Как построить сарай своими руками: фото на даче, материалы и особенности монтажа

Кто проводит лето на даче часто интересуются как построить сарай своими руками и какие материалы для него выбрать. Стройка такого сооружения не сложная задача, если знаешь особенности монтажа. Ну и в данном деле будет легче, если есть помощники.

Варианты

Прежде чем начинать постройку сарая, необходимо решить, для каких целей сооружается это нежилое помещение. Чем больше функций возлагается на строение, тем капитальнее должна быть его конструкция. Например, сарай, в котором будет храниться только огородный инвентарь — лопаты, вилы, грабли и т. д. — не требует возведения фундамента. Однако такое строение считается временным, а не капитальным. Для последнего варианта потребуется надежное основание и крепкие стены. В капитальном сарае дачники могут хранить:

• стройматериалы;
• транспорт — лодки, велосипеды, мотоциклы и т. п.;
• газонокосилки;
• рыболовные принадлежности;
• овощи и фрукты;
• уголь и сухие дрова для растопки печи или камина;
• сено и др.

Кроме того, часто такие строения используются в качестве жилья для домашних животных и в роли мастерских, где устанавливаются различные станки. Есть много вариантов постройки сараев. Стены строения можно соорудить из следующих материалов:

• досок, бревен, брусков и др.;
• газо-, пено- или шлакоблоков;
• кирпичей;
• бутовых камней;
• металла (например, профнастила);
• пластика;
• сэндвич-панелей.

По конструкции рассматриваемые помещения классифицируются на такие разновидности:

• с окнами или без них;
• с одним входом или несколькими.

Благодаря столь широкому разнообразию вариантов осуществить постройку сарая на даче — простое, но трудоемкое задание, поскольку придется возводить фундамент, стены, крышу и отделывать помещение облицовочными материалами. Но прежде необходимо разграничить место на участке, где будет сооружаться данный объект.

Разработка проекта

Перед тем как начинать строительство, нужно узаконить объект. Для этого понадобится грамотный проектный план, на котором будут указаны размеры сарая и учтены прочие нюансы. Конечно, помещение можно официально не оформлять, но в таком случае органы местного самоуправления могут не только выписать хозяину штраф, но и потребовать демонтировать незаконно сооруженную постройку.

Хозяйственный сарай — помещение, в котором иногда обустраивается не только комната для хранения имущества, но и санузел (совмещенный или нет — неважно). Чтобы создать проект, необходимо учесть следующие моменты:

• Общую площадь строения.
• Зонирование пространства на отдельные функциональные зоны. По словам проектировщиков, нельзя хранить в одной комнате зажигательные смеси и, например, сено. В таком случае придется создавать чертеж, на котором будут учтены такие нюансы.
• Вид грунта на участке, где планируется возведение объекта.
• Расположение инженерных сетей.
• Число оконных и дверных проемов.
• Наличие душевой комнаты.
• Строительные материалы, из которых будут сооружаться отдельные части конструкции здания: фундамент, стены, крыша и т. п.

Заказать проект желательно у профессиональных фирм, поскольку малейшая ошибка, допущенная при создании чертежа, станет причиной отклонения запроса об узаконивании строения.

Выбор места

Главное, чтобы соседи не были против строительства сарая, поскольку здание может затемнять их участок. Выбор места напрямую зависит от вида помещения, расположения огорода, сада и остальных сооружений. Не менее важную роль играет почва, на которой планируется возведение объекта. Например, если на участке преобладает суглинистый грунт, придется организовать столбчатый фундамент. Кроме того, необходимо учесть следующие требования, прежде чем начинать постройку дачного сарая:

• Помещение, в котором планируется хранение твердого топлива (угля, дров), возводят как можно ближе к дому. Строители рекомендует сооружать сарай из того же материала, что и основное здание.
• Если постройка площадью до 50 м 2 будет использоваться в качестве подсобного хозяйства, ее располагают за жилым домом или летней кухней на расстоянии, которое установлено санитарными нормами. Как правило, этот показатель составляет не менее 7 м. В свою очередь, от забора хоз. постройка — сарай для животных — должна быть отдалена на дистанцию 4 м и более.
• Идеальное расположение здания, которое будет использовано в качестве складского помещения для хранения садового инвентаря, — возле огорода с затененной стороны, где плохо растут или вовсе отсутствуют растения.
• Территорию для строительства желательно выбрать там, где отсутствуют прочие неровности, чтобы исключить подтопление помещения. Поэтому постройку сарая на участке с впадинами нужно осуществлять на столбчатом фундаменте.

Выбрав территорию и разработав или купив проект, необходимо начинать строительные мероприятия. По словам дачников, популярные варианты — помещения, стены которых выполнены из пеноблоков, и хозяйственные здания, возведенные с помощью пиломатериалов по каркасной технологии. Поэтому далее будут подробно рассмотрены оба метода.

Постройка хозяйственного сарая: необходимые инструменты

Список включает следующие строительные приспособления:

• измерительная рулетка;
• отвес;
• линейный уровень;
• «болгарка» или ножовка по металлу;
• дрель и шуруповерт;
• молоток и киянка;
• лопата;
• столярный топор (острозаточенный);
• набор отверток и гаечных ключей;
• ручная пила;
• стамеска;
• канцелярский нож.

В ходе выполнения работ могут понадобиться и другие инструменты, например, кисточки для нанесения лакокрасочных составов, карандаши, сверла и др.

Организация столбчатого фундамента под деревянный сарай

Этот ответственный этап — важная часть строительства объекта. От качества и надежности основания зависит долговечность всего здания. Под хозяйственную постройку, дальнейшее сооружение которой будет вестись по каркасной технологии с применением пиломатериалов, рекомендуется делать столбчатый фундамент. Строительство этого основания можно выполнять с помощью:

• бетонного раствора, заливать который необходимо в приготовленные ямы либо армированные трубы (металлические или асбестоцементные);
• строительных блоков (кирпича или ячеистого бетона);
• бутового камня.

Выбрав вариант для постройки сарая, надо начинать строительство столбчатого фундамента в таком порядке:

• Выполнить с учетом данных из проектной документации разметку участка при помощи острых колышков и полипропиленовой нити. В результате необходимо проверить диагонали рулеткой.
• Вырыть выемки через каждые 1,5–2 м, глубина каждой из которых должна быть минимум на 15 см ниже уровня промерзания грунта.
• Засыпать яму щебнем и песком, а потом утрамбовать ее так, чтобы получился подстилочный слой равный 15 см. Повторить аналогичные действия с каждой выемкой.
• Установить столбы на одном уровне так, чтобы они возвышались над землей приблизительно на 15–20 см. Чтобы увеличить несущую способность опор, нужно дополнить их конструкцию стальными стрежнями.
• Проверить горизонтальность столбов шнуром. Обнаружив малейшие неточности, нужно устранить их с помощью обрезков доски, которые надо установить сверху опор.
• Если были возведены столбы из кирпича или блоков, их нужно оштукатурить и обработать гидроизоляционной мастикой.
• Приклеить на битум поверх каждой опоры по два листа рубероида.
• Устроить вокруг столбов отмостку, цель которой — предотвращать вымывание грунта.

Прежде чем приступать к следующему этапу строительства помещения, нужно подождать хотя бы 3–5 дней, чтобы раствор схватился.

Сооружение деревянного сарая: инструкция

Для возведения каркаса понадобятся доски, брусья, монтажные уголки и крепежные изделия (например, саморезы или нагели). Следует знать: перед постройкой деревянного сарая пиломатериалы необходимо обработать антисептическими средствами и антипиренами для огнезащиты. Соорудив надежное столбчатое основание, необходимо приступать к возведению помещения с односкатной крышей:

• Уложить на фундамент обвязочный брус, который нужно прикрепить к бетону анкерными болтами. На этом этапе понадобится электродрель, а также сверла по бетону и дереву.
• Установить поверх бруса раму нижней обвязки, которую необходимо заполнить рядовыми лагами.
• Застелить пол обрезными досками, толстой фанерой либо OSB-плитами. Для правильной постройки дачного сарая указанные элементы конструкции следует укладывать так, чтобы между ними образовались двухмиллиметровые зазоры, необходимые при тепловом расширении.
• Установить переднюю стенку каркаса с учетом размеров, проставленных в проекте. Зафиксировать ее нужно временными укосинами.
• Собрать и смонтировать заднюю и боковые части деревянного каркаса. В результате должен получиться безупречный «скелет здания», стенки которого имеют одну высоту. Если же появились какие-то неровности, их придется устранять, подпиливая или, напротив, дополняя конструкцию.
• Установить на торцы стоек верхнюю обвязку.
• Собрать из коротких досок консольно-прогонную раму. Верхние части пиломатериалов нужно запилить под углом для формирования ската, который необходимо вычислить заранее. Для этого надо начертить планируемый профиль крыши в виде прямоугольного треугольника.
• Сделать заготовку стропильных ног, которую следует приложить сбоку к месту монтажа. Надо знать: элементы конструкции должны быть такой длины, чтобы в результате появился карнизный свес.
• Раскроить стропильные ноги и установить их над стойками, зафиксировав уголками.
• Устроить по стропилам сплошную деревянную обрешетку, обеспеченную гидроизоляционным ковром.
• Уложить кровельный материал. Это может быть черепица, профнастил, ондулин и т. д.

После завершения основных строительных работ, связанных с постройкой сарая (фото готового нежилого помещения приведено выше), необходимо выполнить облицовочные работы. Готовый каркас обычно обшивают необрезными досками, прибивают которые вертикально. Далее устраивают дверные и оконные проемы, а после проводят инженерные коммуникации.

Устройство ленточного фундамента под сарай из пеноблоков

Чтобы самостоятельно соорудить это основание, нужно следовать следующей инструкции:

• Подготовить участок: снять грунт и выровнять стройплощадку.
• Ограничить территорию будущего ленточного основания при помощи капронового шнура или бечевки и заточенных кольев согласно размерам, указанным в проекте.
• Вырыть траншею глубиной на 15–20 см ниже уровня промерзания грунта. В ходе постройки сарая из пеноблоков необходимо оставить место для монтажа опалубки. В свою очередь, ширина траншеи напрямую зависит от аналогичной величины основания, обозначенной в проектной документации.
• Засыпать дно подготовленной выемки песком и щебнем. В результате должна получиться подушка толщиной около 20 см, которую нужно утрамбовать виброплитой.
• Сделать опалубку из досок или листов фанеры. Главное условие — верхний край конструкции должен выступать над поверхностью земли на 20–30 см.
• Укрепить опалубку подкосами и поперечными брусьями, которые нужно устанавливать через каждые 1,5 м.
• Настелить на внутренние стенки готовой конструкции рубероид или полиэтилен (минимальная толщина — 50 мкм).
• Выполнить армирование стальными прутьями (диаметр каждого элемента должен составлять 8–12 мм). Результат выполненного этапа — объемная сетка с ячейками 40–50 мм.
• Залить опалубку бетонным раствором, состоящим из цемента, песка и воды. Чтобы не образовались пузырьки воздуха, смесь, находящуюся в жидком состоянии, нужно проткнуть прутом.
• Накрыть застывающий бетон пленкой. Для предотвращения растрескивания его нужно периодически смачивать.
• Демонтировать опалубку после полного застывания бетона (время отвердевания — 28 дней).
• Выполнить обратную засыпку траншеи землей.
• Уложить поверх фундамента два слоя рубероида.

Строительство сарая из пеноблоков: инструкция

После застывания ленточного основания нужно приступать к возведению стен помещения. Главное — проверять горизонтальность каждого выложенного ряда уровнем и отвесом. Малейшая неровность приведет к тому, что здание перекосится, поэтому не следует пренебрегать этим требованием. Чтобы выполнить своими руками постройку сарая, пошаговая инструкция для возведения помещения из пеноблоков включает такие этапы:

• Определить места, где будут располагаться дверные и оконные проемы.
• Кладку начинать с угла основания. Перевязка выполняется в полблока.
• Для выравнивания поверхности основания первый и второй ряды пеноблоков положить на цементный раствор, а дальнейшие — на специальный клей, поскольку так получится сделать тонкие швы. При необходимости распилить блоки до требуемых размеров.
• Соорудить двухскатную крышу. Сначала балки перекрытия сечением 100 х 100 мм уложить в пазы между пеноблоками финального ряда. Главное, чтобы пиломатериалы были минимум на 20 см длиннее стен. Следующий этап — положить брус (мауэрлат) по периметру конструкции, фиксируя его на углах металлическими скобами и закрепляя к балкам перекрытия с помощью саморезов или нагелей. Потом уложить поперечные брусья, а на них прибить доски. К мауэрлату следует прикрепить стропильную конструкцию и сделать обрешетку. Завершающий шаг — уложить кровельный материал (например, профнастил), монтировать который надо внахлест с помощью нержавеющих шурупов с двухзаходной резьбой.
• Вставить в подготовленные проемы окна и навесить двери. Перед входом желательно сделать небольшое крыльцо или ступеньки. Постройка сарая на этом не заканчивается, поскольку нужно еще зашить полы и утеплить стены помещения.

Облицевать здание снаружи можно сайдингом, а внутри — вагонкой. В помещение желательно провести освещение. В качестве светильников электрики рекомендуют использовать акриловые лампы: они устойчивы к механическим повреждениям.

Сарай для животных: нормы и правила

К подобному хозблоку предъявляются повышенные санитарные требования. Строение, в котором будут находиться животные, надо обеспечить хорошей вентиляционной системой. Обусловлено это тем, что помет химически агрессивен, поскольку он выделяет много аммиака. Поэтому желательно оборудовать специальное место, где будет храниться навоз — ценное органическое удобрение.

Перед тем как начинать постройку сарая для животных, необходимо выбрать для помещения место на территории участка. В этом случае нужно ориентироваться на нормативную документацию, где упомянуты все требования и нормы. Кроме того, строение должно выдерживать механическое воздействие. Коровник лучше возводить из строительных блоков. Также нужно учесть, что некоторые животные (например, козы) грызут дерево, поэтому нельзя обрабатывать пиломатериалы различными химическими составами.

Если необходимо выполнить постройку сарая, где будут проживать свиньи или коровы, лучше возводить деревянное помещение с усиленным каркасом. Такое строение должно быть надежным и теплым. Однако, по словам животноводов, лучше сооружать хозяйственную постройку из пеноблоков на ленточном основании с последующим утеплением.

Заключение

Теперь мы знаем как построить сарай своими руками и дело это долгое и кропотливое, для реализации которого предварительно нужно закупить все необходимые инструменты и материалы. Технология строительства зависит от назначения и функциональности помещения, его габаритов и, конечно, финансовых возможностей хозяина. Кроме того, придется узаконивать подобное строение. Поэтому нужно использовать лишь качественные стройматериалы. Все работы по сооружению капитального сарая можно выполнить самостоятельно. Главное — соблюдать правила возведения и учесть рекомендации, которые приведены в данной статье.

Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

• сварные — изготовленные по индивидуальному проекту из листовых материалов;
• переоборудованные транспортные контейнеры;
• готовые блок-контейнеры заводской комплектации.

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

• устанавливать перегородки;
• врезать двери, а если нужно, то и окна;
• подводить коммуникации;
• вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
• обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
• делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Основные требования к постройке

Поскольку в сараях могут храниться различные вещи (оборудование, инструменты, припасы), режим эксплуатации также может отличаться:

• «холодная» постройка без гидроизоляции. Это простейшее сооружение, для которого не предусмотрено наличие утеплителя и защита от влаги. Обычно возводятся из подручных материалов, иногда прямо на грунте;
• «холодный» сарай с защитой от атмосферной влаги. Полностью устранить сырость в таких помещениях невозможно, поскольку в холодный период года неизбежно образование конденсата внутри. Однако стены стараются сделать без щелей и зазоров, крышу – без протечек;
• «теплый» сарай, который может также использоваться как мастерская или кладовая. В таких случаях предусмотрено утепление конструкций, качественная гидроизоляция, иногда отопление (обычно временное, на моменты нахождения внутри людей).

Как правило, в «холодных», слабо защищенных от сырости строениях хранят сельскохозяйственный инвентарь, не склонный к коррозии и плесневению. А вот электроинструмент и дорогое оборудование лучше хранить в не просто гидроизолированном, но и относительно теплом помещении.

Выбор проекта

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Выбор места и планировка участка

Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:

• сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;
• не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;
• гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;
• соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.

Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:

• от соседнего владения не менее 4 м;
• от жилого дома на расстояние 15 м;
• от колодца для питьевой воды 30-50 м.

Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.

Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.

Выбор технологии

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

• каркасная технология;
• из бетонных блоков.

Каркасный

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

• легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
• стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
• отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
• внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

Материалы для постройки

Неважно, планируется ли строительство небольшого сарая на даче или просторный хозблок, выбор материала и технологии прежде всего зависит от целей использования. Из перечня ниже можно понять из чего построить сарай недорого:

Пеноблоки

• Быстрые сроки возведения.
• Пеноблоки имеют высокие теплоизоляционные характеристики, отличаются хорошей пароизоляцией (что предотвращает образование грибков и плесени), экологичностью и негорючестью.
• Стоит дешевле постройки из кирпича.

• Внешний вид постройки из пеноблоков не отличается большой эстетикой, поэтому нуждаются в дополнительной отделке – как минимум штукатурке или покраске.
• Требуется фундамент.
• Стоит дороже деревянного сарая.

Кирпичи

• Надежность и долговечность.
• Не страшны ни влага, ни температурные перепады, поэтому не требует дополнительной отделки.

• Высокая теплопроводность. Если помещение активно будет использоваться зимой, потребуется утепление.
• Необходим фундамент.

Плиты OSB

• Недорогой вариант.
• Материал не гниет и не коробится от влаги.

• Требуется покраска стен.

Деревянный каркас

• Сочетание экономичности и надежности.
• Деревянный сарай для дачи возводится быстро.
• Возводить мощный фундамент не требуется, вполне можно обойтись столбчатым из бетона или кирпича.

• Если решено построить хозблок из древесины, ее придется обработать средствами против гниения, насекомых и предусмотреть меры против грызунов

Металлический

• Невысокая цена и простота монтажа.
• Нет необходимости в мощном фундаменте.
• Компактный и легковесный – можно перевозить.

• Нужен инструмент для работ по металлу.

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Сарай своими руками — пошаговое руководство

Перед строительством сарая своими руками подготавливают площадку:

• расчищают от мусора;
• вырубают кусты, удаляют корни и растительность;
• выравнивают грунт.

Пиломатериалы, цемент, утеплитель и все, что боится влаги, нужно сложить под навесом или предусмотреть хотя бы легкое укрытие от дождя. Бетономешалку, инструменты, стремянки и остальные приспособления хранят также под навесом.

Важно. Перед началом строительства сарая своими руками нужно обеспечить безопасные условия. Подключение электроинструмента к питающей сети должно осуществляться через розетку с заземляющим контуром и защитой от попадания воды. Нужно ограничить доступ к электрооборудованию детей и животных.

Подготовка

До начала строительства площадку нужно расчистить и выровнять. Плодородную почву снять на глубину 30 см, вывезти в сад или на грядки.

Закупленные материалы сложить поблизости. Дерево, утеплители и инструменты не должны намокнуть, поэтому их укладывают под навес или предусматривают укрытие от дождя пленкой, брезентом.

Важно соблюдать меры электробезопасности, не оставлять в открытом доступе для детей или животных подключенное оборудование. Источник тока должен быть заземлен и защищен от попадания воды.

Разметка

Для разметки фундамента потребуются колья, шнур, рулетка и инструмент для откладывания прямого угла. Большой угольник можно смастерить самому, основываясь на знаниях теоремы Пифагора — с помощью гвоздей или саморезов соединяются 3 рейки, длины которых соотносятся как 3:4:5.

Сначала размечается длинная сторона сарая, вбиваются 2 колышка, натягивается шнур. Затем прикладывается реечный угольник, по другой его стороне откладывается ширина помещения.

Разметка делается с привязкой либо к поверхности стены (внутренней или наружной), либо к осям здания (как в профессиональном строительстве). Главное — правильно перенести эту привязку из рабочего чертежа на натуру, иначе фактические размеры не будут соответствовать проектным.

Для разметки больших сараев нужна более высокая точность, поэтому рационально применять теодолит. С помощью этого прибора из одной точки стояния можно найти все углы здания.

В процессе разметки рекомендуется сделать обноску — вынос размеченных линий за границы котлована. Для этого за пределами постройки для каждой оси устанавливаются по 2 приспособления из реек с поперечинами, в которые вбивается гвоздь или вкручивается шуруп. По ним натягивается шнур. Его можно убрать на период земляных работ, а затем восстановить.

Фундамент

Выбор конструкции основания зависит в первую очередь от нагрузок:

• для тяжелых бетонных стен используются ленточные малозаглубленные фундаменты;
• для легких каркасных построек — свайные или столбчатые;
• фундамент-плита универсален, совмещает основание для строительства здания и полы.

Учитываются также грунтовые условия. На влагоемких пучинистых почвах (глина, суглинки) рекомендуется использовать ленточные конструкции. Столбчатые в результате морозного пучения могут перекоситься и завалиться. На сухих грунтах с низким УГВ ограничений по выбору фундамента нет.

Монолитный

Монолитный фундамент хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
• Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая.
• Если бетон упрочнить топпингом, то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е. бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

• На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е. подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
• На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
• Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент снизу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
• На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
• Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
• Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7—10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
• Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
• Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
• Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
• Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
• Если планируется провести укрепление поверхности топпингом, то этот процесс проводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Ленточный

Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придетсяеще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.

Готовый ленточный фундамент

• Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
• Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
• Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
• На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
• Далее в опалубку заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
• Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
• Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
• Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

Столбчатый

Опоры столбчатого фундамента могут быть выложены из кирпича либо отлиты из бетона

Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

• Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
• По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
• На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
• Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.

Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента

• В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
• В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
• После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
• В то время, пока идет застывание столбиков, при желании, можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
• После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Возведение каркаса сарая пошагово

Самая ответственная часть строительства — сборка каркаса. Все пиломатериалы предварительно обрабатываются пропитками и высушиваются.

Основные элементы каркаса:

• стойки;
• нижняя и верхняя обвязка;
• ригели, перемычки;
• укосины.

Для соединения используются саморезы, гвозди, уголки, накладки, кронштейны, скобы, хомуты, клей для дерева.

Монтаж можно проводить 2 способами:

• целыми секциями, собранными в горизонтальном положении (метод платформы);
• последовательно устанавливать обвязку, стойки и т.д.

Первый способ более технологичный, не зря он применяется для строительства домов и других достаточно крупных объектов. Но для установки целой секции в вертикальное положение и ее закрепления требуется помощь нескольких человек, что не всегда возможно. Одному или двум мастерам гораздо проще вести монтаж последовательно.

Этапы поочередной сборки каркаса:

1. Уложить на фундамент слой гидроизоляции.
2. Обвязочный брус установить на поверхность фундамента, закрепить с помощью шпилек с гайками.
3. Уложить лаги и черновой пол. Так будет намного удобнее работать.
4. Установить стойки с шагом 60 см (под укладку утеплителя). Если теплоизоляция не используется, расстояние можно увеличить до 1 м.
5. Усилить углы укосинами или стальной перфорированной полосой.
6. Смонтировать верхнюю обвязку.
7. В проемах закрепить уложенные на ребро доски.
8. Установить оконные и дверные коробки.
9. Проложить коммуникации.
10. Обшить сооружение отделочными материалами, провести защитную обработку.

Многих интересует, нужны ли укосины, если каркасный сарай обшивается ОСП или фанерой. В этом случае технология допускает не применять усиление укосинами, поскольку листы придают конструкции жесткость сразу в 2 плоскостях.

Стропила для крыши

Стропила укладываются на мауэрлат.

Как построить простейшую крышу сарая? Для каркасных деревянных строений достаточно использовать односкатный ее вариант. Для создания такой кровли достаточно сделать переднюю стенку строения на 20-40 см выше задней. Таким образом, высота передней стены будет составлять 2,2-2,4 м, задней – 2 м.

1. Еще до этапа возведения стропил в сарае необходимо настелить пол – работать будет намного проще
2. Сложная система кровли, состоящая из большого количества стоек и подстропильных ног, нужна лишь для зданий длиной от 6 м. Для небольшого же сарая достаточно прикрепить прорезать в наклонных стропилах отверстия (врубки) для вставки мауэрлата – опорных брусков и сделать в стропилах несколько перемычек
3. Стропила располагают параллельно коротким стенам с шагом 1 м. Поверх прикручивается обрешетка таким образом, чтобы по бокам образовался выпуск 30 см
4. Далее стропила обшиваются горбылем или доской, а затем крыша закрывается кровельным материалом

Материалы для кровли

В качестве кровли для сараев чаще используется классический асбестоцементный шифер, профлист или рубероид. Такие дорогостоящие материалы как ондулин или гибкую черепицу в этой статье мы рассматривать не будем.

Достоинств у шифера немало. Он отличается высокой прочностью и долговечностью. Однако из-за значительной массы для него требуется монтаж надежной обрешетки. В одиночку поднимать его на крышу проблематично – потребуется помощник.

Не слишком дорого обойдется профлист или металлочерепица. Изделия с защитным цветным покрытием выглядят вполне презентабельно и способны прослужить верой и немало лет. Их основным недостатком является то, что металл способен многократно усиливать звук. В помещении будут слышны даже стук капель дождя о крышу. Но для нежилого помещения этот недостаток не так уж важен.

Если вы решили построить сарай как можно дешевле, в качестве кровельного материала использовать можно несколько слоев рубероида. При обустройстве односкатной крыши он не будет бросаться в глаза, поэтому его эстетические свойства в этом случае не важны. Но, так как прочность этого материала невысока, уже через несколько лет кровля из него потребует замены. Его укладывают в 2 слоя. Стыки закрывают деревянными планками 40х25 мм.

Обшивка строения

Доски лучше прибивать не впритык, а внахлест, с заходом друг на друга (см. фото). Расход материала в этом случае будет чуть выше. При таком способе крепления не будет щелей, а дождевая вода свободно стекать вниз. Плюс здание будет более надежно защищено от ветров. Да и смотреться такие стены будут более солидно.

Потемневшие от влаги доски можно высветлить хлорным отбеливателем, который наноситься обычной кистью. Если после первой обработки дерево побелело недостаточно, ее делают повторно.

Для утепления пола нужно подготовить «черновой пол». Самый простой способ — набить бруски сечением 40х40 мм и настелить на них фанеру или доски.

После утепления выстилаем пол из строганной доски толщиной 30-40 мм.

Важно, для пола использовать только сухой пиломатериал. В противном случае есть вероятность деформации досок.

Как вариант, можно зафиксировать доски временными поперечными планками с шагом 50- 100 см. Снятие планок осуществлять не ранее полной усадки доски, а этот процесс займет до одного года.

Основные виды работ закончены. Далее устанавливаем двери и окна. Выполняем декоративную отделку. Но это уже на ваше усмотрение. А мы на этом заканчиваем и желаем вам долгой службы вашего хозблока на даче, который вы построили своими руками. Надеемся, что наши чертежи с размерами были вам полезны.

Какая крыша лучше

При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.

Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:

• Односкатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены, причем высота сторон имеет различную высоту. Односкатная кровля считается оптимальной, если длина пролета не превышает 6-ти метров.
  
• Двускатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены на одинаковой высоте, при этом скаты крыши соединяются в верхней точке, называемой коньком. Применяется при ширине пролета, большем, чем в 6 метров.
  

Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.

• Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше делается уклон скатов.
• Чем весомее снеговые нагрузки, тем большим должен быть уклон, чтобы снег, который скапливается на крыше, быстрее сходил.

Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.

Сарай с односкатной крышей

Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.

• Для шифера потребуется не меньше 20 градусов.
• Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
• Для профнастила этот параметр составляет 8 градусов.
• Для черепицы это не меньше 25 градусов.
  

Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.

Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.

Заключительный этап – монтаж кровельного материала:

1. Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
2. Листы укладываются с продольным и поперечным нахлыстом.
3. Для лучшей герметизации стыков применяются прокладки из ЭПДМ-резины.
4. Минимальный вес кровли допустим для шифера 50 мм, для тонких листовых материалов 100 мм.
   

С двускатной

Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:

• С накладкой в верхней точке угла.
  
• С дополнительным распорным ригелем.
  
• С креплением стропил в точке конькового прогона.
  
• С примыканием к вершине конькового бруса.
  

Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.

Источник https://infosort.ru/strojka/351-kak-postroit-saraj-svoimi-rukami-foto-na-dache-materialyi-i-osobennosti-montazha

Источник https://mozgochiny.ru/idey-dlya-doma/sad-i-ogorod/saraj-svoimi-rukami-kak-postroit-poshagovo-s-foto-video-i-chertezhami/

Источник