Радиусный фасад

Радиусный фасад это довольно сложный в изготовлении элемент мебели. Существует огромное количество статей и видео по изготовлению радиусных фасадов в сети, и как водится, способов изготовления радиусных фасадов тоже великое множество. В этой статье я попробую описать несколько наиболее простых способов изготовления радиусных фасадов. Мне не очень часто приходится заниматься подобными работами, но вот подвернулся удачный момент — конструкторы задумали угловые элементы комода сделать радиусными.

Вот для наглядности угловой сегмент комода. Цоколь комода имеет радиусный обклад из массива ореха, фасадная рамка из массива ореха имеет радиус, филенка вкладная тоже будет радиусной, но филенка будет изготавливаться из мдф и фанероваться с двух сторон натуральным шпоном ореха и с лицевой стороны шпоном корня ореха. Резной штапик, фиксирующий филенку в четверти тоже из массива ореха и тоже имеет радиусные элементы. Столешницу комода не станем пока трогать, чтобы уж совсем не запутывать читателя.

Радиусный фасад. Цоколь. Гнутоклей.

Основа комода — цоколь, изготовлен из фанеры. Периметр основы изготовлен из массива ореха, а радиусный сегмент я изготовил методом гнутоклея. Это один из самых простых способов изготовления подобных элементов. Сначала доска распускается (распиливается) на тонкие рейки (ламели). Чем тоньше рейки, тем проще их согнуть в нужный радиус. Как вы можете видеть с торца заготовок, в моем случае этих реек было восемь. Для раскроя на рейки я выбрал довольно широкую и толстую доску. Учитывая что кромка заготовки фрезеруется и имеет профиль, в работе я хотел использовать только «родные ламели» (то есть с одной доски), и в том же порядке, не перемешивая. Так склейка реек будет меньше заметна и перепадов по цвету почти не будет. Гнутоклей в моем случае оказался не совсем простым. Дело в том, что радиус для гнутья оказался очень маленьким. Внутренний радиус 135-140мм для толщины рейки почти в миллиметр это маловато.

Ламели, разумеется, должны быть почти идеальными. Ламели из под пилы под склейку не пойдут — шов склейки ламелей будет заметен. После того, как я распустил заготовку на ламели, их пришлось прогонять в рейсмусовом станке. Толщина ламели в миллиметр для рейсмуса маловата, часть ламелей поломалась, но был очень хороший запас. Прогонять ламели в рейсмусе нужно учитывая косослой. Прогонять так, чтобы ножи рейсмуса не подрывали волокна а резали по волокнам. Я бы посоветовал для подобных работ использовать калибровально-шлифовальный станок, но подобной техникой обладают не все.

Я сделал форму на 5мм примерно меньшего радиуса чем нужно — после снятия с формы заготовка немного отыгрывает обратно, насколько именно трудно сказать, приходится угадывать. Слава богу все согнулось нормально. Заготовку из дуба было бы согнуть значительно сложнее, орех в этом плане значительно удобнее в работе. Отметив последовательность ламелей, точно так, как они были изначально в доске, я нанес клей на одну сторону сразу всех реек валиком и сложив их пакетом, быстро стянул ременной струбциной. Склеивал на пва. Я думаю что выдерживать под струбцинами можно полтора-два часа, но на всякий случай я обычно такие заготовки оставляю на ночь. Заготовка как я и предполагал немного отыграла обратно, но совсем не много. Эту разницу можно устранить абразивом на осцилляционном шпиндельном станке или любой самопальной приточке. Можно просто дожать струбцинами, если заготовка клеится в дальнейшем к какой либо твердой основе, как в моем случае.

Радиусный фасад. Фасадная рамка. Фрезерование массива.

Радиусный фасад можно изготовить еще одним, совсем не сложным способом. Учитывая довольно приличную толщину фасадной рамки — 23 миллиметра, и довольно маленький внутренний радиус — 104 миллиметра, я решил что самым верным способом будет просто отфрезеровать радиус. Одним словом — испугался. )) Я переклеил две доски, толщиной 35-40мм и отторцевал их в бруски. Бруски при этом должны быть абсолютно одинаковые, для удобства в дальнейшей работе.

Я изготовил совсем не хитрое приспособление с разметкой и фрезеровал в несколько проходов, постепенно увеличивая вылет фрезы. Обратите внимание на то, что вся конструкция установлена на площадке из мдф. Ее можно перенести и зафиксировать на верстаке или столе струбцинами, на удобной высоте. Еще эта площадка из мдф нужна для того, чтобы фиксировать бруски из ореха шурупами с низу, с внешней стороны, в тех местах, где не будет проходить фреза. Заготовка не фрезеруется полностью. Немного массива я оставлял для того, чтобы заготовка оставалась неподвижной на момент фрезерования. Остаток дорезался на ленточной пиле, с небольшим припуском а затем сбивался абразивом.

Изготавливая радиусный фасад подобным способом вы непременно столкнетесь с одним неприятным моментом. Наверное вы уже обратили внимание на то, что стыковка этих двух брусков вылезает и на лицевую и на тыльную сторону фасадной рамки. Это особенно заметно на первых двух фотографиях раздела « Радиусный фасад. Фасадная рамка. Фрезерование массива. » Торцевой стыковки на лицевой стороне фасадной рамки удалось избежать, просто вылезала за пределы размера элемента (ширина фасадной рамки). Тыльную сторону радиусной детали я зафанеровал шпоном. Для того, чтобы не увеличивать толщину детали я предварительно аккуратно уменьшил ее на приточке. Фанеровал разумеется до склейки фасадной рамки.

Особого внимания потребует переклейка рамки радиусного фасада. Я бы даже предположил, что это сложнее чем фрезерование, причем значительно. Я рассчитал необходимые размеры для пазов в основе из мдф, что признаться, получилось не сразу. Сама приспособа не сложная, но ошибиться в размерах тут никак нельзя. Радиусный фасад присаживал и собирал на вставной шип (domino df-500), в работе использовал клей пва. Отдельно отмечу, что поперечный паз в основе из мдф тоже нужен, он позволяет избежать перекоса фасадной рамки при заклейке. После склейки проверил фасад на подготовленном заранее размерном шаблоне.

Конструкция фасада не предполагает ее последующее продольное опиливание — делал в чистовой размер. По высоте рамку немножко подчистил на форматно-раскроечном станке. Не очень то доверяя своим разметкам, я разумеется предпочел провести разведку боем, и установил фасадные рамки на корпус комода без филенок. Петли для подобных фасадов немного не стандартные, но по каталогам подобрать не очень сложно. Четверти на прямых участках радиусного фасада можно немножко подправить в ручную, рубанком.

Радиусный фасад. Филенка. Гнутье тамбурат.

Признаться, надеюсь что добрый читатель простит мне мое невежество, но как вернее назвать этот раздел я не придумал. Филенку я решил изготовить из мдф. Точнее из двух кусков тонкого, плитного материала, напоминающего мдф. Может это был картон, точно не знаю. Толщина материала 1,5мм и в нужный радиус, а именно в радиус 104мм он все равно гнуться не собирался. Пришлось немного размачивать. Но лучше по порядку.

Из листа мдф 6мм я напилил полос 6х6мм. И выложил из них щит, без переклейки, просто плотно сжав их вместе. Полученный щит с одной стороны основательно заклеил простым прозрачным скотчем. Перед наклейкой скотча пыль лучше убрать пневматикой (обдув). Перевернув щит скотчем вниз я аккуратно убрал каждую вторую рейку, получив таким образом редкие рейки переклеенные скотчем с одной стороны. Полученную заготовку я наклеил на картон 1,5мм. Можно клеить пригрузом, но я перестраховался и обжал переклей между двумя кусками мдф.

Для дальнейшей работы мне пришлось делать форму. Это не хитрое довольно приспособление. Для этих филенок я сделал 4 квадрата из мдф 16мм, затем срезал в нужный радиус. С тыльной стороны прикрутил две полосы мдф, а по стороне с радиусом выгнул сейбу (специальная фанера, часто используется для гнутья). Я немного ошибся с радиусом, совсем забыв, что филенку в дальнейшем мне придется фанеровать шпоном. Я не учел толщину линолеума, а она довольно приличная. Ну я сейчас снова немного забегаю вперед.

Как я уже упоминал, мой картон 1,5мм (или мдф) и не думал гнуться в нужный мне радиус. Пришлось его размачивать. Делается это кистью, в несколько проходов, постепенно сгибая заготовку и оставляя не на долго в согнутом состоянии. За 2-3 прохода заготовки согнулись без всякого риска. Уже согнутые заготовки я основательно промазал клеем и поместил на форму и задавил ременными струбцинами. У меня всего две такие струбцины, по этому я усилил давление простым прозрачным скотчем, с натяжкой. Второй кусок сейбы (с внешней стороны переклея) понадобился для равномерного распределения давления по всей плоскости филенки радиусного фасада. Обратите внимание на палки, по краям переклея, продольно под ремнями. Они тоже нужны. Для того, чтобы заготовка нормально прижалась к форме. Эти палки, можно заранее приклеить к внешней сейбе, для удобства в работе.

Заготовки проверил на разметке и на всякий случай примерил к готовым фасадным рамкам. Филенки получились идеальными. Если бы не тот мой промах с учетом линолеума в дальнейшем фанеровании, то все было бы совсем круто.

Если вы делаете свой радиусный фасад таким способом, то вы должны знать, что у этого метода есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам я бы отнес то, что после переклейки и полного высыхания фасад никак не меняется. Если вы согнули заготовку, размочив ее, и поместили в форму уже согнутой, то что с ней не делай — она уже никуда не денется, и останется в радиусе. Из недостатков — кромка имеющая отверстия не позволяет изготовить именно радиусный фасад, так можно сделать любую «запертую» форму. То есть элементы, которые в дальнейшем будут иметь обклад по периметру. Можно, конечно замазать дырявую кромку автомобильной шпаклевкой, но по моему тогда это будет хрень собачья а не мебель.

Опиливал филенки кое как, на глазок. На форматно-раскроечном станке. Тут тоже рука набитая понадобится. Результат сложно предсказать, можно и ошибиться. По этому совсем не зазорно изготовить в прок пару филенок и просто выбросить лишние заготовки если они не понадобятся.

Радиусный фасад. Фанерование филенки.

Когда я наконец решил фанеровать шпоном внутреннюю сторону филенки радиусного фасада, всплыл тот самый мой промах, о котором я упоминал ранее. Моя форма была изготовлена без учета толщины линолеума. Новую форму делать не хотелось — все таки время… Я использовал ту же форму, набив линолеум сверху. Плюс примерно 2,5-3мм к нужному радиусу. Филенка в итоге все равно прижалась к фасадной рамке, хотя немного форму потеряла. Так что не повторяйте ошибок))

Шпон так клеится очень хорошо. С линолеумом продавливается без чижей. Вся залейка фактически полностью повторяет предыдущую. Нанести клей валиком, особо не мешкая поместить в форму, обжать ременными струбцинами. Лучше использовать широкий шпон, без сращивания, но если широкого нет — большой беды не будет.

Фанерование внешней стороны филенки потребовало немного больше аккуратности. Это из за натурального шпона корня ореха. Он довольно хрупкий. Но в остальном все делал точно так же, как и при фанеровании внутренней стороны. Только на этот раз мне понадобился линолеум еще и с внешней стороны. Шпон перед фанерованием разумеется должен быть немного больше заготовок. Излишки шпона (свесы), «сбил» напильником, всколзь.

Более подробно тема облицовки изделий палубой или тонким шпоном раскрыта в статье — «Фанерование (работа со шпоном)» .

Радиусный фасад. Заусовка и сборка резного штапика.

Для удобства в дальнейшей работе я вклеил филенку в фасадную рамку на мертво. Обычно я не вклеиваю филенки, но эти филенки не из массива, и я подумал что большой беды не будет. Штапик для фасадов изготавливался на станке чпу. Для подобных изделий в нашей конторе обычно черновую (грубую) форму резьбы делает станок, затем я собираю штапик на фасадной рамке и резчик в ручную дорезает мелкие элементы резьбы.

Для подгонки прямого штапика к радиусной основе я сделал не хитрое приспособление. По сути, это зажим, фиксирующий штапик, тыльной стороной вверх. Моя торцовка имеет плавную регулировку глубины пропила. Радиус пильного диска неплохо подходил к внешнему радиусу филенки. По этому для получения вогнутой плоскости на прямых сегментах штапика я решил использовать торцовочную пилу.

Постепенно погружая диск, я протягивал заготовки под ним, точно так же, как это обычно делают при изготовлении галтели на круглопильном станке. Операция довольно травмоопасна, но это определенно самый быстрый способ получить нужную форму заготовки, особенно если заготовок совсем не много. В ручную сбил риски от диска торцовочной пилы абразивом. Я оставил на потом совсем уж тщательную подгонку, все равно после заусовки штапика и выборки четверти, долгой подгонки в ручную не избежать.

Заусовка и подгонка штапика к радиусному фасаду оказалась довольно сложной темой. Четверть на прямых сегментах выбирал фрезой для четвертей и подчищал рубанком в ручную. На радиусных сегментах штапика — той же фрезой, только с упором. Нужного по диаметру подшипника, как обычно не оказалось под рукой.

Усовал штапик на торцовочной пиле, сначала прямые сегменты, затем, уже по разметке — радиусные. Усовал не торопясь. Я штапик резной довольно долго ждал, запороть его был бы совсем не вариант. В целом сошелся довольно сносно, разумеется штапик в дальнейшем дорезался в ручную резчиком. Изначально Станок чпу радиусные сегменты сделал чуть толще прямых и в общем, повозиться пришлось.

Склеил штапик по заусовке, плотно прижал к филенкам и оставил высыхать. Затем вытащил склеенный штапик, аккуратно раззенковал и стянул маленькими шурупами на местах сопряжения. Штапик дорезался в таком, уже склеенном виде. Определенно, подгонка штапика во всех этих работах далась мне тяжелее всего.

Штапик в фасады вклеивался уже после малярки. К сожалению это особенность почти всех мастерских такого как у нас типа. Малярам удобнее так работать. Я ничего в принципе против не имею, хотя мне конечно же удобнее было бы отдавать в малярку уже полностью собранный фасад. Ну, так или иначе фасады получились славно.

Ну на этом я пожалуй закончу свою статейку. Надеюсь вы узнали что то для себя новое, статья оказалась полезной и теперь можно смело попробовать изготовить свой радиусный фасад.

Русты в отделке фасада: для чего нужны и какие бывают

Архитектурный декор способен придать фасаду индивидуальность и сделать его изысканным и запоминающимся. В статье рассказывается об отделке углов дома, функциях декоративной обшивки и ее использовании для различных фасадов. Вы узнаете о том, какие природные и современные материалы используются для рустового декора, познакомитесь с особенностями монтажа руста.

Декоративная отделка углов различных фасадов

Фасадный декор — важная часть оформления загородного жилья; его роль заключается в том, чтобы придать дому завершенный вид. Отделка углов дома снаружи входит в число основных видов работ; способ отделки зачастую зависит от вида материала, использованного для облицовки стен.

Обработка углов нередко выполняется при помощи кирпича, камня, плитки, штукатурки. Отделка внешних углов мокрых фасадов (штукатурка) проводится с использованием специальных перфорированных штукатурных элементов — угловых фасадных профилей ПВХ, снабженных армирующей сеткой. Такие уголки играют важную роль в укреплении фасада «мокрого типа».

Если ваш дом обшит сайдингом (или другой разновидностью панелей), задача отделки углов фасада упрощается. В комплект панелей входят специальные доборные (фасонные) элементы, которые, как правило, изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Для закрывания наружных углов фасада предназначается уголок (угол наружный), выполняющий одновременно несколько функций:

• Декоративная. Оформление стыков панелей в выбранном стиле.

• Рабочая. Уголки служат направляющими для сайдинга, фиксируют панели. Детали монтируются на обрешетку с использованием уровня.
• Защитная. Торцы панелей защищены от случайных механических нагрузок.

Считается, что деревянным стенам наружное оформление углов не требуется, поскольку торцы достаточно прочные и имеют привлекательный природный вид. Вместе с тем, именно торцевые части являются наиболее уязвимыми участками, в первую очередь страдающими от атмосферной влаги. Чтобы защитить углы деревянной конструкции, их подвергают следующим операциям:

• Шлифовка. Ее применяют, чтобы зачистить поверхность бруса или бревна от остатков коры и придать срезам ухоженный вид. Операция также удаляет мелкие поверхностные трещины, тем самым повышая прочность материала.
• Защита. Чтобы стены раньше времени не пришли в упадок, используют три вида защиты — антисептическую (против плесени и паразитов), влаго- и огнестойкую. Выбор вариантов огромен, вы можете использовать жидкие пропитки, средства в баллонах для распыления, специальные герметики.

• Отделка. Она не всегда нужна: если сруб сделан без остатка (с закрытыми углами), потребуется лишь шлифовка и обработка защитными составами. Иногда углы стараются подчеркнуть и намеренно оставляют их открытыми. В других случаях делаются декоративные накладки на углы (чаще всего их изготавливают из пластика под древесину). Такие накладки не только украшают и защищают, но и обеспечивают дополнительное утепление.

Декорирование углов фасада рустом

Классическим способом отделки углов дома является рустовый камень (руст). Широкое распространение руст как дизайнерский прием получил в петровское время. Тогда отделке подвергались не только углы фасадов зданий, но и дверные или оконные проемы, а также цоколь. В современном частном строительстве также используют различные элементы декора, включая межэтажные пояса, молдинги и карнизы, оконные замки и кронштейны.

Однако самым известным приемом декорирования остается натуральный рустовый камень, благодаря которому строение приобретает изысканно-аристократичный вид. Рустовые углы из натурального камня обладают следующими преимуществами:

• Физические свойства. Отличаются механической прочностью и устойчивостью к факторам внешней среды (морозу, дождю, солнцу).
• Качество. Сохраняют первоначальные свойства десятилетиями.
• Внешняя привлекательность. Отделка натуральным камнем всегда выглядит достойно, сохраняет фактуру и богатство оттенков в течение всего срока эксплуатации.

Камень для облицовки стен и углов дома выбирают, основываясь на цвете, фактуре и других качествах. К распространенным вариантам относят следующие виды камня:

• Песчаник, ракушечник, известняк. Породы популярны из-за бюджетной стоимости, влагостойкости и хорошей плотности; лидером остается песчаник, из-за его особенной морозостойкости. При выборе немаловажен и широкий цветовой диапазон материалов, от ярко-белого до темно-коричневого. Рустовая отделка этими камнями придает дому старинный, величественный вид.

• Доломит и травертин. Русты из этих пород камня имеют премиальное качество, отличную плотность, особую текстуру. Цветовая палитра, которая зависит от места добычи камня, имеет особую изысканность и позволяет подобрать более редкие оттенки — кремово-бежевый, зеленоватый, морской волны. Высокая прочность и износоустойчивость доломита позволяет использовать его для облицовки цоколя.
• Гранит и мрамор. Наиболее прочные, долговечные и дорогие материалы. Ими редко облицовывают весь фасад, но часто используют для декорирования углов, оконных проемов и входных групп.

Независимо от того, к какому архитектурному стилю принадлежит загородный дом, и какому камню было отдано предпочтение, натуральная красота и текстура материала будет гармоничным дополнением и украшением фасада.

Природный камень является классикой фасадного декорирования, но в современных условиях его применение не всегда практично и удобно. Нередко эстетическую составляющую перевешивает сложность монтажных работ, изрядная нагрузка на несущие стены, непомерный бюджет. Логично, что в современном строительстве широкое распространение получили декоры с другими свойствами. Новые технологичные материалы стали востребованными у дизайнеров-декораторов и архитекторов благодаря небольшому весу и другим полезным характеристикам.

Видео описание

Об изготовлении фасадного декора в следующем видео:

Легкое решение для руста

Сегодня декоративная отделка углов дома снаружи выполняется с использованием легких материалов. Наиболее бюджетный вариант, предлагаемый производителями — изделия из пенополистирола с защитным покрытием. Материал достоверно имитирует натуральный камень и лепнину, прост в обработке и уходе. Выбирая этот материал, вы должны принимать во внимание не только его достоинства, но и помнить о недостатках, в числе которых:

• Недолговечность. Материал представляет собой армированный сеткой пенопласт, который плохо переносит морозы, охотно горит с выделением токсичных веществ и разрушается в присутствии некоторых технических жидкостей.
• Низкая механическая стойкость. Пенопластовые детали легко приминаются, из-за чего фасадные углы уже через сезон-другой могут иметь весьма неэстетичный вид благодаря неаккуратным (или слишком любопытным) отпрыскам.

Гораздо более перспективным вариантом являются изделия из полиуретана высокой плотности. Легкий фасадный декор (включая руст), украшающий большую часть европейских и американских построек, производятся именно из полиуретана. Рустовые камни (другое название — боссажи), сделанные из этого материала, стоят не намного дороже аналогов из пенополистирола, но обладают другими свойствами:

• Высокая плотность и долговечность.
• Морозостойкость.
• Простой монтаж (вам не придется просверливать угол дома).
• Практичность. В отличие от каменных рустов, изделия из пенополистирола можно безболезненно снять. Вы сможете изменить стиль фасада без серьезных вложений.

Видео описание

О секретах красивой отделки в следующем видео:

Руст из полимербетона

Материалом для фасадного декора может служить полимербетон (искусственный камень, архитектурный бетон). В состав этой разновидности бетона входят синтетические добавки (например, акрил) и мелкоизмельченный натуральный наполнитель, толченый кварц или гранитная крошка. Полимербетон обладает следующим набором характеристик:

• Долговечность. Высокая прочность, влагостойкость и устойчивость к низким температурам. Срок службы достигает 25 и более лет.
• Небольшой вес. Элементы крепятся даже на вентилируемом фасаде.
• Разнообразие. Из полимербетона изготавливают декор любой формы и внешнего вида. Отделка углов может выглядеть как природный камень, гладкий или рваный кирпич, оштукатуренная поверхность.

К недостаткам относится неспособность изделий из полимербетона выдерживать высокую несущую нагрузку, что объясняется большим объемом наполнителя в составе; опорным элементом рустовые камни из полимербетона служить не смогут. Другая особенность материала — из него невозможно изготовить мелкие детали, что, впрочем, не критично для отделки углов.

Особенности облицовки углов фасада

Располагаясь по углам здания, рустовые камни придают ему четкую геометрическую форму. Монтаж рустового декора подчиняется следующим правилам:

• Последовательность. Используется прямой, шахматный и переменный способ укладки. В некоторых случаях отделка рустовым камнем может иметь плавную, фантазийную форму.
• Расположение. Угловые рустовые панели без фаски (скоса) на поверхности допускается укладывать без промежутка; это позволяет упростить и ускорить фасадные работы. Угловой руст с фаской можно устанавливать как с промежутком, так и без, по выбору заказчика. Промежутки между элементами могут оставлять от 30 до 60 мм.
• Крепление. Рустовый камень крепится разными способами, от использования специального клея, до организации мощных креплений под руст из природного камня.

Современные способы отделки углов

Работа с углами (особенно, если используется камень) требует аккуратности и наличия специфических навыков и опыта у исполнителя. В современном частном строительстве даже каменные русты служат только для украшения. Тем не менее, они утяжеляют фасад и нуждаются в усиленном креплении, а заменить их уже не получится.

Задание значительно упрощается при использовании облегченных панелей; для этого разработана система отделки углов, монтаж которой проводится по принципу сайдинга и фасадных панелей. Для монтажа панелей на углы лучше использовать металлическую обрешетку, поскольку в углах механическая нагрузка всегда действует сильнее, чем на плоскости стен. Отделка углов проходит следующие этапы:

• Монтаж крепежной основы-профиля с помощью саморезов.
• На основу накладываются рустовые панели: каждую деталь вставляют в паз и защелкивают.
• Тонкости монтажа. Порядок установки рустовых панелей (очередность и симметрию расположения) необходимо продумать заранее; переставить элементы вы не сможете, так как механизм крепления рассчитан на одноразовое использование.

• Между рустом и обрешеткой остается зазор, куда заправляются фасадные панели (или сайдинг). Если фасадный материал толще зазора, для крепления используется монтажная полка.
• Такую систему отделки можно использовать и с оштукатуренными фасадами; в таком случае монтажная полка от профиля отрезается.

Заключение

Сегодня рустовые камни востребованы как относительно экономичный и простой способ создать четкий образ здания, одновременно подчеркнув стиль и индивидуальность. На смену тяжелому и дорогому натуральному камню пришел легкий искусственный заменитель из полимербетона, полиуретана или пенополистирола, а отделка из защитной превратилась в декоративную. Рустовые панели, объединенные в угловую вертикальную конструкцию, украшают самые разнообразные фасады — сайдинг, кирпичную кладку, штукатурку.

Источник https://stablewood.ru/radiusniy-fasad/

Источник https://m-strana.ru/articles/rusty-v-otdelke-fasada/

Источник