Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами

Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:

• сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;
• не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;
• гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;
• соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.

Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:

• от соседнего владения не менее 4 м;
• от жилого дома на расстояние 15 м;
• от колодца для питьевой воды 30-50 м.

Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.

Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.

Основные требования к постройке

Поскольку в сараях могут храниться различные вещи (оборудование, инструменты, припасы), режим эксплуатации также может отличаться:

• «холодная» постройка без гидроизоляции. Это простейшее сооружение, для которого не предусмотрено наличие утеплителя и защита от влаги. Обычно возводятся из подручных материалов, иногда прямо на грунте;
• «холодный» сарай с защитой от атмосферной влаги. Полностью устранить сырость в таких помещениях невозможно, поскольку в холодный период года неизбежно образование конденсата внутри. Однако стены стараются сделать без щелей и зазоров, крышу – без протечек;
• «теплый» сарай, который может также использоваться как мастерская или кладовая. В таких случаях предусмотрено утепление конструкций, качественная гидроизоляция, иногда отопление (обычно временное, на моменты нахождения внутри людей).

Как правило, в «холодных», слабо защищенных от сырости строениях хранят сельскохозяйственный инвентарь, не склонный к коррозии и плесневению. А вот электроинструмент и дорогое оборудование лучше хранить в не просто гидроизолированном, но и относительно теплом помещении.

Выбор материала

Капитальные строения, сооружаемые, что называется, на века, строят из камня или кирпича. Также часто используют шлакоблоки или блоки из пенобетона. Это надежно, долговечно, но дорого, и при создании подобного строения не обойтись без навыков строителя, в противном случае оно попросту развалится. В большинстве же случаев для сарая на даче выбирают древесину или материал на ее основе.

Шпалы

Сарай из шпал – отличное бюджетное решение, особенно для поселков, расположенных вблизи железной дороги. Деревянные шпалы постепенно выводят из эксплуатации, а это очень надежный и долговечный материал. Шпала, даже если она прослужила не одно десятилетие, может стать превосходным выбором для стен небольшого сарайчика.

Обратите внимание! Строить сарай из старых шпал можно только в стороне от жилых построек.

Достоинства данного материала очевидны: шпала – это дешево, ввиду своей формы сложить стену из нее может даже начинающий, благодаря пропитке шпала прослужит еще не одно десятилетие. Правда, именно в пропитке таится основной недостаток данного материала – характерный запах плюс неприглядный внешний вид.

Бревно

Издревле бревно использовалось в качестве строительного материала. Это отличный выбор для сооружения деревянного сарая, особенно в лесистой местности, где данный материал не относится к категории дефицита. Сарай из бревен имеет отличный вид, его можно соорудить в ансамбле, к примеру, с баней, он станет хорошим дополнением к деревянному дому. Единственный существенный недостаток – работа потребует специфических навыков.

Отличный стройматериал для возведения любого здания. Характеристики бруса сопоставимы с бревном, но благодаря прямоугольному профилю с ним гораздо проще работать. Сарай из бруса превосходно впишется в деревянное подворье, мастерски построенное сооружение мало у кого язык повернется пренебрежительно назвать сараем.

Фундамент сарая

Для легких каркасных сараев целесообразно использовать свайные или столбчатые основания, для более тяжелых стен из блоков — ленточные малозаглубленные. Конструкция также зависит от типа грунта. На глинистых пучинистых почвах не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты. Сезонные подвижки приводят к выдавливанию и перекосу опор. На торфяниках или очень слабых грунтах предпочтение отдается сваям.

Разметка

Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.

Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:

• С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.
• Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.

Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.

Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.

Ленточный фундамент

Устройство монолитного ленточного фундамента включает этапы:

• рытье траншеи глубиной 50 см шириной 40 см;
• отсыпку щебеночно-песчаной подушки на высоту 10-20 см с послойным уплотнением;
• установку опалубки;
• укладку гидроизоляционных материалов;
• монтаж арматурного каркаса;
• заливку бетоном.

Поверхность фундамента накрывают пленкой для защиты от преждевременного высыхания. Особенно это важно в жаркую погоду. Можно периодически поливать схватившийся раствор из лейки или шланга. К дальнейшим работам приступают через 7-10 дней, когда бетон наберет начальную прочность.

Можно заложить не монолитный, а сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. В составе материала не должно быть пористых заполнителей — керамзита, шлака. Они повышают водопоглощение и, как следствие, способствуют быстрому разрушению основания.

Столбчатый

Фундамент из отдельно стоящих опор выполняют из глиняного кирпича, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб диаметром от 150 мм, железнодорожных шпал или даже автомобильных покрышек. Столбики устанавливают в углах здания, через 1,2-1,5 м по периметру и под перегородками.

Опоры из блоков или кирпича сооружают в следующем порядке:

1. Выкапывают ямы глубиной 35-40 см.
2. Отсыпают дно песком слоем 20 см, трамбуют.
3. Выкладывают столбики сечением 40х40 см высотой 50-60 см.
4. После затвердевания раствора обрабатывают со всех сторон обмазочной гидроизоляцией.

Для устройства столбчатых фундаментов из труб:

1. Проделывают ручным буром или выкапывают скважины на глубину 70-90 см.
2. Подсыпают дно песком толщиной 10 см.
3. Укладывают в скважину гидроизоляцию, например, рубероид.
4. Устанавливают асбоцементные трубы, фиксируют положение.
5. Помещают внутрь 3-4 прутка арматуры.
6. Заливают бетоном.
7. После затвердевания смеси проводят обратную засыпку пазух котлована с уплотнением.

Асбоцементные или пластиковые трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не сыпучий, можно заливать бетон сразу в подготовленную скважину, предварительно выстелив стенки гидроизоляцией.

Свайный

Установка свай, как правило, производится специализированной организацией. Чаще всего используются винтовые металлические конструкции, которые вкручиваются механизированной техникой или ручным рычажным устройством.

После монтажа нужно срезать верх опор по горизонтальному уровню и залить в полость свай бетон с послойным уплотнением вибратором. Накрыть свежий раствор пленкой, дать затвердеть в течение 5-7 дней.

Выбор технологии и материалов

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

• каркасная технология;

Каркасный сарай

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

• легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
• стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
• отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
• внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Крыша для односкатного сарая своими руками

Для таких простых сооружений чаще всего используют односкатную крышу. У нее есть ряд преимуществ:

• несложная в работе, но надежная и долговечная конструкция;
• малые затраты на материалы;
• удобство монтажа и обеспечения гидроизоляции, в том числе за счет отсутствия конька.

Подробно об односкатных крышах можно прочесть здесь, напомним лишь о важности выбора угла ската: если не хочется постоянно убирать с нее зимой снег и при этом переживать о том, что настил провалится, не выдержав снеговой нагрузки, лучше принять угол не менее 25…30 градусов к горизонтали (для средних и северных широт).

В зависимости от величины пролета, можно использовать либо простые стропила (стропильные ноги), либо их комбинацию с дополнительными опорами.

Учитывая, что ширина сарая редко составляет более 5 м, обычно используют простые стропила с опорой на две балки верхней обвязки (мауэрлат), в крайнем случае с леженем.

В качестве кровельного материала наиболее практичным является металлочерепица или профнастил. О том, как выполнить настил крыши профнастилом, подробнее можно прочесть здесь.

Сарай с двускатной кровлей

Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

с накладкой в вершине угла;

с опиранием стропил на коньковый прогон;

Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

Окна и двери

Если на этапе сооружения каркаса места под окна и двери усилены дополнительными брусками, с монтажом проблем не возникнет. Рамы крепят на саморезы, щели заделывают монтажной пеной.

Обшивка пола и стен

В качестве материала для пола, как и стен, можно использовать доски или всевозможные плиты на древесной основе. Доски предварительно обрабатывают для защиты от влаги, плиты выбирают только водостойкие, в противном случае долговечность строения не гарантируется.

Иногда требуется создать сарай, сохраняющий тепло, его нужно дополнительно утеплять. Снизить потерю тепла деревянного строения несложно, для этого надо использовать два слоя древесины, между которыми уложить минеральную вату или другой утеплитель. В результате получится своеобразный сэндвич, который поможет сберечь тепло без необходимости тратиться на дорогостоящие материалы.

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Простой сарай своими руками: строительство поэтапно

В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.

1. разметка фундамента. Для строения такого размера нам понадобится восемь опор по периметру и две в середине;
2. в местах для опор отрываем ямы под опоры, глубина не менее 20…30 см, размер под размер опоры (примерно 400х400 мм);
3. монтируем опоры, укладывая шлакоблок полнотелый (390х188х190 мм) или блок фундаментный на песчаную подушку. Блоки скрепляем цементным раствором марки М200…М400;
4. поверх опор укладываем гидроизоляцию (рубероид в два слоя). Желательно также сделать боковую гидроизоляцию опор обмазочным методом (битумная мастика);
5. собираем ростверк – брус с запилом по углам «в полдерева» или «в лапу»;
   
6. крепим обвязку к опорам с помощью шпилек или анкер-дюбелей;
7. монтируем стойки каркаса, скрепляя их с нижней обвязкой уголками и/или вырубкой;
8. устраиваем верхнюю обвязку (крепление аналогичное);
9. монтируем стропила (подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, в качестве которого выступает верхняя обвязка каркаса);
10. устанавливаем на место раскосы и распорки;
11. выполняем обшивку стен шпунтованной доской (за исключением дверного проема), обшивка ведется снизу с обязательным креплением к каркасу;
12. монтируем настил пола и обрешетку крыши (настелить пол можно до сборки стоек и верхней обвязки);
    
    

Обрешетка односкатной крыши: 1 – стропила (прогоны), 2 – гидроизолирующая пленка или мембрана, 3 – контррейки (ложатся непосредственно на стропила, сечение в два раза меньше), 4 – обрешетка, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала

Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.

Дополнительные возможности

Сам по себе сарай – удобная и полезная постройка, но его можно использовать не только для хранения инвентаря и садовых запасов.

Можно совместить это строение с дровяником. Для этого часть здания обшивается не сплошной облицовкой, а с зазорами – для лучшей вентиляции дров. Крыша и фундамент остаются такими же.

Можно расположить в общем или отдельно построенном сарае насосное оборудование для скважины.

Выделить часть помещения или полностью использовать его под птичник.

Когда время не ждёт: как быстро сделать сарай из досок без фундамента своими руками

Так уж повелось, что сарай ассоциируется исключительно с местом обитания домашнего скота — от коров и лошадей до куриц и индюков. В таком помещении обязательно должно быть место для отдыха животных, зона кормления и активности. Здание должно быть тёплым, экологически чистым и безопасным, чтобы живности внутри было комфортно и спокойно. Для создания сарая лучше всего подходит деревянная доска. Строение ставят на землю без фундамента. В данном случае в нём нет необходимости.

Преимущества и недостатки конструкции из досок без фундамента

Опытные фермеры советуют создавать сараи из деревянных досок, а устанавливать их прямо на землю, без возведения фундамента. Преимущества подобных сооружений заключаются в следующем:

• экономия времени — их можно возвести быстро (всего за несколько дней);
• экономия денежных средств — без фундамента конструкция обойдётся дешевле в 2 раза;
• экономия сил — очевидно, что возведение строения без основания требует меньших усилий со стороны строителя.

Кроме того, сам сарай получается довольно лёгким и устойчивым.

Чтобы построить сарай без фундамента выбирают деревянные доски — они довольно лёгкие, но прочные

Однако у подобных строений есть и недостатки:

• необходимость в обязательном дополнительном утеплении пола, чтобы животные внутри не мёрзли;
• потребность в наружной и внутренней гидроизоляции стен и пола, чтобы вода из почвы не разрушила деревянные доски;
• недолговечность конструкции (сарай прослужит лет 20, тогда как с фундаментом — около 50);
• необходимость в тщательной подготовке территории, на которой установят сарай.

Если подобные проблемы вас не пугают, то можете смело приступать к строительству сарая из деревянных досок без фундамента.

Деревянные доски являются прочным и надёжным материалом и стоят относительно недорого. Вот почему они не теряют своей популярности и актуальности, несмотря на обилие современных инновационных материалов.

Деревянный сарай без фундамента прослужит максимум лет 20, затем начнёт быстро разрушаться

В каких случаях рационально использование

Когда строят сарай на века, в обязательном порядке его устанавливают на фундамент. Если необходимости в длительной эксплуатации здания нет или предполагается перенос сооружения с одного места на другое, то основание не заливают.

В фундаменте нет необходимости, если вы проживаете в тёплых краях, где нет суровых зим, выпадает мало осадков в течение года.

Строительство сарая без фундамента могут себе позволить жители тёплых краёв с небольшим количеством среднегодовых осадков

Дешевизна — ещё одна немаловажная особенность сарая без фундамента. В условиях ограниченности денежных средств можно построить конструкцию без основания и установить её прямо на земле.

Подготовка к строительству

До того как приступить к процессу возведения сарая из деревянных досок, необходимо определиться с конструкцией помещения, подготовить все необходимые инструменты и материалы, выбрать утеплитель и гидроизоляцию.

Сарай из деревянных досок без фундамента может быть только одноэтажным. В противном случае земля не выдержит и начнёт проседать, строение будет постепенно уходить в почву, стены и пол начнут разрушаться. Это опасно для животных и человека.

Сарай без фундамента может быть только одноэтажным: чем больше этажей, тем тяжелее конструкция, она быстро уйдёт в землю

Высота стен здания не должна превышать трёх метров, а общая площадь не должна быть более 20 м2. Иначе строение получится очень большим, земля просто не выдержит такого веса.

В любом случае сарай из деревянных досок будет каркасным. Это значит, что изначально строят «скелет» — основание, потом его облицовывают досками, утеплителем, гидроизоляцией и отделкой.

Чертежи сараев из досок

Чтобы построить сарай, нужен чертёж. Лучше выбрать самую простую конструкцию. Такое сооружение будет проще возвести в одиночку.

Чётко следуя чертежу, сарай можно построить за пару днейв одиночку

Сарай можно сделать квадратным или прямоугольным в зависимости от личных предпочтений хозяина. Но слишком узкое вытянутое строение неудобно в эксплуатации, животным внутри будет слишком тесно.

С помощью простого чертежа можно создать комфортный и уютный сарай для скота

Выбор материала и расчёт досок

Главный материал для строительства сарая без фундамента — деревянные доски. Для сельскохозяйственного назначения подойдут дубовые, еловые и сосновые. Стоит выбирать такие породы деревьев потому, что они:

• приятно пахнут;
• не впитывают неприятные запахи;
• отличаются прочностью;
• устойчивы к образованию плесени.

Для строительства каркасного основания выбирайте дубовые деревянные бруски с квадратным или прямоугольным сечением (100×100 или 60×100 миллиметров).

Для строительства выбирайте только бруски с сечением 100Х100 мм или 60Х100 мм, другие не подойдут

Чтобы рассчитать, какое количество досок и брусков понадобится, придётся учесть следующие нюансы:

1. Для создания каркаса ставят 4 одинаковых бруска по углам будущего строения. Длина каждой «палки» — 3 метра 20 сантиметров (при условии, что высота сарая будет равна 3 метрам, 20 сантиметров будут зарыты в землю, чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции).
2. Вертикальные бруски соединяют между собой горизонтальными. Причём не только на стенах, но и на полу, потолке. Расстояние между параллельными брусками — 50 сантиметров.
3. Деревянными досками каркас обшивают снаружи и изнутри (полностью, включая пол и потолок). Дощечки должны плотно прилегать друг к другу, не образуя щелей.

Исходя из таких особенностей и производят расчёт. Для возведения здания площадью 20 квадратных метров с трёхметровыми стенами понадобится следующее количество досок и брусков:

• 210 метров бруса (70 брусков по 3 метра каждый);
• 188 квадратных метров деревянной доски.

Пример расчёта требуемого количества деревянных досок

Чтобы вычислить, сколько материала потребуется на возведение строения, необходимо знать точные размеры будущего помещения. Если сооружение будет высотой в три метра, длиной в 5, а шириной в 4 метра, то подсчитать количество досок несложно. Нужно узнать общую площадь всех поверхностей строения (включая пол и потолок). Для этого сначала длину здания умножаем на высоту (5*3). Получаем площадь одной стены, такая же площадь у параллельной стенки. Площадь двух других стен равна произведению высоты на ширину сарая, умноженному на два (4*3*2). Пол и потолок имеют равную площадь. Вычисляем их умножением длины на ширину (5*4). Теперь все полученные цифры суммируем (5*3*2+4*3*2+5*4*2). Обшивку выполняем снаружи и изнутри. Значит, полученное значение (94) умножаем на 2.

По этой же формуле можно рассчитать требуемое количество утеплителя и гидроизоляции для сарая.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Как построить каркасный сарай своими руками

За участком возле частного дома нужно ухаживать. Это значит, что необходимы соответствующие инструменты, удобрения, садовая химия и место для хранения всего этого богатства. Конечно, можно выделить уголок в доме или гараже, но это потерянные квадратные метры и грязь. Поэтому лучше построить на участке отдельный хозблок, тем более что сделать каркасный сарай своими руками несложно.

Если не учитывать время на застывание фундамента, возведение постройки займет 2-3 дня. Причем с этим можно легко справиться в одиночку, даже если у вас нет опыта в строительстве. Просто следуйте нашей инструкции — в ней подробно расписано, как построить каркасный сарай от выбора места до укладки кровельного покрытия.

Содержание

Где на участке поставить каркасный сарай?

Согласно нормативам, сарай, если в нем будут храниться только хозяйственные принадлежности и оборудование, можно ставить:

• не ближе, чем в метре от межи;
• не ближе, чем в 5 м от красной линии проезжей улицы;
• только на пожаробезопасном расстоянии от жилых домов.

Если вы планируете поселить в сарае кур или другую живность, то требования к его расположению будут более жесткими:

• не ближе, чем 4 м от межи;
• не ближе, чем 12 м от жилых домов;
• не ближе, чем в 8 м (в некоторых случаях — 20 м) от бань, скважин, колодцев.

Независимо от назначения сарая, на соседний участок не должны попадать снег и дождь с его крыши, а также тень от постройки.

Все это обязательные требования, за нарушение которых вас могут обязать снести каркасный сарай. Поэтому не нарушайте их, даже если сосед не возражает.

Если на участке есть несколько мест, которые соответствуют обязательным требованиями, лучше построить каркас сарая там, где:

• постройка не будет портить общий вид;
• земля не подходит для выращивания растений, например, из-за тени;
• в радиусе 5 м нет деревьев.

Не ставьте каркасный сарай в местах, где постоянно высокая влажность. В частности, возле прудов, на болотистых грунтах. В таких местах нужно делать дорогой дренаж, иначе строение быстро сгниет.

Выбор материалов для строительства сарая

Каркас для сарая делают из стали или из дерева.

Стальной каркас прочнее и легче деревянного, но для его сборки нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Кроме того, черный металл подвержен коррозии, поэтому каркас придется регулярно красить. Из-за этих особенностей металлический каркасный сарай своими руками делают редко. За исключением случаев, когда речь идет о готовых сборных хозблоках: у них почти всегда оцинкованный стальной, реже — алюминиевый каркас.

Как правило, на приусадебных участках ставят деревянный каркасный сарай. В первую очередь, потому что работать с деревом проще — для этого не нужны особые навыки и инструменты. Кроме того, для хозблока можно купить дешевую древесину. И последнее — хотя дерево тоже нужно регулярно обрабатывать, чтобы предотвратить его гниение и поражение грибком, на практике это делают не каждый год, если речь идет о каркасе. К тому же, пропуск одной обработки не так фатален, как в случае со сталью.

Для облицовки сарая обычно используют:

• профнастил — самый дешевый и простой вариант;
• сайдинг — монтаж более трудоемкий и сам материал дороже;
• деревянную вагонку — красивая, но дорогая «эко» обшивка.

Иногда каркас хозблока обшивают плоским шифером, необрезной доской, OSB-плитами или фанерой. Но это не самые подходящие материалы как по эстетике, так и по сроку службы. За исключением шифера, который может прослужить до 50 лет, но при этом содержит канцерогенный асбест.

Крышу каркасного сарая, чаще всего, кроют дешевыми материалами, под которые не нужна сплошная обрешетка:

• ондулином,
• профнастилом,
• волнистым шифером.

Но если хозблок стоит недалеко от дома, то его лучше покрыть тем же материалом, что лежит на кровле основного здания.

Нужен ли чертеж, чтобы построить каркасный сарай?

Каркасный хозблок — легкая и простая постройка, в которую люди будут только изредка заходить. Поэтому настоящий профессиональный проект для строительства сарая, как правило, не заказывают. Но это не значит, что можно вовсе обойтись без чертежей.

Обязательно нужно сделать чертеж будущего сарая в двух проекциях: сбоку и спереди. На них необходимо обозначить:

• ширину, высоту, длину сарая;
• уклон крыши;
• место расположения дверного проема;
• стропила, вертикальные стойки каркаса и горизонтальные бруски;
• глубину залегания для ленточного фундамента и количество столбов для столбчатого.

Чертеж не обязательно должен быть выполнен по всем правилам — его можно сделать схематическим. Главное, чтобы вы могли построить каркасный сарай в соответствии с ним.

Как сделать деревянный каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция

В целом возведение сарая занимает около трех недель, но непосредственно работать вы будете 2-3 дня. Все операции можно условно разделить на два больших этапа:

1. На первом этапе подготавливают землю под строительство, вынимают грунт из ям или траншеи, делают фундамент. Это обычно занимает один день.
2. Второй этап можно начинать примерно через две недели — столько нужно, чтобы бетон набрал прочность. Он включает устройство каркаса хозблока, его обшивку и монтаж кровли. На это уходит 1-2 дня, в зависимости от размеров постройки и выбранных материалов.

Работы лучше начинать весной или осенью, когда средняя температура будет выше +10 °C, но при этом не будет сильной жары. В этом случае бетон будет быстро набирать прочность, но при этом не растрескается из-за чересчур быстрого высыхания.

Возле частного дома или дачи обычно ставят хозблок из дерева, так что в этой инструкции расскажем о том, как сделать деревянный каркасный сарай своими руками.

Устройство фундамента под каркасный сарай

Поскольку каркас сарая из бруса довольно легкий, даже с учетом обшивки, под него не нужен плитный или сделанный по всем правилам ленточный фундамент. Достаточно установленных по периметру строения опорных столбов.

Исключение — торфяные, осадочные, скальные грунты. При строительстве на таких сложных грунтах фундамент нужно обязательно рассчитывать в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Независимо от типа фундамента, перед тем как построить каркасный сарай, нужно подготовить место строительства:

• скосить траву, выкорчевать кусты и деревья, убрать мусор под будущим сараем и на расстоянии 1 м от него;
• с помощью капроновой нити или другой веревки и кольев разметить периметр стен и, при необходимости, места установки опорных столбов;
• снять верхние 100-150 мм грунта с полосы шириной 400-500 мм по периметру сарая.

Дальше для устройства столбчатого фундамента нужно вырыть ямы под опоры, глубина которых должна быть на 100-150 мм больше глубины промерзания грунта в местности. Опоры делают по углам сарая и, при большой длине постройки, через каждые 2,5-3 м.

На дно ям насыпают и утрамбовывают песчано-гравийную смесь. Должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. Затем в каждой яме выкладывают опорный столб из кирпича или газоблока, устанавливают деревянные бревна или заливают бетонные столбы. В последнем случае сначала внутри ямы фиксируют щиты съемной опалубки, внутрь устанавливают арматурный каркас и заливают все это бетоном.

При монтаже опор важно вывести их верхушки в один уровень, чтобы можно было уложить на них ростверк.

Делаем каркас хозблока

Теперь о том, как сделать каркас из бруса для сарая. Для этого на фундамент укладывают рубероид для гидроизоляции, а затем два бруса 100×100 мм в качестве ростверка. На углах брус соединяют врезкой вполдерева. К опорам его обычно крепят анкерами или на предварительно вмурованные в бетон шпильки.

Затем собирают сам каркас:

• устанавливают лаги из доски 50×100 мм для пола врезкой вполдерева в верхний брус;
• в углах устанавливают опорные стойки из бруса 100×100 мм;
• угловые стойки дополнительно фиксируют подкосами из доски 20×100 мм с двух сторон;
• устанавливают остальные стойки в соответствии с чертежом, включая стойки с двух сторон от планируемой двери;
• делают горизонтальную обвязку из досок 20×100 мм;
• крепят верхнюю обвязку из бруса 100×100 мм;
• распорки на угловых опорах снимают — они больше не нужны;
• чтобы получилась односкатная крыша, пара угловых стоек с одной стороны должна быть выше стоек с противоположной стороны;
• для двускатной крыши по центру стены устанавливают вертикальный брусок, а поверх него — коньковую балку;
• на крыше крепят стропила из досок 50×100 мм с шагом около 1,5 м и врезкой в брус на треть.

Все элементы каркаса скрепляют друг с другом с помощью стальных уголков, пластин и саморезов.

Обшивка стен сарая и монтаж кровли

Стены сарая обшивают. Профнастил крепят кровельными саморезами вертикально, сайдинг — методом подвеса, чтобы компенсировать температурное расширение.

Дверь изготавливают и зашивают отдельно. В нее обязательно врезают замок, а петли устанавливают навстречу друг другу, чтобы дверь нельзя было просто снять.

На крышу укладывают гидроизоляционную пленку с провисом 20-30 мм между стропилами. Поверх нее крепят обрешетку, шаг которой зависит от выбранного материала. Все профилированные кровельные покрытия укладывают с нахлестом в одну волну вдоль и 150-250 мм поперек в зависимости от уклона и материала.

Монтажные работы
Монтажные работы
Монтажные работы
Монтажные работы
Монтажные работы
Монтажные работы

Как и из чего построить каркасный сарай своими руками

Сарай на загородном участке жизненно необходим. Иначе придётся хранить садовый инвентарь и оборудование в самом доме. Естественно, это не будет способствовать комфортному проживанию. Сарай — несложное сооружение облегчённого типа. Сделать его своими руками вполне возможно для большинства мастеровитых мужчин.

Для чего нужен каркасный сарай

Хозяйственная постройка в виде сарая на загородном участке жизненно необходима. Она предназначается для хранения огородного и садового инвентаря, начиная от простой лопаты или тяпки и заканчивая мотоблоком, поливочным насосом и прочим дорогостоящим оборудованием. Кроме того, хранить ядохимикаты, удобрения или небольшой запас бензина в других помещениях просто небезопасно.

Благодаря каркасному сараю появится возможность хранить весь садовой инвентарь

Преимущества каркасной конструкции

Главным достоинством каркасного строения является его быстрая возводимость и небольшая трудоёмкость строительства. Преимущества заключаются в следующем:

1. Возможность использования пиломатериалов второго или третьего сортов.
2. Простота проектирования.
3. Возможность быстрого перемещения на другое место, если это предусмотрено конструкцией строения. Для этого опорную раму делают с небольшим выступом и подпилом под углом 45 градусов, формируя подобие полозьев.
4. Быстрое возведение.

Если говорить о недостатках конструкций подобного рода, то они возникают только в связи с ошибками проектирования или исполнения.

Каркасный сарай строится просто и быстро

Подготовка к строительству, проектирование и расчёты

Приготовление к постройке сарая заключается в следующих мероприятиях:

1. Определение места расположения. Поскольку это строение предназначается для хранения предметов и материалов, нужных для использования на огороде, сарай нужно размещать на прилегающем к палисаднику участке. Для экономии места его лучше строить ближе к меже. Правилами установлено, что сарай не должен находиться ближе одного метра к соседнему участку.
2. Размеры строения в плане лучше выбирать из соображений рационального использования материалов. Так, оптимальным будет вариант размера 6х4 метра. При этом длина соответствует размерам стандартной длины пиломатериалов — 6 метров, а ширина предполагает отход длиной в два метра, который может быть использован для стоек по низкой (задней) стороне строения. Для передней части можно распилить брус пополам и взять его на стойки полностью.
3. Таким образом, определились основные размеры сарая с односкатной крышей, угол наклона которой будет составлять порядка 14 градусов. Это идеальный вариант строения в плане рационального использования материалов.
4. Расстояние между стойками каркаса должно быть не более полутора метров. На крайних проёмах обязательно устанавливаются укосины для противодействия ветровым нагрузкам. Размер бруса для них должен быть таким же, как размер несущих опорных стоек. Если использован брус 100х100 миллиметров, то укосины можно изготовить из бруса 50х100. Всего таких деталей понадобится 8 штук.
5. Верхнюю обвязку каркаса нужно сделать из бруса такого же размера, что и нижняя, в нашем случае это 100х100 мм.
6. Для стропил можно использовать брус 50х150 мм, устанавливаемый вертикально по ширине.
7. Обшивку стен снаружи стоит сделать из любого водостойкого листового материала: фанеры, плит ОСП, гипсокартона. Распространённым материалом для стен является необрезная доска. Тёс перед установкой необходимо ошкурить.

Разберёмся с несущей конструкцией. Сарай не нуждается в массивном фундаменте. Его можно установить на бетонные блоки небольшого размера, использовав их по углам и посередине стен. Однако в районах с повышенными ветровыми нагрузками, лучше применить винтовые анкеры. Это вариант винтовой сваи в миниатюре. Их достаточно установить на расстоянии двух метров друг от друга, общая потребность в таких деталях составит 8 штук.

Если использовать схему устройства каркаса, можно сделать прочный сарай своими руками

Подготовка места установки сарая

Площадку для этого строения готовят следующим образом:

1. Нужно освободить место от плодородного слоя, что потребует съёма почвы на глубину до 30 сантиметров. Поверхность тщательно выровнять и утрамбовать.
2. После этого необходимо устроить дренажный слой, насыпав в углубление песок толщиной 12–15 сантиметров. Остальное заполнить гравием средней фракции, всю поверхность утрамбовать.

Таким образом, снижается вероятность застоя воды под сараем, которая будет легко уходить через дренаж.

Расчёт потребности в материалах

Количество материалов, нужных для построения сарая, удобно рассчитывать в табличной форме.

Таблица: пример расчёта материалов для постройки сарая

Наименование	Назначение	Количество (шт)	Размер (см)	Нормативные данные (шт/м3)	Примечания
Анкер	Опорная конструкция	6
Брус сосновый 100х100 Итого по виду материала:	Нижняя обвязка по длине Нижняя обвязка по ширине Верхняя обвязка по длине Верхняя обвязка по ширине Стойка задняя Стойка задняя Стойка передняя Дверной проём	2 2 2 2 4 1 5 1 11	600 400 600 400 200 200 300 90х 200 600	16,6	Из отрезков Из отрезка Общая потребность 0,7 куба
Брус 100х50 Итого по виду материала:	Дополнительная обрешётка в проёмах Укосины Оконные проёмы 60х20 см	24 8 2 2 11	150 300 160 600	33	Общая потребность 0,33 куба
Доска не обрезная Итого по виду материала:	Обшивка наружная внахлёст задней стенки То же для передней стенки То же для боковых стен	48 48 32 56	200 300 300 600	28	Общая потребность 2,0 куба
Брус 50х150 мм	Переводы	7	400	22	Остаток 7 штук х200 мм Общая потребность 0,33 куба

Кроме перечисленного, понадобится полиэтиленовая плёнка для устройства влагозащиты. При ширине три метра её нужно 20 погонных метров для наружного защитного слоя и столько же для внутреннего. В зависимости от ценовых показателей её можно заменить рубероидом.

Финишное покрытие кровли берётся самое простое из финансовых соображений. Подойдёт обычный шифер или стеклопластиковый, профнастил оцинкованный или крашеный. При расчёте потребности нужно учитывать свесы шириной 0,3–0,5 метра.

Внутреннюю отделку лучше изготовить из листового материала. Пригодятся и остатки от отделки дома.

Теплоизоляция в неотапливаемом помещении сарая имеет обратный смысл. В жаркую погоду важно сохранить температуру от перегрева на солнце. В такой ситуации без теплоизоляции находиться в нём будет очень некомфортно. Важно выполнить и качественную гидроизоляцию стен.

Каркасный сарай можно построить и на столбах

Инструменты для строительства сарая

Для такого простого сооружения потребность в инструменте невелика.

Таблица: инструмент для строительства сарая

Наименование инструмента	Выполняемые операции
Лопаты штыковая и совковая	Расчистка площадки для строительства, устройство дренажного слоя
Лом	Завинчивание анкеров в землю
Сварочный аппарат	Установка оголовков на анкеры
Пила-ножовка по дереву	Разделка пиломатериалов, запил соединений
Уровень строительный, отвес	Установка элементов монтажа
Молоток	Установка крепежа
Шуруповёрт	Крепление крепёжных элементов винтами

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая

Для постройки сарая нужно выполнить ряд последовательных действий:

Какой сделать фундамент

Для постройки сарая не нужен мощный фундамент. Часто его устанавливают просто на кирпичных подставках. Это напрямую зависит от характера грунта в месте расположения. Если подпочвенный слой состоит из глины или тяжёлых суглинков, это грозит существенными подвижками грунтов, в результате которых строение может быть перекошено с повреждением стен и заклиниванием дверей. В такой ситуации нужен довольно глубокий фундамент, опорная часть которого будет находиться ниже уровня промерзания грунта.

Этим условиям отвечают такие виды опорных оснований:

1. Свайно-винтовые. В грунт завинчиваются на необходимую глубину винтовые сваи, их верхние концы нужно выровнять горизонтально по натянутому шнуру. Затем на них устанавливаются оголовки для крепления опорного бруса. Кроме качества грунтов, такой выбор может быть сделан при строительстве сарая на склоне.
2. Столбчатые. Для устройства нужно вырыть (или пробурить) шурфы ниже уровня промерзания грунта. На дне сделать дренаж из песка (12–15 сантиметров) и гравия примерно таким же слоем, засыпку утрамбовать. Армирование производить каркасом из стальных прутков в количестве 4–6 штук по вертикали, скреплённых поперечинами. Армостойку нужно собирать на поверхности и погружать в шурф. Поверх грунта установить опалубку нужной высоты. Заливку бетоном производить в грунт. По истечении семи дней опалубку можно снять и продолжать работы.

Рассматривать другие конструкции фундаментов не имеет смысла. Они тяжелее и затратнее по исполнению: ленточные, ростверковые и другие виды опорных оснований, да они и неуместны для строения весом в несколько сотен килограмм.

Фотогалерея: виды облегчённых фундаментов для лёгких строений

alt=»Фундамент для сарая» width=»135″ height=»150″/> Столбчатый фундамент с бетонным ростверком служит надёжной опорой alt=»Буронабивной фундамент» width=»135″ height=»150″/> Облегчённый фундамент на сваях выдержит нагрузки на неблагоприяттных грунтах alt=»Свайно-винтовой фундамент» width=»135″ height=»150″/> Свайно-винтовой фудамент с деревянным ростверком для установки сарая не требует земляных работ alt=»Ленточный фундамент» width=»135″ height=»150″/> Ленточный фундамент — облегчённый вариант для установки легкого строения

Устройство каркаса

Основание для сарая готово к дальнейшему монтажу, когда поверх опор установлена и закреплена обвязка из бруса. Она должна представлять правильный прямоугольник, диагонали которого равны между собой. Проверка производится промером длинной рулеткой или шнуром.

1. Установка лаг для пола. Применяется брус размером 50х150 мм. Расстояние между лагами должно быть 75 см. Каждая из них врезается в брус обвязки на глубину 50 мм. Также выполняется соответствующая врезка. Крепить её нужно гвоздём в середине и двумя уголками к телу бруса обвязки.
2. Монтаж угловых стоек. По передней стене устанавливаются стойки высотой три метра, по задней — двухметровые. Расстояние между ними составляет 1,5 метра. Угловые стойки ставятся вертикально с контролем по отвесу. Их нужно зафиксировать временными укосинами, ещё раз проверить вертикальность и закрепить на обвязке двумя уголками и двумя плоскими пластинами каждую. Крепление производится саморезами.
3. Между угловыми стойками натягивается шнур и остальные устанавливаются на указанном расстоянии по нему. Крепление производится уголками и пластинами.
4. Установка верхней обвязки из бруса 100х100 мм. Под наклонные брусья опоры обрезаются с необходимым уклоном.
5. Монтаж переводов для устройства кровли из бруса 50х150 мм. На опорных брусьях при соединении деталей выполняется врезка. Переводы крепятся винтами или шпильками М12 с широкими шайбами по два винта на стык.
6. Крепление укосин. Их нужно поставить от верха угловых стоек к нижней обвязке. Материал для них — брусок 50х100 мм. Крепление производится саморезами.
7. Набивка обрешётки на стенах. Она делается из бруска 50х100 мм. Детали размещаются в проёмах, образованных стойками на расстоянии метра друг от друга параллельно обвязкам. Крепление производится с использованием плоских пластин саморезами.

Как вариант можно рассмотреть изготовление каркаса сарая из профильной трубы размером 60х60х3 мм. Размеры строения такие же, расстояние от основания нижней обвязки до верха должно составлять два метра.

Профильная труба для каркаса обеспечит длительную эксплуатацию сарая

Работы выполняются в таком порядке:

1. Заготовка деталей: стоек и обрешётки. Резка металла производится болгаркой. Кроме деталей из труб, нужно заготовить металлические уголки, которые устанавливаются на каждом соединении труб. Размер треугольной детали из стали толщиной 3 мм составляет 200х200 мм.
2. Каркас сваривается электросваркой с контролем углов. Лицевые сварные швы зачищаются, усиление снимается.
3. Перед дальнейшей сборкой металлический каркас обрабатывается грунтовкой, затем покрывается краской по металлу.
4. При металлическом основании используются для обшивки стен листовые материалы: плоский шифер, стеклопластик, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.
5. Влагозащита в таком варианте необходима. Плёнка предварительно закрепляется строительным скотчем.
6. Переводы и лаги изготавливаются из того же бруса, что и при деревянном каркасе.

Видео: постройка металлического каркаса для сарая

Облицовка пола и стен

Дальнейшие работы на деревянном или стальном каркасе производятся практически одинаково:

Облицовка стен. Её можно выполнить различными листовыми материалами. Из экономических соображений остановим выбор на необрезной доске. Перед набивкой досок на стойки и обрешётку необходимо установить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон или рубероида. Крепить её можно строительным степлером на металлические скобки.

Для отделки стен сарая отлично подойдут необрезные доски

Для потолочного перекрытия в сарае лучше использовать листовой материал

Черновой пол в сарае делается из досок

Далее нужно оформить свесы и окрасить сарай снаружи подходящей краской.

Расчёт потребности в утепляющих материалах

Теплоизоляция пола производится керамзитом. Целесообразно использовать фракцию 5–10 миллиметров. Для утепления стен лучше взять рулонные или плитные материалы, применяя остатки от строительства дома.

Сколько нужно керамзита

Объем этого сыпучего материала определяется площадью засыпки и толщиной слоя. Площадь пола составляет: 6 х 4 = 24 метра квадратных, слой засыпки с учётом толщины слоя 0,1 метра составит 24 х 0,1 = 2,4 кубометра Для потолка понадобится следующее количество: 24 х 1,16 = 28 метров , 2,4 + 2,8 = 5,2 куба. Коэффициент 1,16 учитывает угол наклона боковых стенок.

Сколько нужно плитного или рулонного утеплителя

Потребность в этом материале определяется площадью стен:

1. Стена фронтальная имеет площадь 6 х 2 = 12 м кв.
2. Общая поверхность боковых стен составит: 4 х 2,5 х 2 = 20 м кв.
3. Площадь фронтальной стены: 3 х 8 = 18 м кв.

Таким образом, общая площадь утеплителя для покрытия стен составит: 12 + 20 + 18 = 50 м кв.

Фотогалерея: отделочные работы сарая

alt=»Наружная обшивка стен сарая» width=»135″ height=»150″/> Обшивка тёсом стен сарая стоит недорого и служит долго alt=»Утепление сарая стекловатой» width=»135″ height=»150″/> Стекловата надёжно сохраняет температуру в сарае alt=»Отделка пола сарая» width=»135″ height=»150″/> Настилка плит ОСП на пол — практичный вариант для сарая alt=»Утепление стен сарая минватой» width=»135″ height=»150″/> Материал с низкой теплопроводностью убережет сарай от перегрева летом alt=»Отделка потолка в сарае» width=»135″ height=»150″/> Фанера — прекрасный материал для отделки потолка в сарае

Все деревянные детали нужно обработать противопожарной пропиткой и антисептиком. В противном случае долго сараю не прожить.

Видео: строительство сарая с односкатной крышей самостоятельно

Кажущаяся простота постройки не должна расслабляюще действовать на хозяина участка. Так или иначе нужно учитывать характеристики грунтов. Если подвижки приведут к перекосу строения, может заклинить дверь или переломать оконные рамы. И также малейшая неточность или ошибка в выборе материалов для строительства приведёт к потере понесённых затрат.

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Источник https://serp1.ru/saraj-svoimi-rukami-kak-postroit-poshagovo-s-foto-video-i-chertezhami/

Источник https://krovgid.com/montazh/kak-postroit-karkasnyj-saraj-svoimi-rukami.html

Источник https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/karkasnyiy-saray-svoimi-rukami.html