Металлический забор своими руками

Обустройство усадьбы собственными силами часто сталкивается с соблазном быстро и недорого установить временную изгородь. Но практичнее и дешевле сразу построить металлический забор своими руками. И чтобы убедиться в этом, достаточно просто посчитать, во сколько обойдется временное сооружение из подручных материалов или капитальное металлическое – из профнастила.

Особенности металлических ограждений

В отличие от деревянных или бетонных сооружений забор из металла имеет ряд неоспоримых преимуществ. При выборе проекта реализации стоит обратить внимание на следующие факторы:

• металлическая изгородь намного долговечнее, чем другие виды оград;
• металл позволяет реализовать буквально любые варианты ограждения – от забора из металлического штакетника до сплошного из профнастила;
• ограда не требует дополнительного ухода: профили железного штакетника, профнастил, сетчатые материалы имеют многослойное полимерное покрытие;
• при грамотной разработке проекта со временем можно заменить пролеты из профнастила на металлический штакетник или сварную сетку;
• деревянный забор на металлических столбах своими руками можно установить в качестве временного решения, а в перспективе – просто поменять пролеты на металл;
• для ворот и калитки металл дает возможность установить любую конструкцию – от распашных рамных вариантов до автоматических откатных ворот.

Сами конструкции (опорные столбы, перемычки поперечины), а также наполнение пролетов не являются чем-то необычным и сложным.

Все предельно просто и надежно.

Установка столбов и каркаса

Для разработки проекта определяются исходные данные:

• вид ограждения;
• тип материала для опор;
• вид конструкции пролетов;
• наличие калитки и ворот в ограждении;
• рассчитывается участок, по которому будет проходить установка забора.

Схема установки опорных столбов

В качестве столбов рационально использовать профильную трубу минимальным сечением 50х50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм. Это практически универсальный материал, использовать который можно и для ограды из профнастила, и для жалюзийного типа из профильных пластин. Кроме того, этот профиль выдержит также нагрузку калитки и ворот, что немаловажно для городских условий.

Чертеж для монтажа сварного ограждения

Пошаговый монтаж

Монтаж металлических столбов проводится в следующем порядке:

1. Профиль разрезается по размеру, размечаются места крепления перемычек, для болтового соединения сверлят отверстия.
2. Профиль покрывается грунтовкой и красится краской (операция не проводится, если поперечины будут привариваться сваркой).
3. Садовым буром диаметром 200–230 мм по месту размещения опор под пролеты и для калитки с воротами бурятся котлованы глубиной 70–120 мм.
4. На дно котлованов засыпаются гравий или щебенка слоем 10–15 см и примерно 10 см песка.
5. Сначала устанавливаются главные столбы (для въездных ворот и калитки), угловые столбы, крайние опоры отдельных участков. с полным бетонированием делается цементно-песчаным раствором в соотношении 1:3 с наполнением бутовым камнем или кирпичным боем.
6. Сначала труба устанавливается в котлован и фиксируется крупными камнями. После выравнивания котлован заполняется наполнителем.
7. После закладки камня фундамент заливается бетоном и уплотняется.
8. Сразу после заливки проверяется правильность положения, и делается фиксация деревянными подпорками.

Установка сетчатой изгороди

На что обратить внимание

При установке столбов для забора своими руками особое внимание обращается на расстояния пролетов и высоту опор. Для того чтобы не допустить проседания столбов, рекомендуется на гравийную подушку под трубу положить камень или кирпич, создав прочную опору.

На видео рассказывается, как правильно установить опорный столб своими руками.

Точности монтажа столбов требуют забор жалюзи, ограда из сварных пролетов, секции из сетки на металлической раме и ограждение из сварной сетки. Котлованы под постройку из профнастила высотой от 2 метров рекомендуется делать глубиной 1,5 метра. Также при высоте изгороди более 2 метров рекомендуется использовать бур диаметром 230–250 мм.

Наглядно увидеть процесс установки столбов своими руками поможет видео основных этапов работ.

Монтаж ограждения

Установка металлического забора своими руками на готовые опоры начинается не раньше, чем через 7 дней после заливки бетоном. В зависимости от проекта ограды и используемого материала работы могут начинаться и позже. Это касается пролетов из профнастила, секций из прута и кованой решетки.

Установка ограды из евроштакетника

В этих случаях лучше дать бетону набрать максимальную прочность и подождать 11–15 дней. Монтаж сетки своими руками или монтирование каркаса под забор жалюзи можно начинать на 7–9-й день после заливки.

Для установки профиля своими руками и набора пролетов металлическим штакетником обязательно устанавливаются планки поперечин. Для работы с металлопрофилем горизонтального типа монтируются перекладины с учетом прогиба волны, а для вертикального типа учитываются расстояния от грунта и верха листа.

При помощи кронштейнов профиль поперечин устанавливается на опоры и фиксируется саморезами. Делается это при помощи уровня и шаблонов для ускорения монтажа. Аналогично осуществляется и монтирование профильных труб сварным способом.

Из профлиста

Устанавливать профилированный лист на каркас основания нужно начинать от калитки и ворот. Набор пролетов делается постепенно фиксацией полотен листов в горизонтальном или вертикальном положении.

Если высота по ограждению равна высоте стандартного листа и не требует наращивания высоты, рекомендуется использовать струбцины и деревянные бруски для фиксации листа во время работы. Монтаж сооружения из нескольких рядов профлиста требует участия еще 2–3 человек.

Схема монтажа ограды из профлиста

Крепление листов

Забор из профлиста своими руками устанавливается на каркас по следующему алгоритму:

1. Первый лист устанавливается на первую опору от калитки или ворот.
2. К столбу лист крепится в прогиб волны саморезами в местах крепления поперечин.
3. При использовании притворной планки саморезы устанавливаются по всей длине стальной пластины.
4. Перед началом монтажа саморезами лист прижимается струбцинами и выравнивается по высоте путем подкладки под него деревянных брусков и клиньев.
5. Саморезы вкручиваются через 2–3 волны в прогиб.
6. Крепеж осуществляется последовательно от столба к краю листа.
7. В каждой новой волне закрепляются верхний, средний и нижний саморезы на поперечинах. Только после окончательного затягивания саморезов переходят к их креплению на следующую волну.
8. Завершается монтаж первого листа за 20–25 см от края.
9. После этого снимаются струбцины и деревянные клинья, и начинается монтирование второго листа профнастила.
10. Второй лист заводится под первый так, чтобы прогиб последней волны первого листа накрывал прогиб второго листа.
11. Второй лист выравнивается по высоте и временно фиксируется струбцинами.
12. Дальше проводится вкручивание саморезов по стандартной схеме крепления.
13. После того как будут установлены все полотна профнастила, проводится монтаж верхней притворной планки.
14. Планка устанавливается и фиксируется саморезами как через поле профлиста, так и сверху в тело поперечной планки.

На фото изображена изгородь из профлиста.

Изгородь из металла

Листы устанавливаются на окрашенный каркас. При использовании готовых комплектов для установки полости поперечин и опор закрываются пластиковыми заглушками.

Из металлического штакетника

Забор из металлического штакетника своими руками сооружается подобно обычной деревянной ограде. В принципе здесь нет принципиальной разницы: и из металлической профильной пластины, и из деревянной планки пролеты набираются на поперечины одинаково – при помощи гвоздей или саморезов.

До начала установки непосредственно на месте проверяется правильность фиксации поперечных планок, а также определяется, как будет устанавливаться штакетник. Для сооружения, в котором поперечины приварены к столбам внахлест, планки устанавливаются через равные промежутки по всей длине забора.

Чертеж для установки ограды

Для варианта секционной установки расстояние промежутка рассчитывается индивидуально для каждого пролета.

Установка штакетин

Монтирование железного ограждения из профилированного штакетника на готовый каркас осуществляется в следующем порядке:

1. Устанавливается первая планка возле главного столба.
2. На расстоянии 2–2,5 метра к каркасу крепится деревянная планка для натяжки разметочного шнура.
3. Поверху первой планки и деревянного бруска натягивается разметочный шнур для ориентира верхней границы пролета.
4. Первая планка сразу крепится во всех точках крепления, при этом выравнивается с помощью уровня по вертикали.
5. От края планки отсчитывается необходимое расстояние, и устанавливается вторая планка.
6. Сначала она выравнивается по высоте и фиксируется в верхней точке.
7. Потом делается выравнивание по вертикали. Затем устанавливаются саморезы на нижней и, если есть необходимость, на средней поперечине.
8. Для сооружений с верхней антивандальной планкой или декоративной рейкой после монтажа всего штакетника делается их установка.
9. При большой протяженности изгороди рекомендуется делать каркас для сплошной установки планок. Облегчить работу в таком случае поможет шаблон – деревянная планка с пазом и зажимом для быстрой фиксации планок.

Помогут увидеть итоговый вариант оград, созданных своими руками, фото, представленные в этой статье.

После монтажа первой планки остальные просто устанавливаются на шаблон и прижимаются саморезами. Проверка при помощи уровня делается через 10–15 установленных планок.

Секции из дерева

Вариантов, как сделать деревянный забор на металлических столбах своими руками, может быть несколько. Самый простой – это традиционная схема деревянного штакетника на таких же деревянных поперечинах с креплением к столбам болтами в проушины. Вариант посложнее – это установка деревянных планок на металлические поперечины.

Следующий вариант – секционная установка полотен с заполнением деревянными планками. Ну а самый интересный и перспективный вариант того, как сделать металлический забор с заполнением из дерева, – это забор жалюзи.

Жалюзи из дерева

В эконом-варианте на опоры из профиля 50х50 мм привариваются уголки 40х40 мм длиной 250 мм, имеющие отверстия под болты. На эти уголки устанавливаются планки поперечин из бруска 50х50 или 50х30 мм.

А дальше – традиционная схема: установка крайней штакетины, натяжка контрольного шнура, и по шаблону прибиваются или прикручиваются сами планки. В этом варианте можно использовать как подогнанные по стандарту планки, так и неликвид: выравнивание делается по верхнему срезу.

Секционный вариант может быть реализован посредством установки в качестве основы рамочной секции, в которую и вставляются штакетины. Это может быть сплошной тип заполнения, когда отсутствует промежуток между планками.

Вариант монтажа изгороди из необрезной доски

А может быть и разреженный – когда между штакетинами оставляется промежуток. Интерес этого варианта заключается в том, что сам штакетник можно расположить не только вертикально или горизонтально, но и с набором его под углом по диагонали.

Рамная основа может послужить таковой и для создания пролетов в виде жалюзи, когда планки устанавливаются подобно жалюзи, пропуская свет под одним углом и закрывая обзор под другим.

Для самого интересного варианта набора пролетов в виде забора жалюзи используются готовые элементы крепежа. Это детали сложного профиля с пазами для установки деревянных досок.

Монтаж такого сооружения осуществляется следующим образом:

• на опоры из профильной трубы крепятся профили секций;
• доски для заполнения пролетов подгоняются по размеру и вставляются в пазы креплений;
• получившаяся конструкция фиксируется саморезами;
• после того как пролет полностью набран, монтируются верхняя планка и заглушки на столбы.

Выбирая конструкцию деревянного забора жалюзи, можно использовать как готовые деревянные планки, так и самые обыкновенные доски толщиной 20–25 мм. В таком случае стоимость проекта значительно подешевеет.

Заключение

Выбирая проекты для самостоятельной реализации, многие застройщики отказываются от применения стальных опор и материала для заполнения полотен по разным причинам. Для одних — дорого, для других сказывается отсутствие опыта: они считают металл слишком затратным материалом.

С другой стороны, сегодня металлические ограждения получили наибольшую популярность и распространенность благодаря именно легкости технологии установки и долговечности конструкции.

Так что, затрачивая на строительство ограды чуть больше средств по сравнению с другими вариантами, в итоге получается прочный и надежный забор, который не требует больших затрат в обслуживании.

Использование металлического штакетника для забора

Чем это обусловлено? В чем его преимущество перед другими конструкциями? Какие варианты конструкции существуют? Как сделать и установить металлический забор? Все это мы подробно рассмотрим дальше.

Преимущества и недостатки

Металл используется очень давно. Всем известно, что это гарантия надежности и прочности. У этого материала для забора есть как свои минусы, так и плюсы. Их нужно знать, чтобы эксплуатация изделий была правильной, и они прослужили дольше. Итак, почему же забор из металла так хорош?

• Прочность. Металл очень плотный и крепкий материал. Его нельзя просто так сломать, повредить или обрабатывать. Для этого нужна грубая сила.
• Надежность. Если забор из дерева злоумышленники могут обойти легче, то с металлической конструкцией нужно повозиться. Он отлично защищает территорию.

Но, существует и несколько недостатков, которые имеют металлические заборы:

• если металлические изделия не защищены специальными составами, или же этот защитный слой повредить, то забор может поржаветь и быстро выйти из строя. Ржавчина съедает металл, поэтому нужно следить за тем, чтобы поверхность не была повреждена;
• чтобы сделать металлические заборы для дачи самостоятельно, нужно иметь навыки работы со сварочным аппаратом. В отличие от дерева, металл нельзя соединить гвоздями или саморезами. Чтобы он был прочным, нужно использовать сварочное соединение;
• некоторые виды забора из металла имеют высокую стоимость. Однако, они себя вполне оправдывают.

Это основные факторы, которые сделали металлические конструкции такими популярными. Однако, перед тем как заняться изготовлением металлических заборов, нужно узнать их разновидности, так как это понятие очень широкое.

Список инструментов для работы

Набор необходимых инструментов

Кроме непосредственно инструментов, позаботьтесь о наличии защитных рукавиц, очков, маски для сварочных работ. Чтобы сделать крепкое ограждение, понадобится:

• сварочный аппарат;
• электроды 2,5 мм;
• болгарка (удобнее использовать 150 мм круг);
• диски отрезные и для зачистки сварочных швов;
• молоток, рулетка и строительный уровень;
• струбцина;
• бечёвка длиной до 30 метров;
• бетонная смесь для заливки столбов.

Чертежи стандартных секций и забора в целом, можно сделать самостоятельно или использовать готовый чертеж.

При покупке трубы на столбики в магазине предлагают на выбор длину 3, 4,5 и 6 м. Трёхметровые покупать выгодно в том случае, если планируется сделать забор для дачи высотой 2,5 м. Труба 4,5 м подходит при заборе высотой 1,5 м. Из трубы выходит два столба, обрезки пригодятся.

Шестиметровые трубы на сварные заборы не подходят из-за большого количества отходов. Да и грузоперевозка труб такой длинны стоит недёшево. Если есть услуга порезки труб в магазине, используйте её, цена невысока, но времени вам сэкономит прилично.

Виды изделий из металла

Металлические заборы отличаются в зависимости от материала изготовления, способа и технологии. Каждый из них подходит в том или ином случае. Да и вкус у людей разный: кому-то нравится металлический забор секционный, а кто-то предпочитает изделия из профнастила (металлопрофиля). Вот перечень конструкций, которые можно сделать из металла:

1. Кованные заборы и ворота.
2. Ковано-сварные конструкции.
3. На основе сетки-рабицы.
4. Из профнастила.
5. На основе сварной сетки.
6. Забор из металлического штакетника, прутьев и т. д.

Безусловно, среди них есть более и менее популярные варианты. Мы рассмотрим особенности и принцип создания самых популярных из них.

Хочется отметить, что каждый из видов забора имеет похожую конструкцию. Если говорить в общем, то изделия из металла состоят из:

• опорных элементов. Это столбы для забора металлические, которые вкапываются или бетонируются в землю. Именно они являются костяком каркаса и выполняют основную роль. В зависимости от забора, их нужно углублять в землю на треть их высоты. Например, если нужно сделать забор, высотой 2 м, то рекомендуемая высота опорного столба равна 3 м (1 м будет вкопан в землю);
• металлические лаги. Они соединяются с опорными столбами и формируют окончательный каркас. В зависимости от расположения полотна забора, планки могут крепиться к столбам в вертикальном или горизонтальном положении. Именно к планкам будет присоединяться наш следующий основной элемент конструкции;
• полотно забора. Оно и формирует ту видимую и защитную часть. Полотно фиксируется на созданный каркас. Опорные столбы могут быть из металла или камня, лаги или планки только из металла, а вот что касается полотна, то оно бывает самым разным. От его выбора и будет зависеть вид металлической конструкции. Самый простой вариант – сетка-рабица или сварная сетка, часто используется профнастил, ковка, металлические штакетники и т. д. Все зависит от желания и возможностей заказчика.

Получается, чтобы сделать забор металлический сварной или забор из металлопрофиля, нужно следовать одной инструкции до этапа укладки полотна. Поэтому, рассмотрев инструкцию по созданию каркаса для забора, мы убьем нескольких зайцев, так как это база для изготовления любого типа забора. Давайте узнаем, как выполняется создание и установка металлического забора.

Оптимальный выбор сырья

Материал для изготовления забора

Квадратные прутья в работе удобнее, с ними проще проводить замеры, гнуть, приваривать. Выбор размера зависит от общей массы секции. Для дачи хватить 8 мм, металлопрокат марки 5–10 ПС/СП. Круглый пруток лучше калиброванный с сечением от 6 мм. Помните, что гнуть кругляк на сварные заборы не выйдет, в этом случае лучше подойдет квадратный прут. Марка стали стандартная 3–10 ПС/СП.

На столбы приобретаем обычные трубы, не забывая про запас для входа в бетон. Это значит, если забор будет 2,5 метра, труба должна быть минимум 3 метра плюс зазор между землёй и нижней частью секции.

При использовании металлической полосы для низа забора дачи, выбирайте исходя из того расчета, что ширина полосы должна быть втрое шире диаметра прута, чтобы потом высверлить отверстия нужно диаметра. В целях упрощения работ, можно полосу ставить на ребро и приваривать накладным методом.

Монтаж каркаса для забора

Сразу хочется сказать, что есть много вариантов установки опор под металлический забор. Они зависят от того, какая нагрузка будет оказываться на конструкцию, от ее размеров и материала, используемого для обшивки каркаса. На фото ниже видно, какие способы установки опор существуют.

Но, кроме стандартного вкапывания опор в землю, существует более сложный и красивый вариант. Он заключается в создании фундамента под столбы забора, а сами столбы могут возводиться из кирпича или декоративного камня. Здесь потребуется потратить больше средств, времени и усилий, однако, в результате можно получить вот такой прекрасный забор из металлопрофиля, как на фото.

В любом случае для создания опорных стоек потребуются такие инструменты и материалы:

• бур или лопата (предпочтительней бур);
• рулетка, строительный уровень и отвес;
• арматура или колышки из дерева и веревка для разметки;
• щебень, песок, вода, цемент, чтобы сделать бетонную смесь;
• бетономешалка, ведра, совковые лопаты;
• сварочный аппарат и электроды к нему;
• кувалда и кусок дерева;
• металлические опоры круглого или квадратного сечения. Чаще всего металлический забор делают из профильной трубы. Диаметр или сечение изделий не должны быть менее 7 мм;
• металлические планки или лаги. Это может быть профиль, толщина которого 25 мм, а ширина 40 мм. Их будем монтировать в горизонтальном положении, чтобы без проблем прикрепить к ним сетку-рабицу, обычную сварную сетку, профнастил или металлические штакеты.

Теперь рассмотрим процесс создания каркаса пошагово.

Создание разметки

Для начала нужно изучить планировку участка, после чего выбрать самое удобное место для установки металлического забора. Если по бокам есть соседи, то обычно забор нужен только для парадной части конструкции. Он располагается на одной стороне. Когда же дом на отшибе, приходится делать металлический забор своими руками по всему периметру.

Просчитывая все на бумаге, следует сразу определиться с расположением ворот и калитки. К тому же учитываются стандартные размеры между опорными элементами. Обычно габариты забора следующие: высота 2 м, шаг между опорами от 2 до 3 м.

Когда на бумаге все сделано, можно переносить все на участок. Последовательность работ следующая:

1. Очистка периметра. Все что будет мешать работе следует убрать. Это булыжники по линии забора, растительность и заросли. Периметр должен быть чистым.
2. Далее определяются две угловые точки размещения опорного столба. В тех местах устанавливается два колышка.
3. Колышки будут служить ориентиром. Между ними натягивается веревка, без провисаний. Она поможет разместить все остальные металлические трубы или опоры для забора.
4. По отмеченной линии вставляем остальные колышки, тщательно отмеривая между ними одинаковое расстояние в 2 или 3 м. Нужно отталкиваться от общей длины забора и вычесть из него ворота и калитку.

Первый этап монтажа металлических заборов выполнен. Пока что работа несложная и ее можно выполнить самостоятельно, без посторонней помощи.

Копка ям под опоры для забора

Теперь в ход идет грубая сила. Здесь лучше позвать кого-то на помощь, чтобы ускорить процесс. Работа несложная, но требует внимательности. Нужно учитывать разные способы установки опор для забора. Для небольшой конструкции с сеткой достаточно вкопать столб и забить его в грунт. Если забор тяжелый и громоздкий, то не обойтись без бетонирования. Есть и универсальный способ, который мы и рассмотрим.

Для примера возьмем забор, высотой 2 м и шириной между опорами 3 м. Понятно, что для создания каркаса нужны металлические трубы высотой 3 м. Из них 1 м будет вкопан в землю. Значит, нам нужно вырыть отверстие на глубину 1 м, вставить столб и забетонировать его. Но, мы в целях экономии сделаем иначе. Нужно вырыть яму на глубину 50 см, которая будет бетонироваться. А вот на остальные 50 см столб будем забивать.

Итак, при помощи ручного или бензо-бура требуется сделать отверстия, диаметром 20 см, на глубину 50 см. Если бура нет, то используется лопата. С ней будет сложнее, однако, это возможно. Стенки необязательно делать идеально ровными. Главное – утрамбовать дно. Отверстия под опоры делаются по всему периметру.

Установка опор для забора

Остался самый ответственный этап нашей работы. Главная задача – установить опоры максимально ровно в вертикальном положении, а также на одной высоте по горизонтали. Чтобы этого добиться, не обойтись без помощника. Один из вас будет направлять столбы, а другой будет вгонять их в грунт. В работе используется уровень и отвес. Выверить и по горизонтали будет проще. Вот процесс поэтапно:

1. Для начала нужно установить два опорных столба на углах. Очень важно выставить их правильно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
2. Сперва в яму вставляется столб. На нем можно поставить метку, указывающую параметры его заглубления. После чего он забивается в грунт при помощи кувалды. Чтобы не повредить поверхность столба, по которой будут наноситься удары, рекомендуется бить по нему через деревянную доску.
3. Процесс постоянно контролируется при помощи уровня. Когда первый элемент забора из металла установлен, можно приступать ко второму. Он устанавливается аналогичным путем.

Когда установка металлических столбов для забора выполнена, можно приступать к выполнению следующего этапа.

Бетонирование конструкции забора

Благодаря этому шагу наши столбы будут надежно зафиксированы на своем месте и металлический забор не будет расшатываться во время ветряной нагрузки. Все начинается с создания песчаной подушки. Так как глубина ямы составляет 50 см, то 10 из них составляет слой песка. Он засыпается и тщательно утрамбовывается. Чтобы уплотнить песок, его смачивают водой.

Следующий слой – гравий. Тоже 10 см. Он трамбуется и уплотняется ручным инструментом. И только после этого нужно приступать к заливке бетоном. Так как это не сплошная лента, то бетонной смеси потребуется немного. Ее лучше сделать самостоятельно, используя цемент, воду и песок. Чтобы состав был пластичнее, в него добавляется пластификатор. Если забор длинный, то без бетономешалки не обойтись. Все компоненты перемешиваются в ней, после чего загружаются в емкость.

По мере готовности, бетонной смесью заполняют оставшееся пространство в яме. Чтобы сделать бетон прочнее и плотнее, с него требуется выгнать пузырьки воздуха. Для этого он протыкается палкой или арматурой. В идеале использовать специальный электрический вибратор. После заливки нужно дать бетону три дня на высыхание. На это время его лучше защитить от осадков посредством полиэтиленовой пленки.

Обратите внимание! Если опоры для столба полые, то их требуется закрыть колпаками или сделать их самостоятельно. Так внутрь не будет попадать мусор, грязь и осадки, что может негативно сказаться на конструкции.

Монтаж поперечных лагов

Финальный этап создания каркаса для металлического забора – создание перемычек. Это металлические планки, которые лучше соединять со столбами посредством сварки. В зависимости от высоты конструкции, нужно выбрать количество лаг в одной секции. Для забора высотой в 2 м будет достаточно 2 шт. Одна устанавливается сверху, с отступом 10–20 см от края, другая точно также снизу. Если же размер забора больше, то нужно 3 или даже 4 лаги.

Для тех, кто не умеет пользоваться сварочным аппаратом, есть радостная новость. В продаже можно найти специальные кронштейны для фиксации в них лаг. Они монтируются на забор посредством саморезов. Лучше, если они будут приварены. Сам кронштейн имеет отверстия, через которые и будет фиксироваться лага. Это видно на фото ниже.

Основная задача – выставить все элементы на одной высоте и сделать это ровно. Чтобы сделать этом, можно воспользоваться старым методом – натянуть леску на определенном уровне. Это будет быстрее и проще. Некоторые размечают каждый столб отдельно. Здесь кто как желает, так и будет делать.

В работе потребуется мощная электрическая дрель, хорошее сверло по металлу, а также саморезы по металлу. Поперечины прикручиваются на свое место, все тщательно контролируется при помощи уровня.

Так делаются все поперечины металлического забора. Это заключительный этап создания каркаса. Теперь можно приступать к обшивке забора. Вот здесь способы и материалы будут разниться.

Обратите внимание! Если используется сварка, то все стыки нужно дополнительно обработать краской или другим защитным составом. Так коррозия в местах сварки не будет появляться. Покраска металлического забора позволит прослужить ему дольше.

Хочется обратить внимание на то, что забор из металла на фундаменте делается практически по такой же схеме. Вот пошаговая инструкция:

1. Создание разметки как для ленточного фундамента.
2. Копка траншеи соответствующей глубины.
3. Копка отверстий, в которые будут вставлены опорные столбы.
4. Создание съемной опалубки из деревянных щитов.
5. Армирование фундамента для металлического забора.
6. Установка опорных столбов, их выравнивание.
7. Приготовление бетонного раствора и заливка фундамента.

Как узнать, сколько бетонной смеси нужно, чтобы залить фундамент? Нужны три величины: высота ленты, ширина и длина. К примеру, ее длина составляет 16 м, высота 70 см, а ширина 40 см. Тогда: 16х0,7х0,4=4,5 м3 бетонной смеси потребуется для заполнения бетонной ленты. Останется дождаться 14 дней, чтобы бетон окреп, снять опалубку и выполнять дальнейшие манипуляции.

Теперь, когда каркас готов, рассмотрим, как сделать забор из металлопрофиля своими руками.

Установка секций

Процесс монтажа сварного забора

Начинаем монтаж с разметки территории, шаг стандартный 3 метра. Сварной забор − тяжёлая конструкция, и делать шаг больше не рекомендуется строительными нормами. Чертеж четко должен указать место для установки столбов, так как на даче каждый метр земли высоко ценится.

Наметили места и бурим (копаем) отверстие под столбы, глубина около 1 метра. Установив трубу, заливаем бетонной смесью. После застывания (48 часов), можно приступать к креплению собранных секций на столбы.

К столбам примеряем перемычки, мелом отметив места крепления. Прихватив заготовки, промеряем горизонталь уровнем, согласовывая расстояние до земли и верха по чертежу. При точном расчете, секция будет выглядеть ровной и не перекошенной.

Провариваем перемычки, и начинаем приваривать вертикальные прутья. Начинать нужно с двух краёв секции по одному пруту и приваривать один по центру. Корректируем высоту бечёвкой, если пруток выше или ниже нужной высоты, отбиваем и привариваем правильно.

Когда приварили все прутья на секции, проверяем по высоте, лишнее удаляем болгаркой. На этом этапе можно срезать остатки под углом, заостряя их.

Когда на даче будут играть дети или домашние животные, рекомендуется следующий способ сборки секции сварного забора.

Чтобы сварные заборы не представляли угрозу здоровью домочадцам, нижнюю перемычку привариваем первой. Просверливать нужно лишь полосу сверху, а нижний край прутка ставим прямо на нижнюю трубу. При такой схеме сборки, чертежи секций нуждаются в небольшой правке, но расчет упрощается. И после примерки, проводим окончательную сварку всех элементов.

Забор из металлопрофиля

Его еще называют профнастил. Это листовой материал, сделанный из стали, который имеет ребра жесткости, несколько слоев защиты и определенный цвет. Его преимущество в небольшом весе, прекрасном внешнем виде, простоте работы с ним, а также в простоте транспортировки.

Для работы по созданию металлопрофильного забора нам потребуется:

1. Профнастил. Если это дача и вам не нужно, чтобы он был красивым, то достаточно купить оцинкованные листы. Они дешевле. Для дома можно использовать листы с покрытием определенного цвета. Оптимальные марки для создания забора из металлопрофиля своими руками, являются С-8 и С-10, а еще С-20 и С-21.
2. Дрель, шуруповерт, приспособление для заклепок, в зависимости от того, какой тип соединения будет использован.
3. Заклепки или саморезы для профнастила. Они имеют особые шляпки в цвет металлопрофиля, а также прокладку, которая позволяет не повредить профнастил при монтаже забора.
4. Если потребуется отрезать профнастил, то лучше делать это ножницами по металлу. Они, в отличие от болгарки, не будут нарушать целостность защитного слоя, а значит, материал прослужит дольше.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать к работе по обшивке. Начинается все с одного из углов. По уровню стартовый лист ровно прикладывается к каркасу и фиксируется одним из методов (саморезы или заклепки). Для них нужно сверлить отверстия. После монтажа стартового листа, укладывается второй внахлест в одну волну.

Внимание! Один из краев профилиста имеет полную волну, а второй край – неполную. Во время монтажа это нужно учитывать, делая стыки только в одну сторону. Место стыка лучше зафиксировать заклепками.

Фиксирующие саморезы нужно вкручивать с шагом в 50 см. Здесь нужно знать тонкости вкручивания саморезов. Ведь если закрутить его слабо, то сквозь отверстие будет проходить вода, если закрутить его слишком сильно, то элемент может повредить поверхность, что приведет к деформации. Важно вкручивать их ровно под углом в 90°, иначе кривой саморез может образовать разрыв металла, а прокладка будет прилегать неплотно. Как результат – коррозия. Нужно закручивать каждый шуруп ровно, под правильным углом и хорошо зажимать его, но не до деформации поверхности листа. Они фиксируются в каждую третью волну профнастила.

Если саморезом или другим инструментом лист повредился, то его следует сразу же защитить. Для этой цели используется краска или защитные составы для металла. Вот так можно использовать металлический профиль для забора в качестве полотна. Весь процесс обшивки металлического каркаса может занять до половины дня, все зависит от размеров конструкции.

Ниже приводится видео, как именно можно сделать металлический забор из профнастила.

Полезный совет для сокращения времени на сборку секций

Процесс сварки металлических элементов

Бытовые сварочные аппараты после 30 минут работы нуждаются в остывании, где-то 15 минут. Поэтому нарезать заранее прутки не стоит. Работать лучше по следующему принципу: нарезали прутки, сварили всю секцию (занимает минут 25), остывает сварка и нарезаем следующую партию прутков.

Прутья привариваем параллельно столбам, чтобы не делать горизонтальную «лестницу». Длина труб равна высоте столбов или больше (учитывайте это, когда делаете расчет), если требуется выступающая часть.

Сварка — это финал этого этапа работ. Несмотря на простоту его, помните, что непрерывность шва играет ключевую роль. Если рука дрогнула, отбейте прут от перемычки и приварите снова.

Выбор, где приваривать прутки, неважен, можно снаружи или внутри перекладины. Рассматривая чертежи забора, становится понятно, что минимальная высота его над землей 1 см, дабы не сгнил забор раньше срока. Верх столбов заварите, чтобы влага не попадала внутрь трубы.

Установка забора из металлического штакетника

Такой вариант становится все популярней среди потребителей. Именно со штакетником из дерева у большинства ассоциируется обычный забор. Но, дерево не такое прочное и не прослужить много лет. Куда лучше использовать металлические штакетники.

Преимущество забора из штакетника металлического со столбами в том, что его составные части защищены посредством полимерного состава разного цвета. Благодаря этому забор может гармонично сочетаться с крышей дома. Так как штакеты из металла, то производитель заявляет, что минимальный срок службы составляет 30 лет. На цветное покрытие гарантия составляет 10 лет. Это удобно, так как не нужно постоянно уделять время и средства на покраску металлического забора.

Заметка! Сами металлические изделия имеют приемлемую стоимость. Они универсальны, и могут прекрасно смотреться как с обычным каркасом, так и в заборе с опорами из кирпича.

Ввиду небольшой стоимости, забор для дачи из металлического штакетника является очень популярным. Это что-то среднее между дорогостоящим металлическим забором и недолговечной конструкцией из дерева. Такой забор состоит из элементов профиля со своей длиной. Они делаются из оцинкованной стали и защищены полимерным покрытием. Цвет может быть белый или же красный, кирпичный, серый, синий, зеленый. Толщина штакет – 0,5 мм.

Существует несколько вариантов профиля, который можно использовать. У них разная длина, ширина, изгибы и оформление верхней части. Что касается технологии монтажа, то она практически не отличается от создания штакетника из дерева. Изделия имеют стандартную ширину в 10 и 12 см. Количество элементов зависит от того, насколько прозрачными будет забор. Их можно монтировать близко друг к другу или же на расстоянии, чтобы на территорию попадало больше света и все было видно. Обычно шаг между штакетами равняется их ширине.

Как в случае с профилистом, металлические штакеты следует фиксировать специальными саморезами с прокладкой. Благодаря им покрытие из полимера прослужит намного дольше. Чтобы каждая штакетина была ровной, перед монтажом на опорной планке выполняется разметка. Работа нудная, требующая терпения. Однако сделав разметку, будет проще действовать дальше. Готовый забор из металлического штакетника на фото.

О том, как выполнить все работы своими руками, можно узнать из данного видео:

Расчет одной секции сварного забора

Чертеж секции ограждения с размерами

Для дачи нам нужно сделать достаточно взломоустойчивый забор. Расчет и практика показывает, что расстояние между прутками не должно превышать 15 см, в противном случае пруток поддаётся изгибу и проникнуть на территорию уже можно.

Материал для одной секции понадобится следующий:

1. Металлические прутья (10 мм), количество 20 шт.
2. Труба (20х40х2,5 мм), количество 2 шт.
3. Труба (30х30х2 мм или 50х50х3 мм) для стоек, количество 2 шт.

Декор выбираем на свой вкус, и рассчитываем уже на конкретном примере.

Металлический забор из сетки

Самым простым вариантом конструкции является забор из сетки. Чаще всего для дачи используется сетка рабица. В чем ее преимущество? Она имеет низкую стоимость, поэтому создание забора для дачи может позволить себе каждый. К тому же она имеет небольшой вес, поэтому не будет перегружать конструкцию ограждения из металла. Такой забор практически прозрачный, он полностью открывает обзор, а также доступ света для растений, находящихся около забора. Да и любая ветровая нагрузка ему не страшна. В отличие от того же забора из металлопрофиля, эта конструкция не будет «гулять» и шататься при сильном ветре.

Производителями выпускаются такие виды сетки-рабицы:

• Неоцинкованная рабица является самой дешевой. Но, ее лучше не использовать, так как спустя несколько месяцев под воздействием негативных факторов, она будет ржаветь и потеряет свой внешний вид.
• Оцинкованная сетка-рабица. Именно ее чаще всего используют для создания забора. Она имеет среднюю стоимость, но прослужит намного дольше, так как защитный слой не дает ей преждевременно поржаветь.
• Сетка рабица с полимерным покрытием. Ее еще называют пластифицированной. Она сделана из металла, а от коррозии ее защищает полимерный слой. Преимущество таких изделий в том, что они продаются в разных цветах.

Что касается размера сетки рабицы, то оптимальный размер ячеек 40–50 мм. Есть два варианта создания забора из рабицы. Первый самый простой – натяжной. Она просто натягивается между столбами сплошной лентой. Только вот для создания подобной металлической конструкции необязательно использовать широкие планки между столбами. Достаточно взять проволоку и натянуть сетку по ней, как показано на фото ниже. Это позволит сэкономить на строительстве конструкции.

Но, даже конструкция, описанная выше, тоже подойдет для наших целей. Главная задача – хорошо натянуть сетку. Для этой цели лучше попросить помощи у кого-то, чтобы сделать все вместе. Сама сетка привязывается проволокой к опорам и металлическим лагам. Вязка делается в нескольких местах, чтобы полотно хорошо держалось на своем месте. Металлический забор фото:

Второй вариант использования сетки рабицы – секционный. Чтобы его реализовать, необходимо делать специальные секции, которые и устанавливаются между опорными столбами. На схеме четко видно, как реализовать все своими руками.

Основная задача – создать металлическую раму. Она делается методом сварки. Между ней и натягивается сетка рабица. А готовые секции для забора из металла устанавливаются на свои места на те же кронштейны.

Необходимые материалы

Перед началом работ необходимо определиться с количеством материалов, необходимых для монтажа ограждения. Расчерчивают план участка и подсчитывают его периметр. Это будет длина металлической оградки и, соответственно, сетки-рабицы.

Количество столбиков считают, исходя из расстояния между ними. Промежуточные опоры ставят с шагом 2,0-2,5-3 метра, каждую четвёртую из них делают натяжной. Закладывают в смету и угловые столбы, а также опоры для ворот и калитки.

Монтировать забор из металла своими руками можно при наличии следующих материалов:

• рулонной сетки-рабицы: её длина соответствует показателю периметра участка;
• металлических труб для натяжных (угловых) столбиков диаметром 70 мм и более;
• подпорок для угловых столбов из расчёта 2 шт. на каждый;
• металлических труб или профилей для промежуточных столбиков: их диаметр может быть вдвое меньше, чем для натяжных опор;
• проволоки-катанки (для крепления сетки) диаметром 3 мм: её длина рассчитывается исходя из конструкции металлической изгороди; при этом показатель длины участка увеличивается вдвое при двухуровневом расположении катанки и втрое – при трёхуровневом; проволоку необходимо приобретать с запасом — для её крепления к натяжным столбам;
• вязальной проволоки (для крепления катанки к опорам) диаметром 2 мм;
• крепежа – стяжных болтов (для фиксации проволоки на натяжных столбиках);
• бетонного раствора, песка, щебня.

Схема устройства металлической ограды

Металлический 3D забор

Последний вариант, который мы рассмотрим – забор металлический сварной 3Д. Он набирает все большей популярности ввиду своей простоты, надежности, приемлемой стоимости и прекрасному внешнему виду. Он называется 3Д, потому что сделан не плоским, а с V-образными выемками. На фото видно, как именно выглядит конструкция.

В продаже можно найти целый комплекс элементов и крепежей, из которых создается этот вид металлического ограждения. Монтаж забора практически ничем не отличается от остальных вариантов. Он состоит из опор и сварной сетки или прутьев. Сфера использования огромна. Они популярны не только в частном домостроении, но и для ограждения больниц, учебных заведений, административных и других построек.

Ниже на видео можно увидеть, как именно выполняется процесс монтажа металлического секционного 3Д забора:

Подведем итоги

Металлические конструкции всегда считались эталоном долговечности и надежности. Заборы из этого материала способно прослужить долгую службу. Радует то, что в продаже можно найти как простые и дешевые варианты, для создания которых не нужно тратить много средств, так и дорогостоящие и красивые конструкции. Мы рассмотрели самые простые варианты, который каждым может позволить себе. Есть еще конструкции из кованных изделий, комбинированные ограждения из металла и камня. При желании можно сделать и их. Принцип создания остается одним для всех. Это сооружение опор под лаги, монтаж самих лаг, а после обшивка ограждения выбранным материалом.

Рекомендуемые записи

Красивые заборы
Временные строительные ограждения

Забор из камня своими руками

Кованые заборы своими руками

Забор из кирпича

Антикоррозийная и финальная обработка забора

Антикоррозийная обработка металлических конструкций

Сваренные конструкции выглядят непривлекательно, пока швы остаются не обработанными. Ситуация изменится после финальной обработки швов, и покраски забора на даче. Обработать сварные швы нужно в таком порядке:

• каждый шов пройти кругом для зачистки;
• зашкурить все швы, удаляя постепенно ржавчину или мусор;
• используя растворитель, обезжирить швы;
• антикоррозийным средством обработать все металлические детали;
• окрасить в выбранный цвет.

Потратив несколько дней, на поиски хорошего чертежа, необходимых материалов, получится своими руками воплотить в металле сварные заборы любой сложности. Дача место для отдыха, а охранять покой будет надежный забор десятилетиями.

Установка дачного металлического забора своими руками

В отличие от деревянных, металлические заборы для дачи – это более надежные и солидные конструкции. Кроме того, если из всего многообразия разновидностей отдать предпочтение кованым или «плетеным» изгородям, помимо защитных функций они ещё и украсят дачный участок. А если проявить фантазию, можно сделать привлекательной даже самую простую сетку-рабицу.

Дачные металлические заборы устойчивы к повреждениям, долговечны и нуждаются лишь в периодической покраске. Металл — очень пластичный материал, заборы из него могут быть выполнены в виде обычного оцинкованного листа, причудливого узора из кованых вензелей, сетчатой паутины или художественного ажурного литья. При правильной конфигурации и высоте более 2 м такая ограда является довольно сложным препятствием. Она всегда выглядит аккуратно, стильно и при этом хорошо сочетается с зеленью, особенно вьющейся.

На этой странице вы узнаете, как сделать металлический забор различных конструкций своими руками.

Виды металлических заборов и их фото

К самым распространенным видам металлических заборов относятся ограждения из сетки-рабицы, оцинкованной сетки с полимерным покрытием (панельная или рулонная сетка), профнастила, сварных или кованых решеток, а также из решеток, выполненных методом художественного литья. Ограждающие конструкции монтируют на каркасе из металлических, кирпичных или каменных столбов и продольных силовых элементов с помощью болтов или сварки. Для крепления к железобетонным столбам используют закладные детали, которые замоноличивают в теле опоры во время изготовления. В дальнейшем к ним можно приварить или прикрутить различные металлические детали.

Стальные детали металлических заборов для сада чаще всего имеют оцинкованное покрытие, что делает их намного долговечнее. Крашеный или лакированный металл требует регулярного ухода для защиты от коррозии: шелушащуюся краску и ржавчину следует удалять, после чего зачищать все элементы ограждения наждачной бумагой и покрывать свежим лаком или краской. Заборы из хромированного алюминия требуют меньше ухода, поскольку изначально защищены от коррозии. Впрочем, окрашивание — это не только защитная мера, но и инструмент дизайна, позволяющий застройщикам добиваться того, чтобы в целом все выглядело красиво.

Сварные металлические заборы — оптимальное решение для ограждения территории, они легко вписываются в интерьер любого дома или приусадебного участка.

Кованые ограды дороги не только глазу, но и кошельку. Профнастил доступен, долговечен и обладает защитными качествами.

Для больших участков с природным фоном оптимальны сетчатые ограждения.

Посмотрите, как выглядят различные виды металлических заборов на этих фото:

Как сделать забор из металлической сетки-рабицы своими руками (с фото)

Металлические заборы из сетки-рабицы, пожалуй, самые популярные, простые и доступные, особенно для владельцев маленьких участков. Многие отказываются от этого материала, из-за того что он смотрится дешево, а зря. Он имеет массу преимуществ: легкий, прочный, долговечный, не препятствует проникновению на дачный участок воздуха и солнечного света. Если вдоль забора из металлической сетки посадить клематис, плющ или дикий виноград, которые оплетут ячейки зелеными завитками, то такая ограда сможет сравниться с коваными высокохудожественными изделиями. К тому же конструкция такого ограждения настолько проста, что возвести его на своем участке можно, даже не прибегая к услугам специалистов.

По форме ячеек сетка-рабица бывает ромбовидной и квадратной. Материалом для ее изготовления служит низкоуглеродистая стальная проволока. Наряду с этим используется проволока с антикоррозионным слоем из полимерного материала и оцинкованная. Продают рабицу в рулонах с шириной полотна 1,5; 1,8 и 2,0 м и длиной 10 или 15 м. Размеры ячейки могут колебаться от 15 до 100 мм. Диаметр проволоки также бывает различным — от 1 до 8 мм. Стандартной считается сетка с ячейкой 50 х 50 мм в рулоне высотой 1,5 м. Именно такая рабица широко используется для создания изгородей.

Порой дачники пытаются сэкономить и используют для забора неоцинкованную (черную) сетку, которая в 5 раз дешевле оцинкованной. Однако такая экономия сомнительна. Черная сетка требует постоянной защиты от коррозии, поэтому ее надо время от времени окрашивать. У нее мелкие ячейки (10—15 мм) и слишком тонкая проволока, поскольку эта сетка предназначена не для установки заборов, а для штукатурных работ, и как бы ее ни красили, она все равно проржавеет за 3—4 сезона.

Самым простым типом забора из металлической сетки, возводимого своими руками, является натяжная ограда, в которой рабицу привязывают к деревянным, металлическим или асбестоцементным столбам, установленным с шагом до 3 м. Поскольку для всей ограды вряд ли хватит одного рулона, вначале отрезки сетки нужно состыковать между собой. Это можно сделать двумя способами. Первый: вывинтить из одного рулона крайнюю проволоку (повив), приложить друг к другу торцы двух отрезков и соединить их, ввинчивая проволоку обратно. Второй способ отрезком прямой проволоки соединить торцы кусков, пронизывая ею ячейки, как спицей. В местах стыка рулонов сетку оставляет ненатянутой, а место соединения лучше расположить у столба.

Перед тем как сделать забор из металлической сетки, её раскладывают вдоль столбов и выравнивают все повивы, вращая их в нужную сторону и контролируя заход повива в соседние ячейки. Теперь сетку можно подвешивать к столбам.

Чтобы установить такой металлический забор правильно, как показывает практика, работу лучше делать вдвоем, начиная с углового столба. Сквозь крайние ячейки пропускают стальной прут и прикрепляют его вместе с сеткой к столбу вязальной проволокой. Один человек натягивает сетку, пользуясь длинной крепкой жердью как рычагом, а другой прикручивает ее отрезками проволоки к каждому столбу в 2—3 местах. В верхней точке сетку только прихватывают проволокой. После окончательной установки сетки по ее верху, вплетая в ячейки, протягивают опорную проволоку 04—6 мм. Это не даст сетке в дальнейшем заваливаться и провисать. Такую же опорную проволоку желательно протянуть не только вверху полотна, но и внизу. Это укрепит ограду и предотвратит возможность подлезть под сетку снизу.

На угловых стойках проволоку крепят к петле натяжных болтов, а на промежуточных ее пропускают через предварительно сделанные отверстия.

Такой металлический забор, возводимый своими руками, имеет не слишком привлекательный внешний вид, а его конструкция не лишена недостатков — со временем столбы расшатываются, а сетка провисает. К тому же под сетку может легко подлезть некрупный человек, слегка приподняв ее нижний край.

Гораздо надежнее будет ограждение, несущая конструкция которого состоит из жестких продольных элементов.

На этих фото показаны заборы из металлической сетки:

Первый вариант — сделать забор секционным. Такой способ особенно хорош, если сетка искусственно утяжелена массой декоративных растений и ей приходится выдерживать немалую нагрузку. Для этого сетку крепят внутри сварных металлических рам, которые потом соединяют со столбами. Не менее надежен и более простой вариант: Ограждение делают сплошным, а в качестве прожилин используют либо традиционные деревянные слеги, либо стальной уголок.

Кроме сетки-рабицы, для такого установки такого металлического забора своими руками а потребуются металлические столбы диаметром 40—50 мм и высотой 2—2,5 м. Необходимое количество столбов рассчитывают, исходя из того, что их устанавливают с шагом не более 3 м. Для крепления рам нужны стальные пластины длиной 150—200 мм и толщиной 3—4 мм (по 2 шт. на каждый столб). Для изготовления прожилин требуется металлический профиль либо деревянный брус, а для рам — стальной уголок (впрочем, он подойдет и для прожилин). Выбирают обычно равнобокий уголок с полочкой более 32 мм или разнобокий — 40 х 25 мм и более. Исходя из стандартной длины уголка 9 м, секции получаются длиной 3 м: одного уголка как раз хватает на одну секцию (два отрезка по 3 м и два — по 1,5 м). Кроме того, потребуется стальная проволока диаметром 6 мм.

По мнению экспертов ряда фирм-производителей охранных систем, наиболее эффективным заграждением являются так называемые «мягкие» заборы, выполненные из различных металлических сеток, проволоки или армированной колючей ленты. Любое воздействие на такой забор (перелаз, разрушение полотна забора, подкоп) неизбежно приводит к колебаниям полотна забора. В качестве систем контроля и извещения на таком ограждении применяются кабельные трибоэлектрические и виброакустические извещатели, способные преобразовать колебания полотна забора в сигнал тревоги.

Перед тем как сделать такой металлический забор, вначале изготавливают секции пролетов. Уголок распиливают на отрезки нужной длины и запиливают их концы под углом 45° (это проще всего сделать в столярном стусле). Заготовки выравнивают по угольнику и сваривают рамы.

Изнутри к уголкам рам по периметру с шагом 80—100 мм приваривают отрезки проволоки диаметром 6 мм и длиной 60—70 мм. Это будут крючки крепления сетки. Предварительно заготавливают фрагменты сетки для вставки в рамы. Это делают тем же методом, что и при соединении отрезков: в нужном месте извлекают элемент сетки (повив) и полотно разъединяют.

Сетку металлического забора для дачи сначала прикрепляют к крючкам на одной из коротких сторон, затем натягивают и прикрепляют к другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, ее прикрепляют к середине одной длинной стороны, затем другой, а потом и по всему периметру.

Когда все секции будут готовы, можно приступать к разметке забора. Для этого потребуется шнур необходимой длины, рулетка и колышки. Как говорилось выше, металлические столбы диаметром 40—50 мм и высотой 2—2,5 м устанавливают с шагом не более 3 м, заглубляя в землю на треть высоты. Предварительно к каждому из них приваривают по 2 стальные пластины длиной 150—200 мм для крепления рам или делают хомуты из полосовой стали толщиной 2—3 мм для крепления слег.

Столбы либо устанавливают по отвесу в вырытые или пробуренные ямы и бетонируют, либо забивают в землю. Угловые стойки, несущие максимальную нагрузку, укрепляют подкосами. Чтобы дождевая вода не попадала внутрь, верх столбов необходимо закрыть. Для этого можно приварить к их торцам стальные «пятаки» или точеные «шишки».

Теперь к соединительным пластинам столбов крепят рамы или прожилины. Стальные рамы с закрепленной сеткой можно приварить к пластинам или прикрутить болтами. То же самое делают со стальным профилем (уголком), используемым в качестве прожилин в случае сплошного ограждения. К металлическим прожилинам, как и к рамам, предварительно приваривают крючки. Для крепления к пластинам традиционных деревянных слег можно использовать шурупы или болты с гайками, а крючками в этом случае служат вбитые в слегу гвозди 70—100 мм.

В завершающей фазе работы по установке такого металлического забора рулон раскатывают вдоль забора во всю длину, выравнивают и вешают на крючки. Затем через ячейки сетки чуть ниже крючков пропускают пруток-струну из проволоки диметром 8 мм, полотно немного приподнимают и зацепляют уже не ячейками, а за пруток. Концы крючков загибают молотком.

Аналогичную процедуру проделывают и с нижним краем сетки. При этом натягивать сетку нужно последовательно (или строго слева направо, или наоборот — справа налево). Перетягивать сетку нежелательно, так как это может привести к перекосу полотна. В начале первого и в конце последнего пролета сетку нужно натянуть не только сверху и снизу, но и сбоку. Для равномерного натяжения по всей высоте в крайний ряд ячеек вставляют металлическую полосу, которую крепят потом к столбу. После того как полотно натянуто, раскручивают следующий рулон и все операции повторяют в той же последовательности.

В конце 70-х годов XIX века берлинский строитель Карл Рабиц запатентовал новый способ оштукатуривания стен: вместо деревянной дранки он использовал металлическую сетку, что позволяло избежать растрескивания штукатурки после высыхания. Он же изобрел станок для вязки такой сетки. Его именем и стали называть эту сетку, известную во всем мире, — Rabitzgewebe, то есть сетка-рабица.

Ворота и калитка. Для их изготовления также можно использовать сетку-рабицу. Створки делают так же, как и секции забора (разумеется, соответствующих размеров), но обязательно укрепляют раскосами. Петли к секциям приваривают или закрепляют болтами.

В следующем разделе статьи вы узнаете, как своими руками построить металлический забор из сварной сетки.

Как правильно установить секционный металлический забор из сварной сетки (с фото)

В последнее время для изготовления «прозрачных» оград все чаще вместо рабицы используют панельную сетку, сваренную точечной электросваркой из стальных оцинкованных прутьев толщиной 3—5 мм. Для обеспечения механической прочности в сетке могут делать горизонтальный V-образный изгиб (риф), исполняющий роль ребра жесткости.

Как видно на фото, в таком металлическом сварном секционном заборе поверх цинкового слоя на сетку нанесено полимерное покрытие:

Оно не только защищает стальную основу от коррозии под воздействием атмосферных осадков, но и придает секциям ограды привлекательный внешний вид.

Сетчатые панели крепят на вертикальные опоры из профильной трубы, которые, так же как и саму сетку, предварительно подвергают антикоррозионной обработке. Опорные столбы можно либо забетонировать в грунт, либо (если забор устанавливают на асфальте или бетоне) закрепить с помощью анкеров и специального кронштейна.

Панели секционных оград могут иметь различный рисунок, но чаще всего встречается прямоугольная сетка. Продаются такие металлические сварные секционные заборы комплектом: сетчатые панели, столбы и соответствующий крепеж. В столбах должны быть просверлены отверстия с запаянными гайками под болты Мб или М8 (в зависимости от комплектации) для крепления сетки.

Перед тем как поставить такой металлический забор, необходимо выполнить профилирование и разметку периметра участка, а также провести определенные земляные работы. Профилирование заключается в выравнивании грунта вдоль периметра участка и расчистке территории (на расстояние 2 м от будущей ограды) от деревьев, кустарников, подлеска и пней. Вдоль будущего ограждения необходимо срезать бугры и засыпать ямы. Рекомендуемый угол поворота — не менее 90°. Максимальный угол подъема (спуска) территории не должен превышать 5°, что соответствует перепаду высот около 220 мм на каждые 2,5 м длины. Высота неровностей вдоль периметра должна быть не более 100 мм.

Разметку для металлического забора из сварной сетки начинают с установки базовых вешек в местах установки столбов ворот и у стен примыкающих зданий. Столбы размечают от ворот с учетом размеров панелей и выбранного способа крепления. Таких способов два: крепление хомутами и крепление скобами-фиксаторами. В первом случае шаг установки столбов (квадратная металлическая труба со стороной 60 мм) должен быть на 90 мм больше размера панелей, которые устанавливают между столбами. Во втором случае панели нужно располагать снаружи линии столбов и прикреплять их скобами к одной из граней столба. Шаг установки столбов в таком случае на 25 мм превышает ширину проволочной панели, поэтому при разметке надо учитывать, что лицевые стороны столбов ограждения должны находиться в одной плоскости с лицевыми сторонами столбов ворот, если крепление панелей будет выполняться скобами, или соосно — при креплении хомутами.

Делать скважины удобнее всего с помощью бура диметром 250 мм, но если его нет, подойдет и штыковая лопата. Глубина ямы должна немного превышать глубину промерзания грунта. Затем в скважины опускают проволочную арматуру. Диаметр арматурного каркаса должен быть на 70—100 мм меньше внутреннего диаметра скважины.

Для сборки секции забора на ровную поверхность укладывают два столба точками крепления вверх. Между столбами или на столбы (что зависит от типа крепления) кладут сетчатую панель ребрами жесткости вверх и крепят ее к столбам с помощью хомутов или скоб. При высоте панелей до 1 м достаточно двух хомутов, до 1,5 м — трех, до 2,5 м — четырех. Если забор еще выше, панель следует крепить пятью хомутами с каждой стороны. Количество скоб тоже зависит от высоты ограждения и равно количеству резьбовых отверстий в столбе (обычно соответствует числу хомутов для аналогичных панелей).

Винты не стоит туго затягивать — далее еще предстоит регулировка панелей.

Собранную секцию ограждения устанавливают в скважины, выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью строительного уровня. Заглубление столба в фундамент зависит от высоты ограждения. До высоты 3000 мм заглубление составляет минимум 500 мм; более 3000 мм — 1000 мм. Столб при монтаже располагают строго по центру скважины; соприкосновение столба с грунтом, армирующей или закладной конструкцией недопустимо.

Обратите внимание на фото – конструкцию металлического сварного забора закрепляют в выверенном положении с помощью подпорок и подложек из досок и брусков:

В опалубку заливают бетонную смесь классом по прочности на сжатие не ниже В15. Укладку бетонной смеси следует производить на всю глубину скважины без перерывов (в один этап) с постоянным вибрированием.

После того как первая секция будет забетонирована, положите на землю у следующей лунки еще один столб и следующую панель из сетки. Соедините эти элементы хомутами или скобами, но не затягивайте туго винты.

Положите подкладные бруски толщиной 50—60 мм и длиной 300—500 мм возле ближайшего из уже забетонированных столбов. Поднимите подготовленный столб вместе с панелью и заведите его в лунку, поставив панель на бруски. Для предотвращения перекоса или падения панели подоприте столб досками. Свободный край секции закрепите на предыдущем столбе выбранным ранее способом. При этом следует выровнять обе проволочные секции по одному уровню и затянуть плотно болты. Последний столб выровняйте строго вертикально и забетонируйте, не забывая проверить единую высоту столбов по натянутой веревке.

При бетонировании опорных столбов металлического секционного забора из сварной сетки готовьте раствор для каждой лунки отдельно, чтобы он не успевал застыть.

При достижении бетоном достаточной прочности подпорки и бруски можно убрать. По описанному алгоритму монтируют все остальные секции забора.

Опоры не обязательно должны быть вмурованы в фундамент. Нередко применяют столбы с приваренными фланцами. В таком случае в скважину заливают бетон, а вместо столба закладывают 4 штыря арматуры класса A-ш диаметром 12 мм и длиной 480 мм с резьбовой частью М10. Расположение стержней должно соответствовать расположению отверстий на фланце столба.

А как установить такой металлический забор в том случае, если фундамент уже существовал до монтажа ограждения? Тогда производят разметку и сверление отверстий буром 20 мм в фундаменте непосредственно по фланцу. Далее крепление столба с фланцем осуществляют с помощью анкер-болта или анкер-гайки М10 х 100 мм.

Для выполнения поворота забора существует несколько способов. Если монтаж ведется на скобах, при изломе линии ограды можно установить два столба рядом или просверлить недостающие отверстия на другой грани столба. При соединении же хомутами этих проблем нет, поскольку крепеж позволяет разворачивать секции под любым углом от 0 до 125°.

При монтаже легких заборов возможна установка опорных столбов и без использования бетона. В земле сверлят буром узкие лунки, в которые забивают опоры на четверть их длины. Можно пробурить в грунте скважину нужной глубины и 0150 мм. Столб устанавливают в скважину строго вертикально, а оставшееся вокруг него пространство засыпают бутом мелкой фракции (смесью щебня или гравия с песком) и тщательно утрамбовывают. Удобство подобного метода заключается в том, что без использования бетона можно установить забор в любое, даже зимнее, время года. Кроме того, установленный таким образом забор при необходимости несложно демонтировать.

Ворота и калитка. Ворота с калиткой могут идти в комплекте с забором. Их монтаж отличается тем, что опорные столбы должны быть обязательно забетонированы на глубину до 1,5 м, поскольку нагрузки, приходящиеся на эти элементы, существенно выше, чем на столбы, поддерживающие статичное ограждение. Вместо бетонирования можно установить опоры на фундамент с помощью приваренных фланцев, закрепленных анкерами. Воротные столбы изготавливают из профиля 80 х 80 х 2 мм.

Как показано на фото, ворота для такого металлического забора, возводимого своими руками, представляют собой ту же сетку, что используется для ограды, но изготовленную без усиливающих изгибов и вваренную в жесткую раму из профиля 60 х 40 х 1,5 мм:

Каркас створки ворот при этом должен иметь диагональный или вертикальный раскос из той же трубы.

Регулируемые петли ворот могут быть выполнены на основе откидного болта М16 с углом открытия створки не менее 90° как внутрь, так и наружу. Сами петли крепятся на опорном столбе, а створка ворот крепится к откидному болту с помощью приваренных к раме ушек.

Для монтажа распашных ворот сначала нужно установить откидные болты в петли на опорных столбах ворот и зафиксировать через ось стяжным болтом с гайкой. На откидные болты навешивают створки, выравнивают их в вертикальной плоскости с помощью уровня и закрепляют гайками. Далее следует установить столбы ворот с собранными створками в предварительно пробуренные скважины и выставить створки по вертикали и горизонтали. Расстояние от нижней части створок до дорожного покрытия должно составлять около 100 мм.

На время монтажа столбы укрепляют подпорками, а створки ворот фиксируют в закрытом состоянии. Для этого створки ворот скручивают в нижней и верхней части. К их верхней части прикрепляют отрезок бруса 40 х 40 мм длиной не менее 3 м с помощью веревки или мягкой проволоки. Нижнюю часть створок тоже связывают и подкладывают под нее доски.

Теперь можно окончательно закрепить ворота, забетонировав столбы или прикрутив их фланцы к арматуре. Примерный расход бетона для ворот составляет около 1,5 м3.

После застывания бетона можно снять растяжки столбов и элементы крепления створок ворот друг с другом. Если требуется, производят окончательное выравнивание створок ворот в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также относительно друг друга с помощью регулируемых петель. Если ворота укомплектованы засовом, проверяют и регулируют соосность ригеля задвижки между створками и ответным отверстием.

В завершение работ бурят отверстия в дорожном покрытии для нижних задвижек-шпингалет и вбивают в землю отрезки дюймовой трубы длиной 250 мм.

Створка калитки обычно представляет собой сварную сетчатую панель с вваренным по бокам профилем 60х40х 1,5, в верхний торец которого установлены пластиковые заглушки. Решетчатая панель такой створки имеет усиливающие рифы высотой 45 мм. Размер ячейки панели — 50 х 200 мм, диаметр прутка — 5 мм. Другое исполнение створки может иметь полную сварную раму из того же профиля. В этом случае решетчатую панель изготавливают без изгибов.

Опорные столбы и петли для калитки используются те же, что и для ворот. Метод монтажа этих конструкций один и тот же.

Как построить ажурный металлический забор для сада своими руками

Ажурные сварные заборы изготавливают из металлических элементов различного сечения (профильные трубы, прут квадратного или круглого сечения, полоса и др.). Решетчатые заборы смотрятся необыкновенно декоративно как на участке, так и со стороны улицы. Летом они деликатно подчеркивают естественную красоту цветов, деревьев, кустарников, а зимой вносят разнообразие в окружающий пейзаж.

Обычно секции металлических ажурных заборов состоят из горизонтальных профилей 25 х 25 мм или полос 40 х 4 мм и вертикального набора из профиля 15×15 мм, кованого квадрата 10×10 мм или прутьев диаметром 10—15 мм, приваренных с двух сторон. Сверху забор часто украшают литыми или коваными пиками. Типовые секции имеют длину 2—3 м и высоту 1,5—2 м, при этом их внешний вид может отличаться большим разнообразием. Украшения секций могут быть изготовлены как методом художественной ковки, так и с помощью холодного деформирования металла — сгибанием, скручиванием и прочими слесарными методами.

>Металлические решетчатые пролеты установлены между металлическими столбами, которые закреплены в бетонном цоколе. Впрочем, от Цоколя можно отказаться и бетонировать каждый столб отдельно. Вертикальные прутья приварены к двум металлическим полосам, из которых нижняя — ровная, а верхняя изогнута волной. Расстояние между вертикальными элементами в пролетах не должно превышать 15 см. Если промежуток между прутьями будет слишком большим, сквозь решетку можно будет легко проникнуть. Как следствие, ограда либо совсем утратит защитную функцию, либо станет «капканом» для людей и животных.

Однородные материалы, выдержанные пропорции, а также не нарушенный колоннами волнообразный рисунок ограды создают впечатление элегантности, легкости, не подавляя при этом окружающее пространство. Но если такой забор будет слишком длинным, он может показаться однообразным и скучным. Поэтому такое ограждение больше подходит для городского участка, чем для просторной загородной усадьбы, расположенной «в чистом поле».

Подобный забор можно сделать и более внушительным, используя не металлические, а каменные столбы. Такой проект будет рассмотрен ниже в разделе, посвященном комбинированным ограждениям.

На этих фото показаны металлические ажурные заборы для дачи:

Как поставить красивый металлический забор: кованые и плетеные изгороди (с фото)

Самыми красивыми и при этом самыми дорогими металлическими ограждениями являются кованые. Ажурные кованые решетки смотрятся необыкновенно изысканно как на участке, так и со стороны улицы. При должном уходе такой забор будет служить не одному поколению.

Основным материалом для изготовления кованых деталей металлического забора служит металлический прут квадратного сечения, который принимает причудливые формы под воздействием огня и ударов молота. Элементы решетки собирают с помощью сварки и хомутов.

Изделия художественной ковки, выполненные на заказ, впрочем, как и другие предметы ручного изготовления, довольно дороги, но собрать изящные декоративные изделия можно из уже имеющихся в продаже готовых кованых элементов. На рынке кузнечных изделий можно найти кованые балясины, корзинки и розетки, пики и навершия, завитки и волюты, декоративные полосы, профили и поручни. Цена отдельных деталей красивого металлического забора относительно невысока, так что самостоятельно изготовить красивое кованое изделие, используя готовые элементы, вовсе не сложно. Достаточно купить нужное количество металлической полосы 20 х 4 мм и квадратного прутка 10×10 мм, готовые корзинки и розетки, чтобы, используя электродуговую или газовую сварку, самостоятельно выполнить пролет кованого ограждения. А чтобы сэкономить еще больше, можно использовать 1—2 кованых элемента на пролет, а секцию заполнить гнутыми элементами из полосы или прута, изготовленными самостоятельно.

Интересную «плетеную» изгородь можно изготовить из отходов штамповочного производства, обрезков полосовой стали и прочего металлолома. Выпрямите обрезки, нарежьте на равные куски. Для того чтобы получилась плетеная изгородь, полосы нужно разложить, а, и сварить между собой. Концы наклонных полос по краям каждой секции приварите к прямым полосам, имеющим три пластины для крепления к столбу.

Рисунок секции может быть и более интересным. Последовательность работ при этом следующая. Сначала выбирают узор. Затем изготавливают кондуктор для формовки частей узора. Например, чтобы сделать фигурные детали решетки с узором «пчелиные соты», нужен всего лишь один кондуктор. Эти детали и отрезки полосы в процессе сборки сваривают друг с другом.

Такую ограду можно установить на летних террасах, беседках, палисадниках. Из стальных полос можно сделать и различные декоративные решетки для окон, дач, гаражей, сараев и т. д.

Посмотрите, как выглядят красивые металлические заборы на этих фото:

Установка конструкции металлического забора из профнастила для дачи своими руками (с фото)

Ажурные металлические заборы, конечно, не в полной мере выполняют защитную функцию — территория остается открытой для ветра, пыли и посторонних взглядов. Полностью же оградить участок от чужого внимания можно с помощью сплошного металлического забора из профнастила — гладких или гофрированных профилированных листов из оцинкованной стали. Даже если они большого размера, не гнутся и не провисают. Это значит, что при строительстве металлических заборов из профнастила своими руками не нужно делать рамы, такими листами можно быстро и без особых усилий оградить участок. Неоспоримым достоинством этих заборов является то, что сам профилированный лист имеет очень большой срок службы — более 50 лет.

Следует, однако, учитывать, что глухой забор создает сильное затенение на прилегающей к нему территории, а также препятствует свободному воздухообмену. По этой причине такие заборы предпочтительны лишь для огораживания большой территории или отдельных участков усадьбы, которые желательно скрыть от посторонних глаз.

Для возведения ограды можно использовать оцинкованный проф-лист — он дешевый, но не особенно привлекательный. Гораздо лучше выглядит материал с красочным полимерным покрытием. Такой профнастил самый долговечный и декоративный. Он может быть как односторонним, так и двухсторонним, который неплохо смотрится не только со стороны улицы, но и изнутри.

В конструкциях таких металлических заборов используются профнастилы марок С (стеновой) и НС (универсальный). В маркировке листов последовательно указаны высота профиля, толщина, ширина и длина листа. Например, код С10-0,55-750-12000 обозначает стеновой профнастил с высотой профиля 10 мм, толщиной листа 0,55 мм, шириной 750 мм и длиной 12 000 мм.

Перед тем как построить металлический забор из профнастила, нужно подготовить металлические столбы (профильная труба сечением 60×60 мм), металлические прожилины (профильная труба 40×20 мм), профнастил с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм, оцинкованные саморезы со сверлом в комплекте с прессшайбой (4,2 х 13 мм). При расчете необходимого количества листов следует учитывать их размер и «рабочую часть» листа для установки ограждения, поскольку от полной длины каждого листа необходимо вычесть 3—5 см (в зависимости от конфигурации профиля) для нахлеста листов один на другой.

Перед началом строительства производят замер длины линии предполагаемого ограждения, подготавливают местность, где требуется срыть бугры, разметить и выкопать (пробурить) ямы. Устанавливать столбы желательно на глубину не менее 0,8 м в зависимости от несущей способности грунта с учетом глубины грунтовых вод. После бетонирования к столбам прикрепляют параллельно друг другу прожилины, к которым и будут крепиться саморезами гофрированные листы. Металлические прожилины обычно приваривают к столбу. Деревянные делают из бруса 100×50 мм, для их крепления к столбам следует приварить отрезки уголка с полкой 45 мм. К каждому уголку прожилину нужно крепить четырьмя саморезами.

Если сварка недоступна, можно использовать болтовые соединения. Так, металлическую прожилину из трубы прямоугольного сечения несложно прикрутить болтом М8 или М10, просверлив в ней и в столбе соответствующего размера сквозное отверстие.

Есть и другой способ надежного крепления любой (металлической или деревянной) прожилины при установке металлических заборов из профнастила — с помощью хомутов. Потребуются хомуты из полосовой стали толщиной 2—3 мм, которые нужно привинтить к трубе болтами, а затем к ним болтами или саморезами прикрепить прожилины. Длина прожилин в данном случае должна быть чуть меньше длины пролета. Этот метод позволяет установить прожилины в одной плоскости со столбом забора. Расстояние между болтами должно быть таким, чтобы их головки попадали в углубления волны профлиста, поэтому для крепления слег предпочтительнее использовать саморезы. Тогда наружу будет выступать только болт крепления хомута к трубе, и совместить с ним волну уже не сложно. Похожим способом крепят и более длинные прожилины. В этом случае хомут к ним прикручивают только с одной стороны.

Ввиду того что каждый следующий лист профнастила металлического забора для дачи накладывают на предыдущий (крепят «в замок»), причем в строго заданном направлении, особенно важно установить по уровню первый лист и следить за уровнем каждого следующего листа.

В качестве элемента дизайна с внутренней стороны можно использовать тенелюбивые вьющиеся растения, а чтобы снаружи такой забор не выглядел сплошным металлическим полотном, его секции можно обшить декоративными накладками из дерева или пластиковыми профилями.

Общие правила крепления кровельного профнастила сводятся к следующему:

• крепление профнастила следует выполнять самонарезающими винтами с цинковым покрытием и с уплотнительной пресс-шайбой; крепление с помощью гвоздей исключено в связи с возможным отрывом профлистов под действием ветра;
• профнастил всегда крепят в месте прилегания волны (трапеции) к прожилине; при таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу;
• шаг крепления листов составляет 200— 300 мм и не должен превышать 500 мм.

Перед прикручиванием в профлисте сверлят отверстие, диаметр которого на 0,3—0,5 мм больше диаметра шурупа. Саморезы завинчивают строго перпендикулярно прожилине. Неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия в листе. С помощью собственного сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается крепление профнастила к металлическим профилям. Для точности отверстие можно предварительно накернить.

В случае если размеры листов профнастила не соответствуют точно размеру забора или нужно сделать какие-либо вырезы, необходимо использовать электролобзик или вырубные электроножницы. Допускается резка циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Резать профлисты абразивным кругом («болгаркой») категорически запрещается, так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. В результате в процессе эксплуатации начнется бурный процесс коррозии, образуется ржавчина. Обычные ножницы по металлу можно использовать только для продольного разреза листа; для поперечного резания их использовать нежелательно, потому что они «сомнут» профиль и даже тщательно выправленный лист может стать причиной несовпадения при укладке. Да и сама такая правка — занятие достаточно тяжелое.

Посмотреть, как выглядят металлические заборы из профнастила можно на этих фото:

При огораживании участка нередко возникает необходимость расположения полотна забора ступенями. Их планируют заранее в зависимости от уклона участка и его рельефа. Оптимальная высота ступени 10—15 см, количество ступеней определяется в зависимости от перепада высоты сторон. В случае большого уклона (горки) нужно опускать ступенькой каждый лист профнастила, а прожилины снизить почти до уровня земли.

Отдельно следует обратить внимание на покраску прожилин и столбов. Если покрыть их только грунтом, то уже через месяц вся конструкция покроется ржавчиной. Грунт не устойчив к атмосферным осадкам, и его необходимо покрывать эмалью, которая устойчива к осадкам, но плохо ложится на металл. При этом обрабатывать металлические детали необходимо до того, как смонтирован лист, в противном случае под профнастилом все проржавеет.

Посмотрите видео «Металлический забор своими руками» чтобы лучше представить, как устанавливаются такие ограждения:

Источник https://zaborsebe.ru/metallicheskie/metallicheskij-zabor-svoimi-rukami.html

Источник https://texnotoys.ru/ventilyaciya/zabor-iz-metallicheskogo-ugolka.html

Источник https://stroy-bloks.ru/ustanovka-dachnogo-metallicheskogo-zabora-svoimi-rukami/