Как построить сарай своими руками

Наличие разных хозяйственных построек на участке обеспечивает удобство хранения дров, огородного и садового инвентаря, разных инструментов. Также они подойдут и для разведения скота, содержания птиц. Построить качественный и надежный сарай своими руками вполне реально, если поэтапно решить, из каких материалов будет возводиться хозблок, каким требованиям он должен отвечать. Используя подробные описания разных типов сырья, их особенностей и преимуществ, можно легко определить оптимальные стройматериалы для работы. Также вам будут полезны и пошаговые инструкции, рассказывающие, как можно возвести сарай из дерева, пеноблока или металла. Отдельное внимание рекомендуем уделить интерьеру и обустроить хозяйственный блок согласно его назначению.

За и против сарая

Вместительный сарай на участке обеспечивает правильные условия хранения инвентаря, исключающие появление коррозии на инструментах. Также он дает возможность организации овощной ямы (в подвале хозяйственной постройки) для простоты запасов продуктов до самой весны. Еще сарай может использоваться для размещения скота или птиц, стать отличной мастерской. Поэтому необходимость возведения объекта напрямую зависит от нужд владельцев дачи или жилого дома. Но при этом наличие сарая может также и уменьшить полезную площадь участка: огород, сад или двор. Кроме того, даже самый небольшой хозблок должен соответствовать принятым нормам строительства. При его возведении следует помнить об особой организации пола в строении для содержания скота и соблюдать правила организации стока воды с крыши.

Выбор места для постройки

Определение места расположения хозяйственного блока должно учитывать санитарные и строительные нормы. Поэтому без учета плана земельного участка и составления точного чертежа просто не обойтись. Перед возведением сарая нужно учесть следующие требования:

1. Расстояние от жилого дома до птичника или объекта для содержания скота должно составлять более 12 м. Но при этом, если хоз. постройка имеет смежную (примыкающую) к дому стену, то расстояние между их входными дверями должно составлять не менее 7 м.
2. Расстояние от забора до сарая с инвентарем должно составлять более 1 м, от забора до птичника, свинарника — не менее 4 метров.
3. Сток воды с крыши должен осуществляться на участок владельца, а не на соседский участок или на проход (дорожку) между соседними участками.

Обязательно от дома к сараю нужно сделать дорожку, которая обеспечит простоту перемещения. Нелишним будет и хорошее освещения сарая, независимо от особенностей его эксплуатации.

Выбор материалов для строительства

Подбор материалов для возведения сарая должен опираться на их практичность, долговечность, теплопроводность и стоимость. К самым популярным решениям относятся:

• кирпич и шлакоблок;

Гарантируют надежность и долговечность постройки, но требуют больших денежных трат, возведения основательного фундамента.

• дерево;

Деревянные каркасы просты в возведении, при правильной обработке способны прослужить долгие годы. При этом обшить деревянный каркас можно не только деревом, но и металлом.

• пеноблок;

В отличие от кирпича прост в транспортировке и использовании (что значительно уменьшает затраты). Позволяет построить теплый хозблок, но нуждается в грамотной защите от влаги.

• металлоконструкции.

Гарантируют быструю сборку сарая, просты в уходе, долговечны. Правда, нуждаются в дополнительном утеплении.

Строим сарай с каркасом из дерева своими руками

Поскольку самым распространенным вариантом сараев являются конструкции с деревянным каркасом, то его можно считать одним из лучших. Доступность материалов позволяет легко своими руками соорудить надежное строение. Кроме того, под деревянный сарай (даже с металлической обшивкой) не потребуется заливать основательный фундамент. Эта особенность позволяет сэкономить и время, и деньги на постройку объекта. Чтобы гарантировать долгий срок службы строения, необходимо изначально провести подготовку дерева: обработать его антисептиком. Дополнительно рекомендуется выполнить обработку противопожарной пропиткой. Такие составы исключат опасность сгорания деревянного каркаса в форс-мажорной ситуации. Также стоит позаботиться о правильной вентиляции. Это обеспечит хорошую сохранность дерева. Ниже мы рассмотрим все этапы возведения такого сарая для хранения инструментов и садового инвентаря.

Необходимые материалы и инструменты

Обязательными материалами для создания надежного фундамента под любую постройку являются щебень, песок и цемент. Дополнительно для фундамента используются асбестовые трубы и арматура или кирпич. Для строительства обвязок и возведения каркаса потребуется брус с сечением не менее 10х10 см (для основательной постройки рекомендуется выбирать брус с сечением 15х15 или 20х20 см). В качестве напольного покрытия подойдет напольная или террасная доска толщиной порядка 2-3 см. Обшивка каркаса может проводиться профилированным листом или же древесными материалами: досками, горбылем. Также обшивку можно проводить вагонкой. Для работы потребуется бензопила или циркулярная пила (для подгонки материалов), шуруповерт и саморезы по дереву. Для обработки древесины необходимы антисептическая и противопожарная пропитка.

Основа сарая — нужен ли фундамент

Небольшой сарай каркасного типа из дерева имеет малый вес, поэтому его фактически можно возводить без основательного фундамента. Но при этом расстояние от грунта до самого объекта должно составлять около 20-40 см. Такое требование основывается на необходимости предупредить контакт дерева с землей и повысить срок сохранности древесины. Самым подходящим видом фундамента для каркасного сарая станет столбчатый. Его элементы должны располагаться под каждым углом постройки. Также вспомогательные столбы располагаются на расстоянии 0,5 м друг от друга под будущими стенами постройки. Возвести столбчатый фундамент можно по одной из следующих технологий:

• Из кирпича.

Выкапываются ямы глубиной около 90 см. На дно выкладывается подушка из щебня и песка. Сверху из кирпичей с применением бетонного раствора, строятся столбики. Если центральная часть столбов останется полой (при специальной кладке кирпича), то она заливается бетоном.

• Из асбестовых труб.

Под каждую трубу выкапывается яма на 1 м глубиной. Закладывается подушка из щебня и песка. Внутрь труб устанавливается арматура, заливается бетонный раствор. Наружная часть трубы, возвышающаяся над землей, покрывается мастикой или битумом.

Укладываем лаги и монтируем половые доски

Возведение надежного и долговечного деревянного каркаса начинается с пропитки всех древесных стройматериалов антисептическими и противопожарными пропитками. После можно приступать к непосредственной сборке деревянного пола:

• Столбы фундамента укрываются рубероидом. Выкладывается брус по периметру будущего сарая. В углах элементы могут соединяться скобами, болтами, в паз (дополнительно фиксируются гвоздями).
• Внутрь нижней обвязки устанавливаются лаги — поперечные доски, располагаемые вверх ребром. К обвязке они крепятся скобами и дополнительно фиксируются гвоздями. Шаг между лагами составит 20-30 см.
• Поверх лаг прибивается доска ОСП или фанера (для дровяников этот шаг может быть пропущен). Задача вспомогательных материалов – добиться максимальной надежности пола.
• Поверх «чернового» пола прибивается напольная доска толщиной около 2 см.

Сборка каркаса

Изготовление каркаса для каждой стены проводится отдельно, с учетом расположения окон и двери. Вертикальные опоры на расстоянии 60 см перпендикулярно прибиваются к отдельно взятой доске (нижней обвязке). Вверху вертикальные опоры спиливаются под углом для крепления верхней обвязки под односкатную крышу. Для устройства окна между соседними вертикальными опорами прибиваются пара горизонтальных досок. Между ними и будет располагаться оконная рама. После сборки каждой стенки заготовки выставляются строго по краю собранного ранее пола и прибиваются к нему гвоздями. Дополнительно проводится скрепление соседних стенок с помощью скоб. Для вертикальных опор и «ограничителей» окна можно использовать доску с размерами 10х5 см. А вот для обустройства дверного проема, обвязок лучше использовать доски 15х5 см.

Укладка стропил для крыши

За счет подготовки верхней обвязки в процессе сборки стен работа по монтажу односкатной крыши будет простой и быстрой. Подготовленные стройматериалы обязательно нужно обработать антисептиком и только затем использовать. Проводится монтаж стропильной системы для односкатной крыши по следующей схеме:

1. Поперек верхней обвязки ребром вверх проводится монтаж досок — контробрешетки. Их можно фиксировать разными способами: прибив парой гвоздей или надежно закрепив с помощью специальных скоб.
2. Монтируется обрешетка из аналогичных досок, но они будут располагаться не торцом, а боковиной вверх. Шаг между элементами обрешетки может составлять от 30 до 40 см в зависимости от выбранного типа кровельных материалов. Фиксируется обрешетка с помощью гвоздей или саморезов по дереву.
3. По необходимости выполняется монтаж паро- и гидроизоляции.

Кровля – выбор материалов

Для односкатной крыши сарая не потребуется много материала. Именно поэтому владельцы могут не ограничиваться только бюджетной кровлей. К подходящим вариантам отделки крыши хозблока относятся:

• шифер;

Позволит быстро и просто провести кровельные работы, относится к самым дешевым кровельным материалам. Правда, он недолговечен и, кроме того, не сможет дополнить красивый экстерьер строения.

• металлочерепица;

Хороший и довольно недорогой вариант, позволяющий получить красивое и практичное строение. Долгий срок службы — один из главных плюсов такого материала.

• битумная черепица.

Дорогой стройматериал, обладающий выделяющимся дизайном, идеально подойдет для кровли сарая. Он поможет не только защитить его от осадков на долгие годы, но и исключит возникновение сильного шума во время дождя (очень важно для птичников и свинарников). Правда, под битумную черепицу обязательно потребуется монтаж фанеры или ОСП плит.

Обшивка строения

Изначально нужно определить условия, в которых будет эксплуатироваться сарай. В регионах с повышенной влажностью, суровыми зимами необходимо проводить обшивку хозяйственных блоков износостойкими металлическими сайдингами или вагонкой, плитами. В теплых регионах обеспечить деревенский дизайн оформления (который сохранится спустя много лет), подойдет горбыль (боковины от бревна) или старые деревянные шпалы. Дешево и практично обшить сарай можно и обычными досками, которые в дальнейшем хозяева смогут покрасить по своему вкусу. Также обычную доску можно просто покрыть морилкой и лаком. В любом случае поверх каркаса сначала нужно набить фанеру или плиты ОСП.

Перед обшивкой сарая древесными материалами, их в обязательном порядке нужно обработать антисептиком. Повторная обработка должна будет проводиться через 2-5 лет.

Капитальное строение из пеноблоков

Работа с возведением сарая из пеноблока не требует наличия особых навыков у исполнителя, поэтому такой объект построить сможет каждый хозяин. Преимуществом готового хозблока будет довольно низкая теплопроводность: он не будет сильно промерзать за счет особой структуры пеноблока. Наличие завоздушенностей внутри этого стройматериала гарантирует поддержание высоких температур внутри строения. Сараи из пеноблоков идеально подходят для содержания птицы и мелкого скота. Но чтобы гарантировать сохранность строения, нужно в обязательном порядке позаботиться о надежной защите пеноблоков от влаги. Прямой контакт с дождевой водой и снегом приведет к очень быстрому разрушению стройматериала. Также владельцам следует хорошо продумать водосток. Наличие мини-навеса вокруг стен, а также отвод воды на 0,5 или более метров от постройки станет гарантией его долгого срока службы.

Выбор типа фундамента и его заливка

Несмотря на относительную легкость пеноблоков, под строением из этого стройматериала должно находиться надежное основание. Оптимальным вариантом станет ленточный фундамент. Правильно возвести его поможет наша пошаговая инструкция:

1. Разметка участка (места расположения строения), заготовка траншей глубиной от 50 до 100 см (лучше около 70).
2. Засыпка на дно траншеи слоя песка, гравия и щебня. Общая толщина подушки должна составлять около 15 см.
3. Установка деревянной опалубки внутрь траншеи.
4. Обвязка арматуры и ее установка внутрь опалубки. Расстояние от подушки, а также от опалубки до арматуры должно составлять хотя бы один см.
5. Заливка бетонного раствора. Периодическое поливание залитого бетона (1-2 раза в день) небольшим количеством воды для исключения его пересыхания и появления трещин.

Укладка пеноблоков — возводим стены

Между изготовленным фундаментом и самими стенами строения обязательно нужно проложить гидроизоляцию. Отличным решением станет укладка рулонного рубероида в 2 слоя. После этого можно приступать к непосредственному возведению стен. Кладка пеноблока проводится аналогично кладке обычного кирпича. Но при этом для создания максимально надежного строения рекомендуется использовать специальный цементно-песчаный раствор (соотношение цемента к песку — 1 к 4). В качестве присадок добавляются гашеная известь, пластифицирующая добавка (добавки должны составлять не более 5% от объема цемента). Для разведения смеси также потребуется вода. В процессе выгонки стен стоит позаботиться о наличии оконных и дверных проемов.

Монтаж крыши

После строительства стен и застывания раствора можно приступать к возведению крыши. Поверх стен для создания грамотной гидроизоляции выкладывается слой рубероида. Далее проводится выкладка мауэрлата – бруса, являющегося основанием будущей кровли. Для мауэрлата обычно используется брус с сечением 15х15 см. Шаг между соседними элементами составляет порядка 30 см. Фиксация мауэрлата проводится с помощью болтов. Далее проводится сборка стропильных ног. Каждая пара стропильных ног представляет собой угол, каждый собранный уголок фиксируется на поперечной планке. Шаг между стропильными ногами должен составить 30 см. Готовая конструкция устанавливается на мауэрлат. В верхней части к стропильным ногам дополнительно крепится коньковая доска, для создания прочной и надежной конструкции. Далее выполняется обрешетка стропильных ног и монтаж фанеры (в качестве выравнивающего основания под кровлю) или выбранного кровельного материала.

Утепление и отделка постройки

Утепление строений из пеноблоков осуществляется для дополнительной защиты строения от холода. Длительное воздействие низких температур может привести к разрушению материала. Чтобы сделать качественное утепление сарая из пеноблока, нужно учитывать следующие требования:

1. Утепление должно проводиться внутри и снаружи (желательно и под потолком).
2. Утеплитель дополнительно должен защищаться от попадания влаги.
3. Утеплитель должен быть безопасным и надежным, обеспечивать нормальный воздухообмен и быть паропроницаемым.

Оптимальным вариантом является пенопласт или пенополистирол, которые легко крепятся к пеноблоку. Также подойдет для работы и пенофол (вспененный фольгированный полистирол) или минеральная вата. Последнюю, правда, лучше применять для наружных работ. Отделку внутри можно проводить разными материалами: древесными плитами, вагонкой, доской. Наружную отделку лучше проводить с использованием вагонки или сайдинга.

Особенности постройки сарая из профилированного листа

Возведение сарая из профлиста проводится довольно быстро и при этом позволяет получить надежный хозблок. Работа по возведению выполняется следующим образом:

1. Определение оптимальных размеров сарая, подготовка участка под него. Выкапывание котлована на 5 см больше с каждой стороны, чем размер сарая.
2. Выкапывание в углах котлована ям с глубиной в 70 см. Засыпка песка, щебня, установка металлических стоек или квадратных труб.
3. Заливка угловых частей бетоном (соотношение песка и цемента 3 к 1).
4. Заливка фундамента (оставшейся не залитой площадки, которая будет одновременно и фундаментом, и полом).
5. Монтаж каркаса под односкатную крышу: соответствующая обрезка под углом пары стоек, сварка их со вспомогательными профилями.
6. Крепление профнастила к каркасу в качестве стен и потолка + отдельное изготовление стенки с дверным проемом и монтаж калитки из профлиста и профильной рамки.

Готовые сараи-хозблоки для дачи

Помимо возводимых сараев, существуют и мобильные модели, изготавливаемые из металла и пластика – бытовки. Их преимущество заключается в возможности использования сразу же после установки. Но подойдут они исключительно для организации склада для дров, хранения инвентаря и инструментов. Каждый из этих видов объектов имеет свои особенности:

• Металлические бытовки.

Включают каркас из швеллера и обшивку из профнастила. Дополнительно могут утепляться пенопластом. Преимуществом таких сараев является надежность и долговечность. По желанию из подобных объектов можно соорудить двухэтажный хозблок. Минусами таких сараев является дороговизна, сложность транспортировки.

• Пластиковые сараи.

Представляют собой сборную конструкцию, напоминающую пластиковые домики для детских площадок. Они обладают средней ценой, но при этом имеют малый вес, что исключает необходимость изготовления фундамента под них. Правда, подобные модели нельзя назвать экологичными. Кроме того, в условиях суровых регионов (с морозными зимами или очень жарким летом) пластиковые сараи не смогут долго прослужить.

Что учитывать при постройке сараев для птиц и животных

Главным требованием при постройке сарая для скотины является правильная организация грамотной вентиляции (по необходимости и обогрева), соблюдение требований по размерам сооружения. К примеру, для одной курицы нормальным считается размер курятника в 1 кв. метр, для уток и гусей — по 2 кв. м на каждую птицу. Дополнительно к такому сараю можно пристроить вольер. В сарае, где будут содержаться коровы, свиньи, козы или лошади, применяются другие нормативы. На одну корову должен выделяться загон с размером 6 кв. м, на одну свинью — 5 кв. м. Для строительства используется дерево, поскольку животные будут грызть перекладины загонов. Обязательным условием является наличие окон, которые обеспечат достаточность естественного освещения и вентилирование помещения. Устройство пола производится из бетона и досок с организацией специальных желобов. Именно с их помощью будет осуществляться чистка отдельных загонов.

Заключение

Строить современные сараи на своем дачном участке или неподалеку от жилого коттеджа можно из разных материалов. Для работы подойдут дерево, кирпич, металл, пеноблоки. В зависимости от выбранного типа стройматериалов определяется оптимальный вид фундамента. Он обеспечит надежность постройки и исключит проблемы с промерзанием пола или его постепенным разрушением из-за контакта с грунтом. При специальном обустройстве внутреннего пространства можно создать правильные условия для содержания птиц и скота. Прежде чем приступать к непосредственному строительству объекта, рекомендуется составить проект участка, выбрать оптимальное место расположения хозяйственного блока. Тщательная подготовка и подбор материалов станет гарантией надежности и долговечности готового сарайчика.

Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?

Это сооружение не поражает воображение своими архитектурными формами. Тем не менее, необходимость в хорошем сарае возникает у каждого владельца усадьбы. Кто-то хочет обзавестись складом для домашнего скарба или мастерской, кто-то собирается разводить курей или кроликов.

Хорошо, когда мысль о хозпостройке приходит на ум при строительстве жилого дома. С материалом в это время нет проблем. Излишки блоков, бруса, листового металла – все можно пустить в дело.

А вот когда идея о подсобном помещении появляется позже, то приходится ломать голову над тем, из чего его возвести.

В этой статье мы предлагаем обзор вариантов, опробованных на практике. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам решить вопрос, какой сарай построить на даче.

Содержание статьи:

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Брус, бревна и шпалы

При строительстве дома из бревен или бруса их нужно закупить с таким расчетом, чтобы хватило и на сарай. Постройки из одного материала смотрятся намного лучше, чем разнотипные.

Сборку лучше доверить специалистам. Многие из тех, кто своими руками делали эту работу, позже честно признаются в допущенных промахах и ошибках.

Сруб из бруса или бревен в качестве сарая – оптимальное решение для круглогодичного содержания животных и обустройства мастерской. Для холодного склада дешевле и проще будет собрать обычный каркас, обшив его шифером, доской или металлопрофилем.

Изредка на усадьбах встречаются хозпостройки из старых шпал. Сегодня древесина редко используется для их изготовления, поскольку на смену ей пришел железобетон. Тем не менее, в отдаленных уголках России еще можно найти залежи шпал, отслуживших свой срок.

Если вам по случаю удастся их купить, то особых проблем с возведением хозпостройки не будет. Красивым такое сооружение не назовешь, но в добротности и долговечности ему не откажешь.

Сборка стен делается просто: шпалы укладывают одна на другую, перевязывая их на углах. Крепление стен по высоте выполняется стальными скобами, забиваемыми в боковые грани брусьев. В угловых соединениях для большей жесткости скобы вбивают сверху, соединяя ими стыкуемые венцы.

Существует и другой способ монтажа. В этом случае часть шпал по периметру постройки вертикально вкапывают в землю. Остальные подрезают бензопилой так, чтобы на торцах получился выступ – шип. На столбах формируют паз, набивая на шпалы два бруска.

После этого в подготовленные пазы поярусно вставляют шпалы, фиксируя их между собой с помощью скоб.

Сборные сараи

Прогрессивная методика полносборного строительства применима и к хозпостройкам. «Конструктор» для сарая можно заказать вместе с покупкой домокомплекта или сделать это, когда возникнет необходимость в подсобном помещении.

Существует три варианта конструкций для сборных зданий:

• СИП панели;
• сэндвич (металл-утеплитель-металл);
• пластиковые панели.

Своими руками из этого списка можно сделать только СИП панели. Для этого вам понадобится плита OSB, клей, пенопласт и деревянный брус. Сборка ведется по принципу «бутерброда». Уложив плашмя лист древесностружечной плиты, на него наносят клеевой состав и укладывают пенопласт так, чтобы по контуру осталось место для установки стыковочного бруса. После этого на утеплитель наклеивают второй лист, а сверху равномерно раскладывают груз.

Монтаж панелей ведут, вставляя между ними стыковочные бруски. К кромкам плит их прикручивают саморезами. Для исключения продувания на участках стыковки используют монтажную пену.

Сэндвич панели знакомы всем, кто видел современные строительные бытовки. По своей конструкции они схожи с плитами OSB. Кроме пенопласта в них может быть использована жесткая минвата. Внешняя обшивка делается из стального профнастила. Для монтажа таким панелям необходим металлокаркас.

Нужно отметить, что цена сараев из СИП панелей и сэндвича выше, чем стоимость каркасных и блочных конструкций. Главные достоинства полносборного варианта — высокая скорость монтажа и мобильность.

Вездесущий композитный пластик добрался и до подсобных построек. Сегодня из него делают домики, в которых можно хранить садовый инвентарь или обустроить небольшую мастерскую. Для содержания домашней живности они не подходят. Причины – небольшая площадь и отсутствие утепления.

Дешевыми пластиковые «контейнеры» не назовешь. Несмотря на это простота сборки, прочность, эстетичность внешнего вида и отсутствие коррозии привлекают к ним внимание владельцев частных усадеб и дач.

Проекты хозблоков для дачи своими руками

Постройки и сооружения

Нельзя сказать, что хозблок входит в число обязательных построек на дачном участке. В дачных кооперативах времен Союза, в которых «нарезали» шесть или даже четыре сотки на одного хозяина, хозблок в большинстве случаев не обустраивали. Сейчас же дачу многие рассматривают как загородный дом, и поэтому привносят сюда все его атрибуты, в том числе хозяйственные постройки.

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические хозблоки

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

• сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
• переоборудованные транспортные контейнеры;
• готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

• устанавливать перегородки;
• врезать двери, а если нужно, то и окна;
• подводить коммуникации;
• вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
• обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
• делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные хозблоки

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Деревянный хозблок своими руками

Перед началом строительства необходимо разработать проект. Для такого скромного строения как хозблок, это может быть обычный рисунок «от руки», но с обязательным соблюдением масштаба, пропорций и указанием основных размеров. Затем на основе такого рисунка можно сделать более подробную деталировку каждого узла конструкции. Этот же этап нужен, чтобы рассчитать количество материалов и составить ориентировочную смету.

А в общем виде сам процесс строительства хозблока выглядит так:

• закладка фундамента;
• сборка несущего каркаса;
• монтаж стропильной системы и кровли;
• укладка пола;
• обшивка стен и потолка.

Фундамент

Даже для столь легкой постройки как бытовка, нужно достаточно прочное и устойчивое основание. И оно должно возвышаться над землей, чтобы влага от почвы и осадков не проникала в древесину конструкции.

Самый простой вид основания для хозблока — столбчатый фундамент.

Его делают из полнотелых строительных блоков: рядового кирпича или шлакоблока. Алгоритм строительства выглядит так:

• очищают площадку от растений;
• делают разметку;
• в каждом углу роют небольшое углубление, но не мельче, чем толщина гумусного слоя;
• если длина стены более двух метров, дополнительно роют одно или два углубления для промежуточных опор;
• дно каждого углубления выравнивают на одном горизонтальном уровне и трамбуют;
• засыпают в каждую яму песок или щебень мелкой фракции слоем толщиной 15-20 см, выравнивают, поливают и уплотняют;
• на подушку ставят строительные блоки в таком количестве, чтобы высота столба над землей была не менее 20 см;
• проверяют общий уровень основания, при необходимости выравнивают столбы подсыпкой песка.

Примечание. К малобюджетным видам оснований можно также отнести свайный фундамент из асбестоцементных труб. Но его закладка потребует больше времени — около четырех недель необходимо только на твердение бетона.

Сборка каркаса

Для строительства нужна исключительно сухая древесина с собственной влажностью 18-20%. Помимо этого, перед с монтажом все деревянные детали каркаса и обшивки необходимо обработать антисептиками. Желательно также обработать дерево антипиренами, но можно использовать и универсальные составы огнебиозащиты.

Примечание. Олифа для этих целей не подходит.

Для нижней обвязки используют брус сечением 150х100 мм, поставленный на длинную сторону, или брус сечением 150х150 мм. Угловое соединение стандартное — в «пол дерева». На фундаментные блоки нижнюю обвязку кладут, подстелив сложенный вдвое рубероид.

Для утепленного пола можно положить второй венец из бруса 100х100 мм. На оставшуюся полку в 50 мм крепят лаги сечением 100х50 мм.

Угловые стойки делают из бруса 100х100 мм. Из такого же бруса собирают проемы, в которые будут устанавливать двери и окна. На промежуточных стойках можно сэкономить — их чаще делают из бруса 100х50 мм. К нижней обвязке все несущие элементы крепят с помощью металлических уголков. Каждую стойку выставляют по вертикальному уровню и временно фиксируют с помощью укосин, прибитых у брусу обвязки.

Верхнюю обвязку делают из бруса 100х100 мм. Сначала на брусе выбирают пазы в местах угловых соединений и пересечения с балками перекрытия. Затем по длинной стене монтируют брус пазами вверх, и фиксируют к стойкам временным креплением (перфорированной металлической лентой или скобами). После этого устанавливают остальные элементы, проверяют уровни и углы, окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам.

Расстояние между промежуточными стойками выбирают по двум критериям:

• размеров обшивочного материала (если это плиты ОСП);
• ширины утеплителя (если хозблок утепляют).

Стойки дверных или оконных проемов устанавливают соответственно размеру покупных изделий. Исключение, если оконные рамы и двери изготавливают своими руками.

Крыша

Наиболее простой вариант для хозблока — односкатная крыша. Есть два решения:

1. Пары передних и задних стоек делают двух разных фиксированных размеров, а верхнюю обвязку монтируют уже с необходимым уклоном. В этом случае стропила крепят непосредственно к самой обвязке.
2. Стойки делают одинаковыми, а верхнюю обвязку монтируют строго горизонтально. Угол уклона формируют за счет дополнительных передних (или задних) пристенных стоек, на которые устанавливают еще один опорный брус. Стропила крепят одной стороной на обвязку, другой стороной на этот опорный брус.

Для крепления стропильных ног к обвязке используют паз, вырезанный в брусе обвязки. Другой вариант — опорный брусок со скошенным торцом, прибитый к стропилу и опирающийся на брус обвязки.

Если в качестве кровельного покрытия используют профлист или металлочерепицу, то сверху стропил укладывают гидроизоляционную пленку. Для шифера, ондулина или битумной черепицы гидроизоляция нужна только когда хозблок будет отапливаемым.

Следующий этап — монтаж кровельной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от угла наклона и характера кровли. Например, для ондулина на небольших углах крыши (меньше 10°) обрешетку делают сплошной.

К брусу обвязки или брусу «второго венца» крепят лаги. Шаг лаг зависит от толщины половой доски — чем она толще, тем больше расстояние. Так для «двадцатки» лаги укладывают с шагом 30 см, для доски 30 мм — 40 см. Если для чернового пола используется ОСП, то принцип остается тот же: 16 мм — 30-35 см, 18 мм — 40 см, 22 мм — до 50 см.

В утепленном хозблоке пол изготавливают в виде такого «пирога»:

• снизу подшивают доской или ОСП;
• укладывают гидроизоляционную пленку;
• между лаг укладывают утеплитель;
• сверху монтируют покрытие.

Потолок

Если хозблок стоит на открытом солнце, то для потолка (или крыши) необходима теплоизоляция. Это же позволит продлить «активную» эксплуатацию бытовки ранней весной или поздней осенью. Послойно утепленная крыша выглядит так:

• кровля с обрешеткой;
• гидроизоляция;
• утеплитель уложенный между стропильных ног или на подшивном потолке;
• пароизоляция;
• подшивка крыши или потолок.

Стены

Неутепленный хозблок можно обшить только снаружи.

Стены утепленной бытовки имеют следующий вид:

• внешняя обшивка;
• гидроизоляционная пленка;
• утеплитель плотно уложенный между стоек;
• паронепроницаемая пленка;
• внутренняя обшивка.

Примечание. При утеплении минеральной ватой между гидроизоляционной пленкой и верхним покрытием обязателен вентиляционный зазор. Его задают с помощью дополнительной дистанционной рейки.

Технология внешней и внутренней отделки зависит исключительно от применяемых вариантов. В качестве наиболее доступного способа используют даже покраску ОСП. Но чтобы улучшить адгезию с краской, надо зачистить защитный слой.

Видеоинструкция в деталях:

Проекты

Для того, чтобы изготовить хозблок для дачи, необязательно самому разрабатывать проект. Достаточно зайти на сайты изготовителей и подобрать нужный вариант необходимой компоновки и функционального назначения. Там даже будут приведены основные размеры и чертежи — останется только доработать деталировку и узлы крепления. Но и это несложно, учитывая простоту конструкции.

Вот для примера наиболее популярные варианты:

• Эконом класс.
• С навесом.
• С дровником.
• С туалетом.
• С душем.
• С туалетом и душем.
• С верандой.
• Утепленный с комнатой отдыха.

Источник https://roomester.ru/landshaft/saraj-svoimi-rukami.html

Источник https://greensector.ru/postrojjki-na-uchastke/iz-chego-postroit-sarajj-na-dache-deshevo-i-bystro.html

Источник https://dizlandshafta.ru/dacha/postrojki-i-sooruzheniya/proekty-hozblokov/