Окосячка в срубе – делаем оконный и дверной проем в стене

Первое, что нужно знать, чтобы правильно сделать дверь в срубе, – это наличие в проеме цельных бревен или брусьев (в зависимости от выбранного материала).

Довольно часто с целью экономии материала проемы под окна и двери выпиливают заблаговременно. Это позволяет сократить количество отходов. Но в то же время может произойти выдавливание венцов. Исправить подобную оплошность будет очень сложно.

Монтаж входной двери в срубе бани должен производиться не раньше чем через 6 месяцев с момента завершения возведения стен и монтажа кровли. За этот промежуток времени дом даст осадку, что позволит произвести установку двери в срубе, не опасаясь негативных последствий.

Полную осадку сруб дает за 6 лет. Показатели осадки зависят от многих факторов, например от того, насколько влажен брус или на каком грунте возведено строение. Следует отметить, что величина осадки колеблется в пределах от 5 до 7 сантиметров, к тому же основная часть этого процесса осуществляется за первый год.

Осадка — это главный фактор, который нужно учитывать, устанавливая дверь. Если забыть о подобной особенности деревянных срубов, то дверной проем может перекоситься и установить в нем нормально функционирующую дверь будет невозможно.

Произвести установку двери в срубе можно двумя способами:

• первый способ – это установка осадного бруса;
• второй – монтаж обсады.

Стоит отметить, что особое внимание следует уделить монтажу дверной конструкции в помещениях с повышенной влажностью. Такими характеристиками в значительной степени отличается баня.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. состоит из четырех этапов.

Схема монтажа металлической двери

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери . Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

В паз устанавливается планка скольжения

Также возможно применение других , которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Дверная обсада устраивается по аналогии с оконной Готовая обсада

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа

После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

• Сварные наружные петли
  . Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
• Скрытые петли
  . Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески
Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы , оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора . Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Выпиливание проема производится бензопилой

Необходимость в пропиливании проема в срубе возникает еще задолго до установки дверей и окон.

Например,если вы наняли специализированную подрядную организацию по рубке сруба и его установке на место,то в договор входит:

• сборка сруба
• монтажа стропил и покрытие кровли
• подшив потолка
• устройство пола по лагам
• зашивка фронтонов (лбов)
• подшив карнизов

То есть, обычно в договор входят все деревянные работы.

Уже при устройстве потолка и пола возникает необходимость в доступе во внутрь поставленного сруба.В этом случае,можно пропилить небольшой проем (отверстие), как временный вариант.

Как правильно выпилить проем в срубе?

Берется бензопила и выпиливаются бревна минимальной ширины и высоты. Но и в таком простом деле как выпиливание временного отверстия в срубе есть свои нюансы:

• вы еще не знаете, когда будет устанавливаться дверная или оконная коробка
• вы еще не знаете каких размеров вам нужен проем
• нужно обязательно закрепить перерезанные бревна с цельными.Для этого нужно взять доски и прибить их к срубу по боковым сторонам бревен
• проем нужно выпилить между временным крепежом (досками) так,чтобы они вверху и внизу были прибиты к цельным бревнам…

Рассмотрим вариант,когда известны размеры проема,куплена дверь ,которая будет вставляться в сруб сразу же после выпиливания проема в срубе и установки в него обсадной коробки(окосячки) .

В этом случае,в отличии от временного варианта,вроде бы устанавливать временный крепеж в виде досок не обязательно,потому что проем сразу же будет усилен коробкой. Однако,это не совсем верно:

• возможна небольшая сдвижка обрезков бревен.Даже небольшой перекос в дальнейшем скажется на качестве работы при установке дверного или оконного блока
• гораздо легче и спокойнее работать со статичной конструкцией,не боясь нагружать ее

Поэтому,лучше всего и правильнее,перед выпиливанием бревен все же сделать временное закрепление бревен сруба досками: «наживить» доски гвоздями с двух сторон будущего проема.

Какие инструменты понадобятся для монтажа

Решая, как сделать дверной проем и вставить дверь, в первую очередь нужно определиться с необходимыми для этих работ инструментами. Они должны все время находиться под рукой. Это позволит выполнить монтаж максимально быстро. Для проведения работ потребуются:

• бензопила или электрическая пила с шиной;
• молоток;
• перфоратор;
• циркулярка или ручной фрезерный станок;
• стамеска;
• строительные измерительные приборы: уровень (желательно лазерный), рулетка и угольник.

Как правило, поиск инструментов не отнимет много времени, ведь все они, так или иначе, были использованы при монтаже сруба. Подготовив все необходимое и уяснив, как правильно установить дверь, можно приступать к проведению работ.

Когда приступать к установке окон?

Существует два подхода к созданию дверных и оконных проёмов.

Предотвращение бокового смещения

В первом случае их прорезают сразу после установки сруба. При этом, приблизительно по центру будущего окна один венец оставляют нетронутым, чтобы не создавать кардинальных изменений в силовой структуре дома. В дальнейшем, непосредственно перед монтажом обсады, этот венец необходимо аккуратно выпилить.

Во втором случае дожидаются окончания периода первоначальной усадки сруба (1-1,5 года) и только потом прорезают проёмы. Исключение составляют дома из клееного бруса, в которых можно приступать к отделке, не дожидаясь окончания периода усадки (теоретически).

Какой из этих вариантов более правильный, сказать сложно, так как это зависит от особенностей конкретного сруба, но то, что за время «отстоя» свежесрубленного дома у его будущих владельцев не один раз изменится представление о размерах окон и о месте их расположения, можно утверждать с уверенностью.

Также отметим, что в последнее время стал популярным вопрос «Как увеличить оконный проём в уже готовом доме?» Это типичная ситуация, когда в старый дом заселяются новые хозяева, и их не устраивает формат или размеры существующих окон.

Одно из преимуществ деревянного дома как раз в том, что расширить окно не сложно, если предполагаемое изменение размеров не изменяет силовую структуру дома.

Способ N 1. Установка дверей с помощью монтажа специального обсадного бруска

Порядок проведения работ посредством монтажа специального обсадного бруса выглядит следующим образом:

• Первым делом необходимо выпилить проем, предназначенный для установки дверной коробки. Его нужно пропилить таким образом, чтобы сверху и снизу остались половины бревна или бруса.
• Далее с помощью фрезы в торце проема нужно прорезать паз размером не менее 50 × 50 миллиметров. Для подгонки размера паза можно использовать стамеску.
• В образовавшийся проем вставляется брус. Нужно обязательно учитывать его длину. Если сруб новый, то размер бруса должен быть на 5 сантиметров меньше. Если строение уже дало усадку, то длина бруса должна быть меньше всего на 2 сантиметра.

В некоторых случаях брус нужно усиливать. Это можно сделать с помощью доски толщиной не менее 50 миллиметров, при этом ее ширина должна быть не меньше размерного показателя стены.

Иногда вместо бруса используются металлические швеллеры соответствующих размеров. Дополнительное усиление проема актуально при возведении тяжелых строений, например двухэтажных зданий.

После того как брусья закреплены в боковых частях проема, следует сделать порог. Для достижения максимальной прочности используется брус толщиной минимум 10 сантиметров, который необходимо вырезать в Т-образной форме.

Окосячка окон в деревянном доме

Обсада любого проема состоит из трех элементов:

• Вершника – верхней горизонтальной планки;

• Боковин – двух вертикальных стояков;

• Подоконной доски или порога – нижняя доска.

Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.

Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.

Черновая окосячка

Второе название – «в брусок». Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.

В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.

Окосячка в колоду

Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.

Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.

Окосячка в шип

Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.

Способ N 2. Круговая обсада из бруса

Установку дверей в срубе вторым способом тоже можно выполнить своими руками. Принцип ее воплощения в жизнь не сильно отличается от первого. Все, что нужно сделать, – это установить заготовку под коробку, соблюдая правила, упомянутые выше.

Иными словами, надо установить брусья по всему периметру проема. Они могут быть скреплены друг с другом несколькими способами:

• методом шип-паз;
• саморезами;
• гвоздями.

Кроме того, допускается возможность монтажа обсады без использования креплений. Для этого нужно как можно плотней подогнать брусья друг к другу.

Следует отметить, что в большинстве случаев строительство срубов осуществляется по этому принципу. Давления, создаваемого весом строительных материалов, вполне достаточно для устойчивости конструкции. Брусья же необходимо устанавливать враспор.

Как пропилить дверной проем?

Как пропилить дверной проем в срубе точно и быстро? Для этого необходимо знать размер дверного блока.

1. разчерчивается на срубе размер проема с соблюдением прямых углов,вертикальности и горизонтальности линий с помощью карандаша, уровня, угольника и отвеса.Нижняя линия проема (для порога) должна лечь на нижнее бревно (от пола) так,чтобы порог был чуть врезан в него. Верхнюю линию проема рекомендуется проводить посередине бревна.Таким образом получится,что оставшаяся половинка верхнего бревна проема будет служить перемычкой.
2. проем должен быть по высоте больше двери на 7-12 см. Расчет такой: 1 см на каждое бревно по высоте проема. Если по высоте двери 10 бревен,то нужно добавлять 10см. Такой зазор необходимо оставить вверху для дальнейшей усадки сруба. если его не предусмотреть,то бревна сруба уже на следующий год лягут прямо на дверной блок,что приведет к его деформации.
3. необходимо к размерам дверного полотна (если вы приобрели его без коробки) добавить толщину дверной коробки. На боковых сторонах еще приплюсовать 1-2 см зазоров для запенивания или заделки паклей.
4. бензопилой пропилить строго по расчерченным вертикальным линиям одно бревно,которое находится на удобной для пильщика высоте.Обычно,это среднее бревно.
5. вышибить обрезок бревна во внутрь сруба(оно достаточно прочно сидит под нагрузкой)…
6. если удалось вышибить одно бревно,то в дальнейшем все остальные бревна проема пропилить и вытащить будет уже достаточно просто…
7. если не удалось вышибить одно бревнышко,то нужно пропилить сверху вниз по вертикальным линиям, по всей высоте проема,оставив нетронутым нижнее и верхнее бревно. И вышибать тогда нужно все отрезки бревен разом.За счет своей массивности они вышибаются гораздо легче,чем одно бревно.
8. нижнее и верхнее бревна нужно прорезать бензопилой достаточно аккуратно и точно по горизонтальным разметкам
9. если есть необходимость,то подтесать горизонтальные поверхности

Зная, как выпилить проем в срубе,можно это сделать самостоятельно,своими руками. Достаточно простое дело по сравнению с установкой дверной коробки и дверного полотна.Там есть свои нюансы,о которых можно прочитать в

Испокон веков дома и различные дворовые постройки возводили из древесины. В первую очередь это обусловлено тем, что дерево было самым доступным строительным материалом.

В наши дни ситуация изменилась. Сейчас возможность построить дом или баню из кругляка или бруса имеют далеко не все. Если подобный шанс все же выпадает, то к строительству нужно подходить со всей ответственностью и учитывать массу нюансов, обращая внимание на мельчайшие детали.

Например, немаловажным аспектом является установка двери в срубе. На первый взгляд в проведении подобных работ нет ничего сложного, но это не так.

Несоблюдение правил монтажа приведет к тому, что со временем дверь перестанет хорошо закрываться.

Нужна ли окосячка для арочных сводов?

Безусловно, нужна, и это самый сложный и наиболее дорогой вариант обсадной рамы. Такие двери часто устанавливают в банях и деревянных домах, стилизованных под старину.

Обсада для них изготавливается по тем же принципам, что и для прямоугольных проёмов: с возможностью смещения в вертикальном направлении и с зазором для компенсации усадки между вершником и срубом.

Конструкция вертикальных стоек и нижней перекладины в ней такая же, как и в обычной окосячке, но вершник изготавливается из нескольких секций, выполняющих одновременно силовую и декоративную роль.

Как правильно ставится оконная коробка

Из-за способности древесины реагировать на атмосферные колебания, постоянно меняются размеры и кривизна брёвен. При возведении домов и бань из бревен плотники разработали особые подвижные конструкции. Они компенсируют смещение торцов, к которым крепят оконные и дверные коробки в доме. Используются исконно русские названия подвижного соединения – окосячка или обсада. Широкое распространение получили три способа установки. Они приведены в таблице:

Конструкция	Особенности	Применение
П-образнаяв колоду	Подходитдля всех типов деревянных домов	Какчистовая или черновая с последующей отделкой
Т-образнаяв шип	Простотаизготовления	Длявсех типов проёмов
Закладной,или черепной брус	Простаяв изготовлении, но недостаточно прочная конструкция	Влёгких срубах

Из рисунков понятно, что такое обсада в деревянном доме и как она работает:

Схема обсады в деревянном доме

Чтобы выбрать конструкцию коробок для своих окон и двери, надо изучить чертежи и фото всех трёх типов.

Подготовительные работы при монтаже металлических дверей

Перед тем как приступить к установке дверей, необходимо провести подготовительные работы, а весь процесс выглядит следующим образом:

Устанавливать блок принято заподлицо стены и закрепляют его анкерными пластинами. При желании блок можно сделать заглублённым в проём и закрепить его можно анкерными болтами или стальными штырями. Вставленную коробку дверей в проём распирают клиньями из дерева для фиксации изделия в нужном положении.

Положение короба регулируется при помощи строительного уровня, корректировка положения осуществляется смещением клинков в сторону или вглубь. После подгонки нужного положения, короб будет плотно зафиксирован, и не сместиться в процессе сверления отверстий.

После надевается полотно и проверяется его ход, который должен быть свободным при открывании и закрывании дверей. Далее, необходимо снять дверь, чтобы со стороны притвора закрепить притолоку с порогом и заново надеть её, проверив повторно ход. Поправить положение короба, можно затянув или ослабив гайки.

Закончив монтаж короба, его оставляют без полотна для заделывания технологических зазоров монтажной пеной предварительно заклеив его строительным скотчем. Излишки монтажной пены срезаются и закрываются обналичкой.

Черновая и чистовая обсада

Чистовая обсада или окосячка «в четверть». Она имеет выборку по внешнему краю доски. В этот контур ставят оконную раму. Окно находится на уровне внешней стены. Его не надо дополнительно отделывать откосами. Ставятся отливы на окна и крепят наличники, чтобы защитить стыки от проникновения влаги.

Между рамой и окосячкой оставляют зазор 1-2 мм. Иногда строители его запенивают. Профессионалы используют полотно из утеплителя как более долговечное.

Для изготовления чистовой окосячки берут массив. Клеёную доску собирают из качественных ламелей. Поверхности шлифуют. Поэтому внутри оконную коробку не надо отделывать. Клеёную профилированную доску для боковин иногда называют еврообсада.

Доска окосячки имеет ровную поверхность, готовую под покраску. Дополнительные декоративные откосы не нужны. Подоконник сразу ставят нужной ширины и формы. Достаточно закрыть щели наличником, и окно готово.

Черновая обсада обычно делается из не профилированной доски низкого качества. Её ставят в нежилых вспомогательных строениях, где не требуется эстетичный вид. Боковины крепят на ройки саморезами. Иногда даже не ставят низ, а зазор между оконной коробкой и рамой просто запенивают.

Чтобы сделать окосячку в бревенчатом доме прочной, надо соблюдать последовательность сборки. Сначала устанавливают подоконник. Затем одну из боковин вбивают в паз и замковое соединение. Стыкуют вторую боковину и вершник, вбивают шип. Для того, чтобы вставить вершник на место, иногда делают дополнительные запилы. Устройство черновой обсады проще. Оконную коробку полностью собирают, затем в проёме крепят на саморезы к закладным брускам.

Окосячка в срубе, прокладка утеплителя

Чистовая обсада-окосячка оконного проема с прокладкой утеплителя

Монтаж на закладной брус

Брус 50х50 мм в сечении называют черепным. При постройке его использую для монтажа полов и крыши. Его ставят в оконные и дверные проёмы в торцы брёвен или бруса, чтобы предотвратить их смещение. Боковые бруски называются ройки. К ним крепят на саморезы доски обсадной коробки.

Соединение хорошо держит нагрузки, но не всегда долговечно, потому что соединение не является цельным. Металлические саморезы сокращают срок службы ройки и всей окосячки. Ели под обсаду проникает влага, саморезы могут ржаветь. Ройки в брусовом доме сразу ставятся на утеплитель, к ним можно крепить чистовую окосячку. Деформация бруса незначительная.

Изготовление обсады

Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов. Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.

• Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
• Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
• Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
• Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.

На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.

Как выпилить проем в срубе под дверь?

Для того чтобы в будущий сруб мог войти человек, требуется установить двери. Для проникновения света, в срубе должны быть окна. Но просто так вы их не установите, заранее для них должны быть сделаны дверные и оконные проемы, куда непосредственно и будут помещаться окна и двери. В данной статье вы научитесь делать проемы, а также познакомитесь с таким понятием, как окосячка проемов.

Общие положения, связанные с проемами в срубе

В давние времена древесина считалась самым дешевым материалом для строительства домов, поэтому изначально при строительстве стен, их делали цельными и только после окончательной сборки выпиливали оконные и дверные проемы. Сейчас тоже так делают, но учтите, что будет много отходов, следовательно, это приведет к дополнительным затратам.

Для экономии теперь заранее отмечают, где будут находиться окна и двери, для этого пилят брус или бревно для стен сразу с разметкой под проемы, оставляя лишь цельные бревна или брус через каждые 3-4 венца, делается это для нейтрализации возможности выдавливания венцов. В дальнейшем, при окончательно запиле, данное бревно будет благополучно выпилено.

Изготовление дверных и оконных проемов

Если вы при строительстве решите сэкономить и заранее вырезать дверные проемы, то делайте их процентов на 10 уже, это необходимо будет при окончательном выравнивании. Нагелей в венцах с дверьми и окнами должно быть минимум по два. При дальнейшем выпиливании проемов в цельной стене, происходить это должно в месте без нагелей.

Как же происходит выпиливание? Для этого при помощи отвеса (точности масляного уровня не хватит), зачерчивают вертикали будущих дверных проемов. Горизонтальные линии чертятся при помощи лазерного уровня. Окончательное выпиливание и выравнивание проемов производится при помощи бензопилы. Верхнее и нижнее бревно выпиливается наполовину, для удобства дальнейшей окосячки.

Технология произведения окосячки оконных и дверных проемов

Окосячка – это необходимый процесс для дополнительного укрепления образовавшегося после выпиливания проема, а также обеспечения свободного движения по вертикали венцов бруса.

Не важно, из какого строительного материала вы собираетесь стоить ваш дом, процесс окосячки аналогичен и для бруса и для оцилиндрованного бревна.

Для этого в торцах проемов при мощи бензопилы делают шип. В труднодоступных местах дополнительно можно использовать долото или стамеску. Когда шипы готовы, то переходят непосредственно к изготовлению косяков. В давние времена они изготавливались из бревна, для этого оно распускалось на доски требуемой толщины. С появлением станков для производства бруса, задача упростилась, так как с брусом легче работать.

Готовые косяки с заготовленным пазом надевают на торцы проемов. Жесткое их крепление при помощи гвоздей или саморезов категорически запрещается, венцы беспрепятственно должны двигаться по вертикали в процессе усадки. После этого, все той же техникой распора устанавливается порог (подоконник) и верхняя обвязка.

В данном случае совершенно не используются гвозди, что дает возможность при необходимости разобрать конструкцию.

Расстояние между верхней обвязкой и бревном должно равняться двадцатой части высоты двери или окна. Данное расстояние, а также система шип-паз косяков, заполняется утеплителем, а после этого расстояние между верхней обшивкой и бревном, а также щели между косяками и торцами стен прячутся под наличники, которые прибиваются к обвязке.

Прибив их к стенам дома, вы делаете большую ошибку, так как во время усадки наличники просто вырвет. Когда ваш дом выполнен из оцилиндрованного бревна, то для набивки наличников, бревна необходимо немного обтесать, что придаст не только эстетичности, но и облегчит работу строителю. (Подробнее о монтаже дверей можно почитать тут).

На этом процесс изготовления дверных и оконных проемов закончивается. После окончательной постройки можно будет начать заниматься установкой дверей и окон, а пока вы получили достаточно информации по затронутой теме в данной статье.

Для справки, окосячка одного деревянного окна в строительных компаниях стоит порядка 30$, цены конечно постоянно меняются, но при проектировании вы уже можете сами посчитать, сколько сэкономите, если будет производить строительство без найма профессиональных строителей. На сэкономленные деньги можно купить дополнительную древесину хвойных пород и построить беседку. Как поступить, выбирать исключительно вам, мы тут занимаемся только рекомендациями и теоретическим обучением.

Установка двери в срубе своими руками: способы пропилить дверной проем в бане

Испокон веков дома и различные дворовые постройки возводили из древесины. В первую очередь это обусловлено тем, что дерево было самым доступным строительным материалом.

В наши дни ситуация изменилась. Сейчас возможность построить дом или баню из кругляка или бруса имеют далеко не все. Если подобный шанс все же выпадает, то к строительству нужно подходить со всей ответственностью и учитывать массу нюансов, обращая внимание на мельчайшие детали.

Например, немаловажным аспектом является установка двери в срубе. На первый взгляд в проведении подобных работ нет ничего сложного, но это не так.

Несоблюдение правил монтажа приведет к тому, что со временем дверь перестанет хорошо закрываться.

Особенности и нюансы установки дверей в срубе

Первое, что нужно знать, чтобы правильно сделать дверь в срубе, – это наличие в проеме цельных бревен или брусьев (в зависимости от выбранного материала).

Довольно часто с целью экономии материала проемы под окна и двери выпиливают заблаговременно. Это позволяет сократить количество отходов. Но в то же время может произойти выдавливание венцов. Исправить подобную оплошность будет очень сложно.

Монтаж входной двери в срубе бани должен производиться не раньше чем через 6 месяцев с момента завершения возведения стен и монтажа кровли. За этот промежуток времени дом даст осадку, что позволит произвести установку двери в срубе, не опасаясь негативных последствий.

Полную осадку сруб дает за 6 лет. Показатели осадки зависят от многих факторов, например от того, насколько влажен брус или на каком грунте возведено строение. Следует отметить, что величина осадки колеблется в пределах от 5 до 7 сантиметров, к тому же основная часть этого процесса осуществляется за первый год.

Осадка — это главный фактор, который нужно учитывать, устанавливая дверь. Если забыть о подобной особенности деревянных срубов, то дверной проем может перекоситься и установить в нем нормально функционирующую дверь будет невозможно.

Произвести установку двери в срубе можно двумя способами:

• первый способ – это установка осадного бруса;
• второй – монтаж обсады.

Стоит отметить, что особое внимание следует уделить монтажу дверной конструкции в помещениях с повышенной влажностью. Такими характеристиками в значительной степени отличается баня.

Какие инструменты понадобятся для монтажа

Решая, как сделать дверной проем и вставить дверь, в первую очередь нужно определиться с необходимыми для этих работ инструментами. Они должны все время находиться под рукой. Это позволит выполнить монтаж максимально быстро. Для проведения работ потребуются:

• бензопила или электрическая пила с шиной;
• молоток;
• перфоратор;
• циркулярка или ручной фрезерный станок;
• стамеска;
• строительные измерительные приборы: уровень (желательно лазерный), рулетка и угольник.

Как правило, поиск инструментов не отнимет много времени, ведь все они, так или иначе, были использованы при монтаже сруба. Подготовив все необходимое и уяснив, как правильно установить дверь, можно приступать к проведению работ.

Способ N 1. Установка дверей с помощью монтажа специального обсадного бруска

Порядок проведения работ посредством монтажа специального обсадного бруса выглядит следующим образом:

• Первым делом необходимо выпилить проем, предназначенный для установки дверной коробки. Его нужно пропилить таким образом, чтобы сверху и снизу остались половины бревна или бруса.
• Далее с помощью фрезы в торце проема нужно прорезать паз размером не менее 50 × 50 миллиметров. Для подгонки размера паза можно использовать стамеску.
• В образовавшийся проем вставляется брус. Нужно обязательно учитывать его длину. Если сруб новый, то размер бруса должен быть на 5 сантиметров меньше. Если строение уже дало усадку, то длина бруса должна быть меньше всего на 2 сантиметра.

В некоторых случаях брус нужно усиливать. Это можно сделать с помощью доски толщиной не менее 50 миллиметров, при этом ее ширина должна быть не меньше размерного показателя стены.

Иногда вместо бруса используются металлические швеллеры соответствующих размеров. Дополнительное усиление проема актуально при возведении тяжелых строений, например двухэтажных зданий.

Как выпилить дверной проем в срубе. Как правильно установить железную дверь в деревянном доме

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит).

Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Роль окосячки (обсады) и ее виды

Что такое окосячка и для чего она нужна? Окосячка (обсада или обсадная коробка) — не что иное, как сборная деревянная рама со специфическим соединением, позволяющим конструкции не деформироваться при подвижках сруба. В обсадные коробки в дальнейшем монтируются окна или двери.

Для наглядности рассмотрим общий вид оформления проемов обсадной коробкой:

Следующие функции в полной мере раскрывают вопрос предназначения окосячки:

1. Обсада создает надежное соединения в проеме сруба.
2. Создается необходимый компенсационный зазор между рамой и верхним бревном.
3. Скользящее соединение защищает от деформации установленные окна и двери при осадке и иных подвижках сруба.
4. Окна и двери без особых сложностей монтируются в окосячку.

В зависимости от того, будет ли сруб в будущем обшит отделочными материалами или нет, выделяют два вида окосячки: «черновую» и «чистовую». Черновой тип допускает грубую обработку бревен и окосячки. Чистовой вариант предполагает, что обсада будет установлена без дальнейшей отделки сруба. Чистовая окосячка как с внешней, так и с внутренней стороны сруба оформляется наличниками. Под наличники в бревнах должны быть сделаны затесы. Для стен из лафета или бруса стесывание проемов под столярку не требуется.

Технология изготовления и сборки

Разметку положения окна выполняют с помощью уровней и отвесов.

Размер пропила при установке Т-образной рамы соответствует её внешним размерам (без учёта шипа). В случае П-образной обсады пропил выполняется с учётом допуска на шип.

Важно! При расчёте размеров проёма необходимо учитывать допуски на шип и компенсационный зазор над верхней планкой обсады (10-100 мм).

Разметка и выпиливание

Обратите внимание, что нижнюю планку рекомендуется также устанавливать в шип и в данном случае шип может быть расположен как на бревне, так и на планке. Первый вариант более трудоёмкий, второй – более дорогой.

После завершения и проверки разметки, с помощью ленточной пилы вырезают проём.

Далее на вертикальных торцах проёма отмечаются контуры под паз. Его ширина должна допускать установку фиксирующего шипа на уплотнитель.

Следующий этап наиболее трудоёмкий – вырезание паза под монтажный шип. При определённых навыках его можно выполнить с помощью ленточной пилы. Более медленный вариант – проточить паз методом фрезерования.

Выпиливание шипов и замков

После того, как проём подготовлен, приступают к изготовлению элементов обсады:

• доски обрезаются по размерам вертикальных и горизонтальных планок;
• на вертикальных косяках вырезается шип (лучше всего данную операцию выполнять на стационарной циркулярной пиле);
• на торцах стоек формируются замки (циркулярная пила, дрель, стамеска, шлифовальная машинка).

Способ соединения горизонтальных планок с вертикальными должен быть таким, чтобы создавался упор в двух направлениях: в горизонтальном и вертикальном. Но при этом не должно быть фиксированных соединений с помощью саморезов или гвоздей.

Как выпилить проем в срубе под дверь? — Двери, перегородки

Мало кто не мечтает жить в красивом доме из бруса, в котором так уютно, тепло и пахнет смолами. Но вся романтика пропадает, как только речь заходит о ремонте в таком жилище. Если поклеить обои – это полбеды, то заменить дверь в деревянной перегородке – это уже настоящая проблема. Но из-за этого не стоить рубить с плеча и отказываться от своей мечты. Просто при проведении строительных работ учитывайте специфику строений из дерева.

Особенности деревянных домов

В отличие от своих кирпичных собратьев бревенчатые или брусовые постройки требуют большего внимания, ухода. Это обусловлено природными свойствами натуральных материалов. Наряду с экологичностью, долговечностью деревянные дома обладают рядом особенностей:

Дают усадку со временем. Самое большое изменение геометрических показателей происходит у древесины, произрастающей во влажных лесополосах. Не так сильно подвержены этому процессу строения из высохшего бруса, бревна. Еще лучше ситуация с клееным брусом: размеры домов почти не изменяются. Чтобы через годы дверная створка не покосилась и не заедала, ставить ее надо через 12 месяцев после постройки.

Деревянные строения со временем дают усадку

За деревянным домом требуется особенный уход

Не пренебрегая этими простыми правилами, вам удастся избежать таких неприятностей, как деформация, поломка дверной конструкции. В противном случае устранение появившихся дефектов существенно ударит по семейному бюджету.

Инструкция по установке межкомнатной двери

Чтобы правильно установить межкомнатную дверь в деревянном доме, нужно четко следовать схеме.

Подготовительный процесс

Перед тем как браться за выполнение работы, вооружитесь набором строительного инвентаря:

• гвоздодер;
• лом;
• уровень;
• ножовка или бензопила;
• стамеска;
• крепление;
• пена для монтажа.

Когда все под рукой, начинайте процесс с установки окосячки.

Сборка и монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка или окосячка – это конструкция, состоящая из вертикальных стоек, горизонтальных перекладин. Выражаясь простым языком, это простая рама, которая собирается из сухих толстых досок.

Обсадная коробка препятствует перекосу дома

Без окосячки невозможен монтаж двери в деревянном срубе. Конструкция выполняет ряд функций:

• предотвращает перекос проема;
• минимизирует нагрузку стен на проем;
• препятствует разрушению полотен;
• не допускает появление зазоров между бревнами.

Варианты устройства обсады

Обсадную коробку делают и устанавливают несколькими методами. Рассмотрим 2 самых популярных:

1. “в закладной брусок”;
2. “в колоду”.

Обсада “в закладной брусок” выполняется следующим образом:

В торце проема фрезером выбирается паз глубиной 5 см.

Глубина паза в торце проема составляет 5 см

Установка поперечного бруса с элементами “шип-паз”

Монтаж обсадной конструкции “в колоду” также происходит в несколько этапов:

Ножовкой или бензопилой сделайте в торце шип шириной около 3,5-3,8 см (это высота гребня).

Шип в торце проема выпиливается ножовкой или бензопилой

Схема раскройки обсады

Монтаж двери

Монтирование дверной конструкции осуществляется поэтапно.

Сборка коробки

Коробка входит в состав комплекта. Она может быть по усмотрению производителей в готовом виде или состоять из отдельных элементов: петельного бруса, притвора, притолоки, порога. Как правило, второй вариант встречается чаще.

При сборке коробки обратите внимание на проведение запилов и соединение брусьев

Самым трудным при сборке коробки считается правильное проведение запилов и соединение вертикального и горизонтального брусьев. Брус крепится по-разному. Однако самым надежным способом признано шиповое соединение. Крепление шипами предполагает изготовление на брусьях гребней и пазов.

Собирая коробку своими руками, определитесь, под каким углом будет выполняться стыковка: под прямым или 45 градусов. Если вы новичок, то первый вариант является самым простым.

После соединения всех элементов конструкции, требуется проверить правильность выполнения работы. Для этого положите коробку на пол, а наверх на нее створку. Если она беспрепятственно входит, оставляя при этом небольшой зазор, – соединение выполнено хорошо.

Установка короба

Вставьте коробку в проем и зафиксируйте ее клиньями. После этого сделайте регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

После установки короба конструкцию фиксируют клиньями

Крепится коробка саморезами к окосячке. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы саморезы не прошли брусья обсадной коробки насквозь. Иначе перекоса двери при усадке дома не избежать.

Для фиксации коробки к окосячке используют саморезы

Во время установки конструкции могут появиться зазоры. Заделайте их пеной для монтажа.

Монтаж петель и навеска двери

Петли бывают правыми и левыми. Выбирают их зависимо от того, куда открывается дверь. Устанавливаются они на расстоянии 20-25 см от торца полотна. Навесы разбираются на две составляющие: крупную часть для коробки и мелкую для двери.

Схема навески петель

После этого петлю приставляют к торцу створки и обводят ее по контуру сначала карандашом, а потом офисным ножом. Полотно необходимо приставлять постоянно к коробке, чтобы проверять совпадения меток.

Кромки створки и петель соединяют так, чтобы не появились перекосы. Шарниры должны смотреть в то направление, куда происходит открытие двери.

Стамеской и молотком сделайте углубление на 5 мм и установите петли. Повесьте на них дверное полотно. Если оно открывается и закрывается без проблем, значит, вы отлично справились с задачей.

Установка ручки и замка

Заключительным этапом работы является монтаж замочного механизма и рукоятки. Строительный рынок представлен большим ассортиментом фурнитуры. Изделия отличаются по цвету, форме, конструкции, принципу действия, способу монтажа. При выборе руководствуйтесь дизайном двери и стилем вашего интерьера.

Особенности установки металлической двери

Поставить входную дверь из высокопрочного металла – это значит, создать надежную защиту от внезапного проникновения в ваш дом.

Для надежной защиты деревянного строения устанавливают входную дверь из металла

Установка металлической конструкции в деревянный дом состоит из нескольких шагов:

• Обустройство проема. Если проем не был предусмотрен при постройке дома, то его вырезают в глухой стене бензопилой. Когда же на его месте установлены нецельные венцы, то нанесите разметку и обрежьте лишние выступы дерева.
• Монтаж окосячки. По бокам проема делают гребни, на которые в последующем насаживаются лафеты с пазом. Затем крепятся поперечные планки.
• Установка коробки и створки. При необходимости металлическую коробку требуется утеплить. После того как она будет вставлена в окосячку, выровняйте конструкцию и закрепите саморезами. Число точек крепежа должно быть таким, чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену. После установки коробки на четыре петли вешают полотно.
• Герметизация стыков. Она выполняется монтажной пеной.
• Декорирование проема. Чтобы проем выглядел более привлекательным, его декорируют накладными планками. Крепят их не к стене, а к раме из металла.

Вставить металлическую дверь сложно в одиночку из-за ее большого веса. Поэтому рекомендуется позвать кого-нибудь себе на помощь. Четкое следование инструкции и наличие желания позволят справиться с этой не очень легкой работой даже при отсутствии опыта.

Установка входной и межкомнатных дверей в бане из сруба

Установив сруб для бани, переходят к врезке дверей. В кирпичной бане обычно сразу предусматривают дверной проем. Установка же двери в сруб производится путем последующей врезки. Поэтому важно закрепить внешнюю стену, так как целостность её нарушается.

Дверь в срубе бани может быть деревянной или металлической. При установке каждой из них имеются свои нюансы.

Все о то, как установить двери в бане – входную и межкомнатные – вы узнаете из этой статьи.

Как поставить дверь в баню из сруба: монтаж деревянной двери

Установка дверей в бане несложная, но существуют определенные моменты, которые обязательно нужно учесть.

Когда в срубе делают проем для двери, его целостность нарушается, поэтому необходимо закрепление. Существуют 2 способа.

1. Перед тем как поставить дверь в баню, устанавливают шип в проеме на бревне, впоследствии на него надевают косяк двери.

2. До того как вставить дверь в бане, проделывают в бревне паз и вставляют брусок.

Чтобы врезать дверь в сруб, проем делают шире дверной коробки на 1—2 см, проверяют перпендикулярность его земле при помощи отвеса и строительного уровня.

Пропиливать проем до фундамента не стоит, лучше, если нижнее бревно останется целым. Затем перед установкой входной двери в баню необходимо сделать пропилы электро- или бензопилой, в нижнем бревне вырубить порог, проделав несколько надрезов пилой поперек бревна.

Нельзя монтировать задвижки из металла с внутренней стороны банного окна: в помещении с повышенной влажностью все металлические изделия будут подвергаться сильной коррозии и быстро выйдут из строя.

Установка двери в срубе своими руками: способы пропилить дверной проем в бане

Испокон веков дома и различные дворовые постройки возводили из древесины. В первую очередь это обусловлено тем, что дерево было самым доступным строительным материалом.

В наши дни ситуация изменилась. Сейчас возможность построить дом или баню из кругляка или бруса имеют далеко не все. Если подобный шанс все же выпадает, то к строительству нужно подходить со всей ответственностью и учитывать массу нюансов, обращая внимание на мельчайшие детали.

Например, немаловажным аспектом является установка двери в срубе. На первый взгляд в проведении подобных работ нет ничего сложного, но это не так.

Несоблюдение правил монтажа приведет к тому, что со временем дверь перестанет хорошо закрываться.

Способ N 2. Круговая обсада из бруса

Установку дверей в срубе вторым способом тоже можно выполнить своими руками. Принцип ее воплощения в жизнь не сильно отличается от первого. Все, что нужно сделать, – это установить заготовку под коробку, соблюдая правила, упомянутые выше.

Иными словами, надо установить брусья по всему периметру проема. Они могут быть скреплены друг с другом несколькими способами:

• методом шип-паз;
• саморезами;
• гвоздями.

Кроме того, допускается возможность монтажа обсады без использования креплений. Для этого нужно как можно плотней подогнать брусья друг к другу.

Следует отметить, что в большинстве случаев строительство срубов осуществляется по этому принципу. Давления, создаваемого весом строительных материалов, вполне достаточно для устойчивости конструкции. Брусья же необходимо устанавливать враспор.

Особенности установки дверной конструкции

Если нужно установить деревянные двери, то монтаж коробки не требуется, ее роль сыграет обсадная система. Исключением может стать ситуация, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из древесины. Тогда коробку сажают на монтажную пену.

После проведения монтажа коробку закрывают наличниками. В случае сильной усадки их можно заменить на новые или попросту переустановить, подогнав размеры.

Если планируется установка металлической двери, то обсадка делается немного по-другому. Ее верхнюю часть можно не устанавливать. Вместо нее нужно оставить зазор, позволяющий осадке происходить в естественном режиме.

Основным преимуществом металлической двери является прочность. Ее коробка способна выдержать давление древесины при усадке без каких-либо последствий.

При выпиливании проема следует учесть ряд рекомендаций:

• во-первых, его высота должна быть на 150 миллиметров больше двери;
• во-вторых, ширина проема должна быть на 100–120 миллиметров больше коробки (если ее монтаж необходим).

Вышеперечисленные требования являются актуальными и при необходимости установить окно. Обсадку нужно выполнять в любом случае, даже если выпиленный в срубе проем имеет небольшие размеры.

При проведении вышеописанных работ следует учесть возможность образования мостиков холода. Чтобы избежать этого, необходимо использовать теплоизоляционные материалы, например те, которыми была утеплена стена.

Иными словами, образовавшиеся в процессе монтажа трещины и зазоры можно заделать паклей, монтажной пеной и другими материалами со схожими функциями.

Предпочтительней использовать именно монтажную пену, ведь она не только предотвращает возникновение сквозняка, но и придает конструкции прочность. При этом ее гораздо проще использовать.

(4 4,50 из 5)
Загрузка…

Окосячка — заполнение оконных и дверных проемов в срубе

Наш дом сел. Подходит этап начала отделочных работ. Немаловажный вопрос — заполнение проемов. От того насколько правильно будут вставлены окна и двери зависит тепло в доме и отсутствие проблем во время вторичной усадки сруба.

При установке окон и дверей необходимо сделать технологический разрыв между усаживающимися бревнами и неизменными окнами/дверями. Если мы вставим окно или дверь без учета вторичной усадки сруба, то через пару сезонов смены климата окна и двери перестанут открываться/закрываться, а через пару лет появятся межвенцовые щели, через которые будет уходить тепло.

На сегодняшний день присутствует две технологии заполнения проемов в деревянных стенах: окосячка (обсада) и обсадной брусок. Все остальное — от лукавого.

Обсадной брус или ройка

Принципиальная разница между этими технологиями заключается в форме боковин коробки и несущей способности коробки.

Если сруб рублен качественно, проем не ослабляет несущую способность стены, проект не противоречит плотницким традициям и правилам (я намерено не указываю СНИПы и СП, т.к. они не учитывают некоторых особенностей строительства из материалов естественной влажности), то большой разницы между бруском и окосячкой скорее всего не будет.

Обсадной брусокБольшим преимуществом обсадного бруска является его размеры и возможность скрытого монтажа.

Если сруб не качественный (треугольные пазы, хозяйственная чашка, не соблюдены нормы и традиции в проектировании рубленых конструкций, некачественно рублены углы), то использование обсадного бруска недопустимо.

Обсадной брусок не является силовым набором строения, он лишь позволяет «развязать» вертикальную структуру и венцы сруба.

Брусок врезан в бревно. Паз в торце бревна дополнительно ослабляет древесину, у нас и так большинство трещин расположены от сердцевины до паза, а мы еще дополнительно ослабляем выпиливая в торце паз. В случае скручивания бревна обсадной брусок раскрывает бревно по оси стены. Это увеличивает усадку сруба и увеличивает межвенцовый шов.

Треугольный паз или плохо рубленый паз, не только ценный мех увеличивает усадку, но и ослабляет межвенцовые связи. Бревна держатся только на углах. В этом случае обсадной брусок не выход, с высокой долей вероятности он не даст нужной жесткости силовому набору стены.

«Шикарный проект» наложился на «чЮдесные руки» дехкан

Косяк или обсада

Косяк это коробка, которая состоит из 3 (если косяк трехчастный) или 4 элементов.

Последовательность сборки окосячки и вставки окна

Подушка (порог в двери, подоконник в окне), две боковины П образной формы из лафета вставляемые «в замок» в подушку и вершник, распирающий боковины. Ширина лафета должна быть не меньше толщины бревен сруба, толщина 100-120 мм. В некоторых случаях толщина лафета может достигать 150 мм.

Однажды попросили поменять окно и дверь в стене 10 метров, без капитальной стены! и зауголка. Окно и дверь были вставлены в обсадной брусок 50*50 мм. Стена «жила свой жизнью», качалась, «висела». Прислоняться к ней было страшно. Заменили обсадной брусок на косяки из лафета 350*150 мм.Монтаж двери в косяк 150*350. В процессе работыТрехчастный косяк — это старинный способ установки окон и дверей. Вместо подушки протесывалось бревно до половины и боковины врезались в замок в само бревно.

На бревне выпиливается шип

Шип на бревенчатой стене

В косяке выбирается паз, прокладывается пакля или джут. Массив косяка «обнимает» пазом выпиленный шип на бревне и не дает бревну гулять или выкручиваться. Благодаря нижнему и верхнему замку получается жесткая коробка «развязанная с бревенчатой стеной», но являющаяся силовым набором стены.

Сборка косяка производится без скобяных изделий, окно или дверь вставляются в «выбранную» четверть, откосы при использовании косяков не нужны, достаточно отшлифовать и покрасить подоконник и боковины.

Попытки прибить досочку и на пену воткнуть дверную коробку или окно приводят к появлению межвенцовых щелей, вывернутым бревнам

Да, косяк это не синоним «отсутствие проблем», как и любая «деревяшка» он подвержен короблению, растрескиванию. После установки плахи начинают «подсасывать» влагу до состояния средней влажности бревна в доме. Даже сухой массив, влажностью 12-15%%, после установки в доме набирает влажность до 20%. Но по сравнению с другими вариантами установки окон и дверей — массив самый безопасный и беспроблемный для заказчика способ.

С почтением, Горячев Михаил

компания РУСДОМ

www.rusdom.ru

Как сделать дверь в срубе своими руками правильно: способы и этапы установки

Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим. Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.

Оставить сруб открытым – важно

Что значит сия фраза? А вот что – после того как возведение закончено, наступает самый интенсивный момент усадки, который протянется как минимум год. За это время, если двери с окнами будут уже установлены, их просто раздавит.

Причём древесина гораздо сильнее металла и может согнуть, даже, казалось, надёжные конструкции. Чтобы непоправимого не произошло, следует внимательно отнестись к ниже описанному.

Перед тем как начинать работу, следует заранее знать, какого размера будут входные и распашные конструкции. Обычно если проект типовой, то все замеры отложены на чертежах и схемах и заморачиваться нет нужды. А вот если сруб кладётся самостоятельно, то есть над чем подумать и определиться побыстрей, так как необходимо чтобы вырезанный проём усаживался вместе со всей конструкцией.

Итак, стадии установки:

• До того момента, как придётся оставить сруб на усадку, рекомендовано сделать необходимые проёмы. Как пропилить дверь в срубе? Собственно это не самый сложный вопрос.

Определяется необходимый размер, причём надо учитывать и диагонали, и контур вычерчивается на срубе. Нужно сделать так, чтобы нижнее бревно было поделено пополам, и верхнее тоже. Затем к этим сторонам прибавляется от 7 до 10 см на усадку.

К боковым же приплюсовывается толщина дверной коробки ± 2-3 см. Необходимо набить по краям будущего проёма доски, чтобы уберечь от выпадения короткие венцы. Таким образом, когда контуры готовы, пилой выбирается нужный размер.

• Если сруб предполагает наличие нескольких входов, один из которых должен быть парадным, то вопрос, как прорезать дверь в срубе, когда требуется большее расстояние, должен решиться более скрупулезно. Досочная защита должна присутствовать с обеих сторон – наружной и внутренней.

Также после прореза рекомендовано поставить в проём лаги на пару недель – за это время сруб привыкнет к пустоте. Ну и остальные моменты отличаться от обыкновенного проёма уже не будут.

Момент выпиливания

Чтобы не возникло трудностей с вопросом – как выпилить дверь в срубе, нужно сначала определить среднее бревно проёма и сделать на нём прорези. После этого его легко выбить внутрь. Ну а потом работа пилой уже не будет сложна.

Идём далее. По прошествии времени, отведённого на усадку, нужно перед монтированием двери измерить проём усевшегося сруба и определить изменения.

Если всё было сделано правильно, и не подвёл грунт, то можно начинать следующую стадию – как вставить дверь в сруб, когда конструкция уже готова. Если же проём не отвечает требованиям, его подгоняют под необходимый размер.

Обсада

• Для того чтобы дверь в срубе не подвела и сам дом не мог повлиять на конструкцию неблаготворно, следует подумать о таком изделии, как обсадная коробка. Что это такое?

Это дверной элемент, имеющий продольный шип, который вставляется в вертикальные боковые стены и, таким образом, дальнейшая усадка может влиять только на него, никак не отражаясь на двери. Решить вопрос – как врезать дверь в сруб, можно на отлично с помощью обсадной коробки.

• Как это сделать? В боках проёма выбирается торцевой паз. Коробка же уже содержит шип.

Выбранное с помощью стамески пространство уплотняется, к примеру, паклей и боковая доска устанавливается. Затем крепится верхняя горизонтальная часть. Она будет служить распоркой.

Её нельзя оставить без зазора со срубом в 5 см. В качестве крепежа подойдут саморезы и гвозди. Нижнюю также можно прорезать под шип.

Далее происходит навешивание полотна – фурнитура к тому времени должна быть в комплекте. Таким образом, решается вопрос – как поставить дверь в сруб с помощью обсадной коробки.

Следующий способ – на бруски

Отличие его в том, что в вертикальный паз, выбранный на боках проёма, вставляются бруски сечением 5*5 см. Делается это ради экономии материала, да и если дверь уже идёт с коробкой.

Бруски можно обернуть паклей и зафиксировать в пазах, а затем по ним крепится коробка двери в таком же порядке – боковая часть, горизонтальная распорка, следующая боковая и порог. Минус решения такого вопроса – как установить дверь в срубе на бруски – возможное ослабление коробки из-за малости внутрипазового материала.

Установка металлических дверей

В этом случае никаких прорезей не производят. Коробку устанавливают с помощью анкерных болтов и перфоратора. Предварительно все металлические стойки выравнивают до идеального положения, ибо материал немягкий в отличие от древесины, и гнуться по желанию не будет.

Полотно навешивают в самом конце, когда приходит уверенность в правильности решения вопроса – как сделать дверь в срубе из металла. Лучше установку таких массивных, но необходимых для защиты конструкций, отдать на откуп профессионалам.

Хотя бы потому, что сама по себе такая дверь страшно тяжела и период монтирования может стать сущим мучением для хозяина. Да и надорваться недолго.

Рекомендации по монтажу

• Прежде чем приступать к завершающей стадии строительства и делать для собственного дома двери и окна, следует дать ему срок для выстаивания. К тому времени хозяевами должны быть куплены конструкции.
• В начале усадки следует озадачиться, как вырезать дверь в срубе. Тянуть с этим не стоит – по окончании срока станут понятны упущения, которые своевременно устраняются.
• Выбирается способ установки и осуществляется монтаж.
• Не следует работать в одиночку, а особо сложные модели для установки отдаются в работу профессионалам. Они сделают монтаж гораздо качественнее. И дело не в экономии – неумелые действия повлекут ещё больший расход.

Соблюдая несложные правила, строитель сможет обеспечить безопасность собственного дома.

А там глядишь и переезд!

Общий бал: 8Проало: 16

Рекомендуем! — Энциклопедия Деревянные Дома — NEW

Узнать подробную и расширенную информацию по теме статьи Вы сможете из книги «Деревянные дома», в которой отражены все этапы строительства дома, начиная с закладки фундамента и заканчивая устройством кровли. Цена книги = 77 рублей.

Вас также могут заинтересовать и другие КНИГИ по строительству домов из дерева своими руками.

Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Оконные и дверные проемы нарушают целостность сруба, но это неизбежные и обязательные отверстия, в которые позже будут вставляться окна и двери. В современной практике строительства допускаются разные подходы к формированию проемов. ДревМастер знаком с каждым из них, знает все плюсы и минусы существующих вариантов.

Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Сложность и подводные камни

Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.

Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.

Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.

Когда рубить проемы?

Вариантов всего три:

• Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
• Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
• Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.

Глухой сруб без окон и дверей

Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.

Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.

К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.

Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.

Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.

Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.

Сруб с проемами, но без обсады

Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.

Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.

Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.

Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.

Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.

Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.

Сруб с проемами и чистовой обсадой

Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

Окосячка окон в деревянном доме

Обсада любого проема состоит из трех элементов:

• Вершника – верхней горизонтальной планки;

• Боковин – двух вертикальных стояков;

• Подоконной доски или порога – нижняя доска.

Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.

Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.

Черновая окосячка

Второе название – «в брусок». Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.

В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.

Окосячка в колоду

Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.

Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.

Окосячка в шип

Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.

Выбор толщины обсады

Для небольшого сруба толщина материала для окосячки может составлять 2-5 см. Чем больше сруб и больше диаметр используемых бревен, тем больше должна быть толщина элементов обсадной коробки, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Кроме типовых решений, также встречаются евро-обсада из цельных ламелей дерева, а также комбинированная окосячка с применением массива дерева и наборно-клеевых декоративных элементов.

Как выпилить проем в срубе. Окосячка в срубе – делаем оконный и дверной проем в стене

Установка дверей входных в сруб бани своимируками

Исходя из собственного опыта, можем поведать Для вас, как осуществлялась установка входной двери в наш сруб бани. Установка дверей в ванную и туалет своими руками. Установка входной двери своими руками: видео. Установка двери в срубе своими руками: способы. , к огорчению, мы снять не успели, но фото и описание процесса установки входной железной двери в сруб при помощи окосячки, либо обсады, как еще именуют это присособление для установки дверей и окон в из дерева дома, мы Для вас с наслаждением покажем.

Установка дверей входных в сруб бани, на наш взор, должна осуществляться последующим образом:

Если сруб бани новый, еще не отстоявшийся, нужно использовать схему установки входной двери такую же, как и при установке окон в сруб, при помощи окосячки с внедрением гребней на бревнах, а пазов в обсаде, что исключит перекашивание входной двери в вашем срубе

после того, как этот самый сруб даст усадку. Наш сруб бани, к примеру, отдал усадку на 10-15см в течение 3-х лет. Установка двери в срубе: особенности монтажа. Установка двери в рубленном доме. Если сруб бани не большой, то целенаправлено ждать усадки в границах 5-10см на уровне нижнего этажа.

Так же как и установка окон, установка входных дверей в сруб бани

, ну и хоть какого деревянного дома, пусть даже построенного из бруса без окосячки, может привести к давлению верхних бревен на высшую часть
входной двери после усадки деревянного строения, тем приведя к таким нехорошим моментам, как перекос

через некое время после установки в сруб, и, как максимум, открывающаяся с трудом дверь, как минимум, входная дверь со скрипом.

Главные моменты производства окосячки для установки входной двери деревянного дома смотрятся приблизительно так:

Если осуществляется установка металлической входной двери, то верхнюю планку окосячки можно не делать, оставив просто зазор см в 10 для усадки бревен, так как каркас железной двери довольно прочен, чтоб выдержать давление на себя.

Что может понадобиться в процессе?

Чтобы начать работу, то есть устроить дверь в срубе, стоит приготовить все необходимые инструменты. Это позволит осуществить всю работу значительно быстрее. Вам понадобятся:

• пила;
• молоток;
• дрель;
• циркуляра;
• стамеска;
• угольник строительный;
• рулетка;
• уровень;
• гвозди, болты, саморезы.

Инструменты для установки двери: пила; молоток; дрель; циркуляра; стамеска; угольник строительный; рулетка; уровень; гвозди; болты; саморезы.

Используя пилу, необходимо сделать проем, в котором будет установлена дверь. Вырезать необходимо таким способом, чтобы в итоге вверху и внизу остались половины бруса. Чтобы проверять уровень, обычного строительного инструмента недостаточно для получения максимально точного результата. Лучше использовать отвес или лазерный уровень.

С помощью фреза в торце проема вырезается своеобразный паз размером 50х50. Для того чтобы подогнать точные размеры, стоит использовать долото и стамеску. После того как паз будет готов, в него необходимо установить брусок с размером сечения 50*50 мм. Очень важно учитывать длину бруска. Если сруб относительно свежий, то длина должна быть на 5 см меньше. Если сруб дал полую усадку, то длина должна быть меньше лишь на 2 см.

Если стены выполнены из сруба, то для прочности достаточно использовать один брусок.

Если дом построен из бруса или оцилиндровки, то такого усиления недостаточно, поскольку на него будут действовать слишком большие силы. Чтобы усилить брусок, к нему крепится доска толщиной до 50 мм и шириной, равной толщине стены. Очень часто в строительстве специалисты используют швеллер стальной вместо деревянного бруска.

После того как боковые бруски закреплены, в срубе следует начать работу по формированию дверного проема. Для этого внизу, к нижним бревнам, прибивается доска – порог. Для достижения максимальной прочности лучше всего использовать 100 мм брус, который вырезается в Т-образной форме.

С чего начинать?

Начинать расширение существующего или выпиливание нового проёма следует с расчётов размера проёма.

В качестве исходных размеров, как правило, берутся размеры будущего окна, к которым прибавляются:

• толщина окосячки (с учётом стыка шип-паз);
• толщина слоя уплотнителя (увеличиваем размер на 5 мм);
• компенсационный зазор (дополнительные 60-100 мм при определении общей высоты проёма).

Обратите внимание, что нижняя планка обсады в окнах нередко является подоконником, толщина которого может больше, чем толщина досок, используемых для изготовления обсадной рамы.

Что такое обсада

Проемы в срубе для дверей и окон. Особенности устройства окосячки

При усадке бревенчатого дома неправильно установленные оконные и дверные коробки могут деформироваться. Чтобы избежать этого, проемы в срубе для дверей и окон монтируют «скользящим» способом, позволяя конструкции беспрепятственно садиться.

Приступая к строительству сруба, можно выбрать два варианта действий при оформлении проемов:

• Первый предполагает возведение сруба без окон и дверей. Необходимые проемы проделываются после того, как дом выстоится 1 — 2 года.
• Альтернатива долгому ожиданию — изготовление оконных и дверных проемов одновременно с возведением стен.

Оба варианта являются приемлемыми и требуют четкого соблюдения требований по устройству обсады (окосячки). И важно помнить — места расположения проемов необходимо спланировать заранее, чтобы избежать нерациональной закладки нагелей (шкантов). Особое внимание следует уделить оконным простенкам. Для предотвращения выдавливания под весом крыши, в простенки возле проемов требуется установка не менее двух нагелей на венец.

Что такое окосячка и для чего она нужна? Окосячка (обсада или обсадная коробка) — не что иное, как сборная деревянная рама со специфическим соединением, позволяющим конструкции не деформироваться при подвижках сруба. В обсадные коробки в дальнейшем монтируются окна или двери.

Для наглядности рассмотрим общий вид оформления проемов обсадной коробкой:

1 — обсадная коробка.

2 — паз (можно использовать шип).

3 — зазор на осадку (заполняется базальтовой ватой, джутом, мхом).

4 — наличник.

5 — шип (можно использовать паз)

6 — уплотнение (прошитый льноватин).

7 — четверть.

8 — окно.

9 — уплотнение (прошитый льноватин).

Следующие функции в полной мере раскрывают вопрос предназначения окосячки:

1. Обсада создает надежное соединения в проеме сруба.
2. Создается необходимый компенсационный зазор между рамой и верхним бревном.
3. Скользящее соединение защищает от деформации установленные окна и двери при осадке и иных подвижках сруба.
4. Окна и двери без особых сложностей монтируются в окосячку.

В зависимости от того, будет ли сруб в будущем обшит отделочными материалами или нет, выделяют два вида окосячки: «черновую» и «чистовую». Черновой тип допускает грубую обработку бревен и окосячки. Чистовой вариант предполагает, что обсада будет установлена без дальнейшей отделки сруба. Чистовая окосячка как с внешней, так и с внутренней стороны сруба оформляется наличниками. Под наличники в бревнах должны быть сделаны затесы. Для стен из лафета или бруса стесывание проемов под столярку не требуется.

Типы соединений обсады в проемах сруба

Для надежной фиксации окосячки с проемом сруба можно использовать следующие пазо-шиповые соединения:

Соединение «в шип»	Соединение «в колоду»
В брусе с двух сторон выбираются продольные пазы. В проеме по срезам бревен выпиливается соответствующий вертикальный паз. Косяки вкладываются Т-образными шипами в пазы и распираются поперечными досками.	При данном соединения все выборки и пазы делается в зеркальном отражении. То есть в бревнах проделывается шип, а в косяках – паз. Сборка элементов производится в том же порядке, как и при шиповом соединении.

Как делается окосячка проемов в срубе

В представленной таблице рассмотрены основные этапы установки обсадной коробки (окосячки):

После сборки сруба при помощи уровня и рулетки отмечается проемы в соответствии с проектом. Их выпиливают и выравнивают пилой. На торцах бревен делают шип (или паз).

В боковых косяках обсадной коробки выбирается паз (или шип — зависит от выбранного способа соединения) под ранее изготовленный шип (или паз). Косяки устанавливаются в проемы без жесткого крепления к стенам сруба. Наличники, при их использовании, крепятся только к обрамлению проемов.

Косяки пазами заводятся на шипы и распираются вначале нижней обвязкой, затем — верхней. Между верхом обсады (4) и вышележащим бревном необходимо предусмотреть зазор (5 — 6% от высоты двери или окна(3)). Верхний зазор и посадочные места заполняются мхом, льноватином или другим уплотнителем (1). После окосячки проемов в них можно вставлять окна (двери). (2 — наличник).

дополнение

Соблюдая все правила при устройстве проемов в срубе, вы на финишном этапе получите качественные и аккуратные места для установки оконных и дверных блоков.

Окосячка в срубе – делаем оконный и дверной проем в стене

Окосячка или обсада – что это такое, для чего ее делают, какие виды соединений при этом применяются, как оформить оконный и дверной проем в стене из сруба? Эти вопросы часто возникают у многих владельцев земельных участков, решивших построить баню или другую деревянную постройку своими руками.

Содержание

1. Зачем нужна окосячка проемов в деревянных стенах сруба
2. Варианты соединений обсады в проемах деревянных стен
   • Монолитное соединение «в шип»
   • Соединение «в колоду»
   • Соединение «чистовой» обсадной коробки
3. Как делается окосячка оконных и дверных проемов

Зачем нужна окосячка проемов в деревянных стенах сруба

Окосячка или обсада (обсадная коробка), что одно и то же, представляет собой сборную деревянную раму, вставляемую в проем деревянной стены для ее жесткого крепления, и последующей установки дверей или окон в укрепленный проем.

Конечно, это упрощенное толкование свойств окосячки. На самом деле, она несет в себе ряд таких основных конструктивных функций, которые не позволяют деревянным стенам , окнам и дверям деформироваться в процессе эксплуатации. К ним можно отнести следующие свойства:

1. Создание прочного соединения в проеме обрезанных венцов сруба.
2. Обеспечение зазора между оконной (или дверной) рамой и верхним смежным бревном, который необходим для компенсации осадки сруба.
3. Создание скользящего соединения обсадной коробки с торцами обрезанных бревен. Это свойство предохраняет от деформации установленные окна и двери при осадке сруба, а также при изменении их габаритных размеров под воздействием атмосферных явлений, например, при повышенной влажности – увеличение, а при повышенной температуре – уменьшение, и наоборот.
4. Надежное крепление в обсадной коробке окон и дверей.

Варианты соединений обсады в проемах деревянных стен

В зависимости от способа обработки бревен, могут применяться следующие виды соединения обсадной коробки:

Монолитное соединение «в шип»

Берется брус 100×150 (или 100×200) мм и выбираются с двух сторон продольные пазы так, чтобы его поперечное сечение было в виде буквы «T». Затем в проеме по срезам бревен бензопилой выпиливается соответствующий симметричный вертикальный паз.

Подготовленные косяки вставляются Т-образными шипами в боковые пазы и распираются вначале нижней поперечной доской (порогом или подоконником), а затем верхней, называемой «вершиком». Для изготовления нижней и верхней частей окосячки можно взять доску толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм, в зависимости от диаметра бревна.

Соединение «в колоду»

При этом виде соединения все делается в зеркальном отражении – в бревнах обрабатывается шип, а в косяках – паз. Сборка окосячки производится в том же порядке.

Соединение «чистовой» обсадной коробки

По способу обработки материалов окосячка может быть двух видов: «черновой» или «чистовой».

Черновой вариант обсадной коробки применяют тогда, когда при отделке бани стены будут обшиваться декоративными строительными материалами (вагонкой, сайдингом и т.п.). В этом случае все грубо обработанные бревна и сама окосячка должны быть закрыты отделочными материалами.

Второй вариант предполагает, что она будет установлена в проем без дальнейшей обработки и будет выполнять, кроме основной функции, еще и декоративную. Например, если стены сруба сложены из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса и хочется, чтобы интерьер бани был как можно больше приближен к своему изначальному виду.

Чистовая обсадная коробка устанавливается с использованием закладных брусков сечением 50×50 мм, которые вставляются в соответствующие вертикальные пазы под эти бруски. Косяки, изготовленные в виде четверти (буквы «Г»), устанавливаются в проем, закрепляются к закладным брускам и распираются нижней и верхней доской. Четверть располагается с наружной стороны сруба, и будет служить опорой для оконных или дверных рам.

Для герметизации стыков используется прошитый льноватин. Все неровности и поврежденные участки обсадной коробки закрываются наличниками с наружной и внутренней стороны сруба. Наверху обсады обязательно оставляется зазор до верхнего венца в пределах 6-10 см для компенсации осадки сруба, и заполняется теплоизолирующим материалом, например, базальтовой ватой, джутом, мхом и т.п.

Как делается окосячка оконных и дверных проемов

Проемы для дверей и окон вырезают либо после того, когда сруб будет полностью собран, либо в процессе его строительства. Если строение планируется эксплуатировать после окончательной осадки, тогда лучшим вариантом будет вырезание проема после всех строительных работ. В противном случае, возможен способ выборки проема непосредственно в процессе возведения деревянных стен.

При любом способе для предотвращения выдавливания бревен над проемами надо вбивать или размечать места под нагели (по 2 штуки на проем). Иначе, под весом верхней части сруба, может произойти деформация бревен, обсадной коробки, оконных и дверных рам. Важно предусмотреть правильное расположение нагелей с тем, чтобы при вырубке проема они не были удалены вместе с обрезками бревен.

Для того чтобы было легче ориентироваться, можно сделать отметки габаритов проемов или при возведении стен один венец сделать с отверстием, повторяющим ширину проема. Если проем в стене делают в процессе строительства, то его габаритные размеры уменьшают с гарантированным допуском на последующую чистовую обработку.

Одним из вариантов установки обсадной коробки после возведения сруба может быть представленный ниже технологический процесс:

• При помощи отвеса, уровня и рулетки отмечается расположение проема в соответствии с проектными данными бани.
• Бензо- или электропилой выпиливается проем с допуском на чистовую обработку, а затем каждая его сторона доводится до габаритных размеров обсадной коробки.
• На каждой вертикальной стороне проема бензопилой выбираются пазы с наружной и внутренней стороны сруба таким образом, чтобы получился симметричный шип для соединения с обсадой.
• В обоих косяках обсадной коробки выбирается соответствующий паз под ранее изготовленный шип.
• Оба косяка своими пазами заводятся на шипы и распираются горизонтальными поперечинами вначале снизу, а потом сверху проема. При этом над верхней кромкой обсады и вышележащим бревном должен быть зазор в пределах 6-10 см. Можно брать в расчет и такие значения верхнего зазора, исходя из следующего соотношения: 5-6 % от высоты двери или окна. Также следует помнить, что полная осадка сруба может составить как минимум 5-6 % от его высоты, например, при начальной высоте стены в 3 метра, ее высота после полной усадки будет на 15-18 см меньше.
• Не допускается жесткое крепление окосячки к стенным проемам. Она не должна препятствовать свободной осадке сруба, а должна быть свободно скользящей по стыковочным соединениям типа« шип-в-паз».
• Стыки, щели и зазоры в стыковочных соединениях деревянных деталей заделываются льноватином или другим уплотнительным материалом. Таким же материалом заделывается и верхний усадочный зазор, причем уплотнение должно свободно сжиматься, когда баня будет давать осадку.
• После того, когда обсадная коробка окончательно займет свое место, приступают к оформлению проема наличниками как изнутри, так и снаружи стены. Закрываются все зазоры, в том числе и верхний. Важно выполнить одно условие – наличники закреплять только к обсадной раме, иначе они будут мешать срубу свободно давать осадку.
• И последнее, что надо не забыть сделать – это тщательно обработать лучшим антисептиком все поверхности как самого проема, так и его окосячки.

Еще полезно посмотреть вот это видео, которое дополнит данную статью:

Итак, все работы по оформлению проемов в стене выполнены. Теперь можно приступать к монтажу дверей и окон. Правда, обычно это делают после того, когда будут возведены перекрытия по деревянным балкам и сама крыша. Тем не менее, установленная окосячка позволит нам уже сейчас перейти к следующему этапу строительства русской бани.

Еще статьи на тему, как построить баню:

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Источник https://aniko-gas.ru/komplektuyushchie/kak-vyrezat-dver-v-srube.html

Источник https://stroydomdom.ru/kak-vypilit-proem-v-srube-pod-dver/

Источник http://davai-poparimsa.ru/banja_svoimi_rukami/info-o-stroitelstve/okosyachka-v-srube-delaem-okonnyj-i-dvernoj-proem-v-stene