Ремонт полов в квартире: варианты покрытий и способы их обновления

Любой ремонт в квартире или доме завершается укладкой пола. Иногда данные работы могут выполняться в самом начале. В любом случае, требуется подбор определенного напольного покрытия.

Современный строительный рынок располагает широчайшим разнообразием материалов, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками.

С чего начать? Осмотр старого покрытия

Со временем любое напольное покрытие может испортиться. Возможные дефекты различных оснований следующие:

• На бетоне могут появиться трещины, отслойки, кратеры, перепады высоты и т. д.
• Старый деревянный пол периодически требует полной или частичной замены половиц, ввиду появления скрипа или неровностей.
• Ламинатные доски могут покрыться царапинами или сколами, а также вздуться.
• Линолеум часто продавливается или рвется, например, от неаккуратного переноса мебели.
• Целостность плитки нарушается ввиду падения какого-либо твердого предмета либо отслаивается из-за повышенной влажности.
• Ковролин очень часто прожигается.

Все это, конечно, очень неприятно, но не критично. Современный строительный рынок располагает множеством материалов и средств для ремонта. Нужно просто правильно определиться с последовательностью работ.

Ремонт бетонного основания

Пол из бетона – это самый надежный и практичный вариант. К его отличиям относятся: высокая прочность, низкое пылеотделение и повышенная устойчивость к воздействиям механического характера.

Но, несмотря на наличие таких неоспоримых достоинств, со временем даже бетонному полу может потребоваться ремонт.

Возможные дефекты на бетонном основании:

• Трещина – самый распространенный недостаток, возникающий из-за попадания в материал углекислого газа и соли, оказывающей разрушающее действие. Возникновение объясняется нарушением пропорции в тот момент, когда готовилась бетонная смесь, небольшой подвижкой основания или низким уровнем армирования конструкции.
• Отслоение – это процесс, когда основание покрывается воздушными пузырями, диаметр которых может достигать 70 мм, или происходит деламинация большого участка. Результат – снижение прочности конструкции, а иногда и полная непригодность некоторых участков для дальнейшей эксплуатации. Причиной может служить нарушение технологии заливки бетона или загрязняющие вещества на поверхности.
• Кратер – мелкое сквозное отверстие, которое может возникнуть в том случае, если была плохо произведена обработка основания валиком или при работе не использовался грунт.
• Перепад высоты, что может вызвать преждевременное повреждение внешнего слоя. Причина – неправильная установка направляющих при заливке основания или невыполнение затирки.
• Пылящаяся поверхность – непрочный верхний слой. Причина таится в низком качестве цемента, в промерзании верхнего слоя и недостаточном уходе за подобного рода покрытием.

Вот что с этим следует делать:

• Бороться с трещинами не так уж и сложно, для реставрации подойдут подручные материалы. Прежде чем приступить к работе, необходимо выявить скрытые сколы, так как их игнорирование может привести к тому, что поверхность покроется ямами. Для выявления сколов нужны такие инструменты, как зубило и молоток. Далее трещине нужно придать конусную форму, удалить загрязнения и полить водой. После чего следует смешать цемент с клеем ПВА и залить немного выше, чем уровень основания, так как консистенции свойственна усадка. Для удаления излишков подойдет обычный шпатель.
• Если случилось отслоение, то для ремонта лучше использовать специальный раствор, в основе которого есть эпоксидная смола, известная низкой вязкостью. Введение под локальную область поражения необходимо осуществлять методом инъекции. Если верхний слой отделился от поверхности массово, то единственно правильный выбор – демонтаж пораженного участка и осуществление новой бетонной заливки.
• Для ремонта перепадов высот бетонного пола необходимо запастись самовыравнивающейся смесью. Сначала нужно убрать с поверхности все загрязнения, а затем промыть все раствором кальцинированной соды. Следует готовить небольшое количество смеси, так как она очень быстро схватывается. Для перемешивания полученной консистенции лучше использовать кельму. Поверхность, на которую будет наноситься состав, нужно обязательно увлажнить, чтобы не появились усадочные трещины. Нанесение и выравнивание консистенции осуществляется гладилкой.
• Бывает, что бетонное основание начинает пылиться. В данном случае поможет обеспыливание – нанесение на поверхность специального состава. Например, Неомер-ЛП, Афшорд-формула подходят для небольших нагрузок, а значительный вес может выдержать только полимерное покрытие толщиной не менее 250 мкм.
• Если на бетонном полу образовалась выбоина, то нужно сначала очистить поверхность, а затем обработать ее грунтом. Для заполнения изъянов подходит цементный раствор, смешанный с укрепляющими составляющими. В завершении нужно постелить пленку, которая обеспечит повышенную влажность.

Наглядно посмотреть ремонт основания при помощи наливного пола вы можете здесь:

Если вас интересует, как провести ремонт пола в хрущевке своими руками, ознакомьтесь с этим материалом.

Как правильно выполнить ремонт паркета своими руками — смотрите здесь.

Ремонт деревянного пола

Капитальный ремонт пола из древесины предполагает полную или частичную замену половиц. Данный процесс требует последовательного выполнения следующих действий:

• Демонтаж плинтуса и финишного слоя, если он есть.
• Удаление досок и лаг.
• Выполнение уборки помещения и подготовка пола к установке новых лаг.
• Отбивка горизонтали.
• Осуществление установки лаг и утепление пола.
• Крепление половиц и настил листового материала.
• Нанесение финишного покрытия и установка плинтусов.

Для качественного выполнения работы следуйте инструкции:

1. Для выполнения демонтажных работ будет достаточно молотка, гвоздодера и ножовки.
2. Старые деревянные плинтуса лучше заменить современными пластиковыми, а если последние уже были установлены ранее, то нужно с максимальной аккуратностью подойти к выполнению демонтажа. То же самое касается и финишного покрытия, ведь даже если уже закуплено новое, старое может пригодиться для дачи или гаража.
3. Удалять доски пола и лаги тоже нужно с учетом того, могут они пригодиться в дальнейшем или нет.
4. Утеплитель – керамзит или стекловату, которые были очень популярны раньше, нужно сложить в мешки и утилизировать. Керамзитом, кстати, пользуются и в настоящее время, поэтому, если финансов не так много, можно использовать данный материал повторно.
5. После того, как все подготовительные операции будут завершены, можно начинать размечать уровень будущего пола. Если в результате хочется получить одинаковую высоту во всех комнатах, то за верхнюю точку следует брать дверной проем соседней комнаты. Данная высота должна быть перенесена на каждую стену, например, при помощи водяного или лазерного уровня.
6. После проставления всех меток нужно определиться с высотой установки будущих лаг, для чего от вышеуказанного уровня отнимается толщина доски пола, листового материала и финишного покрытия (если таковым будет ламинат, то нужно учесть высоту подложки).
7. Перед установкой лаг рекомендуется выполнить гидроизоляцию пола, чтобы дерево в процессе дальнейшей эксплуатации не впитывало влагу. Для этого подойдет недорогая полиэтиленовая пленка, толщина которой равна 0,2 мм и более.
8. Непосредственно перед укладкой желательно произвести обработку лаг антисептиком, так как он сможет значительно увеличить срок службы пола (чтобы при выставлении соблюсти уровень, рекомендуется использовать проставыши, позволяющие регулировать высоту).
9. Следующий этап – это распределение лаг по полу. Вдоль стен, перпендикулярных укладке, нужно расположить еще 2 лаги, отступив 1,5-2 см. Величина расстояния между остальными рассчитывается исходя из толщины доски и максимальной нагрузки на пол. Средний шаг составляет от 40 до 80 см.
10. Закрепление осуществляют при помощи дюбель-саморезов или анкерных болтов. Теперь можно укладывать утеплитель: керамзит, минеральную вату или пенопласт.
11. Далее следует настил досок. Если сверху планируется расположить листовой материал (например, фанеру), то можно купить самый низкий сорт дерева, с сучками и смоляными кармашками. А вот если доска – это финишное покрытие, нужно выбирать материал с красивой текстурой, которая после обработки будет выглядеть очень гармонично.

Доски должны плотно прилегать друг к другу, некоторые специалисты даже используют клей.

Частичная замена половиц – более трудоемкий процесс. Работа предполагает последовательное выполнение следующих действий:

1. Осмотр заменяемого участка на наличие коммуникаций.
2. Если замены требует только часть доски, то в зависимости от расположения гвоздей или саморезов нужно определить ближайшие к месту повреждения лаги и демонтировать крепежные изделия.
3. Теперь нужно провести линию разреза, причем так, чтобы она прошла через середину лаг.
4. Затем следует приподнять гвоздодером или ломиком доску над поверхностью основного пола и отпилить по ранее намеченным линиям.
5. Новую доску, вырезанную в точном соответствии с удаленным участком, нужно расположить и закрепить на месте старой.

Порядок настила нового деревянного покрытия вы можете посмотреть на следующем видео:

О косметическом ремонте пола из дерева

Часто случается так, что несмотря на хорошее состояние половиц, требуется устранение небольших недостатков:

• Скрип – раздражающий недостаток половиц, проявляющий себя при ходьбе. Причина появления – ослабление крепежа досок и появление у них свободного хода. Устранение дефекта предполагает выявление места скрипа и вкручивание в ближайшую лагу нескольких саморезов под углом друг к другу с целью увеличения плотности прилегания доски. Если скрип появился от трения, а дополнительная фиксация досок не представляется возможной, то можно прибегнуть к использованию различных смазок, например, талька или графита.
• Неровности на поверхности деревянного покрытия. Эксплуатация неизбежно ведет к нарушению плоскости дощатого настила, так как пол может неравномерно высыхать или испытывать разные механические нагрузки. В зависимости от того, насколько велик перепад, можно прибегнуть к одному из следующих способов выравнивания:
  • Шлифование (циклевание). Данный метод имеет смысл выбирать только при наличии незначительных неровностей. Ручной способ очень трудоемкий, поэтому, если есть возможность, лучше воспользоваться электроинструментом.
  • Выравнивание за счет листового материала – фанеры, OSB или ДСП. Расположение листа, прикручиваемого поверх доски, должно быть перпендикулярным, а частота расположения саморезов – 25-30 см.
  • Использование самовыравнивающихся смесей, которые способны не только сгладить и укрепить пол, но и несут в себе тепло- и шумоизоляционную функцию.

  Любому деревянному покрытию требуется защита. Данную функцию может выполнить краска, морилка, специальный лак или пропитка.

  Информацию о том, как избавиться от скрипа досок в полу, вы можете узнать из следующего видео:

  Ремонт ламината

  Ламинат является устойчивым к износу материалом, но и на нем со временем может возникнуть какой-либо дефект: царапина, скол, щель, вздутие.

  Передвижка мебели без использования специальной подложки или падение на пол тяжелого предмета неизбежно ведут к появлению царапины. Если изъян очень глубокий, то единственное правильное решение – это замена поврежденной доски.

  Для заделки царапины на ламинате требуется:

  • Восковой мелок. Нужно сначала очистить изъян пылесосом, а затем закрасить его восковым мелком, удалить излишки сухой тряпкой и отполировать место ремонта.
  • Специальная замазка. Перед началом работ следует взять образец поврежденной доски и отправиться с нею в магазин, где продавцы-консультанты наверняка смогут подобрать ремкомплект, максимально схожий по цвету. Нанесение пасты производится шпателем, а избытки удаляются чистой тканью. Отреставрированный участок нужно оставить в покое на несколько часов до полного высыхания.

  Если скол, царапину или повреждение водой невозможно удалить ремонтными комплектами, то пора переходить к более кардинальным действиям — полной замене доски.

  Разбор досок нужно начинать от той стены, которая ближе всего к поврежденному месту. После того, как будет завершена замена, следует просто собрать обратно ламинатное покрытие и поставить плинтус.

  Инструкцию по замене поврежденной доски вы можете посмотреть на этом видео:

  Избавиться от зазоров между досками ламината можно следующим образом:

  • заполнение щели специальным составом, основу которого составляет древесный наполнитель;
  • частично или полностью подготовить поверхность и заново произвести укладку панелей.

  

  Ремонтировать ламинат без разбора можно только при наличии совсем маленького зазора.

  Вздутие – самая распространенная проблема данного покрытия. Основная причина произошедшего: укладка была произведена без оставления зазора, в результате чего доскам не осталось места для расширения. Ремонтные работы при данной проблеме совсем несложные – прилегающая к стене доска должна быть подвергнута демонтажу и распилу в продольном состоянии. Если вздутие после этих действий не пройдет, то можно попробовать исправить ситуацию при помощи установки тяжелых предметов и оставления их на 24 часа.

  Ремонт линолеума

  

  Линолеум – это рулонный отделочный материал, имеющий весьма презентабельный вид, способный обеспечить прекрасную тепло и звукоизоляцию, а также обладающий огромным разнообразием рисунков.

  Правильное расположение линолеума на твердом, сухом и ровном основании, таком как бетонная стяжка, ДСП, влагостойкая фанера или ОСП, обеспечивает длительный срок службы напольного покрытия, для повреждения которого нужно еще постараться. Но дефекты все-таки периодически возникают: вздутие, волны, расслойки, продавливание и т. д.

  Если на поверхности появилось пятно, то можно воспользоваться следующими средствами:

  • матовая или глянцевая полироль;
  • восстанавливающая эмульсия, предназначенная для реставрации износостойкого слоя напольного покрытия;
  • концентрат для удаления масла, краски, жира и прочих «трудных» пятен;
  • полимерная мастика и суспензия, обеспечивающая противоскользящие свойства.

  Если на линолеуме появилась дырка, то нужно выполнить следующие действия:

  1. Определить габариты заплатки и начертить схему на отдельном листе.
  2. Лист-донор соединить с поврежденным участком и совместить рисунок.
  3. Взять острый нож и прорезать старый и новый материал одновременно.
  4. Удалить поврежденный участок и зачастить края наждачной бумагой.
  5. Срезать немного каждый край, обеспечив тем самым легкое размещение новой детали в замещаемом участке.
  6. Приклеить заплатку и закрепить на сутки при помощи небольшого груза.

  При наличии маленького поврежденного участка (100 кв. мм и меньше) спасти может клеевая ремонтная смесь.

  Заделка небольшой дырки покрытия наглядно показана на следующем видео:

  Недобросовестно выполненный монтаж, затопление или перегрев могут привести к образованию пузырей и вздутию линолеума. Устранить данный дефект очень просто:

  1. Убрать из комнаты всю мебель.
  2. Снять плинтус, если есть возможность, разгладить поверхность.
  3. Подрезать край покрытия на 2-2,5 см, если он упирается в стену.
  4. Не трогать линолеум в течение 24 часов, а затем прокатать при помощи тяжелого мешка или валика.
  5. Участок, который после прокатки не исчез, нужно просто приклеить к основе.

  Прокол или вмятину можно заделать при помощи:

  • Растворенной в спирте канифоли, смешанной с касторовым маслом и сухой краской, совпадающей по цвету с покрытием.
  • Канифоли, растворенной в густом скипидаре и смешанной с соответствующим пигментом.

  

  Заделанную вмятину нужно загладить при помощи шпателя, а высохшую поверхность отшлифовать наждачной бумагой.

  Ремонт плитки

  Несмотря на прочность кафельного покрытия, оно тоже может периодически требовать ремонта. На некоторых фрагментах со временем могут появиться трещины и сколы.

  • Точечный удар.
  • Наличие мобильного основания (дерево).
  • Тяжелая мебель.
  • Сверление.
  • Температурный перепад и повышенная влажность.

  Для ремонта необходимо запастись следующими инструментами: стамеской, плоской отверткой и болгаркой для демонтажа, клеем, зубчатым шпателем, уровнем и киянкой.

  Самый простой способ – нанесение затирки для швов или декорирование плитки наклейками. Если локальную реставрацию невозможно произвести, то нужно переходить к наиболее эффективному ремонту – полной замене детали.

  Замена плитки предполагает следующие работы:

  1. Зачистка швов необходима для сохранения соседних элементов. Если трещина покрыла всю деталь, то можно использовать болгарку.
  2. Отделение плитки от поверхности.
  3. Заполнение открывшегося пространства новой деталью. В качестве крепежного материала используется специальный клей.
  4. Затирка швов.

  Наглядно увидеть замену одной плитки вы можете здесь:

  Ремонт ковролина

  

  Ковролин является мягким напольным покрытием, полностью закрывающим пол в комнате. Допущение небольшой оплошности (падение тлеющего угля из камина или недокуренной сигареты) может привести к повреждению данного материала – черной зияющей дыре. Но не стоит расстраиваться, потому что ковролин можно починить так, что никто ничего не заметит.

  Самым сложным моментом является вырезание заплатки, идеально подходящей для заполнения испорченного пространства.

  Среди основных этапов ремонта можно выделить:

  1. Изготовление одинаковых кругов в постеленном на пол ковролине и в отрезке для заплатки.
  2. Вырезание подложки из скотча на двусторонней основе.
  3. Расчесывание ворса.

  Ремонт ковролина предполагает временные и небольшие материальные затраты, но всего несколько часов, потраченных на изготовление и крепление заплатки, позволяют избавиться от образовавшейся дыры.

  Варианты ремонта пола в квартире

  Ремонт пола — один из самых сложных и трудоемких процессов отделки любого помещения. Тем не менее, отремонтировать пол самостоятельно возможно. Вся суть такого крупномасштабного мероприятия в проведении работ поэтапно — этот подход необходим и в случаях наличия старого напольного покрытия, и в случае его отсутствия в новой квартире.

  

  Ремонт пола в квартире своими руками — задача долгосрочная. В нашей статье мы поговорим о видах покрытия и особенностях работы по их установке, начиная от паркета и заканчивая кафельной плиткой, а также покажем вариации теплого пола, рассмотрим положительные и отрицательные стороны каждого для облегчения процесса выбора и экономии вашего времени.

  Перед началом работ каждый задумывается о виде и типе строительного материала с учетом условий дизайна будущего интерьера. В зависимости от этого выбора меняется и последовательность действий подготовительных работ, монтажа, временных и финансовых затрат.

  Помимо основных параметров для выбора, существуют узконаправленные задачи. К примеру, приоритетом может быть экологичность, натуральность или повышенная износостойкость. Учитывается уровень предполагаемого бюджета, выделенного на ремонт квартиры в целом, и на пол в частности.

  Иногда ключевой точкой для определения того или иного типа покрытия могут стать условия и особенности изначального состояния поверхности.

  Каковы бы ни были причины, заставивщие вас заняться ремонтом, старт ваших действий одинаков: проведение полного анализа состояния полового покрытия. Для этого из рабочего помещения выносится вся мебель, и производится демонтаж плинтуса по необходимости. Затем идут оценка и планирование будущей работы, расчет площади и количество необходимого отделочного материала.

  

  Обычно строителями покрытие пола в новых зданиях создавалось по классической схеме. На поверхность межэтажного перекрытия засыпался керамзит, далее все заливалось цементным раствором. Перед финишным этапом в некоторых случаях укладывали слой теплоизоляции. Возможно, что базовые параметры такого пола остались вполне удовлетворительными. Значит, новое покрытие можно класть поверх.

  В данной ситуации вам повезло, и вы значительно сократите время и трудоемкость процесса. Если же половицы скрипят, имеют угол наклона, местами выпирают и имеют крупные щели – естественно, нужен демонтаж. Такие дегенеративные изменения касаются и самой цементной стяжки.

  Качество цементного раствора напрямую влияет на этот процесс. Возможен скрежет от отделившихся частиц песка, даже нестабильность сколотого фрагмента.

  Другие разновидности и типы покрытия полов в городских квартирах могут не иметь дополнительной цементной стяжки. В одном из вариантов настил производится непосредственно на железобетонную плиту межэтажного перекрытия. В других случаях — используют базу и уже на нее кладут материалы.

  

  В качестве базы используют лаги, закрепленные на железобетонном основании перекрытий. Типичные дефекты, возникающие со временем, – нестабильность настила. Деревянные половицы скрипят, смещаются друг относительно друга, образуются щели и даже запах гниения. В дальнейшем деревянные доски могут надломиться и провалиться. Отметим, что монтаж покрытия на лаги в некоторых случаях производится и сейчас.

  Ремонт полов в квартире, возможные варианты:

  Паркетный пол

  Напольный паркет прочно закрепился как востребованный товар на рынке строительных материалов. Мода на него существует не одно столетие. Такой элемент интерьера отвечает всем экологическим требованиям. Разумеется, со временем этот продукт претерпел ряд конструктивных изменений и улучшений.

  

  На данный момент он чаще всего продается блоками совмещенных фрагментов, в отличие от штучных элементов, использующихся для составления рисунка ранее. В основе могут лежать различные породы дерева, включая особо ценные, такие как клен, ясень, бук или дуб. Отсюда происходит и цена, являющаяся далеко небюджетной. Это покрытие считается солидным и выглядит соответствующим образом. Помимо ценовой категории, паркет требует специального ухода.

  Более бюджетная альтернатива провести ремонт полов в вашей квартире — это варианты паркетной доски. В основе такой пол тоже состоит из натурального дерева. Отличается более легким процессом монтажа и несложной эксплуатацией.

  Ламинатное покрытие

  По сути, это современный отделочный продукт, имитирующий поверхность из натурального дерева. Создан из высокопрочных разнонаправленных слоев, последний из которых — декоративная бумага. Этот финишный слой воссоздает рисунок той или иной деревянной доски. Бумага с изображением защищена особым составом смол. Кроме нее, в состав включены два слоя влагозащитных средств.

  Существует несколько классификаций ламината.

  • бытовой класс;
  • коммерческий класс;
  • полукомерческий класс.

  

  По декоративным свойствам:

  • с блестящей поверхностью;
  • с матовой поверхностью;
  • с гладкой поверхностью;
  • с рельефной поверхностью.

  Добавим, что ламинат в магазине представлен не только с визуальным воспроизведением деревянного паркета. Существуют имитация каменной кладки, кафельной плитки и абсолютно декоративные рисунки.

  Основные преимущества ламината заключается в особой легкости и скорости монтажа, в огромном выборе интерьерных решений и невысокой ценовой категории. А эксплуатационные качества имеют очень высокий уровень.

  Линолеум

  Это название известно всем. Очень долгое время он являлся самым востребованным и распространенным строительным материалом. В первую очередь, из-за простой и быстрой укладки, доступной каждому. В настоящее время, в отличие от первых моделей, линолеум абсолютно безвреден для здоровья. В составе может содержать пенополиуретан. Никакого особого ухода такой пол не требует. Износостойкость и срок службы очень высоки, он не подвержен воздействию влаги.

  

  Дизайн линолеума так же может имитировать другие виды половых покрытий, от паркета до керамической плитки. Разумеется, существуют и просто цветовые или декоративные дизайны. Основные особенности – моментальный монтаж и демонтаж. Часто используется в офисных помещениях и общественных местах.

  Кафельная плитка

  Этот отделочный материал незаменим для технических зданий, помещений с повышенным уровнем влажности или даже пола бассейнов. Размер, текстура, дизайн и палитра цветов бесконечны. Прекрасно справляется с агрессивными условиями и невероятно долговечна. Ценовая категория сильно варьируется в зависимости от свойств и сложности декора. Однако это не самый быстрый способ отремонтировать и задекорировать пол. Основная особенность – высокие требования к предварительному выравниванию рабочей поверхности.

  Наливной пол

  Современный тип отделки, постепенно набирающий популярность. Может использоваться как база для вышеперечисленных видов полового покрытия либо самостоятельно. Может создать сложнейшие декоративные эффекты, на которые не способны другие стройматериалы, даже 3D иллюстрации и фотографии, которые в конце покрываются слоем полимерных смол. Прекрасно справляется со всеми видами нагрузки и не требует особого ухода. Самый нестандартный на данный момент вид пола.

  

  Другие виды полового покрытия

  Историческим примером может послужить небезызвестное татами. Распространенное в основном в Японии, оно дало толчок для появления схожих покрытий. Различные натуральные циновки используются сейчас во всевозможных интерьерах бытового назначения. Татами и циновки — абсолютно экологичны и приятны для голых стоп.

  Теплый пол или пол с эффектом подогрева

  Как видно из названия, подразумевается нагрев поверхности пола. Может служить как самодостаточным отоплением квартиры, так и частью отопительного комплекса. Добавляет особое чувство уюта и комфорта помещению, охраняет здоровье детей. Может стать вспомогательным элементом в узкоспециализированных комнатах, таких как ванная, туалет или коридор. Незаменим для комфорта в утепленном балконе или присоединенной к комнате лоджии.

  Разновидности теплого пола:

  1. Кабельная структура системы подачи тепла.
  2. Пленочная структура системы.
  3. Водная структура системы.

  Монтаж системы утепления может быть произведен практически под любой вид полового покрытия. Некоторые люди устанавливают его в качестве замены батареи в комнате, что устраняет необходимость наличия радиатора.

  

  Простые способы утепления пола

  В некоторых регионах России такая дополнительная теплоизоляция — не просто удобство, а необходимость. В том числе, она помогает предотвратить накопления излишней влаги. Соответственно, препятствует образованию плесени и грибков в помещении, что сохраняет долговечность и безвредность пространства. Перечислим способы утеплить пол:

  1. Дополнительный слой минеральной ваты либо стекловаты. Возможно совмещение с влагоизолирующими и пароизолирующими материалами.
  2. Пенополистирол, совмещенный с влагоизолирующим материалом. При выборе этого средства важно замазать все стыки и швы строительной смесью по типу шпаклевки.
  3. Жидкий пенополиуретан. Напыляют для создания монолитного слоя. Великолепно сохраняет температуру в помещении.
  4. Древесно-волокнистые плиты, то есть — листы ДВП. Здесь также обрабатываются все швы и стыки.
  5. Выбор специализированного толстого линолеума. Такой продукт уже создан из расчета дополнительного уровня теплоизоляции.

  Ремонтируя свой пол, важно проделать весь фронт работ качественно. Ошибки и нарушения технологии процесса могут привести к вздутию, смещению и другим неприятным последствиям. Выбирая качественные материалы, вы приобретаете спокойствие и уверенность в своем доме.

  Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

  Обустройство чернового пола: обзор видов и способов укладки

  

  Пол должен быть красивым, износостойким, теплым, прочным, шумогасящим, недорогим. Как этого добиться при переустройстве квартир? В полной стоимости работ по перепланировке доля устройства черновой стяжки пола составляет 8-17 %. Поэтому часто заказчик пренебрегает этим. А напрасно: скрипучий паркет, протертые пятна на линолеуме — все это зачастую последствия того, что было некачественно выполнено устройство чернового пола.

  Что такое черновой пол и как его сделать

  Из чего состоит пол

  Список требований владелец квартиры составляет легко: не скользкий, легкий в уборке, экологичный. Выполнить все это непросто. Основные причины этого:

  1. Многослойность конструкции. То, что ассоциируется с понятием «пол», на самом деле — чистовое покрытие. Оно может удовлетворить лишь части общих требований. Но большая их доля обеспечивается за счет свойств того, что лежит ниже покрытия.
  2. Ужесточение требований по тепло- и звукозащите ограждающих конструкций, обилие новых, не проверенных длительной практикой, материалов.
  3. Путаница в терминологии. В здании есть полы и есть перекрытия. Между этажами они существуют вместе. Проблема в делении составляющих, что к чему отнести.

  СНиП 2.03.13-88 проблему не решает, в нем нет толкования термина «пол», а приведенные пять понятий для составляющих конструкции современную картину полностью не описывают. В среде строителей используются другие понятия: основание, «черный» пол, основа, подоснова, бетонная подготовка, накат, тепло- и звукоизолирующие слои.

  Поэтому нужно уточнять у ремонтной бригады объем работ. Будут ли они стелить только чистовой слой или уложат все слои и приведут в порядок несущие элементы.

  Трудозатраты на сооружение чернового пола дома составляют от 50 до 95% от общей трудоемкости. Так, например, проще делать бетонное основание под керамическую облицовку, но гораздо сложнее — полы на металлических балках и лагах.

  Чтобы упростить понимание сути, запомните, что пол — это конструкция, состоящая из «чистого» и «черного» уровней. Она лежит на несущем основании, которое принимает нагрузку. Между этажами таким основанием являются несущие элементы.

  Строение «черного» уровня зависит от общих требований, вида «чистого» покрытия, конструкции основания.

  Прежде чем договариваться со строителями, решите:

  • какие будут требования по функциональным зонам квартиры;
  • насколько комнаты удалены от лифтовой шахты;
  • есть ли у вас шумные соседи;
  • предусматриваются ли тяжелые предметы: большие аквариумы, гидромассажная ванна, рояль, камин.

  Затем составьте проект переустройства квартиры. Чем сложнее ваши планы, тем тщательнее он должен быть проработан.

  

  

  Надежность разных опор

  Перекрытия делятся на балочные, плитные и монолитные. От их свойств зависит конструкция.

  Балочные

  В балочных перекрытиях несущими элементами являются прочные балки: деревянные, металлические, железобетонные.

  Деревянные балки

  Деревянные балки встречаются в старых малоэтажных домах. Промежутки между балками закрыты деревянным накатом. «Черный» слой выполняют на лагах, которые укладывают поперек балок. Снизу на балки нашивают потолок нижерасположенной квартиры. К сожалению, ремонт деревянных балок без нарушения потолка нижних соседей невозможен.

  Металлические и железобетонные балки

  Металлические и железобетонные балки таврового или двутаврового сечения использовались в домах советской постройки до семидесятых годов двадцатого века. На нижние полки балок мог помещаться настил в виде сплошных гипсовых или пустотных бетонных вкладышей, или сборные железобетонные плиты. «Черный» пол в этом случае можно делать на обрешётке или на стяжке. А так как при ремонте приобрести сборные плиты удается не всегда, их заменяют монолитной железобетонной плитой на все помещение, отливаемой на месте поверх балок. В качестве опалубки и арматуры иногда используют высокопрофилированный стальной лист.

  В домах постройки семидесятых-восьмидесятых, известных серий II-29, П-3, П-44, П-46, П-55 с их модификациями, применяются плитные железобетонные перекрытия. Они могут иметь ширину от 1,2 до 3,6 м, номинальную длину от 2,4 до 6,6 мм. На них можно создавать «черные» полы на лагах или на стяжке. Реже встречаются многопустотные плиты толщиной 220 мм. Они есть в старых сериях, например, II-68, и в новых: И-155. Обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем сплошные плиты.

  

  

  

  

  

  Мокрые и сухие черные полы

  «Черные» слои по особенностям изготовления делят на мокрые и сухие. При укладке первых используются материалы, затворяемые жидким компонентом: вода или полимерные суспензии. Они требуют время на просушку, отвердевание.

  К мокрым полам относятся:

  • растворяемые водой, например бетонные, цементно-песчаные, шлако- и гипсобетонные, пенобетонные;
  • наливные, использующие в качестве связующего компонента полимерные смолы (полиуретановые, эпоксидные, полиэфирные).

  Основная функция стяжек — исправление дефектов: провалов, ступеней, перекосов, перепадов уровня. С помощью стяжки можно создать определенный уклон поверхности или ступеньку на границе участков с разным покрытием. Ею закрывают трубы и провода, проходящие под покрытием.

  Стяжки жестки, огнестойки, но укладывать их можно только на плитное основание. Основной плюс — по ним можно стелить все виды покрытий.

  К сухим полам относятся:

  • покрытие по обрешётке;
  • сборное с сухой стяжкой;
  • регулируемое.

  Звукоизоляция для разных шумов

  Шум передается не только к соседям снизу, но и во все комнаты квартиры. А если шум в квартире ниже будет больше допустимого, сосед может через суд заставить вас переделать весь ремонт.

  Шумы делятся на два вида: воздушные (речь, музыка, журчание воды) и ударные (шаги, движение мебели, удары предметов, стуки в бытовых приборах). Борются с ними разными способами.

  Воздушный шум

  Воздушный шум задерживают элементы основания. Здесь важна масса. Звуковые волны не могут раскачать массивные предметы. Если масса более 350 кг/м 2 (показатель сплошных плит толщиной не менее 160 мм), воздушный шум гасится успешно. В противном случае в конструкцию «черного» уровня приходится включать слой звукоизолятора из упругого пористого материала.

  Ударный шум

  С ударным шумом бороться сложнее. Большая масса конструкций здесь тоже полезна, но более эффективны изолирующие прослойки из материалов волокнистой структуры с тонкими воздушными каналами и малым модулем упругости. Здесь энергия звуковой волны тратится на колебания воздуха и стенок миллионов микроканалов.

  Типовые конструкции, применявшиеся в домах постройки восьмидесятых годов, новых норм звукоизоляции не обеспечивают. Поэтому при перепланировках не повторяют старые системы, а создают новые. Важны материалы прокладок, место их расположения, новые конструкции покрытия. Например, размещать звукоизолирующую прослойку целесообразнее не над стяжкой, а под ней.

  

  

  

  

  Новые звукоизоляторы:

  • «плавающие»;
  • подвесные потолки с шумоизолятором;
  • из двух раздельных несущих плит.

  «Плавающие» уровни — самый распространенный способ борьбы с ударным шумом. Идея конструкции в том, что твердая оболочка помещается на упругое ложе и не касается жестко ни основания, ни стен. Шум проходит далее значительно ослабленным.

  Как правильно подобрать материал изолятора:

  • под лагами хорошо работают маты из стекловатина, которые лежат на балках, а у стен заводятся вверх до уровня плинтуса. Поверх набивают листы ДСП или шпунтовые доски, плотно прижимая ими стекловатин к стене;
  • под бетонной стяжкой кладут плотные маты из базальтовой ваты или плиты пенополиэтилена, а по стенам — полоски стекловаты толщиной 20 — 30 мм. Сверху маты накрывают полиэтиленовой пленкой, заворачивая ее у стен вверх, а затем заливая раствор для стяжки;
  • в случае с керамикой используют базальтовое тонковолоконное полотно слоем 20 — 30 мм и цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм.

  Показатели звукоизоляции на выровненном железобетонном перекрытии толщиной 140 мм:

  Составляющие (сверху вниз)	Вариант конструкции
  	1	2	3	4	5	6
  Паркетная доска (18 мм) на х.м.*	+	+
  Паркетная доска (28 мм) на х.м.	+
  Паркет штучный (17 мм) на х.м.	+	+
  Линолеум ПВХ с тканевой основой (3 мм) на х.м.	+
  Плита ДВП твердая (4 мм) на х.м.	+	+	+
  Плита ДВП твердая (4 мм) на г.м.**	+
  Плита ДВП мягкая М1 (2 12 мм) на х.м.	+	+	+	+
  Настил дощатый (25 мм)	+
  Лага деревянная 80 40 мм, шаг 400 мм	+	+
  Прокладка из ДВП-М1 (12 мм)	+	+
  Рубероид, 1 слой на г.м. (3 мм)	+	+
  Суммарная толщина до основания, мм	49	52	42	45	77	70
  Поверхностная масса конструкции , кг/м 2	39	47	30	38	34	32
  Индекс изоляции воздушного шума колонн Rw, дБ	52	52	53	53	53	51
  Индекс приведенного ударного шума под основанием Lnw, дБ	65	65	65	65	65	66
  Примечания: * х.м. — холодная мастика; ** г.м. — горячая мастика

  Особенности разных полов

  На лагах

  • устройство чернового пола на лагах используют, если нужно настелить в комнатах штучный паркет или доску. Основание из брусков и фанеры реагирует на изменение температуры и влажности так же, как и деревянное покрытие, что уменьшает напряжения в конструкции, сводит к минимуму риск вспучивания, отрыва досок и планок;
  • конструкция позволяет без существенного увеличения нагрузки на основу и при минимальном расходе материалов нивелировать перепады уровня величиной до 10 см;
  • такое основание можно устроить быстрее, чем мокрую стяжку, и на него допускается сразу укладывать покрытие.
  • минимальная толщина основания — 50 мм, и в квартире с потолками 250 — 265 мм потеря высоты помещений не оправдает себя;
  • конструкция боится воды, и в случае потопа её, скорее всего, придётся разбирать, сушить и менять часть деталей;
  • лаговое основание считается менее надёжным, чем, например, бетонное, хоть его и проще ремонтировать.

  Выбирайте лаги из пиломатериалов камерной сушки: идеально прямые, без следов коробления и размерных отклонений. Дефектов на таких брусках обычно немного, и всё же сучки и трещины иногда встречаются. Если монтажники не будут обращать на них внимание и отбраковывать некоторые изделия, велика вероятность, что со временем пол начнёт скрипеть. Иногда материал оказывается недосушенным и начинает слегка коробиться в процессе монтажа. Нельзя исключать возможность коробления и позже — например, после включения отопления.

  Надёжность зависит также от технологии монтажа. Для выравнивания и крепления лаг к плитам применяют узлы разных типов.

  Подкладки и дюбели пригодны в том случае, если лаги необходимо поднять над плитой максимум на 40 мм. При этом наиболее практичные подкладки — это текстолитовые пластины разной толщины или двойные пластиковые клинья: они долговечны и с их помощью можно легко и быстро выставить лаги на одном уровне. Подойдут и обрезки водостойкой фанеры, но работать с ними менее удобно.

  А вот деревянные щепки, обрезки ДВП или гипсокартона для подкладок не подойдут — они могут треснуть и сдвинуться с места, расплющиться под нагрузкой.

  Правила устройства покрытия на лагах:

  1. Перед началом работ зазоры между плитами необходимо тщательно заделать фиброцементной шпаклёвкой. Когда она высохнет, поверхность основания крайне желательно загрунтовать проникающей полимерной грунтовкой, чтобы снизить вероятность проникновения влажного воздуха из нижнего помещения.
  2. Лаги и элементы, применяемые для их выравнивания, необходимо надёжно зафиксировать. Однако размеры и количество крепёжных отверстий желательно свести к минимуму.
  3. Прогиб лаги под нагрузкой 150 кгс на участке между опорами не должен превышать 2 мм. То есть при увеличении шага опор (на практике он обычно составляет от 80 до 120 см) требуется увеличивать и сечение лаг.
  4. Узлы крепления и выравнивания должны быть не менее долговечны, чем сами лаги.
  5. Неровности на стыках листов фанеры следует выровнять шлифмашиной.

  

  

  

  

  

  Лаги должны быть сухими и антисептированными. Влажность — не более 12 %, иначе их скручивает. До стен их не доводят на 20-30 мм, зазор заполняют минеральной ватой. На плиту обрешётка должна опираться всей нижней поверхностью. Поэтому под них кладут полоски мягкой ДСП, которые также служат звукоизолятором.

  Все тепло- и звукоизолирующие сухие засыпки надо прокаливать, чтобы выжечь органические включения. Между заполнением и деревянной обшивкой поверх обрешётки должно оставаться свободное пространство высотой не менее 20 мм для вентилирования дерева. Это пространство не следует соединять с воздушными полостями в стенах. В углах комнат полезно проделать отдушины, закрыв их решеткой.

  

  

  

  Полы на стяжках

  Недопустимо выравнивать бетонную плиту основания или старую стяжку, подливая цементный раствор. У двух материалов разная усадка, так что подливка отслаивается и трескается. Ровнять следует полимерно-цементным раствором. А вот свежую стяжку выравнивать цементным раствором можно, но делать это надо не позже чем через 6 часов после создания стяжки. Если планируется получить почти идеально ровную поверхность с помощью полимербетона, нанесенного поверх стяжки, для последней надо использовать прочный бетон класса В 15 и выше, или цементно-песчаный раствор М 250.

  Полы с тепло- и гидроизоляцией

  С теплоизоляцией обычно проблем не возникает, поскольку в разделяемых перекрытием квартирах тепло, а используемые звукоизолирующие материалы достаточно хорошо держат температуру. Гидроизоляция нужна только в мокрых зонах: на кухне, в санузлах, в прачечной. Поэтому, расширяя ванную комнату или кухню, не забывайте устроить усиленную гидроизоляцию. Ошибки чаще встречаются при использовании битумосодержащих материалов. Они дешевле, но битум склонен к разрушению со временем. Поэтому в местах повышенной влажности оклеечную битумную изоляцию надо наносить в два слоя. Слой гидроизоляции следует заводить на стены на высоту до 300 мм. Перед укладкой на полотна бетонной или цементно-песчаной стяжки надо промазать их горячей мастикой и вдавить крупнозернистый песок, чтобы обеспечить надежный контакт стяжки и гидроизоляции или использовать обмазочные материалы на латексной основе.

  Сооружая новые стены и пол взамен разрушенных при перепланировке или в домах, сдаваемых без отделки, не забывайте о звукоизоляции и входном порожке. Покрытие надо делать «плавающим». Новые перегородки должны опираться только на перекрытие, примыкать к ним, как и к другим боковым ограждающим конструкциям и потолку, через упругие прокладки.

  Качественное обустройство основания связано с учетом сотен параметров и нюансов технологий. Все, что продумано заранее и записано на бумаге, сэкономит вам деньги, время и нервную энергию.

  Источник http://floordigest.ru/ustroystvo-montazh/montazh/remont-polov-v-kvartire.html

  Источник https://economotdelka.ru/remont/remont-polov.html

  Источник https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/pol/obustrojstvo-cernyh-polov-4917

  Похожие записи:

  1. Ремонт деревянных полов в квартире своими руками
  2. Дизайн полов: выбираем и комбинируем
  3. Как своими руками настелить деревянный пол в квартире
  4. Теплый водяной пол от газового котла в доме