Понадобилось построить на даче сарай. Сначала хотел было нанимать строителей, поскольку опыта не было. Но потом подумал и решил, что смогу построить и сам. Сарай планировался размером 3х2 метра, но перед самым строительством было решено добавить к сараю открытую веранду 2х2 метра. В итоге смотрите, что получилось.

В качестве фундамента использованы бетонные блоки. Полное название — фундаментные бетонные блоки (ФБС), то есть специально под фундамент. Выглядят как пеноблоки, но заметно тяжелее.

Бетонные блоки прокрашены битумной мастикой. Затем начинаем укладывать каркас:

Для каркаса использовался брус 100х100 мм. Нижний каркас сарая тоже прокрашен битумной мастикой для защиты от гниения:

Так же в каркасе используется доска 100х50 мм в качестве фермы (чтобы каркас не шатался):

Обрешетка крыши выполнена доской-дюймовкой. В качестве материала крыши выбран ондулин.

Затем пришла пора обшивать сарай. В качестве материала обшивки выбрал вагонку:

Вот так выглядит обшитый вагонкой сарай 3х2:

Как я уже писал, к сараю 3х2 перед строительством решил добавить веранду 2х2. Её можно использовать как дровник, как место для хранения габаритных малоценных вещей (всякие шланги, садовые тачки и т.д.).

В крайнем случае можно точно так же обшить эту часть вагонкой и получится еще один бокс сарая.

подробная поэтапная инструкция с фото. Фундамент. Какой лучше и как сделать

Прежде чем построить сарай своими руками, давайте разберемся, зачем он нужен и нужен ли он вообще. Сарай – это хозяйственная постройка, которая предназначена для хранения разных вещей, например строительного инструмента, материалов, мелкой техники и т.д. В первое время, когда строится дом, он может использоваться как временное жилье в теплое время года. В любом случаи у Вас на участке должно быть хоть простенькое сооружение.

Из чего лучше построить сарай быстро и дешево? Самым простым и быстрым решением будет возведение каркасной постройки. При этом можно уложиться в бюджет всего в несколько сотен долларов, все зависит от размеров и материалов.

Сарай своими руками я задумал строить сразу, как был приобретен участок для строительства дома. Это первая постройка на моем участке. Стройку я затеял поздней осенью, поэтому работа проходила в два этапа.

В принципе делать проект сарая не обязательно. По большому счету данное сооружение возводится с тех материалов, которые есть в наличии, а если чего-то не хватает, то просто докупается и все. Но если Вы, как и я строите сарай с нуля, и не имеете ни каких материалов, то лучше сделать даже не проект, а схематический чертеж. Это поможет подсчитать необходимое количество материалов и закупить их за один раз, сэкономив при этом свое время и деньги на транспортные расходы.

Так как у меня уже имеется небольшой опыт в проектировании, я сделал себе простой проект сарая. Даже имея проект, я в процессе строительства вносил некоторые конструктивные изменения с тех или иных причин. Это говорит о том, что, даже имея чертежи, невозможно всего предусмотреть.

Согласно проекту, у меня будет сарай размером 4.5х3 м с односкатной крышей. Высота помещения в нижней части 2.2 м в верхней – 2.7 м. Сейчас я бы строил сарай по ниже, например 1.8 м низ и 2.3 м верх.

Строительство фундамента

Так как сарай планировалось сделать по каркасной технологии, то фундамент можно сделать столбчатый с блоков. Для этих целей я использовал пустотный бетонный блок (просто не нашел цельный), пустоты которого были заделаны раствором.

Первым делом нужно определиться с местом и уже потом приступать к разметке пятна застройки. Для разметки мне понадобились деревянные колышки и шпагат (можно использовать леску, веревку). Колышки я вбил дальше пятна застройки на расстоянии около метра, чтобы они не мешали мне при установке блоков.

Натянув шпагат, проверил диагонали, они должны быть равными. Разметил места установки блоков и принялся копать ямы глубиной 30 – 50 см. Нужно убрать под блоками растительный слой грунта и засыпать щебнем или песком, что я и сделал. Таким образом, максимально повысил устойчивость фундамента.

Все блоки должны быть установлены в одной строго горизонтальной плоскости. Делал это с помощью уровня, количеством щебня регулировал высоту. Щебень засыпал послойно, каждый слой утрамбовывал.

На этом мой первый этап строительства был завершен и фундамент остался зимовать.

Нижняя обвязка и каркас

Дождавшись прихода теплых дней, я продолжил строительство сарая. Для этого заказал доску 3.5 м3. Для каркаса брал доску 100х50 мм (1,5 м3), для обшивки 150х25 мм (2м3).

Нижнюю обвязку сделал из доски 100х50 мм, уложив ее на ребро по столбикам фундамента.

Скреплял доски между собой с помощью универсальных шурупов 100х6 мм (хотя пробовал шурупы для гипсокартона, но они слишком хрупкие и частенько ломались). Можно также использовать гвозди.

Уложив доски по периметру и скрепив их, сразу же проверил диагонали. Это нужно делать периодически, чтобы не построить кривую постройку.

Балки нижней обвязки нужно вскрыть антисептиком. Лучше использовать антисептик для сложных условий работы. Я применял концентрат NEOMID. Вскрывал балки обычной малярной щеткой, но можно использовать пульвилизатор, будет быстрее.

Поверх балок положил доски пола (150х25 мм) их тоже обработал антисептиком. Доски клал плотно, но поскольку они были свежепиленные, со временем между ними образовались щели около 1 см. Для меня это не критично, хотя сквозь щели в сарай пролазят мыши. Можно на пол дополнительно положить листы фанеры, что будет более практично и эстетично.

Вот и готова основа под

чертеж проекта, строительство каркасного хозблока 6х3

Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого. При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.

Выбор места и проектирование

Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка. Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.

Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.

Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта.

Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

Основной материал

Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ. Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.

Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.

Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.

Сарай каркасный

После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.

Столбики можно изготовить из бетона. Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.

Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия. Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.

Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.

После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.

После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ. К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.

Далее выполняется установка второй стойки. Она крепится к предварительно установленному листу. Теперь распорка снимается, и все манипуляции повторяются в той же последовательности.

Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.

Крыша

К ее сооружению приступают по окончании сборки каркаса. При этом необходимо вычислить длину стропил. С этой целью к межстеновому расстоянию прибавляют длину двухсторонних свесов, равную 40–50 см.

Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.

Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.

Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.

Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.

Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.

Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.

Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.

Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.

Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.

Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Сарай 3×6 с односкатной крышей своими руками.

Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.

Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.

После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

А вот фотография стропил поближе:

Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.

Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.

Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.

Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.

А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.

Каркасный сарай с односкатной крышей

Чтобы не захламлять дачный участок или помещение дома садовым инвентарем, можно построить каркасный сарай своими руками. Он станет удобным местом для хранения различного хозяйственного инвентаря. Соорудить такую постройку не очень сложно, главное следовать технологии.

Начало работ

Строительство сарая начинается с определения места. Сарай не должен бросаться в глаза, лучше расположить его на заднем дворе. Подход к этому строению необходимо делать максимально свободным, чтобы заносить или выносить крупногабаритные предметы и материалы: емкости для полива, бензоинструмент и др.

Ширина входной двери рассчитывается исходя из размеров садовой тачки, которую, возможно, придется закатывать внутрь постройки. Лучше построить сарай на небольшой возвышенности, это обезопасит постройку от талых вод, способных подмыть основу и разрушить все строение.

Сарай на небольшой возвышенности

Построить вспомогательное сооружение можно из любых пиломатериалов: доски, бруса или плит OSB. Фундамент используется любого типа – столбчатый, ленточный, монолитный или сборный.

Сарай может быть различной формы – квадратный или прямоугольный, с односкатной крышей или конькового типа. С покрытием кровли также особых проблем нет, подойдет профлист, обычный шифер или рубероид, если финансы ограничены. Оживить строение поможет цветной кровельный материал. Сейчас в продаже можно найти и профлист, и шифер различных цветов и оттенков.

Расчет материала на сарай размером 3х6 метра

Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.

Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:

• Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
• Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
• Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.

Вертикальные опоры каркасного сарая

Для создания уклона односкатной крыши используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.

Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.

Доски сечением 50х100 мм

От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.

Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.

Устройство фундамента

Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.

Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.

Разметка фундамента сарая на местности

После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.

Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.

Приступают к устройству цокольной части, когда залитый в опалубку бетон наберет необходимую прочность, после чего опалубку демонтируют. Вначале на бетон расстилается рубероид, который будет исполнять роль гидроизоляции. По нему укладывается несколько рядов красного кирпича. Не забывайте делать перевязку швов в кирпичной кладке. В верхнем ряду по всему периметру строения в кирпичную кладку закладываются деревянные бруски через каждые полтора метра, на которые впоследствии будет крепиться брус нижней обвязки.

Заливка фундамента сарая

При устройстве цоколя необходимо пользоваться строительным уровнем, соблюдая горизонтальность кладки. При нарушении горизонтальности цокольной части каркас сарая перекосится и построить надежную конструкцию не получится. Выложив цокольный уровень и подчистив все швы от наплывов раствора, оставьте конструкцию на пару дней для застывания. После этого можно начинать монтаж элементов каркаса.

Собираем каркас сарая

Вначале поверх цоколя опять же укладывается рубероид для защиты бруса от влаги. Лучше положить два слоя рубероида и только потом приступать к монтажу нижней обвязки.

Используют для этого брус сечением 100х100. Стыки на углах нужно сделать в «лапу». На каждом торце бруса делается выемка в половину его толщины. Длина выреза согласно сечению бруса будет составлять 100 мм. Таким образом, при соединении получится ровный угол. При необходимости место соединения двух брусьев можно подработать стамеской. Крепится обвязочный брус к закладным деревянным деталям в цоколе гвоздями. Обязательно вбивайте их наискосок и проверяйте горизонтальность укладки бруса.

Следующий этап строительства сарая – устройство пола. Здесь нужны доски размером сечения 50х100 мм, которые будут служить лагами. Ставят их на ребро, опирая на брус нижней обвязки, с шагом в 60 см. Крепят все гвоздями подходящего размера. Чтобы далее все работы было удобнее проводить, можно собрать черновой пол из фанеры или любых старых досок. После их при необходимости можно демонтировать или набить поверх другой материал. Когда основание готово и по нему можно передвигаться без риска упасть, начинают установку вертикальных элементов каркаса сарая.

Устройство пола каркасного сарая

Для вертикальных стоек нужен также брус, сечение которого будет соответствовать размерам 100х100 мм. Крепится он сбоку к нижней обвязке, при помощи Г-образных металлических креплений или гвоздями на 150 мм, применяя косой забой. Расстояние между установленными стойками не менее 1,5 метра. Для надежности их фиксируют по диагонали временно установленными досками сечением 40х100 мм.

Промежуточные вертикальные стойки дополнительно закрепляют укосинами, чтобы не нарушалась их вертикальность. После устройства верхней обвязки их можно будет убрать.

Расположение вертикальных стоек для монтажа дверной коробки зависит от того, где она будет находиться и от ее вида. Если выбрана одностворчатая дверь, есть два способа крепления опор:

• Немного сэкономить на материале можно, установив одну стойку. Второй будет служить угловой вертикальный брус.
• Если вход будет посередине, то устанавливаются две дополнительных стойки.

Монтаж дверной коробки каркасного сарая

После замера верхняя планка прибивается по высоте проема, чтобы она была на уровне верхней части оконных блоков, под которые таким же образом подготавливается посадочное место.

Кровельные работы и обшивка стен

Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей крепление стропил осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».

Монтаж односкатной крыши каркасного сарая

Затем монтируется обрешетка. Она может разреженной или сплошной, все зависит от вида выбранного кровельного материала. Для гидроизоляции укладывают рубероид или другие современные мембранные материалы, а после этого уже монтируется кровельный материал.

Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.

Металлический или пластиковый сарай

Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.

Преимущества готовых каркасных конструкций:

• Построить сарай можно в короткие сроки
• Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
• Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
• Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.

Готовая каркасная конструкция сарая из пластика

В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.

Проект сарая 3х6 с односкатной крышей, каркасный хозблок чертежи

Строим своими руками сарай с односкатной крышей на своей даче

На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и вы узнаете, как построить это здание своими руками.

Выбираем место под строительную площадку

Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

• примкнуть вплотную к дому;
• вынести на край участка.

Расположите сарай в удобном месте

Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
2. К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
3. Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

Сарай каркасный из плит ОСБ

Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

• собрать нижнюю обвязку;
• обработать антисептиком;
• застелить пол из защищенных от гниения досок;
• установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
• прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
• установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;

• снять распорку и все повторить;
• собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса ;
• установить конструкцию на стойки и закрепить;
• собрать стропильную конструкцию;
• прикрепить обрешетку;
• укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал.

Сарай с односкатной крышей 3х6

Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

Схема простого сарая

1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
4. Материал для кровли.
5. Гидроизоляция.
6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
7. Саморезы, гвозди.
8. Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

• размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
• вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
• намечают места, где планируется установка столбов;
• буром проделывают отверстия;
• делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
• устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
• выполняют заливку;
• дают постоять дня 4;

• древесину обрабатывают антисептическим составом ;
• снимают со столбов опалубку;
• укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
• собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
• устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
• укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
• монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
• на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

Крыша

Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

1. Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
2. Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
3. Изготавливают нужное число стропил.

Односкатной крыши для сарая будет достаточно

Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

Дальше обшивают каркас, вставляют рамы в оконные проемы и устанавливают дверь. Постройку отделывают краской и приступают к оформлению внутреннего пространства: делают полки, проводят электричество.

Несколько полезных рекомендаций

• Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
• При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
• Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
• В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
• На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
• Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

Сарай с односкатной крышей:

Строительство сарая: фото

Проекты дачных сараев

Проектировать будущий сарай непросто без опыта за плечами. Однако такой подход позволит спроектировать сарай именно таким, каким вы его представляете. Не бойтесь отсутствия опыта — все когда-то начинали с этого.

Каркасный сарай своими руками – порядок на участке

Хорошо, если у вас присутствует творческий подход и хорошее воображение, позволяющее представить в уме внешний вид сарая.

Имея представление о внешнем виде, уже проще будет подобрать материал для сарая. Ведь сарай может быть как капитальным (из кирпича, пеноблоков, древесины), так и сборно-разборным (из металлоконструкций или пластика). Если вы не планируете переносить сарай на другое место и строите его на долгие годы, стоит отдать предпочтение капитальным сооружениям.

Для чего необходим сарай

Ответом на этот вопрос также стоит обладать, если вы собрались строить сарай. Будут ли там храниться инструменты или вещи, а может это будет сарай для кур — каждый решает для себя. От этого зависит как внешний вид сарая, так и его размеры и внутренняя функциональность.

Например, будут ли в сарае окна (и если да, то сколько и где), проводить ли в сарай электричество, нужны ли внутри сарая полки и т.д.

Проектировать сарай или взять готовый проект?

При проектировании сарая можно обратиться за помощью к профессиональным архитекторам, либо воспользоваться уже существующими в интернете чертежами и проектами. Второй вариант наиболее популярный: с одной стороны можно взять уже готовый проект и просто реализовать его, с другой — можно позаимствовать различные решения из нескольких проектов сараев и таким образом собрать свой уникальный проект.

Ведь сарай строят не для того, что бы он был, а для решения конкретных задач. Если один из готовых чертежей сарая полностью удовлетворяет вашим потребностям, почему бы не взять его? Другое дело, если готовые проекты не подходят по тем или иным причинам. Тут-то и придется комбинировать и проектировать будущий сарай самостоятельно.

Какой должна быть крыша сарая

Не забудьте сделать крышу сарая с наклоном не менее 25 градусов. Это позволит не скапливаться на крыше влаге и снегу. Материал крыши тоже важная тема.

Обычно для крыши сарая выбирают лёгкий и недорогой материал. Битумная черепица или ондулин — отличный вариант для такой постройки. А вот от тяжелых материалов крыши лучше отказаться. Хотя, если вы строите сарай из кирпича или пеноблоков, какая-нибудь натуральная черепица будет смотреться весьма неплохо.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Одной из самых важнейших построек на дачном участке является сарай. В нем всегда найдется место для хранения различных хозяйственных принадлежностей для дома, сада и огорода. А если размеры вашего сарая позволят, то можно вместить туда еще и туалетную комнату и душевой сектор. Если подойти к строительству сарая максимально серьезно, то эта работа не займет у вас много времени и сил. Есть много различных видов таких построек. Для новичков в строительном деле советуем попробовать начать с самых простых — каркасных конструкций. Правила сборки каркасного сарая приведены ниже. Для начала ознакомьтесь с ними и начинайте работу.

Выбираем местоположение для будущего сарая

Если вы желаете понять, как построить сарай своими руками, то вам помимо современных сведений стоит посмотреть проекты таких построек. Чтобы сарай прослужил вам долгое время, надо найти для него удачное место. Для выбора местоположения сарая необходимо отталкиваться от расположения других объектов на участке. Некоторым удобно, чтобы сарай располагался в самом дальнем углу территории, а кому то удобно иметь сарай возле дома. Наверняка на Вашем участке найдется место, которое не затронуто садовыми насаждениями и грядками. Вот это и есть самое рациональное место для начала строительства. До начала строительства не забудьте заранее все продумать: учитывайте все размеры будущей постройки и прочие близкие к ней данные. При этом не забудьте, что Ваш сарай должен гармонично смотреться и сочетаться с другими постройками на участке.

Что нужно для строительства сарая

Если вы определили местоположение сарая, то важно подготовить все необходимое для качественного строительства. Итак, для строительства сарая вам понадобится:

1. Станок для обработки дерева. С ним работа будет легче, но можно обойтись и без него.
2. Электролобзик.
3. Ручная циркулярная пила.
4. Шуруповерт.
5. Электродрель.
6. Электрический рубанок.
7. Цепная пила.
8. Доски.
9. Бревна.
10. ДВП.
11. Рубероид.
12. Крепежные элементы.
13. Световые аксессуары.
14. Клей ПВА.
15. Розетки.
16. Клеенка.

Как соорудить основу для сарая

Из этой статьи вы сможете узнать о том, как построить сарай своими руками. Любая стройка начинается с заливки фундамента. Чтобы постройка выдержала необходимо надежное и прочное основание.

Для строительства основания сарая можно использовать фундамент столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. В основном для такой постройки выбирают столбчатый тип основания.

• Для начала вам необходимо разметить площадь фундамента. Для этого можете воспользоваться рулеткой, шнуром и различными колышками. Рулеткой измеряются ширина и длина будущей конструкции. Все параметры должны быть максимально точными.
• Чтобы установить столбы необходимо по периметру: в углах и местах пересечения перегородок вырыть небольшие ямы глубиной около 50-70 см (можно и глубже, но это зависит от промерзания грунта). Самое приемлемое расстояние между столбами — 1.2 — 1.5 м.
• Установить опоры из асбестовых труб, заполненных арматурой и бетоном или кирпичные столбы — это на Ваш выбор. После установки столбов обязательно проверьте ровность при помощи строительного уровня.
• Затем место вокруг опор необходимо засыпать смесью с песком и гравием на 150 мм высоты ямы, а остальное залить бетоном.
• Теперь надо «отдохнуть» фундаменту несколько дней. Для того чтобы основание Вашего сарая прослужило долго, перед засыпкой и бетонированием можно обработать столбы специализированной мастикой.

Советуем прочесть статью портала:Как замесить качественный раствор бетона самостоятельно

Скелет сарая из дерева

Если фундамент уже готов, то теперь начинаем сборку каркаса сарая. Перед укладкой деревянных брусков проверьте, чтобы все дерево было обработано специальным антисептиком. Это позволит дереву дольше сохраниться. Наиболее распространенным средством является пропитка с колером. Им очень удобно пользоваться и те места, которые не обработаются их будет не очень заметно.

Укладываем деревянные брусья на готовое основание. Размеры бруса выбирайте в соответствии с размерами вашей будущей постройки.

Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы

Готовое основание и столбы опоры должны быть заранее покрыты гидроизоляционным материалом (рубероид), перед установкой на него деревянных брусьев.

Теперь максимально точно выкладываем доски толщиной 3-4 см около вертикальных стоек. Закрепление деревянных брусьев делайте «в потай». Для необходимого количества опорных стоек необходимо учесть все оконные и дверные проемы и посчитать количество углов. Вся конструкция должна собираться только по строительному уровню. Для максимально ровного результата можно использовать палки-откосы. Они временно задержат ваш брус в нужном положении. Такие временные приспособления крепятся так, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с их удалением. Максимально удобно закрепить их примерно на половину длины.

К нижнему брусу-основания необходимо закрепить вертикальные опоры. Укрепить и зафиксировать их положение можно с помощью уголков и саморезов.

Для того, чтобы построить основание на кирпичной кладке, вам необходимо по периметру основания выложить кирпичную основу в несколько рядов и затем установить вертикальные опоры. После чего необходимо обработать вертикальные брусья электрическим рубанком с внутренней стороны. Те доски, которые в будущем будут обшиты — обрабатывать не обязательно.

Установка крыши и стен

Если у вас все готово, тогда приступаем к сбору верхней части сарая. Необходимо к вертикальным опорам прикрепить верхнюю часть конструкции. Заранее позаботьтесь о пропилах в брусе под стойки. Закрепить данную конструкцию возможно уголками и саморезами.

В основном верхняя конструкция сарая состоит из односкатной комплектации. В этом случае деревянные брусы с одной стороны должны быть больше в длину чем противоположные. Такое расположение верхней конструкции позволит быстрому оттоку воды с крыши.

Расположите стропила крыши шириной 4-5 см, так чтобы они не превышали длины каркаса. В тех местах где стропила пересекаются с брусьями необходимо заранее прорезать в брусьях врубки. Закрепляются стропила с помощью саморезов по ширине примерно 40-50 см.

Завершающим этапом строительства верхней части конструкции является закрепление к каркасу доски обрешетки размерами 2,5 см*15 см.

Любой крыше, сделанной из дерева необходимо гидроизоляционное покрытие. Обычно для этого используется рубероид. В случае если вы хотите положить более красивое покрытие, то в качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую клеенку. Завершающее покрытие выбирать можете на свое усмотрение. Это может быть профлист, металлочерепица, еврошифер и т.д.

Чтобы стены вашего сарая выглядели красиво можно обшить их вагонкой, ДСП или другими подобными материалами. Обшивку обычно начинают с фронтальной зоны конструкции, а затем обшивают боковые и задние стены. Доска должна быть закреплена без зазоров. Для более эстетического вида конструкции внешнюю сторону досок можно обработать электрическим рубанком.

Также отметим, что вода на гладкой поверхности не задерживается. Для декорации конструкции можно покрасить стены нового сарая. При этом краска должна быть водоэмульсионная.

После того, как сарай будет построен важно уделить внимание его внутреннему обустройству. Для удобства хранения различных принадлежностей можно установить полки и стеллажи. Это даст больше пространства и свободного места. Кроме того, различные полки и стеллажи позволят быстро и эффективно найти нужный вам предмет. Стеллажи можно изготовить из оставшихся листов ДВП, досок или приобрести новые.

В заключение

Ну вот и готов сарай к использованию. Теперь вы узнали о том, как построить сарай своими руками дешево. Помимо наших рекомендаций вам стоит посмотреть и видео на эту тему. А для большего удобства необходимо сарай оснастить электричеством и осветительными приборами. П

ВИДЕО — ПОСТРОЙКА САРАЯ СВОМИ РУКАМИ

:: просмотров — 5289 :: комметариев — 0
Загрузка. Пожалуйста, подождите… Регистрация по заявке на емейл Самоделки для дачи- сделай сам

Хозблок своими руками: три в одном

Чтобы сэкономить место на участке, решил сгруппировать сарай, дровяник и туалет под одну крышу. И удобно, и на строительные материалы меньше расходов.

ГДЕ СТРОИТЬ?
Новостройку затеял в 25 м от дома и 30 м от колодца.

Сарай своими руками – возводим недорогое и надежное сооружение

Место выбрал сухое, с учетом преобладающего направления ветра. Последнее необходимо, так как сооружение будет включать санузел. Сам туалет решил делать в стиле «био» -без выгребной ямы. Впоследствии это избавило меня от необходимости загонять на участок ассенизаторскую машину или от нужды время от времени переносить туалет на новое место.

Начал с того, что сделал подробный чертеж будущего сооружения, продумал последовательность работ. Общую площадь санхозблока решил сделать 1,5×4 м( при высоте 2,2 м. Это передняя стена. Высота задней — 2 м. Разница в высоте обеспечила хороший сток воды с односкатной крыши.

ФУНДАМЕНТ И КАРКАС
Место, где будет санхозблок, тщательно выровнял. По углам будущего сооружения и на его длинных сторонах вырыл ямы глубиной 50 см и до краев залил их бетоном. Пока бетон не застыл, уложил на него слой кирпичей, чтобы фундамент приподнимался над землей. Когда бетон затвердел, накрыл фундамент кусками рубероида.

На фундаменте горизонтально закрепил в виде прямоугольника еловые брусья сечением 10×10 см. Несколько коротких брусьев разместил и внутри прямоугольника — сделал ребра жесткости для пола. Затем устанавливал брусья уже вертикально — по углам и там, где будут внутренние стены. При этом помнил, что брусья, формирующие переднюю и заднюю стены, должны быть разной высоты.

Эту стадию строительства завершил сооружением каркаса крыши. Стропила для нее сделал из досок толщиной 3 см. КРЫША И ПОЛ

Крышу сооружал из листов шифера. Устанавливал их на стропила так, чтобы один непременно перекрывал другой, а спереди и сзади строения шифер образовывал козырьки примерно по 30 см.

Пол мастерил из досок толщиной 4 см. В задней части отделения, где был запланирован туалет, предварительно вырыл яму под 30-литровую пластиковую бочку с ручками, причем так, чтобы бочка на 8-10 см выступала над землей. Стены ямы укрепил подходящими по диаметру автомобильными покрышками. Пол здесь сооружал с большим прямоугольным отверстием над ямой. Прямоугольное легче было сделать.

СТЕНЫ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ
На месте входов в туалет, сарай и дровяник установил дверные каркасы и обшил санхозблок теми же досками, что шли на стропила. Из них же сделал две внутренние перегородки. Окна решил не делать, так как помещения сарая и дровяника маленькие и днем хорошо будут освещаться через открытую дверь.

ОБУСТРОЙСТВО ТУАЛЕТА
В задней части «домика» на высоте 50 см горизонтально прикрепил к стенам прямоугольник из брусков сечением 6×6 см. К брускам крепил доски стульчака. Его верхнюю часть установил на петлях, чтобы можно было поднимать доски, когда нужно извлечь бочку. Стульчак снабдил крышкой.

Туалет утеплил слоем пенопласта, который покрыл тонкой фанерой. Над дверью сделал небольшое отверстие для вентиляции.
Хозблок своими руками
Анатолий ТИТОВ, Московская обл.

Каркасный сарай своими руками – порядок на участке

1 Начало работ

Строительство сарая начинается с определения места. Сарай не должен бросаться в глаза, лучше расположить его на заднем дворе. Подход к этому строению необходимо делать максимально свободным, чтобы заносить или выносить крупногабаритные предметы и материалы: емкости для полива, бензоинструмент и др.

Ширина входной двери рассчитывается исходя из размеров садовой тачки, которую, возможно, придется закатывать внутрь постройки. Лучше построить сарай на небольшой возвышенности, это обезопасит постройку от талых вод, способных подмыть основу и разрушить все строение.

Сарай на небольшой возвышенности

Построить вспомогательное сооружение можно из любых пиломатериалов: доски, бруса или плит OSB. Фундамент используется любого типа – столбчатый, ленточный, монолитный или сборный.

Сарай может быть различной формы – квадратный или прямоугольный, с односкатной крышей или конькового типа. С покрытием кровли также особых проблем нет, подойдет профлист, обычный шифер или рубероид, если финансы ограничены. Оживить строение поможет цветной кровельный материал. Сейчас в продаже можно найти и профлист, и шифер различных цветов и оттенков.

2 Расчет материала на сарай размером 3х6 метра

Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.

Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:

• Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
• Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
• Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.

Вертикальные опоры каркасного сарая

Для создания уклона односкатной крыши используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.

Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.

Доски сечением 50х100 мм

От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.

Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.

3 Устройство фундамента

Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.

Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.

Разметка фундамента сарая на местности

После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.

Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.

Приступают к устройству цокольной части, когда залитый в опалубку бетон наберет необходимую прочность, после чего опалубку демонтируют. Вначале на бетон расстилается рубероид, который будет исполнять роль гидроизоляции. По нему укладывается несколько рядов красного кирпича. Не забывайте делать перевязку швов в кирпичной кладке. В верхнем ряду по всему периметру строения в кирпичную кладку закладываются деревянные бруски через каждые полтора метра, на которые впоследствии будет крепиться брус нижней обвязки.

Заливка фундамента сарая

При устройстве цоколя необходимо пользоваться строительным уровнем, соблюдая горизонтальность кладки. При нарушении горизонтальности цокольной части каркас сарая перекосится и построить надежную конструкцию не получится. Выложив цокольный уровень и подчистив все швы от наплывов раствора, оставьте конструкцию на пару дней для застывания. После этого можно начинать монтаж элементов каркаса.

4 Собираем каркас сарая

Вначале поверх цоколя опять же укладывается рубероид для защиты бруса от влаги. Лучше положить два слоя рубероида и только потом приступать к монтажу нижней обвязки.

Используют для этого брус сечением 100х100. Стыки на углах нужно сделать в «лапу». На каждом торце бруса делается выемка в половину его толщины. Длина выреза согласно сечению бруса будет составлять 100 мм. Таким образом, при соединении получится ровный угол. При необходимости место соединения двух брусьев можно подработать стамеской. Крепится обвязочный брус к закладным деревянным деталям в цоколе гвоздями. Обязательно вбивайте их наискосок и проверяйте горизонтальность укладки бруса.

Следующий этап строительства сарая – устройство пола. Здесь нужны доски размером сечения 50х100 мм, которые будут служить лагами. Ставят их на ребро, опирая на брус нижней обвязки, с шагом в 60 см. Крепят все гвоздями подходящего размера. Чтобы далее все работы было удобнее проводить, можно собрать черновой пол из фанеры или любых старых досок. После их при необходимости можно демонтировать или набить поверх другой материал. Когда основание готово и по нему можно передвигаться без риска упасть, начинают установку вертикальных элементов каркаса сарая.

Устройство пола каркасного сарая

Для вертикальных стоек нужен также брус, сечение которого будет соответствовать размерам 100х100 мм. Крепится он сбоку к нижней обвязке, при помощи Г-образных металлических креплений или гвоздями на 150 мм, применяя косой забой. Расстояние между установленными стойками не менее 1,5 метра.

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей

Для надежности их фиксируют по диагонали временно установленными досками сечением 40х100 мм.

Промежуточные вертикальные стойки дополнительно закрепляют укосинами, чтобы не нарушалась их вертикальность. После устройства верхней обвязки их можно будет убрать.

Расположение вертикальных стоек для монтажа дверной коробки зависит от того, где она будет находиться и от ее вида. Если выбрана одностворчатая дверь, есть два способа крепления опор:

• Немного сэкономить на материале можно, установив одну стойку. Второй будет служить угловой вертикальный брус.
• Если вход будет посередине, то устанавливаются две дополнительных стойки.

Монтаж дверной коробки каркасного сарая

После замера верхняя планка прибивается по высоте проема, чтобы она была на уровне верхней части оконных блоков, под которые таким же образом подготавливается посадочное место.

5 Кровельные работы и обшивка стен

Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей крепление стропил осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».

Монтаж односкатной крыши каркасного сарая

Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.

6 Металлический или пластиковый сарай

Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.

Преимущества готовых каркасных конструкций:

• Построить сарай можно в короткие сроки
• Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
• Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
• Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.

В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.

Проект и чертеж сарая 6х3м.

Представляем вашему вниманию еще один бесплатный проект сарая 6х3 метра. Эти габариты наиболее популярны среди сараев. Кроме того, данный сарай отличается своей простотой: в нем нет внутренних перегородок и разделений на боксы, поэтому строить его будет легче.

Для строительства сарая потребуется брус длиной 6 метров:

• Доска 50х150 мм — 14 штук;
• Доска 25х100 мм — 23 штуки;
• Доска 50х100 мм — 19 штук.

Кроме того понадобятся доски 25х100 длиной 6 метров: для настила пола 27 штук и для настила крыши 45 штук.

В качестве стен для защиты от ветра используются древесноволокнистые плиты (ДВП). Сарай получается лёгкий в постройке и достаточно удобный.

Крыша сарая односкатная. Вполедствии данный сарай можно расширить за счет добавления пристроя.

Как построить хозблок своими руками — чертежи, список стройматериалов

Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата. Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:

Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30%!о(MISSING)т толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Проектирование конструкций хозблоков

Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

Кирпич глиняный полый.
Кирпич силикатный.
Деревянный брус.
Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже; Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м; Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Из каких материалов строят

1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерами

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.

Сначала делается столбчатый фундамент

Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.

Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

Такие строения просто незаменимы для хранения старой мебели, вещей, вышедшей из строя бытовой техники, садового инвентаря и сельскохозяйственного оборудования. Довольно часто эти сооружения используются для складирования тех предметов, которые долго не используются в повседневной жизни, но и выбросить их не поднимается рука.В хозяйственных блоках часто организовывают укрытие для домашних птиц и животных. Популярной пристройкой для этой конструкции является вольер для собаки.В современных проектах хозблоков одно из помещений часто оборудуют под жилую комнату. Это очень удобно, когда у вас большая семья или много друзей. Как правило, в таком помещении размещается только самое необходимое: кровать, стол, стул, умывальник. Этого вполне достаточно для комфортного ночлега задержавшихся в гостях друзей или родственников.В хозблоке может разместиться на лето семья из трёх человекОдно из помещений хозблока прекрасно подойдёт для переоборудования в маленькую баню. Если на капитальное строение парной с бассейном пока не хватает средств, то наличие этого миниатюрного варианта вполне приемлемо для бюджетного проекта.Хозблок с несколькими помещениями, в которых есть в душ и туалет, является удобным вариантом на приусадебном хозяйстве. Это особенно актуально во время проведения работ на земельном участке, после которых есть прекрасная возможность смыть грязь до захода в жилое помещение.

На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.

Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.

Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.

Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:

Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытияБитумную черепицу. Однако это покрытие потребует установки утеплителя, пароизоляционных слоёв, а также дополнительной основы из OSB-плит. Они легко монтируются на поверхность крыши, для этого не нужны специальные познания и дополнительная помощь. Битумная черепица является относительно лёгким покрытием, поэтому в качестве основания не требуется сложная стропильная система с высокой несущей способностью.Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службыШифер. Этот материал не будет выглядеть так эстетично, как битумная черепица или профнастил. Шифер — довольно хрупкий материал, в связи с чем крупный град или упавшая на крышу ветвь дерева может стать причиной образования трещин или сквозных отверстий в покрытии. Учитывая эти обстоятельства, использовать шифер целесообразно лишь в крайнем случае или в качестве временного покрытия.

Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.

Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее

Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.

Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Как построить хозблок своими руками: чертежи, список стройматериалов

Каждый уважающий себя хозяин частного дома старается облагородить свой участок. Для этого необходим хозяйственный блок, где будет содержаться садовый инвентарь, и размещаться рабочая зона. Чтобы его построить, понадобится строительный материал.

Но зачастую вкладывать большие суммы в данное предприятие не целесообразно. Из чего же можно быстро построить сарай без особых затрат?

Планирование постройки

Первым делом определите место для расположения вашей постройки. Лучше всего, если строение будет стоять поодаль от входа в дом. Расстояние между сараем и жилым домом обусловлено предназначением хозяйственного блока.

Помещение для хранения инструментов лучше построить на отдаленном участке вашей территории. Если это сарай-дровяник, желательно его разместить ближе к дому.

На этой стадии определяется и тип конструкции, его параметры. Самый простой и дешевый вариант постройки, это использование обрезной доски.

Главные достоинства такого сооружения:

• скорость производимых работ;
• доступные по цене материалы;
• оптимальная конфигурация.

Разумнее всего воздвигать сооружение на участке, наименее приспособленном для разведения садовых культур. Такое место найдется в каждом хозяйстве.

Стоит учесть специфику расположения остальных частей земельного надела, обязательно принимайте во внимание параметры выстраиваемого сооружения, его внешний вид. Постарайтесь сделать его гармоничным с окружающим пейзажем.

Строительство сарая

Самое простое и дешевое сооружение – это каркасная конструкция. Быстрее этого строения соорудить ничего не получится. При этом не потребуется профессия строителя и особые навыки.

Ознакомимся с пошаговой инструкцией по сооружению обычного сарая:

Перед началом строительства необходимо сделать чертеж объекта. Руководствуясь этой схемой, наносят отметки на участок. Место под строительство сарая расчищают от мусора и растительного покрова.

Делаем кавальер из щебня и гравия не менее 15 см. По разметке выкапываем ямки и устанавливаем стойки, предварительно засыпав в каждую лунку гравий, затем заливаем раствором бетона.

Вы строите бюджетный вариант, поэтому стойки будут являться основой каркаса. Конец столба, который закапываем в землю, смазывают битумом и обматывают рубероидом.

Чтобы сделать крышу сарая односкатной, передние опоры готовят несколько длиннее. Получившийся скос кровли убережет стены строения от дождя.

Далее устанавливаем поперечные крепления из бруса для жесткости каркаса. Обычно каркас покрывают обшивочной доской, с вырезанными пазами, либо горбылем. Прибивают доски в вертикальном или горизонтальном положении. Чтобы избавиться от щелей, доски укладываются внахлест.

• Порядок крепления покрытия показан на фото сарая своими руками.

Завершающим этапом является покрытие строения. Самыми бюджетными кровельными стройматериалами считаются шифер и рулонный гидроизоляционный рубероид.

Сначала на опоры перекрытия делается решетка: из фанеры для рубероида и из доски для шифера. Под шиферным покрытием укладывается толь.

Теперь можно переходить к внутренней отделке. Пол и потолок облагораживают доской или состоящими из древесной стружки листами (ОСБ).

Чтобы самостоятельно соорудить теплый сарай, следует обшивку делать двойной. Образующиеся пустоты наполняются теплоизоляцией. Для этого подойдет минеральная вата. Но дешевле использовать древесный опил.

Хозяйственный блок из профилированного листа

Выстроить дешевое и практичное сооружение можно из гофролиста. Материал этот относительно недорогой, легок и прост в использовании. Единственный минус – это его недостаточная жесткость. Требуется дополнительное усиление каркаса.

По существу сооружение из профилированного листа является обычным каркасным сараем. Все отличие в обшивке. Основание также строят из дерева, но лучше всего предпочесть профильную трубу. Затраты, конечно, увеличатся. Но такая конструкция прослужит дольше.

Монтаж каркаса из профиля осуществляют при помощи сварки. В некоторых случаях умельцы стягивают составные части болтовым креплением.

1. Для отрезания листов допускается использовать болгарку, но обожженное место края лучше срезать ножницами.

Чтобы на самом деле построить недорогой сарай, сначала оглядитесь, какие материалы уже имеются. После этого определяйтесь с типом постройки.

Фото сараев своими руками

• Также рекомендуем посетить:

Хозблок своими руками — инструкция и пошаговое описание как построить простой и функциональный хозблок (135 фото + видео)

Каждое новое строительство на земельном участке садового товарищества или при сооружении частного загородного дома начинается с оборудования хозяйственного блока. Они предназначены для хранения инструментария, механического агрегата для работ на земле, бетономешалки и прочего. Это очень простые хозблоки своими руками.

Варианты сараев

Иногда есть необходимость и в более сложных конструкциях: хозблок+душ+туалет или хозблок+ дровяная кухонька для приготовления пищи наёмным строителям жилого дома или родственникам-помощникам владельца. Рассмотрите их варианты на многочисленных фото хозблока для дачи и пролистайте видео на сайте.

Если вы приобрели участок с домом, а хотите основательно поселиться на земле, то вам понадобится и сарай для домашней живности. Нахождение её строго регламентируется, особенно на дачах и вообще в сельской местности.

Поэтому перед началом сооружения хозблока для животных надо ознакомиться с сан-ветеринарными требованиями и иными правилами. Часть помещения отводится под мини-мастерскую мужчинам, а также хранения корма этим животным на зиму.

Сараи могут быть поверхностными и с дополнением подвала. В нём под землей можно хранить в межсезонье картофель, капусту, выращенные на участке, а также собственную консервацию в банках или в засол в деревянных бочонках.

• 
• В таком случае хозблок с туалетом и душем, и сауной или банной комнатой строите отдельно.
• 

Хозблоки бывают временные или постоянные, то есть длительной эксплуатации. Первые сооружаете, как вашей душе угодно и на любом месте участка.

Вторые должны быть включены в план-проект освоения земельного участка. Чаще последние являются многофункциональными и поделёнными на отсеки.

1. Типы бюджетных построек обоих видов для хозяйственных нужд своими руками

• Каркасный сарай.
• Хозблок из пенобетона.
• Бревенчатое сооружение (брус или б/у шпалы).
• Сборный хозблок из стандартных деталей.
• Пластиковый дачный сарайчик.
• Контейнерное строение.

Сарай: простота и надёжность

К таким сооружениям есть стандартизированные требования:

• капитальность;
• надежность;
• длительность использования;
• комфорт для человека по высоте и свободе передвижения;

Технология возведения сараев

• Подскажем наиболее доступные непрофессионалам, но умеющим управляться с электропилой, таким же рубанком, уметь пилить пеноблоки, замешивать цементный раствор.
• Их всего три:

• монолит — от фундамента и до крыши;
• каркасный метод;
• с помощью недорогих модулей.

Монолиты отличаются друг от друга.

Ленточный фундамент заливается смесью цемента, песка и гравия на проволочную арматуру.

Хотя вес хозблока с инструментарием небольшой, кроме как для хранения мотоблока, все дело в почве, на которой он ставится: влажная или вспученная песчаная. Фундамент на них будет «играть» и в стенах пойдут трещины.

«Ленту» нельзя заливать на осадочной почве или торфяниках. Если этого не избежать, то под «ленту» сначала залить бетонные столбики – по всем углам и посередине всех сторон, если они длиннее пяти метров.

1. Монолит стен – это кладка из шлакоблоков, пено-или газобетона, кирпича, сруба из бруса различного сечения с прочными перехватами и скреплением.

Наиболее дешевый способ – блоки из шлака угольной печи, песка и вспененные бетонные блоки. Из них можно выстраивать сараи от двадцати квадратных метров.

• Ускорение строительства и снижения при этом затрат, можно получить при использовании шлакоблоков собственного изготовления.
• Производятся они с помощью форм из дерева, фанеры размерами 40х20х20 см, или пеноблоки (с алюминиевым порошком).

Готовим каркас

Более популярна каркасная стройка. Каркас начинается с нижней обвязки брусом 15х15 сантиметров и такими же стойками до верхней обвязки.

1. Там такой же брус, он выполнит и роль мауэрлата, к которому на одно-и двухэтажном строительстве прочно прикрепляются стропила крыши и её покрытие.

Далее ведется вертикальная обшивка щитами, фанерой или шпунтованными досками. При этом не допускаются щели. Досками можно выкладывать «ёлочку» горизонтально с нижнего ряда, а каждый выше становится «козырьком» для стока дождя.

Уже есть в продаже щиты из спрессованной соломы, пропитанной противопожарными средствами. Их в каркасы вставляют первыми, а затем с двух сторон обшивают указанными выше материалами, вплоть до вагонки и ПВХ-полос.

Модули дороже всех названных методов. Им необходимы и специальные крепёжные изделия из металла. Они также годятся не под все ваши размеры хозблоков. К ним прилагаются схемы сараев, под которые они подойдут стопроцентно.

Где поставить хозяйственный блок

Речь больше пойдет о тех, которые строятся не на один сезон для обслуживания возведения жилого дома. Не ставьте сараи в нижней части вашего участка, иначе придется дренажным способом отводить от него ливневые или талые стоки.

Как правило, строятся сарайчики удаленно от вашего жилья и соседнего участка. Тут нужно изучить нормативы соседства и размещения ваших построек.

• Крыша обшивается досками, а если надо, то и утепляется специальными теплосберегающими плитами, а затем кроется металлическими листами – на одно-или двускатной.

Фото хозблоков своими руками

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉

Постройка сарая на даче своими руками

На первый взгляд кажется, что построить сарай — просто. Выбрал понравившуюся картинку в интернете или чертежи приглянувшегося хозблока – и возводи себе на здоровье. Тем более, что сделать сарай можно из бруса, по каркасной технологии или даже каменный — из кирпича или газобетона.

Но, за кажущейся лёгкостью таится главный «подводный камень». Сарай с картинки – не ваш, а «того парня». Подойдёт ли он именно вам, будет ли удобно пользоваться этой хозяйственной постройкой, поместится ли в неё всё, что задумано? Ответы на эти вопросы, и не только, вы узнаете из нашей статьи.

• Для чего нужен сарай.
• Как определить оптимальные размеры хозяйственной постройки.
• Как превратить сарай в многофункциональное строение.
• Из чего и на каком фундаменте строят хозблоки.

С чего начинается строительство сарая

Зачастую сарай — это первая постройка, которую возводят на участке, на этапе начала строительства дома или даже до этого. Спрятать инструмент, стройматериалы, укрыться от непогоды или переночевать — во всём «сарайка» становится незаменимым и универсальным помощником.

После того как участок обжит, в хозяйственной постройке складируют инструменты и инвентарь, который необходим для ухода за садом и огородом.

Затаскивают снегоуборочную технику, газонокосилки, стройматериалы, которые остались после возведения коттеджа. И зачастую — всё то, что выкинуть жалко или планируется оставить «на потом», ведь у рачительного хозяина всё идёт в дело.

Неудивительно, что со временем сарай превращается в «хламовник», забитый массой нужных и ненужных вещей. Если хозяину легче съездить на рынок и купить необходимый в хозяйстве гаечный ключ или метизы, чем найти их в хозблоке, то с этим надо что-то делать. И начать надо заранее, ещё до начала строительства сарая, грамотно его спроектировав и рассчитав оптимальные размеры.

У меня кирпичный дом на 200 кв. м и обычная бытовка размером 6х3 метра. В один день я понял, что бытовка, которая эксплуатировалась 3 года, своё отжила. Продал её и задумался, а куда девать инструмент и прочие вещи, вытащенные из неё. Решил строить сарай.

На этом этапе я допустил роковую ошибку — посоветовался с женой насчёт габаритов хозяйственной постройки. В итоге длительных переговоров, в ходе которых супруга не видела смысла в строительстве чего-то большого, мы пришли к общему знаменателю – небольшой хозблок, примерно 2.

5х3 метра + высокие потолки.

Сразу покажем, что вышло у пользователя.

Проблема в том, что все красивые «картинки» по правильному размещению вещей в сарае через год разбились о рифы суровой действительности. Стеллажи и полки оказались забиты разным «хламом», а свободного места практически не осталось.

На вопрос, что с этим делать, пользователь нашёл единственно верный ответ — пристраивать к сараю ещё один… сарай. По словам МАКС001, головной боли можно избежать, если сразу возвести хозяйственную постройку нормальных размеров. А так пришлось покупать ещё одну железную дверь, возводить стены и далее по списку.

Зато теперь в сарае всё помещается.

Хотя существует мнение, что чем больше сарай, тем больше его можно захламить, существуют минимальные габариты, ниже которых строить не стоит. Иначе всё придётся закидывать до потолка, набивая сарай, как хозяйственную сумку. Порядка в хозблоке так никогда не будет. Отправная точка расчёта габаритов хозблока — физические размеры тех вещей, которые вы собираетесь там хранить.

Моя мама на даче построила сарай размером всего 9 кв. м. В итоге: теперь стоять в нём можно только посередине. Причём, ничего крупного, в виде какой-то особой техники, там не хранится. Только велосипед, плёнки для парника, тяпки, топоры, пилы, гвозди и разная мелочовка. Думаю, что строить сарай меньше 15-18 кв. м не стоит. Так ещё и место про запас останется.

Мой сарай примерно на 12 кв. м. спасает то, что потолки высокие, можно стеллажи поставить. Даже между стропил место использую — набил бруски и храню там дачную складную мебель, а летом – лыжи.

• Кроме этого, функциональность сарая пользователь повысил, смонтировав на стене (каменной) снаружи навес для дровницы, где теперь можно хранить около 2-х кубов поленьев.

Я решил строить сарай в стиле «Barnhouse», т.к. количество инструментов и разной техники превысило все разумные пределы. Хранить всё компактно не представляется возможным, поэтому сарай будет иметь соответствующие размеры – 8х18 метров, на УШП.

1. При строительстве хозяйственных построек пользователь рекомендует придерживаться принципа «сделай сразу чуть больше, чем можешь себе это позволить, и дольше не придется переделывать».
2. Добавим, что в сарае Cosolapyj планирует обустроить мастерскую, сделать подводку воды для мойки автомобиля, а также (со временем) ставить квадроцикл и садовый грейдер.
3. Также приведём планы сарая.
4. Слева направо: кладовка и место для грейдера, в середине – мастерская, слева – навес.

Как рассчитать оптимальные размеры сарая и превратить его в универсальный хозблок

Как видно из написанного выше, под словом «сарай» каждый застройщик подразумевает свою постройку. В одном случае нужен небольшой хозблок для хранения садового инвентаря и разной мелочи, а в другом сарай разрастается до размеров дома. Но есть один нюанс, который их объединяет. Это — удобство использования.

• Поэтому, вместо того, чтобы брать из интернета или у соседа размеры сарая, лучше самостоятельно определиться, для чего вам нужен сарай, и что в нём планируете хранить.

Вариантов такого планирования может быть масса. Например, на начальном этапе строительства в сарае надо разместить инструмент, какие-то строительные материалы, оборудовать спальные места.

1. В дальнейшем сарай может трансформироваться и из просто «кладовки» на участке – стать мастерской, а также местом для хранения дров или пеллет.

Или может превратиться в «гараж» для хранения разной техники — мотокультиватора, газонокосилки, вибротрамбовки, снегоуборочной машины и т.д.

У любого дачника есть базовый набор инструментов и сельхозинвентаря, без которого не обойтись на участке. Именно от этого списка и надо отталкиваться при расчёте минимальных размеров сарая.

Например, для хранения простого набора садового инструмента — лопат, грабель, топоров, тяпок, небольших лопаток, пил, веников — можно отвести 2 кв. м.

Если планируете активно заниматься огородом и хранить в сарае удобрения, тепличные материалы, увеличивайте площадь до 3-4 кв. м.

• Если есть электрические инструменты: бензотриммер, мойка высокого давления, садовые насосы, шланги, наборы обычных инструментов, нужно ещё больше пространства – 5 и больше квадратных метров.

Практика показывает, что усреднённой и оптимальной величиной для хозяйственной постройки можно принять габариты 3х6 метров при высоте в 2.5 м.

В этом случае в сарае получится разместить длинномерные строительные материалы — доски и арматуру. Обустроить небольшое рабочее место для домашнего мастера, поставить стеллажи для хранения метизов и разнообразных, необходимых в быту вещей.

1. При строительстве сарая не забываем об обустройстве небольшой террасы с навесом, где можно работать на улице в непогоду или просто отдохнуть, сидя вечером за столом.

Важный этап — зонирование сарая. Для этого разбиваем постройку на ряд помещений — блоков, в каждом из которых хранится своё. Например «грязные» вещи — садовую тачку, лопаты, грабли, заступы, поливочные шланги, т.е. то, что необходимо для работы с землёй, лучше не тащить в хозпостройку, а разместить сбоку в небольшом отсеке с отдельными дверцами.

Отводим место под рабочий стол, полки со столярными и слесарными инструментами и местами хранения болтов, гаек, гвоздей, шурупов и т.д.

Правило: то, что требуется в первую очередь и чаще всего, ставим ближе к входу. То, что используется редко или в зависимости от сезона, можно расположить в глубине сарая у дальней стены.

Если в сарае планируете складировать длинномерные материалы, то дверь, для удобства их затаскивания, нужно делать не в середине строения, а сбоку — справа или слева, или в торце. Если не «пожадничать» на высоте сарая, то чердачок также может стать оптимальным местом для хранения остатков арматуры, досок, фанеры, труб.

Т.е. всего того, что нужно не часто, но в случае необходимости можно легко достать. Кроме этого, ещё до строительства продумываем, будет ли утепляться сарай. В наших климатических условиях это позволит работать в хозпостройке поздней осенью и зимой.

Хозблок: варианты конструктива и особенности возведения

Опытные застройщики хорошо знают, что учиться лучше на чужих ошибках, чтобы не наделать косяков на своём строительстве. Для этого лучше всего изучать опыт пользователей портала, уже построивших сараи и бытовки. Поэтому в этой части статьи мы собрали наглядные примеры практичных хозблоков.

Из каких материалов можно построить сарай? Опыт наших пользователей свидетельствует: из любых. Всё зависит от бюджета и предполагаемого конструктива.

В ход идёт всё, возводят от деревянных бюджетных хозблоков, стоящих на фундаменте из автомобильных покрышек, до капитальных строений, сложенных из кирпича или газобетона.

При любом варианте начать следует с разработки плана, а в идеале – проекта. Показателен пример участника портала с ником АлександрFJTI.

Всё началось с того, что я задумал строительство хозяйственного комплекса — объединив сарай, террасу и баню под одной крышей. Строительство начал с макета. Купил в магазине рейки и вместе с сыном зимой соорудил модель мультисарая.

Заметим, что сарай строился по одной из самых распространённых технологий, используемых для возведения подобных объектов — каркасной. В качестве фундамента применили винтовые сваи.

Читать еще: Каштан посадка и уход на даче

21 сваю бригада из трёх человек закрутила вручную. Сработали очень быстро. Сваи обрезали по водяному уровню, ствол залили цементно-песчаным раствором, а сверху приварили оголовок и всё покрасили. Дальше я приступил к строительству каркаса. И вот что получилось в итоге.

Из чего построить сарай на даче дешево и быстро?

Это сооружение не поражает воображение своими архитектурными формами. Тем не менее, необходимость в хорошем сарае возникает у каждого владельца усадьбы. Кто-то хочет обзавестись складом для домашнего скарба или мастерской, кто-то собирается разводить курей или кроликов.

Хорошо, когда мысль о хозпостройке приходит на ум при строительстве жилого дома. С материалом в это время нет проблем. Излишки блоков, бруса, листового металла – все можно пустить в дело.

А вот когда идея о подсобном помещении появляется позже, то приходится ломать голову над тем, из чего его возвести.

В этой статье мы предлагаем обзор вариантов, опробованных на практике. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам решить вопрос, какой сарай построить на даче.

Хозблок своими руками — чертежи, список стройматериала и инструкции

На приусадебном участке в большинстве случаев используются жилые постройки летнего типа поэтому места внутри для хранения различного инвентаря не предусматривается.

Для экономии полезной площади участка возводят хозяйственный блок, совмещающий в себе функции кладовой и санузла. Данная постройка не требует специального разрешения и больших затрат.

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

• Кирпич глиняный полый.
• Кирпич силикатный.
• Деревянный брус.
• Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

1. Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
2. Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз.

Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента.

Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Отзывы владельцев

Хозяйственный блок является настолько универсальным помещением, что без него невозможно представить ни один участок.

Представленный вариант не является шаблонным и при желании владелец всегда может добавить новый опции или изменить конструкцию исходя из индивидуальных параметров участка.ent goes here

Сарай хозблок своими руками чертежи,видео, фото

Одним из наиболее востребованных элементов частных домохозяйств или просто дачных участков является и что иное как сарай. Некоторое предпочитают называть данное строение хозблоком, однако, его суть от этого абсолютно не меняется.

Функция описываемого сооружения заключается в хранении разнообразного дачного инструментария, к примеру, приспособлений для работы в саду, а также различных продуктов.

Конструкция такого сооружения достаточно проста, а его размеры можно назвать скромными, потому любой желающий в состоянии построить сарай своими руками, разработав чертежи, а также составив список необходимых стройматериалов.

Между тем, стоит тщательно изучить теоретическую составляющую данного вопроса, чтобы впоследствии не столкнуться с негативными последствиями собственной некомпетентности.

Главная задача – подбор оптимального материала

Следуйте традициям

Несмотря на то, что загородное домостроительство с каждым годом набирает все большую популярность, стоит отметить: люди всегда старались обзавестись хотя бы скромной, но обаятельно функциональной недвижимостью вне городских границ. Таким образом, на сегодняшний день сформировалась определенная традиция в выборе стройматериалов для таких зданий как сарай. Итак, на отечественном рынке вам предложат следующие варианты:

• Древесина. Что ж, это решение справедливая назвать наиболее простым и распространенным. Конструкция в данном случае возводится в течение пары дней, а в качестве крыши можете уложить недорогой шифер или даже рубероид.

Одним из широко распространённых материалов является дерево

• Профильные трубы или профнастил. В данном случае стоит отметить весьма демократичную стоимость продукта и простоту его монтажа.
• Камень или кирпич. Конечно же, каждый из нас захочет лишь однажды задаться необходимостью возведения хздблока и в течение десятков лет не возвращаться к этому вопросу. В таком случае камень или кирпич станут оптимальным решением. Однако, их монтаж несколько более сложен и предполагает соблюдения определенной системы требований и норм.
• Пластик. Сооружения такого типа вообще можно приобрести в собранном виде. Можно купить и специальный комплект для сборки, его стоимость весьма демократична, а сам процесс монтажа займет не более пары часов.
• ОСБ-плиты. Если вы не хотите тратить время на заливку фундамента, то ОСБ-плиты подойдут вам наилучшим образом. Здание из данного продукта не нуждается в фундамент вообще.
• Брусья. Стремясь к эстетике и долговечности сарая, вы можете столкнуться с предложением построить его из бруса. Между тем, не стоит забывать, что этот продукт стоит на порядок дороже своих предшественников в этом списке, а работы с ним предполагает наличие определенного уровня квалификации и опыта работы в строительной области.
• Поддоны. Из такого материала вы запросто можете на скорую руку выстроить летний сарай. Стоимость которого будет минимальной.
• Каркас. Практика показывает, что каркасные конструкции в наименьшей степени подвержены усадке.

Существует масса менее распространённых вариантов

Безусловно, это лишь не полный перечень продукции, представленный как отечественными производителями, так и их зарубежными коллегами. Их отличия заключаются в стоимости, свойствах, типах монтажа и многих других параметрах. Посоветуйтесь со специалистом, чтобы точно определить какой тип товара подойдут для вас наилучшим образом.

Схема-пример сарая для содержания скота

Создание проекта

Прежде, чем приступить непосредственно к выполнению строительных операций, необходимо тщательно разработать проект будущего здания. Если проект предполагает наличие фундамента, то придется обратиться в соответствующие органы для регистрации здания.

В таком случае лучше заручиться поддержкой профессионалов, это могут быть как проектные, так и строительные организации. Если вы отказываетесь от фундамента, то этап с регистрацией в БТИ можно смело пропускать м приступать к разработке чертежа.

При помощи готового чертежа вы так же сумеете без труда рассчитать какое количеств материалов понадобится вам для воплощения проекта в жизнь.

Грамотно составленный чертеж – залог вашего успеха

Помните, что расчеты осуществляются преимущественно в индивидуальном порядке. Однако, для удобства, можно взять и стандартные параметры: 3х3, 3х4, 3х6, 5х5 метров.

Не в ущерб функциональности

Широкий функционал помещений – вот, к чему стоит стремиться при создании проекта здания. Конечно же, число и назначение помещений варьируется в зависимости от функции самого сарая. Тем не менее, как правило, такие здания обладают определенным набором зон такого назначения:

• мастерская, помещение для хранения инструментария;
• склад принадлежностей для строительства и работы в саду и в огороде;
• специальное помещение, в котором моно разместить прицеп, мотоблок и подобную аппаратуру;
• летняя баня или дополнительный душ;
• помещение, в котором содержатся дрова, шланги и прочие предметы.

Для многих вещей, которые мы держим на дачном участке, необходимо сухое и безопасное место. В противном случае процесс хранения быстро сведет к нулю эксплуатационные характеристики приспособлений или продукции, что, в свою очередь, повлечет за собой лишние финансовые затраты.

Составление списка материалов и инструментов

В данном случае все зависит по большей мере от функционального назначения хозблока. Однако, даже если вы планируете создать самый обыкновенный дровяник своими руками, то вам понадобится стандартный комплект приспособлений:

• отвертка или ее автоматизированный аналог – шуруповерт;
• дрель;
• рулетка;
• строительный отвес;
• несколько разных по размеру молотков;
• лопата, чтобы вырыть котлован, если вы заливаете фундамент;
• гидроуровень.

Если схема вашего хозблока рассчитана на использование профнастила в качестве в качестве основного строительного материала, то вам необходимо так же обзавестись, помимо собственно профастила, еще и профильными трубами, которые станут исходником для каркаса здания.

Пластиковые сараи можно купить в виде комплекта для сборки

Основные этапы работ

Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата.

Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля.

Вам предстоит осуществить такие типы работ:

• Заливка фундамента. Наиболее популярное решение в данном вопросе – ленточный фундамент с небольшим заглублением. Достаточно будет вырыть котлован, глубина которого составит около трех метров.
• В процессе подготовки котлована параллельно следует копать траншею небольшой глубины, достаточно 30 сантиметров. В траншее размещаются прутья из арматуры, которые впоследствии заливаются бетонным раствором.
• Создание перекрытия конструкции. Здесь вы можете сэкономить и уложить на пояс из армированных балок брус, а сверху укладывать деревянный настил. Если в особенной экономии нет нужды, то произведите монтаж заводских плит, установку элементов опалубки и качественного железобетонного перекрытия.
• Монтаж каркаса. В качестве стройматериала можно взять дерево или трубы из профиля. Сначала установите нижнюю обвязку, потом монтируйте первый слой выбранного продукта. Закрепите детали при помощи анкерных болтов.

Прочный каркас продлит срок службы хозблока

• Монтаж основного стройматериала. Если вы хотите сделать свой сарай «на века», то на данном этапе стоит обратиться к специалистам, которые помогут установить листы продукта оптимальным образом.
• Заливка пола. Чаще всего используется цементный раствор. Возможен так же вариант с укладки древесины для более эстетичного интерьера.
• Не забудьте вмонтировать окна и двери в надлежащих места прежде, чем установить крышу.
• Окончательный этап – укладка односкатной крыши.

Последний этап работ – укладка крыши из выбранного вами материала

Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.

Хозблок своими руками – чертежи, список стройматериалов

Построить хозяйственный блок собственными руками после покупки участка – следующее задание для его хозяина.

Почему своими силами, ведь можно приобрести бытовку или заказать строительство? Причин, почему большинство предпочитают возводить сами, несколько.

Самое первое, материальный вопрос: после приобретения участка не у каждого отыщутся наличные средства на покупку хозяйственного бока или оплату строительства подрядчиками.

Второе, многие присущие в продаже бытовки нередко вызывают негодование купивших их из-за чрезмерно малого срока службы.

И третье, если есть опыт строительства, останки материала, можно самому выстроить хозяйственный блок не обычного вида, а если исходить из собственных потребностей.

Хозяйственно выстроенная бытовка будет служить достаточно долго, а опыт, приобретенный при ее строительстве, пригодится в последующем.

Надежно выстроенный хозяйственный блок сумеет послужить для самых разных целей

Купив несколько соток, жители дачных участков стремятся сразу выстроить хороший хозяйственный блок для самых разных целей:

• как жилище, пока не построится дом, чтобы в последующем переделывать для остальных потребностей;
• постройка для хозяйственных нужд для инвентаря и остального имущества;
• как раздевалка, кладовая комната, туалет, летняя кухня;
• в качестве сараев для кролей, птицы, скота.

Хозяйственный блок – универсальное помещение, любой может приспособить его под собственные нужды. Если на даче владельцы проводят большое количество времени, работая на земле, то подумают о комнате отдыха, о кровати в ней, чтобы заночевать. Небольшое компактное сооружение выглядит как примитивной сарай, так и домик из сказки. Все может зависеть от нужд, возможностей, приоритетов владельца.

Каркасный проект 6?3 – сколько необходимо материала

Рассмотрим, как выстроить хозяйственный блок 6?3 м, сколько и каких материалов потребуется. Останавливаемся на одном варианте, из-за того что рассмотреть все разнообразие не представляется возможным. Если размеры вашего каркасного сооружения будут разниться, очень легко подсчитать кол-во материала, увеличив или уменьшив его.

Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно

Приступая к строительным работам, в первую очередь рисуем чертеж, как умеем, смотря на него, составляем список материалов. Не нужно с данным торопиться, лучше все тщательно взвесить, пока не найдется замечательный вариант.

Потребуются брусья 100?100 мм:

• для верхней и нижней рамы длиной 6 м – 6 штук, трехметровых – 8;
• для вертикальных опор – 2,4 м – 11 штук;
• 2 штуки по 6,6 м для стропильных ног;
• плюс горизонтальные перекладины на окна и двери.

Постройка хозблока своими руками

Для каркаса потребуются брусья

• на пол 20 штук 25?150 мм, так же на поверхность потолка или сменить иным материалом (фанера, Двп и т.п.);
• на каркас – 7 шт. 25?100 длиной 6 м;
• на ветровики аналогичные 2 шт., однако по длине 3,6 м;
• на крепление стропильных ног – 50?100?3600 – 6 штук.

Если делать каркас из металла постройки, ориентируемся по длине пиломатериала. На сам фундамент, покрытие кол-во материала рассчитываем, определяясь по размеру сооружения. Если фундамент ленточный, потребуется очень много песка, цемента, щебня. Столбчатый получится практически дешево, для каркасного хозяйственного бока он считается прекрасным вариантом.

Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под основание: снимаем верхний слой почвы и земляной слой на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, прекрасно утрамбовываем. На месте установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, днище засыпаем песком, утрамбовываем. Помещаем в ямки трубы длины которая необходима.

Сначала выполняется фундамент на столбах

Пузырьковым уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и верное размещение вдоль периметра постройки. Отмечаем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы в середине заполняем бетоном или песчано-цементным раствором.

Вначале заливаем на треть длины, немножко приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались пустоты.

По самому центру каждой трубы ставим крепежного анкера рамы каркаса.

Пока фундамент пару недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10?10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, отмечаем гвоздками и самосверлящими шурупами. Для усиления рамы в середине поперек устанавливаем деревянные бруски.

Древесину для рамы, как и для всей конструкции, отделываем антисептическими средствами или два раза при помощи гоячей олифы. Сверху каждого столбика ложим рулонный кровельный материал для гидрозащиты. Ложим раму на анкерные болты, легонько постукиваем, чтобы отметить места для отверстий.

Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на сам фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

Продолжение работы – возводим каркас, собираем стропильные ноги и кровлю

Сборку каркаса начинаем с торцов, крепление строительного материала к обвязке снизу выполняем уголками из металла.

Чтобы улучшить фиксацию, можно поставить диагонально подкосы из брусьев или на время скрепить доской на саморезах. Собираем лицевую часть каркаса, устанавливая стойки стоящие вертикально, после тыльную.

Расстояние между стойками – 1,8 м. Усиливаем каркас диагональными распорками из брусьев.

Помним про двери и окна, оформляя в местах их установки проемы. Размер проема двери 2?0,85 м. Устанавливаем ригели для окон: нижнюю горизонталь на высоте 80 см от рамы, верхнюю – через 1 м от нижней. Если планируем сделать в середине несколько секций, устанавливаем перегородки. Целиком скрепляем каркасные стойки вверху брусьями.

Крышу делаем в зависимости от способа сборки каркаса. Если строение имеет переднюю и тыльную стороны любой высоты, устанавливаем на продолговатые брусья стен стропильные ноги, закрепляем к ним обрешетку.

Если стены одинаковой высоты, стропильные ноги собираем на земле, а потом устанавливаем готовые сверху. Нужный уклон создаём, приподняв переднюю часть на 50 см.

Но нужно понимать, что одному человеку поднять их не удастся, благодаря этому, если нет помощника, собираем сверху.

Накрываем крышу, стелим пол, обшиваем стены

Сразу же после сборки каркаса кроем крышу. Перечень доступного материала для кровли большой, исходя из этого обрешетку под большие листы делаем редкой, под материал рулонного типа – непрерывный.

Перед напольной укладкой будет лучше утеплять подвал: заполняем проемы между столбами разным материалом, скрепляя раствором из цемента, в середине засыпаем керамзитовым песком.

По брускам из дерева ложим дощечный пол.

Стены обшиваем, начав с передней стены, идем снизу доверху. Материал бывает разным: доски, обшивочная доска, сайдинг, профилированный лист и т.д. Утепляем стекловатой, вспененный полимер использовать нежелательно – его любят грызуны. Обшиваем стены внутри, делаем перегородки, устанавливаем окна, навешиваем двери – хозяйственный блок готов и, безусловно, будет украшением участка земли.

Источник https://hotel-a.ru/raznoe/saraj-3-na-3-podrobnaya-poetapnaya-instrukciya-s-foto-fundament-kakoj-luchshe-i-kak-sdelat.html

Источник https://m-stone.ru/banya-i-podsobnye-pomescheniya/saray-i-pogreb/hozblok-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-s-chertezhami/

Источник https://xn--80anhrcladek5a8h.xn--p1ai/prochee/kak-postroit-hozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-strojmaterialov.html