрытия.

Важно: толщина фанеры для чернового пола — стандартно 9 мм, можно больше. ДСП, ОСБ — та же толщина.

Подводим итоги

После настила досок, их следует обработать. Лучше средство — горячая, натуральная олифа. Потом можно красить или просто покрыть лаком. Цвет и фактуру натурально дерева трудно чем-то заменить. Классика всегда в цене.

Лаги для пола «украдут» в высоте помещения около 10 см. Но при правильном дизайне, это не будет заметно. А вот выигрыш в тёплых полах из натурального дерева, останется с вами.

Устройство чернового пола в квартире из дерева

Делая ремонт, многие начинающие мастера совершают одну и ту же ошибку: пытаются сохранить старые деревянные полы. В лучшем случае, после трудоёмких неудачных попыток выравнивания, они всё-таки срывают дрова до основания, в худшем – обнаруживают проблемы на стадии монтажа чистового пола. Проблема в том, что все современные финишные покрытия (и особенно плавающие, типа ламината или сборной пробки) должны настилаться на идеально ровные поверхности.

Как выравнять полы в квартире и подготовить поверхность к укладке напольного покрытия без заливки стяжки и минуя «мокрые» процессы?

Локальные перепады даже в пару миллиметров, «вертолёты» и прочие дефекты неравномерно приподнимают весь корж, и пол начинает «хлюпать» и скрипеть. Есть насколько способов сделать качественные черновые полы в квартире, и, пожалуй, одним из самых практичных можно считать вариант из древесины (на лагах или «регулируемая фанера»).

Его преимущества очевидны:

• небольшая масса (особенно актуально, если несущее перекрытие слабое, например, в хрущёвках);

• компенсируются большие перепады основания, создаётся многоуровневый пол;

• в пустотах есть место для укладки звукоизоляции плит и любых инженерных коммуникаций;

• монтаж сухой и быстрый, не нужно ждать, когда высохнет стяжка;

• надёжно функционируют на подвижном деревянном перекрытии (некоторые дома сталинской постройки).

1. Первыми будут демонтажные и подготовительные работы

Главное условие – убирайте всё старое, зачищайте до самого основания. Просмотрите плиту, если есть щели и отверстия, то заделайте их полиуретановой пеной.

2. Определение горизонта пола

Для этого необходимо воспользоваться водяным уровнем или качественным лазерным построителем плоскостей. По периметру комнаты выставляйте на стенах отметки (как минимум, по углам и по центрам стен). В случае, когда полы меняются во всей квартире, промерить придётся все помещения, чтобы найти самую высокую точку плиты, которая станет отправной.

Если конструкция пола максимально приближена к перекрытию, то многие мастера составляют план с отметками о перепадах высот.

3. Планируем конструкцию, заготавливаем материалы

В качестве лаг будем использовать СУХОЙ, РОВНЫЙ брус без сучков, сечением минимум 50Х50 мм, его длина обычно составляет от 2 до 3 метров. Сверху лаги обошьём устойчивой к влаге фанерой (марка ФК или ФБС, первой/второй группы качества, класса Е1 по содержанию формальдегида).

Теоретически для этих целей удастся применить также плиты ДСП или OSB, но следует разобраться с экологичностью конкретных образцов. Можно использовать один слой облицовки, толщиной порядка 18-25 мм, или двухслойный пирог из листов толщиной 10-12 мм – этот вариант предпочтительнее.

Расстояние между лагами не должно превышать 380 мм, оптимальный шаг – 300 мм по осям (эти цифры продиктованы размерами покрытия, так как распространенные габариты листа фанеры 1525Х1525 мм).

Для выставления регулируемых лаг или системы «регулируемая фанера» необходимо приобрести специальный комплектный набор стоек. Для выставления лаг на маяках, заготавливаем подкладки из упругих листовых материалов различной толщины размером минимум 100Х100 мм. Есть заводские изделия, но подкладки можно сделать самостоятельно из обрезков фанеры, кусков резины, транспортёрной ленты, «еврорубероида», плотного линолеума. Лучше запастись подкладками в ассортименте.

Идеальный способ точно рассчитать основные материалы и экономно их использовать – это составить схему расположения лаг и раскрой листов фанеры. Рекомендуем каждый из них пронумеровать.

Чтобы выполнить обшивку, понадобятся саморезы по дереву с потаем. Популярные «чёрные» саморезы не подойдут – они сильно хрупкие, лучше применить прочные оцинкованные крепежи, толщиной от 3,5 мм. Их длина должна быть такой, чтобы винт минимум на 30 мм зашёл в лагу.

4. Выставляем лаги в плоскость

Направление, по которому раскладываются лаги, не принципиально, чаще всего их располагают поперёк комнаты, чтобы было меньше соединений. Сразу заметим, что какой бы способ ни был выбран, стыки лаг необходимо располагать «в шахматном порядке», смещение должно быть не менее 500 мм.

Между торцами брусьев, которые составляют одну лагу необходимо оставить зазор порядка 5-7 мм. Между лагами и стенами следует оставить зазор около 8-12 мм. Чтобы чётко выдержать расстояние между лагами, очень удобно воспользоваться шаблоном в виде дощечки с вырезами.

Лаги на полимерных регулируемых опорах следует предварительно подготовить: в них через каждые 40 см (и обязательно по краям) просверливаются определённого диаметра отверстия для резьбовых болтов-стоек. Далее стойки вкручивают в лаги. Лаги расставляются с заданным шагом.

Сквозь стойку бурится отверстие в основание пола и забивается дюбель 6Х40. Вращая болт-опору специальным ключом, мы опускаем или поднимаем лаги.

Также для выставления деревянного пола могут использоваться шпильки с полимерными пятаками и набором гаек и шайб. В этом случае их устанавливают в первую очередь, а затем надевают на них лаги и, используя гайки, выставляют и фиксируют каркас.

По такому же принципу монтируется система устройства чернового пола «регулируемая фанера». В каждом листе с шагом в 300-400 мм высверливают отверстия. С тыльной стороны вставляют в них пластиковые втулки с внутренней резьбой и крупным фланцем, которые фиксируются саморезами. Во втулку вкручивают полимерную стойку или резьбовую шпильку – дальше выставление ведётся так же, как и в случае с регулируемыми лагами. Чаще всего конструкция «регулируемая фанера» состоит из двух слоёв панелей.

Монтируя нерегулируемые лаги на маяках, нужно тщательно подбирать набор подкладок. При этом для стабильности следует по возможности уменьшить количество элементов в столбике, используя больше крупных деталей. В идеале каждый набор подкладок стоит скрепить между собой, чтобы во время эксплуатации он не распался.

Иногда столбик прикручивают к лаге сверху «через тело» и прибуривают к полу. Есть мнение, что для лучшей звукоизоляционной развязки, конструкцию пола лучше к перекрытию не закреплять (так называемый «плавающий пол»).

Главное – просто не использовать прямое соединение «бетон – металл – дерево», которое получается, если использовать стальные уголки по бокам лаг, или распорные металлические анкеры в качестве стоек.

Выставление лаг в одну плоскость необходимо начинать от стен, где мы гидроуровнем поставили метки. От меток с помощью рулетки можно контролировать расстояние до каркаса пола – оно должно быть равное во всех точках.

Чтобы уловить горизонт по центру пола, между метками стоит растянуть капроновую нитку и от неё (так же рулеткой) вымерять расстояние до верха лаг. Более точную подгонку плоскости выполняют по правилу, оно укладывается вдоль и поперёк лаг, а также по диагонали помещения. В любом направлении не должно быть перепадов более 1 миллиметра на погонном метре.

Когда все регулируемые лаги установлены и закреплены, стойки обрезаются заподлицо с плоскостью (металлические шпильки — болгаркой, а пластиковые — стамеской). На этой стадии на основание укладывается звукоизолятор, лучше всего для этих целей подходит базальтовая вата.

Чтобы конструкция осталась стабильной во время проведения следующих операций, временно соедините лаги распорными рейками.

5. Обшивка каркаса

Края листов фанеры располагаем по центрам лаг, при этом не забываем делать разбежку поперечных стыков (шахматный порядок).

Между панелями в обязательном порядке делаем зазор около 3 мм. Каждый лист должен отстоять от стен примерно 10 мм.

Крепление саморезами ведётся с интервалом в 200-250 мм. Чтобы попадать в лагу, поверхность плит на месте лучше расчертить.

Фиксацию каждой панели необходимо производить либо от средины наружу, либо от одной стороны в другую. Нельзя крепить лист от краёв вовнутрь (бывает, когда работает два человека), так как в этом случае обшивка получает внутреннее напряжение. В точках крепления фанеру следует насквозь просверлить сверлом диаметром 3-3,5 мм. Чтобы утопить головку винта, необходимо сверлом диаметром 10-12 мм сделать углубление — потай.

В момент вкручивания самореза, возле места крепления рекомендуем ногой плотно прижать лист к каркасу.

Перед тем как приступить к наружной обшивке, плоскость первого слоя необходимо проверить правилом, где нужно подшлифовать (обычно на стыках) и тщательно вымести. Стыки слоёв не должны совпадать, их необходимо располагать на разных лагах. Листы фанеры второго слоя прикручиваются к лагам и к панелям первого слоя (между лагами).

Заключительным этапом следует ещё раз исследовать поверхность чернового пола — в большинстве случаев приходится шлифмашинкой подкорректировать плоскость в районе сопряжения листов.

Источник https://po-polu.ru/ustrojstvo-pola-na-lagax.html

Источник https://samsmogy-remont.ru/floor/ustroystvo-chernovogo-pola-v-kvartire-iz-dereva/

Источник