Односкатный сарай для дачи своими рукам: чертежи и пошаговая инструкция

Сарай в дачном хозяйстве незаменим. Он может использоваться не только как хранилище для садовых инструментов, но и как мастерская, склад овощных припасов и даже места отдыха. Часто основная стройка начинается после того, как готово подсобное помещение. Односкатный сарай для дачи своими руками — самое простое решение, которое можно осилить, имея даже небольшие навыки в строительном мастерстве.

Преимущества хозблока с односкатной крышей

Кровля с одним скатом содержит минимальное количество конструктивных элементов в сравнении с двускатными или вальмовыми крышами. Система состоит из опорного бруса — мауэрлата, стропил и обрешетки. При использовании гидроизоляционных материалов устраивается еще контробрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор.

Уклон образуется за счет того, что 2 противоположные стены различны по высоте. Он обеспечивает стекание осадков и сход снега.

Плюсы односкатного сарая:

• простота;
• надежность;
• экономичность.

Если ширина строения не превышает 4,5 м, не требуются дополнительные ригели, подкосы или другие усиливающие элементы. При большем пролете стропильная система выполняется в виде треугольных ферм, что достаточно сложно для самостоятельного изготовления и в дачном строительстве встречается редко.

Угол наклона односкатной кровли

Односкатные крыши обладают меньшей парусностью, чем двускатные. Они более устойчивы к ветровым нагрузкам, но при условии, что уклон минимальный. Однако со снижением угла наклона увеличиваются вертикальные нагрузки, поэтому нужно придерживаться золотой середины.

Оптимальный наклон крыши обеспечивается при угле 30-35°. Тогда ее не придавит снегом и не сорвет ураганом. Подшивка фронтонов и свесов значительно уменьшает риск отрыва кровли — воздушные массы, огибая края, теряют часть своей разрушительной энергии.

На каком расстоянии от забора можно строить?

Если сарай будет использоваться исключительно как склад или мастерская, нормы допускают строительство на расстоянии 1 м от границ участка. Но в случае содержания животных или птицы все гораздо строже:

• от забора должно быть не менее 4 м;
• от жилого дома (и своего, и соседского) — 12-15 м;
• от колодца или скважины для питьевой воды — 30 м.

Если постройка расположена с северной стороны, это защает участок холодных ветров. К тому же она не будет отбрасывать тень на пригодную для дачных насаждений площадь.

При выборе места под сарай нужно помнить о пожарной безопасности. Противопожарный разрыв составляет 15-18 м для деревянных построек, 9-12 для зданий с деревянными перекрытиями и 6-8 для полностью кирпичных или бетонных.

Разработка чертежа односкатного сарая

По подробному чертежу, где указана вся необходимая информация, строить гораздо легче. Можно взять готовый графический материал из интернета или разработать его самостоятельно с учетом своих требований. Если есть опыт в применении специальных программ — SketchUp, AutoCAD, nanoCAD и других, — то составить и отрисовать проект намного быстрее.

Чертеж для строительства сарая должен содержать:

• план с осями;
• фасады;
• разрезы;
• детализированный каркас со стропильной системой;
• размеры;
• раскладку листов облицовки и кровельного материала;
• решения узлов;
• спецификацию материалов.

Желательно, чтобы схемы были составлены в масштабе и отображали все пропорции. При разработке проекта нужно учитывать стандартные размеры пиломатериалов, блоков, листов и т.д. Это поможет использовать их оптимально, без отходов. Дверные и оконные проемы также лучше делать типовые, поскольку готовые изделия намного дешевле, чем по индивидуальному заказу.

Какой выбрать фундамент?

Каркасная технология строительства самая распространенная в дачных условиях. Такие постройки достаточно легкие, поэтому для них рационально и экономически оправдано устраивать столбчатые или свайные фундаменты.

Столбчатый

Опоры устанавливаются в углах зданий и по периметру с шагом до 3 м, а также в местах пересечения стен и перегородок. Для столбчатых фундаментов используются бетонные блоки, красный кирпич и другие водостойкие материалы без крупных пор. Можно залить бетон в коробчатую опалубку, предварительно уложив в нее арматуру.

Для строительства опор из кирпича или блоков:

1. В углах сарая, через каждые 1,5-3 м по периметру, а также в местах пересечения стен и перегородок вырыть ямы глубиной 50-70 см.
2. На дно насыпать щебень и песок на толщину 15-20 см, выровнять и уплотнить.
3. Выложить опоры из кирпича или блоков на цементном растворе на нужную высоту.
4. После затвердения раствора покрыть столбики битумной мастикой. Для отсечной гидроизоляции положить сверху куски рубероида.
5. Пространство вокруг опор засыпать песком и грунтом, утрамбовать.

Верх всех столбов должен располагаться в одном уровне. На них будут опираться балки нижней обвязки каркаса.

Свайный

Сваи для фундамента под сарай могут быть стальными винтовыми или бетонными буронабивными. Для вкручивания винтовых опор применяется специальный монтажный оголовок с рычагом. Он надевается на сваю, затем конструкция устанавливается в лунку и производится ввинчивание по ходу лопасти. Стержень постепенно погружается в землю. Глубина заложения — от 1,2 м. По окончании вкручивания верх всех свай срезается горизонтально по уровню, для опирания ростверка привариваются площадки из листовой стали.

Если в качестве несъемной опалубки используются асбоцементные трубы, необходимо:

1. Ручным буром в земле проделать скважины глубиной 0,8-1,2 м.
2. В котлован насыпать щебень или песок, уплотнить трубой или куском арматуры. Высота слоя 10 см.
3. Асбоцементную трубу поставить в скважину, выровнять по вертикали, закрепить распорками.
4. В качестве армирования установить в опалубку 3-4 прутка.
5. Залить бетон марки не ниже М300.

Чтобы удобно было заливать раствор в узкую трубу, можно сделать из куска жести воронку с широкой горловиной.

Выбор фундамента зависит от типа грунта. На сырых и глинистых почвах не стоит ставить столбы. При морозном пучении они «поплывут». Если на участке преобладают торфяники или насыпные грунты, рекомендуется свайное основание.

Ленточный малозаглубленный

На влагонасыщенных или пучинистых грунтах столбы и сваи со временем могут покоситься. В этих случаях в качестве фундамента целесообразно использовать монолитную ленту с армированием.

Строительство проводится в несколько этапов:

1. Выкопать по разметке траншею шириной 30-40 см и глубиной 60-70 см.
2. Насыпать щебеночно-песчаную подушку высотой 10-20 см, послойно утрамбовать.
3. Смонтировать щиты опалубки. Для предупреждения деформаций их нужно раскрепить по длине подпорками.
4. Постелить гидроизоляцию внутрь опалубки. Она защитит бетон от обезвоживания.
5. Установить арматурный каркас. Зафиксировать прутки на расстоянии 50 мм от опалубки, дна и верха ленты.
6. Уложить бетон марки не ниже М300, выгнать пузыри стальным прутом или трубой.
7. Верх фундамента загладить, накрыть полиэтиленовой пленкой. Она сохранит в бетоне влагу, необходимую для твердения.
8. В жаркую сухую погоду рекомендуется поливать конструкцию из шланга или лейки.
9. Распалубку провести на 3-ий день.

Для крепления нижней обвязки можно заранее замонолитить шпильки в углах фундамента и через каждые 0,8-1,5 м. Они прикручиваются хомутами строго вертикально к арматурному каркасу, резьба для защиты от загрязнений обматывается бумагой.

Тонкости разметки

Чтобы разбить на местности оси будущего сарая, нужно приготовить колышки, шнур, рулетку и вспомнить некоторые правила геометрии. Наиболее точно и быстро разметить постройку можно с помощью теодолита, но не всегда он доступен. Поэтому применяется метод египетского треугольника:

1. Отмечаются 2 точки самой длинной стены, вбиваются колышки, натягивается шнур.
2. Вдоль размеченной линии откладывается 4 м.
3. Затем рулеткой из этой точки проводится сектор окружности с радиусом 5 м, а и из угловой — 3 м.
4. Точка, полученная на пересечении, соединяется прямой линией с углом сарая.
5. Вдоль новой линии откладывается ширина помещения.

Теперь можно такие же действия выполнить из другой точки или использовать 2 рулетки, отложив длину и ширину из уже отмеченных углов здания. При проверке правильности построений диагонали прямоугольника должны быть равными. На всякий случай по теореме Пифагора нужно определить их точную длину и сравнить с тем, что получилось.

Можно сделать из реек большой прямоугольный треугольник и пользоваться им. Размеры сторон должны соотноситься как 3:4:5.

Чтобы шнуры не мешали при устройстве котлована и фундамента, устанавливается обноска. Это дощатые приспособления, которые выносятся за пределы здания. Шнуры крепятся к набитым на рейки гвоздям таким образом, чтобы их можно было снять, а потом после земляных работ снова натянуть для восстановления контура.

Каркасный односкатный сарай своими руками: пошаговая инструкция

Хозблок на каркасной основе — это быстро и недорого. В отличие от строений из блоков или кирпича его можно возвести даже при отрицательной температуре. Фундамент подойдет любой — свайный, столбчатый, ленточный, главное, чтобы он соответствовал характеристикам грунта и был устойчив при морозном пучении.

Фундамент-плита в дачном строительстве используется редко из-за большой трудоемкости и дороговизны. Но по сопротивлению пучению он наиболее устойчив. Его называют плавающим из-за способности перемещаться равномерно, без каких-либо разрушений.

Этапы строительства каркасного односкатного сарая:

1. Подготовительные работы.
2. Разметка на местности.
3. Устройство фундамента.
4. Сборка каркаса и стропильной системы.
5. Монтаж кровли.
6. Установка окон и дверей.
7. Обшивка.
8. Устройство коммуникаций.

При желании в сарай можно провести не только электричество, но и воду. Если помещение предполагается отапливать, потребуется утепление.

Подготовительные работы

Даже при монтаже свайного фундамента площадка должна быть чистой и по возможности ровной. Грунт срезается на глубину плодородного слоя 30 см. Это поможет избежать гниения растительных остатков и излишней усадки почвы. Землю можно использовать для садово-огородных нужд.

Строительные материалы складируются недалеко от площадки, желательно под навесом или непромокаемой защитной пленкой. Пиломатериалы на срок до 3 месяцев укладываются в штабеля с прокладками для вентиляции. Чтобы дерево не заразилось гнилью, предварительно нужно обработать его антисептиком.

Разметка и устройство фундамента

Границы постройки размечаются на площадке с помощью шнура и колышков. При работе нужно руководствоваться чертежом, чтобы учесть привязки конструктивных элементов к разбивочным осям.

Для столбчатых или свайных фундаментов отмечаются точки установки опор. Шаг между ними не должен превышать 3 м. После тщательной проверки и сверки с проектом можно приступать к подготовке котлована и устройству фундамента. При необходимости по углам сооружения монтируется обноска.

Фундамент устраивается выбранным способом. При работе с растворами температура воздуха не должна быть ниже +5°С. После заливки нужно выждать не меньше 7 дней, в течение которых бетон достигнет требуемой прочности.

Сборка каркаса

Для строительства каркаса для односкатного сарая понадобятся:

• брус нижней обвязки сечением 100х100 мм или 150х100 мм, доски 50х100-50х150 мм;
• стойки — 50х100-50х150 мм;
• перемычки, укосины — 40х100 мм;
• верхняя обвязка — 50х100-50х150 мм;
• стропила — 50х100-50х150 мм;
• обрешетка — 25х100 мм;
• крепеж — оцинкованные гвозди, саморезы, скобы, анкеры, зубчатые пластины, уголки, накладки, кронштейны.

Небольшой сарай можно собрать даже в одиночку «методом платформы». Для этого сначала монтируется нижняя обвязка и перекрытие с полом:

1. Если гидроизоляция не была сделана, верх фундамента обмазывается мастикой, приклеиваются 2 слоя рубероида.
2. Брус нижней обвязки укладывается на опоры (или ленту). Крепится снизу винтами к площадкам на оголовках свай, а к бетону — шпильками с гайками, анкерами.
3. Лаги пола устанавливаются встык к балкам обвязки и фиксируются с помощью кронштейнов.

Постоянно закрепить каркас можно только после того, как все стены установлены в проектное положение.

Монтаж односкатной крыши

В каркасных системах стропила опираются на брус верхней обвязки, который служит мауэрлатом. Шаг установки стропильных ног 0,8-1,2 м.

Крепление чаще всего выполняется врубкой. В нижней и верхней части прорезаются пазы по форме опорного бруса. Дополнительно используются скобы и накладки.

Если стропила длинные, стык досок не должен приходиться на среднюю часть. Соединять элементы рекомендуется на расстоянии от опоры не более 1/3 длины стропильной балки, где усилия и напряжения не такие большие.

На стропила укладывается обрешетка для крепления кровельного материала. Шаг установки должен соответствовать рекомендуемому изготовителем продукции, поскольку жесткость листов разная:

• для шифера — 500-700 мм;
• для профнастила — зависит от угла наклона и марки, может быть от сплошного настила до 650 мм между осями досок;
• для ондулина — 400-450 мм;
• для металлочерепицы — 300-400 мм;
• для мягкой кровли — без зазоров.

Для крепления используются гвозди. Обрешетка обрезается по краю после монтажа. На готовый настил укладывается кровельный материал.

Способ крепления должен соответствовать инструкции производителя:

• шифер или ондулин прибиваются кровельными гвоздями в верхнюю часть волны;
• металлические профилированные листы прикручиваются саморезами в нижний прогиб;
• мягкая кровля приклеивается и прибивается дополнительно гвоздями.

Завершает устройство кровли установка ветровой доски и подшивка свеса.

Обшивка сарая выполняется из влагостойкой фанеры, ОСП, доски, профнастила. Для надежной защиты от осадков рекомендуется окрасить материалы, содержащие древесину, водостойкими красками.

Сарай: устройство с фундаментом и без, поэтапная инструкция как построить своими руками (50+ Фото & Видео) +Отзывы

Тратить значительные средства для возведения здания, в котором планируется хранение лишь садовых инструментов и хозяйственных мелочей, нет смысла. Достаточно соорудить деревянный каркас и обшить его досками. Теплое же здание можно собрать из пено- или шлакоблоков. Рассмотрим подробно, как построить такой сарай своими руками поэтапно.

Место для постройки

Если вы только приступили к освоению участка, лучше сразу обозначить зоны будущих строений. Нарисуйте подробный план и обратите внимание не только на место их расположения, но и размещение относительно друг друга.

Место для сарая желательно отвести вблизи дома, чтобы любая мелочь всегда была под рукой. Замаскировать такую постройку можно с помощью зеленых насаждений.

Если площадь участка не позволяет полностью спрятать хозблок за жилым строением, сарай обшивают недорогим отделочным материалом, к примеру, сайдингом. Деревянная постройка будет выглядеть более презентабельно, если доски для его обшивки тщательно отшлифовать, проолифить, а затем покрыть морилкой, лаком или просто покрасить.

Возводить сарай в тени или в низине не стоит – из-за повышенной влажности фундамент быстро придет в негодность. Чтобы здание не загораживало от солнца соседские постройки и посадки, от соседского забора потребуется отступить 1 м. В случае разведения в хозблоке животных – минимум 4 м. При этом до жилого дома соседей должно быть не менее 12 м.

Сарай с каркасом из дерева

Недорогое деревянное строение с обшивкой из обрезной доски или даже горбыля можно возвести в считанные дни при отсутствии какого-либо опыта в строительстве. На его сборку понадобится не более 2-3 дней. Рассказываем, как построить каркасный сарай поэтапно.

Требуемые материалы

Чертеж небольшого хозблока

Количество используемых материалов напрямую зависит от высоты, длины и ширины будущего строения. Минимальный его размер – 2х2 или 2х3 м. Высота 2,0-2,2 м. В сарае размером 2х4 м можно будет хранить не только хозяйственные мелочи и инструменты, но и дрова.

Для его возведения понадобятся:

• 0,5 куб. м песка для подсыпки под опоры фундамента
• бетонные блоки для создания опор: для небольшого здания достаточно будет 7 штук, 4 из них будут располагаться по углам строения, 2 дополнительных размещаться в центре длинных сторон, и 1 блок устанавливаться в самом центре – на него будет опираться центральная половая лага
• пара рулонов рубероида: для прокладки между бетонными опорами и лагами, а также гидроизоляции кровли
• брус 100х100 мм для сооружения каркаса, стропил; с его помощью будет изготавливаться также верхняя рама для односкатной крыши
• брус 50х100 мм для создания оконных и дверных проемов и горизонтальных перекладин каркаса
• 6-метровая обрезная доска: 11 штук для обустройства половых лаг, стропил, ригелей и раскосин небольшого строения будет достаточно; сечение такой доски – 50х150 мм
• 25-30-миллиметровая доска для обрешетки и пола; ее измеряют в квадратных метрах, вам понадобится не более 14 кв. м
• обрезная доска 25 кв. м для обшивки строения
• 12 кг оцинкованных гвоздей 70-150 мм и 3 кг саморезов
• шифер, металлопрофиль или рубероид и саморезы к ним; к примеру, при закупке 2,5-метрового профиля понадобится 8 листов
• дверной, оконный или форточный блоки, а также петли и ручки для них
• около 10 л. олифы и краски для покрытия деревянной обшивки в 2-3 слоя

Нужен ли фундамент?

Здание на бетонных опорах

При постройке сарая на даче из легких досок масса здания будет незначительной. Поэтому без фундамента можно вполне обойтись, заменив его опорами из бетонных или кирпичных блоков. Их устанавливают по периметру будущего здания через каждые 1,0-1,5 м.

1. Для начала площадку, на которой будет вестись строительство, необходимо выровнять. Верхний слой почвы (дерн) полностью удаляется на глубину 20-25 см. Выкорчевать необходимо будет также корни кустарников и деревьев. Иначе при прорастании они повредят строение
2. Бетонные блоки можно приобрести уже готовыми или сделать их самостоятельно из цементного раствора. В качестве опалубки удобней использовать асбестоцементные трубы. Их устанавливают в грунт, укладывают внутрь арматуру, а затем заливают бетон. Для создания опор использовать можно также кирпич
3. Для установки готовых блоков готовят ямы 30х30 см глубиной на штык лопаты (20-25 см), в которые предварительно засыпают песок. Шесть опор располагают в метре друг от друга по периметру здания, последний, седьмой – в центре
4. Блоки устанавливают плашмя в строго горизонтальном положении. При необходимости для выравнивания добавляют песок
5. На влажных почвах участок лучше предварительно отсыпать щебнем. Для защиты от влаги перед монтажом опор настилают слой гидроизоляции из толстой пленки. Ее укладывают на грунт внахлест и скрепляют между собой строительным скотчем.

Заменить бетонные или кирпичные блоки можно вкопанными в землю на глубину 50-60 см деревянными столбами. Для защиты от гниения их нижнюю часть, которая будет находиться в грунте, предварительно обжигают на костре, обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом. В дальнейшем к столбам крепятся деревянные опоры, а затем сам каркас сарая.

Способ сборки здания на столбах более экономичен – ведь на бетон тратиться уже не придется. Но использовать его лучше на песчаных сухих грунтах. На болотистой глинистой почве стойки, вкопанные в землю, быстро придут в негодность, и здание просто рухнет.

Сборка каркаса

Укосы крепятся с обеих сторон стойки

Постройку начинают со сборки каркаса. Он состоит из нижней, верхней обвязки (венца), идущих горизонтально, а также вертикальных угловых и промежуточных стоек:

1. Нижнюю обвязку каркаса необходимо предварительно гидроизолировать. Иначе влага из бетона будет проникать в дерево. Для этих целей на бетонные опоры настилается двойной слой рубероида
2. Бруски нижней обвязки укладываются не только по периметру строения, но и по центру. Их соединяют между собой «врубкой вполдерева». При отсутствии опыта выпиливание такого соединения может показаться затруднительным. Особенно сложно получить точный срез поперек волокон. Да и выдерживание прямых углов без привычки сложновато. Лучше оставить небольшой запас дерева, а потом доводить врубку до ума напильником
3. Дополнительно место соединения можно укрепить металлическими уголками и саморезами
4. К опорам брусья монтируется анкерами с помощью гаек
5. При использовании бруса 50х100 мм для придания каркасу большей жесткости бруски устанавливают на ребро
6. Далее по углам крепятся стойки. Для упрочения конструкции их подпирают раскосинами (укосами), расположенными под углом 45°
7. Промежуточные стойки располагают через каждые 1-1,5 м
8. В месте расположения двери крепятся дверные стойки. Расстояние между ними равно ширине будущей двери
9. Угловые и промежуточные стойки соединяют между собой с помощью обвязки – брусков, расположенных в верхней части каркаса горизонтально
10. Для удобства ее сборки можно временно бросить половые доски без крепления
11. Входную дверь лучше установить сразу же. Делать это после обшивки строения будет менее удобно

Навес, пристроенный к сараю

Укладка лаг. Монтаж половых досок

Для получения прочного пола он должен опираться не только на цокольную обвязку, но и лаги:

1. Их укладывают поверх обвязки каркаса с минимальным шагом 75 см и прикручивают на металлические скобы саморезами
2. В качестве пола лучше использовать шпунтованную доску или ОСБ-плиты
3. Для придания полу прочности лаги располагают по короткой стороне здания параллельно друг другу. Расстояние между ними – 1 м
4. Во избежание прогибов пола под лаги можно подложить дополнительные блоки из кирпичей
5. Полы в сарае можно собрать и из старых поддонов (паллет). Их укладывают на кирпичи, а затем соединяют между собой. Поверх укладывается фанера

Стропила для крыши

Стропила укладываются на мауэрлат

Как построить простейшую крышу сарая? Для каркасных деревянных строений достаточно использовать односкатный ее вариант. Для создания такой кровли достаточно сделать переднюю стенку строения на 20-40 см выше задней. Таким образом, высота передней стены будет составлять 2,2-2,4 м, задней – 2 м.

1. Еще до этапа возведения стропил в сарае необходимо настелить пол – работать будет намного проще
2. Сложная система кровли, состоящая из большого количества стоек и подстропильных ног, нужна лишь для зданий длиной от 6 м. Для небольшого же сарая достаточно прикрепить прорезать в наклонных стропилах отверстия (врубки) для вставки мауэрлата – опорных брусков и сделать в стропилах несколько перемычек
3. Стропила располагают параллельно коротким стенам с шагом 1 м. Поверх прикручивается обрешетка таким образом, чтобы по бокам образовался выпуск 30 см
4. Далее стропила обшиваются горбылем или доской, а затем крыша закрывается кровельным материалом

Простейшая односкатная крыша сарая

Материалы для кровли

В качестве кровли для сараев чаще используется классический асбестоцементный шифер, профлист или рубероид. Такие дорогостоящие материалы как ондулин или гибкую черепицу в этой статье мы рассматривать не будем.

Достоинств у шифера немало. Он отличается высокой прочностью и долговечностью. Однако из-за значительной массы для него требуется монтаж надежной обрешетки. В одиночку поднимать его на крышу проблематично – потребуется помощник.

Двухскатная кровля из профлиста

Не слишком дорого обойдется профлист или металлочерепица. Изделия с защитным цветным покрытием выглядят вполне презентабельно и способны прослужить верой и немало лет. Их основным недостатком является то, что металл способен многократно усиливать звук. В помещении будут слышны даже стук капель дождя о крышу. Но для нежилого помещения этот недостаток не так уж важен.

Если вы решили построить сарай как можно дешевле, в качестве кровельного материала использовать можно несколько слоев рубероида. При обустройстве односкатной крыши он не будет бросаться в глаза, поэтому его эстетические свойства в этом случае не важны. Но, так как прочность этого материала невысока, уже через несколько лет кровля из него потребует замены. Его укладывают в 2 слоя. Стыки закрывают деревянными планками 40х25 мм.

Обшивка строения

Доски лучше прибивать не впритык, а внахлест, с заходом друг на друга (см. фото). Расход материала в этом случае будет чуть выше. При таком способе крепления не будет щелей, а дождевая вода свободно стекать вниз. Плюс здание будет более надежно защищено от ветров. Да и смотреться такие стены будут более солидно.

Здание из пеноблоков

Сарай из пеноблоков

Такое строение получится более основательным и надежным. Так как блоки имеют небольшой вес (до 11 кг), их укладка будет максимально проста. Но все же общая масса здания получится немалой, поэтому для него потребуется обустройство фундамента. Иначе под тяжестью он со временем осядет в грунт, и его поведет.

Выбор типа фундамента

Выбор основания зависит от тяжести строения и особенностей грунта:

• на рыхлых песчаных, не слишком устойчивых почвах чаще используют сваи; дорогостоящий же плитный фундамент для постройки сарая из пеноблоков использовать просто нет смысла
• на глинистых грунтах, способных промерзать на значительную глубину, лучше остановиться на свайном или ленточном фундаменте; для строения небольшой массы слишком заглублять его не потребуется
• для почв со значительным содержанием гравия идеальный вариант – столбчатый фундамент
• для скального грунта используют любой тип основания, кроме винтового

Укладка пеноблоков

Построить такой сарайможно довольно дешево и быстро. Стандартные размеры пеноблоков 20х30х60 см, поэтому процесс возведения здания из них будет гораздо быстрее, чем из кирпича.

1. Бетонное основание предварительно гидроизолируют с помощью рубероида или гидроизола
2. Укладка производится на специальный клей, приобрести который можно уже готовым, или цементный раствор (пропорции цемент-песок 3:1)
3. Первый блок устанавливается в самой высокой точке. В дальнейшем он будет служить маяком для выравнивания остальных блоков по горизонтали. Его выкладывают только на цементный раствор. Клей в этом случае не используется
4. Затем в противоположном углу стены выставляется второй блок. Между блоками протягивается нить для выравнивания рядов
5. Для крайних блоков лучше подобрать самые ровные изделия с идеальными углами. Дальнейшее выравнивание стен упростится
6. Остальные блоки устанавливаются между двумя угловыми. При необходимости делается обрезка одного из них
7. Клей для пеноблоков более пластичен и удобен в работе, чем обычный цементный раствор. Его распределяют по поверхности зубчатым шпателем 5-миллиметровым слоем
8. Блоки подбиваются друг к другу резиновым молотком (киянкой). Так как смесь через 10-15 минут начинает застывать, сдвигать их с места по истечении этого времени не следует
9. Для упрочения стен первый и каждый четвертый ряды обязательно армируются металлической сеткой или прутьями. Их закладывают также в местах нахождения перемычек и под оконными проемами

Установка мауэрлата. Монтаж стропил

Схема крепления мауэрлата

После завершения кладки и ее высыхания по верхнему ряду стен крепятся брусья 50х150 мм, выполняющие роль мауэрлата – опоры для будущих стропил. Его монтируют на металлические шпильки с шагом 120 см.

1. Чтобы дерево не натягивало влагу из пеноблоков, его гидроизолируют двумя слоями рубероида
2. Монтаж односкатной крыши полностью идентичен возведению кровли деревянного здания, который мы описали выше
3. Для сооружения двускатной кровли первыми выставляются фермы – системы деревянных стропил. Для небольшого здания достаточно простейшей Е-образной фермы с минимумом перемычек
4. При отсутствии в здании перегородок стропильная система делается висячей
5. Стропильные пары лучше собирать на земле. Первая ферма всегда является шаблоном. Собирать их наверху или подетально уже на месте установки можно лишь при наличии определенного опыта и сноровки
6. После выравнивания первых крайних ферм их вначале прибивают к временному упору (доскам), затем прикручивают к мауэрлату с помощью металлических накладок и саморезов. Для этого в нем готовятся специальные вырезы-врубки (см. фото выше в подпункте «Стропила для односкатной крыши»). Гвозди для сборки лучше не использовать – со временем дерево рассохнется, и крепления расшатаются
7. Монтаж строптил производится на металлические скобы саморезами
8. Между двумя первыми фермами натягивается шпагат, по которым выравнивается остальная стропильная система
9. Поверх стропил укладывается гидроизоляция, затем крепится рейки, контррейки, обрешетка, а затем кровельный материал

Порядок укладки кровли

Утепление и отделка здания

Утепление стен пенопластом

Для содержания птиц или животных здание потребуется теплоизолировать:

1. Простейшим способом утепления строения из пеноблоков является отделка его пенопластом изнутри. Его крепят на дюбели-зонтики или приклеивают к поверхности специальным клеем. Все стыки между листами заделывают пеной
2. Так как пенопласт не способен впитывать влагу, пароизоляция для него не требуется. Но с помощью пленки можно защитить здание от ветра – помещения в этом случае будет продувать меньше. Далее стены отделывают влагостойким ДВП или фанерой
3. Деревянные стены можно утеплить смесью глины с добавлением соломы или стружки. Ее набрасывают на дранку, изготовленную из тонкой рейки, прутьев ивы или лозы снизу
4. После просыхания раствора глина всегда растрескивается – бояться этого не нужно. Для удаления трещин стены затирают смесью песка и глины (2:1), а затем забеливают обычной известкой
5. Полы для теплого здания делают двойными с прокладкой теплоизоляционного материала
6. Утеплить понадобится также потолки. Их засыпают шлаком, опилками или керамзитом. Перед укладкой теплоизолятора обязательно настилают гидроизоляционный слой – толстую пленку. Ее укладывают с заходом на стены
7. Если чердак будет эксплуатироваться, чтобы не сместить теплоизолятор ногами, его засыпают между обрешеткой высотой 20 см, а затем застилают досками
8. Слишком высокие стены в зимних сараях, предназначенных для разведения животных, делать экономически не выгодно. Обогревать их будет сложнее. Высота стен должна быть чуть больше человеческого роста

Автор следующего ролика подготовил подробное видео, как построить деревянный сарай своими руками. В нем вы сможете увидеть наглядно весь процесс возведения каркасного строения от сборки основания до монтажа кровли и обшивки стен:

ВИДЕО: Строительство простого хозблока

Сарай: устройство с фундаментом и без, поэтапная инструкция как построить своими руками (50+ Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Как построить сарай своими руками дешево

Каждому хозяину на собственном участке нужен сарай, но не всегда хочется нести большие затраты на его строительство. Проще и дешевле обойдется возведение хозблока после строительства жилого дома, так как всегда остаются лишние материалы. Но что делать, если на руках у человека ничего нет, а хозяйственное помещение все же необходимо? Сейчас мы рассмотрим, из чего можно построить сарай своими руками дешево и быстро.

Определяемся с предназначением сарая

Прежде чем возвести дешевый сарай, нужно определиться с рядом важных вопросов. От этого будет зависеть конструкция хозблока, и из чего будете его строить:

• Возводя даже самую недорогую конструкцию, задайте себе вопрос, а зачем вам нужен этот сарай. Ответ по принципу: «На будущее пригодится» или «Чтобы не отстать от соседей» – не пройдет. Надо знать целевое назначение сарая. Допустим, если нужен дровяник, то дешевле будет собрать каркасный хозблок из досок и бруса. Для содержания животных нужна крепкая и теплая постройка. Из дешевого материала здесь лучше отдать предпочтение пенобетону.
• Количество расходов зависит от габаритов хозблока. Если построенный сарай будет использоваться для содержания птицы или животных, нужно примерно подсчитать, сколько поголовья будет в помещении жить.
• Построить сарай дешево получится только своими силами. Если предполагается воспользоваться услугами наемных строителей, то из выделенного бюджета уйдет около половины денежных средств на оплату работы. Еще нужно правильно купить материал. Часто хозблоки возводят из б/у кирпича или шлакоблока. Используют даже старые пиломатериалы, которые иногда продают подсобные хозяйства после разборки зданий. Из дешевых новых материалов для стен можно выделить пеноблок или арболит.

Определившись со всеми этими вопросами, можно уже начинать рассчитывать бюджет будущей постройки.

Варианты дешевых сараев

Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов, как построить сарай своими руками, чтобы он обошелся дешевле хозяину.

Каркасный сарай – дешево и быстро

Первое место среди дешевых сараев по праву надо отдать каркасной конструкции. Быстрее такого хозблока ничего соорудить не удастся, причем все работы способен выполнить самостоятельно даже человек без строительного опыта.

В таких постройках необходимо продумать и проведение освещения. Отлично подойдет вариант ретро провод недорого

Знакомимся, как примерно выглядит очередность возведения хозблока:

• До начала строительства нужно сделать чертеж сарая. Руководствуясь схемой, размечают участок. Площадку зачищают от мусора и растительности, после чего делают насыпь толщиной около 15 см из гравия, щебня или отсева.
• Каркасные сараи обычно ставят на столбчатом фундаменте, но у нас цель – построить дёшево и быстро. Значит, основанием будут служить сами опорные стойки каркаса. Для этого берут брус сечением 100х100 мм и один конец всех столбов смазывают битумом. Обработать нужно участок длиной около 70 см. Сверху по горячему битуму наматывают два слоя рубероида.
• Придерживаясь разметки, по периметру будущей постройки выкапывают лунки глубиной 80 см. На дно насыпают слой щебня или гравия толщиной 15 см. Стойки вставляют в каждую лунку, выравнивают вертикально по уровню, после чего заливают бетонным раствором. Чтобы получилась на каркасном сарае односкатная крыша, передние стойки делают на 60 см выше. Оптимально установить столбы с лицевой стороны хозблока высотой 3 м, а задние – 2,4 м.
• Далее, сверху и снизу прибивают горизонтальную обвязку из бруса. Для жесткости каркаса нужно сделать еще пару промежуточных обвязок.
• Для изготовления односкатной крыши к брусу верхней обвязки каркаса крепят балки перекрытия шагом 60 см. Для этого используют доску сечением 50х100 мм. По длине балки должны выступать за границы каркаса с обеих сторон минимум 50 см. Образовавшийся свес кровли защитит стены от дождя.
• Обшивку каркасных сараев обычно выполняют деревянной доской или вагонкой. Причем их можно прибивать вертикально или горизонтально. Способ крепления обшивки показан на фото. Доску прибивают внахлест, чтобы избежать образования щелей.При самом дешевом варианте каркасного сарая для обшивки стен допускается использование горбыля.
• Теперь осталось укрыть готовый хозблок. Самый дешёвый кровельный материал – это шифер или рубероид. Сначала на балки перекрытия прибивают обрешетку. Для рубероида она делается сплошная из фанеры или ОСБ. Под шифер прибивают доску толщиной 25 мм шагом 40–50 см. В качестве гидроизоляции используют толь.
  Пол внутри каркасного хозблока настилают из доски или плит ОСБ. Аналогичными материалами подбивают потолок. Для зимнего сарая все элементы обшивки делают двойные, а в пустоты укладывают теплоизоляцию. Можно использовать минвату, а дешевле – древесные опилки.

Прослужит каркасный сарай минимум 10 лет. За это время, может, хозяину удастся скопить денег на более серьезную постройку.

Совет! Намного получится прочнее и дольше прослужит сарай, каркас которого изготовлен из стального профиля. Однако дешевой такую постройку назвать нельзя.

Хозблок из профнастила

Построить не только дешевый, но и красивый хозблок получится из профнастила. Материал недорогой и очень легкий вдобавок прослужит много лет. Единственным минусом профнастила является его слабая жесткость. Перед обшивкой стен каркас сарая придется усилить дополнительными укосинами и перемычками.

По сути хозблок из профнастила представляет собой обычный каркасный сарай. Отличается только материал обшивки. Каркас собирают из бруса, но лучше отдать предпочтение профильной трубе. Затраты будут не намного больше, но один раз построив металлическую конструкцию, ее хватит хозяину на всю жизнь. Профильный каркас собирают с помощью сварки. Иногда умельцы скрепляют элементы болтовым соединением.

Крепят профнастил оцинкованными саморезами с резиновой шайбой. При обшивке стен возникает необходимость в подрезке листов. Делать это лучше электроножницами по металлу. Если их нет, можно использовать ручной инструмент. Но такими ножницами легко перерезать профнастил поперек волн. Вдоль это сделать трудно, так как ребра жесткости не дают листу сгибаться.

Для резки листов можно воспользоваться болгаркой, но абразивный круг сжигает защитное покрытие профлиста. Со временем этот участок начнет ржаветь. Если другого выхода нет, можно перерезать лист болгаркой, а затем обожженный край проще будет обрезать ножницами. Как вариант место среза можно спрятать под другой лист, ведь укладка все равно делается внахлест. По углам сарая, вокруг оконного и дверного проема обрезанную кромку профнастила можно спрятать под доборными элементами.

Совет! Сарай из профнастила обычно используется как летняя постройка или помещение для хранения вещей.

Надежный и недорогой сарай для животных и птицы

Если вам нужно дешево и быстро построить сарай для содержания птицы или животных, то лучше пеноблоков материала не найти. Конечно, хозблок обойдется дороже, чем каркасная конструкция, но прослужит многие десятилетия. Причем сарай из пеноблока отлично подходит для зимнего пользования.

Работы по возведению сарая выполняют в такой последовательности:

• Сарай из пеноблоков считается капитальной постройкой. Здесь нужно серьезно подойти к составлению проекта и разработке чертежей. Это поможет максимально точно подсчитать необходимое количество материала.
• Строительство начинают с разметки участка под ленточный фундамент. Дальнейшие действия предусматривают выкапывание траншеи глубиной до 80 см. Ширину бетонной ленты делают на 5–10 см больше толщины стены.
• Вокруг траншеи устанавливают опалубок. Дно засыпают 20 см слоем керамзита или щебня с песком. Теперь эту подушку и стенки траншеи укрывают рубероидом, чтобы жидкий раствор не впитывался в землю.
• Внутри траншеи из стальных прутов вяжут армирующий каркас в форме короба. Оптимально использовать для этого арматуру толщиной 12 мм. Когда каркас будет готов, траншею заливают бетонным раствором с добавлением щебня. По высоте лента должна выступать из земли минимум на 10 см.
• Примерно через месяц бетонная лента наберет свою прочность, после чего можно приступать к возведению стен. Сначала фундамент накрывают двумя слоями рубероида. Кладку пеноблоков начинают с углов, постепенно двигаясь в стороны. В качестве раствора лучше использовать специальную клеевую смесь. Она продается в любых строительных магазинах. На худший случай подойдет и бетонный раствор.
• Когда все стены выстроены, подходит очередь до крыши. На таком сарае можно установить одно- или двускатную кровлю. Первый вариант проще и дешевле, а вторая конструкция кровли позволяет организовать чердачное пространство для хранения вещей.
• Пеноблок считается мягким материалом. Чтобы правильно распределить нагрузку от любой конструкции крыши, на стены укладывают мауэрлат из бруса. Сверху прибивают балки перекрытия, а затем ставят стропильную систему односкатной или двускатной крыши.

Кровельное покрытие для сарая из пеноблоков желательно выбрать качественное. Из недорогих материалов подойдет шифер или профнастил. Из чего сделать пол внутри сарая зависит от того, кто в нем будет жить. Козам лучше наслать доски. Для птицы подойдет глиняный пол с опилками или соломой. Свиньям придется заливать бетонную стяжку, но под нее желательно уложить гидроизоляцию и утеплитель. А в загоне, где хрюшки будут спать, надо настелить доски.

Заключение

Чтобы поистине построить дешевый сарай, надо сначала присмотреться, какой материал есть под рукой. После этого уже можно отталкиваться с выбором типа постройки.

Источник https://vdomishke.ru/odnoskatnyj-saraj-dlya-dachi-svoimi-rukam-chertezhi-i-poshagovaya-instrukcziya/

Источник https://krrot.net/kak-postroit-sarai-svoimi-rykami-poetapno/

Источник https://xn—-7sbbncec2cn3hzb.xn--p1ai/kak-postroit-sarai-svoimi-rykami-deshevo/