Привычное покрытие новыми материалами: перестилаем деревянные полы

В нашу рубрику «Истории» приходит всё больше обзоров от читателей, что не может не радовать. И сегодня редакция Homius решила познакомить вас ещё с одной из них. Она затрагивает довольно актуальную для домов старой постройки тему – подгнившие деревянные полы. В ней Сергей Мезенцев из города Катав-Ивановск расскажет, как настелить новые полы из ориентированно-стружечной плиты (ОСП, ОСБ – как кому удобнее) без использования лаг из бруса.

Въехав в первую квартиру, приобретённую лично, я столкнулся с такой проблемой – половые доски пошли горбом, местами подгнили, а само покрытие нещадно скрипело. Это и понятно, кирпичная пятиэтажка советской постройки простояла уже не одно десятилетие. Поэтому следовало подумать, как решить этот вопрос. Причём для себя я его обозначил как первостепенный, отодвинув на второй план стеновое и потолочное покрытие. Попутно можно было подумать и о замене проводки. Новые кабели следовало уложить под полом. А в качестве материала я выбрал ориентированно-стружечную плиту толщиной 18 мм.

Подготовительные работы после прокладки электрических трасс

Первым делом я проложил все кабеля, которые планировалось провести под новым полом. Обычно используемые для подобных целей лаги из бруса было решено заменить той же ОСБ, однако её толщины 18 мм было явно недостаточно. Поэтому я решил распущенные на полосы ОСБ проложить в 2 слоя, скрепив их между собой саморезами. Так было проще обойти и те места, где электрическая проводка имела выводы на розетки. Именно для этого сначала я выложил рамку по периметру комнаты, которая состояла из кусков полос ОСБ, оставляя свободные места для кабелей.

Наверняка многие сейчас скажут, что проводка проложена неправильно и что её необходимо разместить в гофре. Но здесь встала проблема того, что гофра, в которую может уместиться весь пучок кабелей, будет слишком толстой и не поместится между полом и вторым слоем полосы ОСП. Решение по поводу пожарной безопасности было таким. Я просто приобрёл более дорогой гибкий медный провод ПВС, то есть, самозатухающий. Поэтому, если даже при коротком замыкании не сработает автоматика, загореться он не сможет. Специальный слой под его наружной изоляцией, превратится в пену и намертво перекроет проход кислорода к пламени. Если сказать по совести, то этот вариант даже лучше гофры или кабель-канала.

Второй слой полосы на рамке по периметру комнаты

Выровняв все части первого слоя полосы, я уложил на него второй, который закрыл проёмы. Получился ровный прямоугольник по периметру. Оба слоя были скреплены между собой саморезами, а вот к полу пока их фиксировать не стоило. Позже вы поймёте почему.

На этом этапе следует обязательно отметить, возле какой стены находится та или иная двойная полоса. Это значительно сэкономит время впоследствии.

Укладываем второй слой и стягиваем полосы саморезами

Собираем решётку на полу: нюансы расположения полос

Теперь следует разложить полосы вдоль или поперёк комнаты. Чаще всего их расположение выбирается в соответствии с размерами – чем они будут короче, тем удобнее. Если же требуется соединение двух частей, то оно производится встык, при этом второй слой обязательно его должен накрыть со сдвигом.

Собирая решётку нужно помнить, что расстояние между полосами не должно превышать 0,5 м. В моём случае был выбран размер 0,4 м. Соединение двух полос производится аналогично периметру. Сначала укладывается первый слой так, чтобы оставалось место для проводки, а после сплошной полосой ложится верхний. Слои стягиваются при помощи саморезов. Никакого клея здесь не требуется.

Собираем решётку, примеряем длину и расстояние между полосами

Последние штрихи в подготовке: бурим крепёжные отверстия

Теперь нужно пробурить отверстия для анкеров, которые будут держать решётку. Однако одного перфоратора здесь будет недостаточно. Дело в том, что при помощи бура с победитовыми напайками сделать отверстие в ориентированно-стружечной плите довольно проблематично. Поэтому лучше, если под рукой будет дрель со сверлом, диаметром 6 мм. Сначала ОСБ просверливается, и лишь затем, при помощи перфоратора и бура, диаметром также 6 мм, делаются отверстия в бетоне.

Сейчас многие недоумевают, почему выбран диаметр именно 6 мм. Объясню. Нагели по бетону, которые появились в хозяйственных магазинах, имеют диаметр 7,5 мм, а вот для их прочной фиксации требуется отверстие именно 6 мм. Они были выбраны в качестве крепёжных элементов по причине того, что для работы с нагелями не нужны различные пробки или химические составы, а обеспечиваемая ими прочность крепежа не уступает распорным анкерам.

Бурим отверстия под нагели по всем полосам решётки

Гигиена превыше всего: уборка помещения перед началом основной работы

После того, как все отверстия подготовлены, полосы решётки были размечены по расположению, убраны с пола и в ход пошёл уборочный инвентарь, иными словами – пылесос. С одной стороны может показаться, что пыль убирать нет никакого смысла, ведь в проёмы между полосами всё равно будет засыпаться керамзит, однако такое мнение ошибочно. Дело в том, что мельчайшая пыль, которая осталась после бурения крепёжных отверстий, не только является сильным аллергеном, но и сама способна нанести ощутимый вред даже здоровью взрослого, не говоря уже о детях. Поэтому без подобного этапа обойтись не удастся.

Нередко после черновой уборки обычным пылесосом мастера применяют ещё и моющий. Возможно, но у меня такового под рукой не оказалось, а разводить сырость, гоняя грязь из угла в угол мокрой тряпкой, я смысла не видел. Именно поэтому посчитал, что сухого удаления пыли будет вполне достаточно. После того, как пылесос сделал своё дело, все полосы решётки вернулись на свои места.

Уборка грязи и пыли с поверхности – один из наиболее важных этапов работы

Основной этап работы: выравнивание решётки по уровню

Разложив полосы решётки по заранее сделанным меткам, я выставил лазерный уровень и стал подгонять высоту по нему. Для того, чтобы приподнять ту или иную область, использовались специальные пластиковые клинья, которые вставлялись между ОСБ и черновым полом с противоположных сторон в районах пробуренных отверстий. На эту работу ушло, наверное, больше всего времени.

Вот тут хочется дать совет тем, кто решил воплотить подобную «технологию» у себя в квартире. Не стоит жалеть времени на выравнивание основания. Лучше не успеть всё сделать за день, оставив работу на следующий. Проблемы неровного пола могут впоследствии привести не только к видимым «впадинам». К примеру, если на такой пол будет уложен ламинат, то можно быть уверенным в том, что положенный срок он не прослужит – замки будут ломаться.

И вот, когда все полосы решётки идеально выровнены, можно брать в руки нагели, шуруповёрт (он должен быть достаточно мощным) и приступать к крепежу в бетон по заранее пробуренным отверстиям.

Выставляем решётку по уровню, после чего фиксируем к полу при помощи нагелей

Предварительная примерка ориентированно-стружечных плит

Пока не завезли заказанный мною в строительном магазине мелкий керамзит, я решил примерить ОСБ, но не прикручивать его к решётке. Впоследствии его легко можно будет промаркировать и убрать. Первый лист был уложен целиком в дальний от двери угол. Кстати, здесь тоже есть небольшой секрет. Укладывая покрытие, необходимо оставлять зазор между стеной и материалом около 0,5 см. Это не даст полу «вспучиться» при сезонных подвижках здания, которым подвержены практически все строения, особенно кирпичные, такие, как мой «новый» старый дом. К тому же, даже при малейшем сдвиге возникает скрип, от которого вряд ли кто будет в восторге.

Ещё один секрет. Перед тем, как укладывать ориентированно-стружечную плиту или иное покрытие на место, лучше отметить расположение каждой лаги, в нашем случае полосы, на стенке простым карандашом. Это может пригодиться впоследствии, при чистовой отделке, если планируется укладка натуральной древесины. Ведь её крепление будет гораздо более прочным, если гвоздь или саморез попадёт в обрешётку.

Первый лист ОСБ укладывается целиком в дальний угол комнаты

Продолжение раскладки ОСБ на полу

Второй лист, как и первый, у меня получился целым. Однако, главное здесь не размер, а его расположение. Второй лист ОСБ должен лежать со сдвигом от первого. В ряд их выкладывать ни в коем случае нельзя. Между листами зазоров оставлять не нужно. Достаточно тех, которые оставлены возле стен. Для того, чтобы все замеры были точными, можно даже временно закрепить покрытие на 2-3 коротких самореза, которые несложно будет вывернуть.

Если же в вашем случае курьеры оказались более расторопными, можете смело засыпать керамзит или укладывать другой утеплитель, и крепить напольное покрытие, производя замеры уже по ходу работ. Этот вариант более удобен, но в моём случае, к сожалению, оказался недоступен.

Два целых листа ОСБ уложены, остальное будет закрываться кусками

В заключение вышесказанному

Выполненный мною способ замены пола является наиболее простым и быстровыполнимым. Но выбрал я именно его не по тому, что он прост. Дело в том, что по старому черновому полу мною была сделана новая стяжка – старая шла с уклоном, причём довольно заметным. А этот вариант укладки позволяет минимально поднять деревянный пол от чернового. Но здесь уже проблема выбора каждого, в зависимости от того, насколько мастер готов поднять деревянный пол. Скорее всего, не будь этого уклона, я использовал бы лаги из бруса или доски.

Буду рад, если рассказанное мной сегодня кому-то пригодится при ремонте в своей квартире. Я постарался всё расписать подробно, но всё же, если у кого-либо остались вопросы, задавайте их в комментариях. Постараюсь ответить. Там же попрошу выразить своё мнение о том, что вы думаете о подобном способе монтажа деревянного пола без использования бруса или доски. Имеет ли он право на существование? К критике (особенно обоснованной) отношусь с пониманием.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Как перестелить деревянный пол в квартире: полная замена деревянного пола с пошаговым процессом

Если вы не знакомы с устройством деревянного пола, понять как отремонтировать его непросто. Вам придется разобраться в причинах возникновения проблем, затем наметить план устранения.

Часто дощатый пол в старых постройках выглядит так

Как сделан деревянный пол в квартире

В старом жилом фонде — сталинках, брежневках — в квартирах деревянный пол. Если его надо обновить, есть два пути. Первый — убрать все «до основания», а затем либо залить стяжку, либо настелить новый деревянный пол. Второй — отремонтировать то, что есть. Чтобы понять, что именно надо делать, требуется оценить состояние конструкции. Для этого надо знать, как она устроена.

Устройство деревянного пола в квартире

Обычно в старых домах есть какое-то перекрытие, на которое уложен слой пескобетона или какой-то строительной смеси на основе гипса, глины и т.д. На это основание уложены деревянные балки — лаги. Для выравнивания по уровню они вставлены на подложки/столбики. Эти подложки обычно не закреплены. Просто деревянный пол массой их придавливает. Иногда это куски деревяшек, прибитые парой гвоздей. Иногда куски кирпича. Тоже никак не закрепленные. Зависит от года строительства. Поперек лаг настелены доски деревянного пола. В старых домах они прибиты гвоздями насквозь. Вот и вся конструкция.

Устройства пола по деревянному перекрытию

В деревянных домах чаще всего делают деревянные перекрытия. Это деревянные (реже металлические) балки, которые опираются на несущие стены. На них поперек уложены лаги, а поперек лаг настелены доски пола.

Устройство деревянного пола в доме

Если перекрытие между первым и вторым этажом, снизу оно подшито листовым материалом (фанерой, ОСБ, ГВЛ, ГКЛ) или досками. Должны быть еще пароизоляционные и гидроизоляционные пленки, но это в домах новой постройки.

Еще между балками и лагами кладут теплоизоляцию или звукоизоляцию. Зависит от того, что находится внизу. Если пол над подвалом или подпольем, то используют утеплитель. Если перекрытие между жилыми этажами, упор больше на звукоизоляцию.

Продолжение раскладки ОСБ на полу

Второй лист, как и первый, у меня получился целым. Однако, главное здесь не размер, а его расположение. Второй лист ОСБ должен лежать со сдвигом от первого. В ряд их выкладывать ни в коем случае нельзя. Между листами зазоров оставлять не нужно. Достаточно тех, которые оставлены возле стен. Для того, чтобы все замеры были точными, можно даже временно закрепить покрытие на 2-3 коротких самореза, которые несложно будет вывернуть.

Если же в вашем случае курьеры оказались более расторопными, можете смело засыпать керамзит или укладывать другой утеплитель, и крепить напольное покрытие, производя замеры уже по ходу работ. Этот вариант более удобен, но в моём случае, к сожалению, оказался недоступен.

Два целых листа ОСБ уложены, остальное будет закрываться кусками

Как разобрать деревянный пол

Чтобы оценить состояние старого деревянного пола в доме или квартире, надо разобрать хотя бы его часть. Желательно в самом проблемном месте. Первое, что надо сделать — снять плинтуса. Затем найти крепеж и вытащить его. Когда обнажатся балки и участок перекрытия, можно будет провести предварительную ревизию.

Для ремонта старого деревянного пола на первом этапе потребуется гвоздодер, клещи, молоток, небольшая фомка

Если деревянный пол ремонтируем в старом доме, это обычные половые доски. В том смысле, что они имеют в сечении вид прямоугольника без всяких шипов и пазов. Их, скорее всего, закрепили гвоздями прямо в пласть (то есть, сверху вниз или под углом) к лагам. Обычно шляпки гвоздей можно обнаружить даже под слоем краски. При демонтаже досок пола, проблема в том, как их вынуть и не повредить древесину. Сначала надо удалить с крепежа краску, а затем постараться вынуть гвозди. Можно сделать так:

• Подсунуть под доску в месте установки крепежа ломик или фомку, приподнять немного.+++
• Доску «посадить» на место. Гвозди останутся торчать.
• Под гвоздодер положить кусок ДВП, опереть пятку в него и вынуть гвоздь.

Этот способ сработает, если древесина плотная, не гнилая. Если несколько досок подряд раскрошились «в процессе» демонтажа, покрытие все равно следует заменить. Значит можно продолжать без предосторожностей.

Снять доски без повреждений не так и просто

Еще деревянный пол может быть из шпунтованной доски. Это та доска, у которой на боковых гранях вырезан шип и паз. Они делают покрытие монолитным. Если крепеж ставили в паз или в шип, то к нему просто так не подобраться. Надо найти последнюю доску. Она находится у одной из стен. Крепят ее в пласть, так как по-другому не получится. Вытаскиваем крепеж из этой доски, вынимаем ее и обнаруживаем скрытый крепеж сбоку следующей. Это могут быть специальные пластины, саморезы или гвозди. В зависимости от типа определяетесь с тем, как его снимать.

Метод укладки лаг

Первыми укладываются два бруса у противоположных стен и выравниваются по горизонтали. Далее между ними натягивают нити с шагом в 1,5 метра, которые послужат маяками. По этим маякам равномерно укладывают остальные лаги, а в ячейки между ними размещают утепляющие наполнители.

Шаг между лагами определяется толщиной материала. Так, доска толщиной 30 мм требует укладки лаг не шире, чем в 60 см друг от друга; 30-40 мм древесина укладывается на лаги с шагом в 80 см; доска 40 мм толщины может располагаться на лагах, отстоящих на 1 м.

Чтобы отрегулировать уровень лаг используют фанерные клинья. Их необходимо прикрепить к основе гвоздями или саморезами, а если черновой пол бетонный, то анкерами. Непосредственно поверх установленных и закрепленных лаг, необходимо постелить слой фанеры.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение

Теперь о том, что может быть не так. Основная причина замены деревянного пола — он стал неровным, скрипит, появились щели. В самом «тяжелом» случае уже есть провалы. Если провалы есть, придется менять доски. Это точно. Возможно, замена будет частичной. Может потребоваться и замена балок или лаг. Так что надо внимательно осмотреть все компоненты деревянного пола.

Если собираетесь отремонтировать деревянный пол в старой квартире, будьте готовы к тому, что придется выносить много мусора

Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины

Первое на что обращаем внимание — на состояние древесины. Она обрабатывалась веществами, которые предотвращают ее разрушение. Но по истечении нескольких десятков лет, могут быть очаги поражения. Для проверки потребуется шило. Лучше более толстое, с остро заточенным краем и удобной ручкой.

Если древесина уже в таком состоянии, вы можете только заменить все поврежденные элементы или полностью всю конструкцию

Обычно повреждения древесины сопровождаются изменением цвета. Светлое, темное, цветное пятно. Любые изменения в цвете надо проверить. Находим такие изменения и пытаемся загнать туда острие шила. Если входит плохо, только на несколько миллиметров, древесина в нормальном состоянии. Если заходит легко, да еще и дерево крошится — это грибок или другое поражение. Такие участки отмечаем чем-то ярким. Можно краской. При разборке деревянного пола все элементы с поражениями — даже незначительными — откладываем в сторону. Их надо будет либо «лечить», либо заменить. Зависит от размера поражения.

Проверка лаг

Процедура проверки деревянных балок и лаг уже описана. Главное — оценить состояние древесины. Если поражений нет или они незначительные, но есть перекос или скрип пола, смотрим, что можно сделать. Перекос исправляется установкой дополнительных подложек или стесыванием лишнего. Подложки добавляем, если:

• во-первых, перекос создан не за счет искривления, а именно за счет неправильно выставленного уровня,
• во-вторых, это физически возможно.

Причина скрипа — трение балок или досок о лаги. Смотрим, где что может производить скрип, подтесываем, убираем излишки при помощи стамески. Более серьезный инструмент лучше не использовать. Устранить скрип можно, убрав всего пару миллиметров древесины.

Если есть доступ снизу, можно устранить скрип и без разбора пола — вбить клинышек в месте «провисания досок»

Если лаги повреждены, лучшее решение — замена. Выбирайте балки камерной сушки. Если время «поджимает», уже обработанные антигрибковыми составами. Обработать балки можно и самостоятельно. Но надо правильно подобрать состав. Для перекрытия между этажами можно брать пропитку для помещений. Балки перекрытия первого этажа над неотапливаемым подвалом или подпольем лучше промазать составом для непосредственного контакта с землей.

Для пола нужны балки/лаги той же влажности, что и ваши. Если брали обработанные, камерной сушки, достаточно оставить на несколько дней в помещении. Если вы балки пропитывали самостоятельно, придется ждать пока высохнут до нужного состояния (около 12% влажности).

Проблемы с досками пола и решения

Снова-таки, если есть грибок, плесень, чернота, эти доски выбраковываем и заменяем. Если их слишком много, лучше заменить настил полностью. Если древесина не повреждена, но доски стали неровными — вздулась середина или выгнулись края — можно пол просто выровнять, стесав выступающие части. Это не так легко сделать, но возможно. Есть два пути — со снятием всех досок и без. Сначала рассмотрим возможности выровнять пол без демонтажа досок.

Один из способов реставрации старого деревянного пола — снятие краски и лакировка, покрытие маслом или новая окраска

Как выровнять: варианты без снятия настила

Если основная проблема старого деревянного пола — неровности, его можно выровнять шлифовкой. Самый быстрый способ — использовать промышленную шлифовальную машину. Но доски крепились гвоздями, они могут помешать применить циклевочную машину. Некоторые, невзирая на крепеж, используют именно этот способ. Придется несколько раз заменить полотно. Зато выровнять можно быстро.

Частично решить проблему можно «заглубив» крепеж. Шляпки гвоздей забивают глубже при помощи пробойника. Саморезы затягивают вручную при помощи хорошей отвертки. Быстрее (и физически проще) использовать мощный шуруповерт. Возможно дрель со специальной насадкой. В последнем случае надо отслеживать усилие. Если часть крепежа пропустите — не такая это и проблема. Главное «спрятать» основную массу.

Шлифовальная машина — самый быстрый способ выровнять старый деревянный пол

После шлифовки все равно придется щели и изъяны заделывать. Для этого используют смесь мелких опилок, которые остались от шлифовки, и лак или краску — зависит от того, чем будете затем покрывать пол. Той же смесью заполните ямки под крепеж (если они еще будут после выравнивания).

Не у всех есть возможность нанять/арендовать шлифовальную машину. Можно использовать ручной инструмент. Дело пойдет медленнее, но все возможно. Тут лучший выбор — ленточные шлифмашины. Они имеют самую большую площадь шлифования и наиболее производительные из ручных шлифовок. Но работа по выравниванию досок пола займет несколько дней. Точно.

Можно применить и электрорубанок. Но потом шлифовать все равно придется. Зато потратите меньше времени.

Ремонт старого деревянного пола: выравниваем при помощи ручной шлифовальной машинки

Крепеж также может порвать ленту, но вы будете видеть пол вблизи, так что избежать повреждений наждака проще, да и менять его легче. И дешевле. Еще вариант — ручной рубанок, а после — шлифмашинка. Эта комбинация хороша, если выступы значительные. Но работа займет также достаточно времени.

С демонтажем досок

Если деревянный пол мало того что стал неровным, еще и щели значительные появились, его придется «перебирать». Такая проблема может возникнуть, если доски были сырыми. Есть несколько вариантов действий.

• Высыхая, доски уменьшаются в размерах и выгибаются. Самое лучшее решение — демонтировать доски, пропустить через рейсмус, уменьшив толщину. Получим отличный сухой и ровный материал. Отшлифованные доски можно настелить заново.
• Не всякий хозяин будет портить рейсмус досками под краской. Если слой толстый, придется снимать краску. Это можно сделать химической смывкой (воняет и дорого), паяльной лампой (тоже запах, да еще и опасность возгорания). Но в любом случае, будет еще и механическое удаление старой краски. Нужен будет шпатель (лезвие от старого ручного рубанка) и старое ведро для отходов. После снятия старой краски можно будет и в рейсмус запускать.

Что делать, если старый деревянный пол в квартире больше не радует? Попробуйте отреставрировать то, что есть

Чтобы деревянный пол был ровнее, при укладке досок смотрите на направление древесных колец на торцах досок. И укладывайте их так, чтобы две соседние имели противоположное направление.

Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы

Ремонт старого деревянного пола в квартире может показаться слишком сложным. Однако, залить стяжку будет не проще. Дело в том, что основание в домах старой постройки имеет очень невысокую прочность — М50-75 не больше. Если залить сверху стяжку, сделанную по современным нормам, она просто отойдет коржом. Почему? Потому что разница в прочности двух стяжек будет слишком большой. Более прочный слой просто оторвется от слабой основы.

Основание в старых домах далеко не прочное

Чтобы сцепление двух материалов было прочным, разница в прочности не должна быть больше 50 единиц. Современные стяжки делают прочности не ниже, чем М200. Вот поэтому и не получится «просто сверху» залить стяжку. Придется снимать слой до более прочного основания и только после этого лить стяжку. Но это «более прочное основание» есть далеко не во всех старых постройках. Могут быть балки с набитой дранкой, пространство между которыми наполнено каким-то раствором. В таком случае все равно можно сделать стяжку. Надо будет послойно увеличивать прочность от одного слоя к другому. При этом придется каждый раз ждать набора прочности бетона. А это долго (28 дней). Так что часто от этой идеи отказываются в пользу ремонта старого деревянного пола.

Ремонт пола в квартире: можно стяжку по утеплителю залить

Еще вариант — залить плавающую стяжку по утеплителю. Для этого нужно выровнять то основание, которое есть, уложить пенополистирол и на него залить стяжку. Заодно и теплоизоляцию улучшите. Но не забудьте про демпферную ленту. Она в плавающих конструкциях пола необходима.

Обратите внимание, что заливать стяжку в доме старой постройки можно только если перекрытия выдержат подобную нагрузку. Поэтому перед началом всех работ, сходите в обслуживающую дом компанию, уточните возможность заливки стяжки.

Но что делать, если хочется ламинат или плитку, но может быть только деревянный пол? В этом случае лучше устранить все проблемы, более-менее выровнять его, затем настелить сверху листовой материал и на него уже класть любое чистовое покрытие для пола. Можно даже паркет уложить. Или паркетную доску.

Второй слой полосы на рамке по периметру комнаты

Выровняв все части первого слоя полосы, я уложил на него второй, который закрыл проёмы. Получился ровный прямоугольник по периметру. Оба слоя были скреплены между собой саморезами, а вот к полу пока их фиксировать не стоило. Позже вы поймёте почему.

На этом этапе следует обязательно отметить, возле какой стены находится та или иная двойная полоса. Это значительно сэкономит время впоследствии.

Укладываем второй слой и стягиваем полосы саморезами

Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности

В частном доме могут быть все те же проблемы с деревянным полом — скрип, провалы. В случае если ремонт нужен для пола второго этажа, а сделан он по балкам, вам можно будет только выровнять его и покрасить или отлакировать заново. С переборкой досок или без — это уже ваш выбор. Но других проблем, кроме неровностей и щелей, тут обычно не бывает.

Как должно быть устроено

Если же ремонт старого деревянного пола в доме на первом этаже, тут все сложнее. Надо еще смотреть, правильно ли сделана паро-, гидро-, тепло- изоляция.

Устройство пола на первом этаже дома — с утеплением и пароизоляцией

Правильная конструкция удовлетворяет таким условиям: она защищена от проникновения влаги со стороны помещения, но не мешает выводу влаги из утеплителя. Поэтому со стороны помещения укладывают паро-гидроизоляцию. Она не пропускает ни пар, ни воду в жидком состоянии. Но как ни защищай, какая-то влага все равно будет попадать внутрь. И ее надо удалять. Выводиться она будет со стороны подвала/подпола. Поэтому с этой стороны нужен такой материал, который не препятствует прохождению воды и паров. Можно вообще только зафиксировать утеплитель. Для этого:

• подбить рейками;
• затянуть проволокой в виде змейки;
• металлической сеткой.

Но такой вариант при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не слишком хорош. Для выведения влаги подпол должен быть вентилируемым. Это значит, что там гуляют сквозняки. А они вместе с влагой, уносят и тепло. Много тепла. Выветривается также и сам утеплитель. Зато он (утеплитель) остается сухим. Ситуацию можно улучшить, если снизу подшить ветрозащитную мембрану. Но она должна быть паро-водопроницаемой. Чтобы та влага, которая попала внутрь утеплителя, удалялась.

Что может быть

Если при проверке конструкции пола вы обнаружили, что доски, лаги, балки, утеплитель — влажные, значит что-то сделано неправильно. В таком случае обычно есть проблемы с древесиной. Про утеплитель и говорить нечего. Если это минеральная вата, она в таких условиях свои функции практически не выполняет. Через пару лет (или даже несколько месяцев) превращается в труху. Не потому что материал плохой, а потому что он эксплуатировался в условиях, для которых не предназначен.

Если картина примерно такая, предстоит замена конструкции

Если это так, и влаги много, древесина погнила, ремонт старого пола — только полная замена конструкции с исправлением ошибок. Наиболее распространенная ошибка — использование гидроизоляционного материала со стороны подвала. В таком случае влага может даже скапливаться на пленке. Она стекает в самые низкие места, пленка провисает. Нужно разобрать пол снизу, оставить без утепления для высыхания досок на несколько недель. Затем оценить состояние древесины. Если все нормально, восстановить утепление, но уже без ошибок.

Если в подполе пол земляной, от грунта будет подниматься влага. Чтобы она не «мочила» утеплитель снизу, подпол застелите плотной пленкой (не менее 350 гр/м2). Пленку поднимите на фундамент, закрепите там при помощи планок. На пленку насыпьте и разровняйте слой песка. Пленка будет препятствовать проникновению влаги из грунта, песок — адсорбировать то, что попадет или то, что упадет в виде конденсировавшейся из утеплителя влаги. В некоторых регионах песок дорог, можно применить кору, лесную почву, сухую листву, даже просеянный грунт, но только тот, который нормально впитывает влагу. В любом случае засыпка должна быть без сучков, веток, камешков. Они могут повредить пленку.

Источник https://homius.ru/perestilaem-derevyannye-poly.html

Источник https://instanko.ru/stroitelstvo/kak-perestilat-poly-v-dome.html

Источник