Пошаговая инструкция, как изготовить деревянную раму для окна своими руками

При строительстве дома своими руками иногда приходится сделать выбор: купить готовые оконные рамы со стеклом или собрать их из дерева самостоятельно. В первом случае можно сэкономить время, а во втором – средства.

Но следует учесть то, что при изготовлении деревянных оконных рам чаще всего используется дорогостоящее спецоборудование, которое делает конструкцию более энергосберегающей.

Об изготовлении деревянных рам для окна своими руками поговорим в статье.

Можно ли сделать самодельную оконную конструкцию из дерева без специального оборудования?

При наличии определенного опыта можно изготовить деревянные оконные рамы собственными руками, но такая конструкция будет уступать по характеристикам той, которая сделана с использованием спецоборудования.

Самое важное правило при производстве данной конструкции заключается в том, что нужно идеально соблюдать все размеры, так как отклонение даже на 1 мм ухудшит тепловую эффективность окна.

Самодельные оконные рамы можно сделать без использования сложного токарного оснащения, но такое изделие подойдет для установки в постройках, где не слишком важен внешний вид и защита от холода (гараж, сарай).

В некоторых случаях самодельное окно можно вставить и в жилые помещения, но придется дополнительно утеплять все стыки и щели, чтобы не сильно потерять в энергоэффективности.

Инструменты и материалы

Для изготовления деревянных окон в домашних условиях потребуется:

• молоток и киянка;
• дрель и шуруповерт;
• стеклорез;
• стамеска;
• ручная пила (в некоторых случаях рекомендуется применять несколько инструментов с различной величиной распила);
• столярный клей;
• уплотнитель;
• стекло;
• рубанок;
• рулетка;
• строительный уровень;
• герметик или шпаклевка;
• пропитка от влаги;
• антисептик;
• лак;
• краска (по желанию);
• деревянные штапики;
• саморезы;
• металлические оконные уголки.

Для ускорения работы и изготовления более качественных рам следует использовать:

• фрезерный станок;
• шлифовальную установку;
• циркулярную пилу (если есть желание сэкономить и сделать распил бруса самостоятельно).

Самым важным этапом в подготовке материалов и инструментов является заготовка древесины. Для изготовления рам можно использовать брус 5х5 или 6х4 см, а также доску 5х15 см. При выборе пиломатериала для рамы следует обратить внимание на ее влажность. Изготавливать окна требуется только из полностью просушенной древесины.

Если такой нет, то можно положить брус сохнуть на батарею (2-3 месяца) или воспользоваться сушильной камерой (можно найти в столярных мастерских), чтобы провести сушку за 1 день.

В качестве древесины для изготовления оконной рамы можно использовать разные виды лиственных или хвойных пород:

Самым дешевым вариантом является сосна. Она имеет небольшой вес, легко обрабатывается и ее не сложно найти.

Самым дешевым вариантом для изготовления окон является фанера. Такой материал можно применять для рам, которые находятся внутри помещения, так как даже после большого количества обработок защитными пропитками фанера быстро поглощает влагу. Это приводит к тому, что она начинает рассыхаться и рассыпаться.

Усредненным вариантом в соотношении цена/качество является цельный деревянный брус. Он обладает большей прочностью, чем фанера, но стоит меньше клееной древесины. Недостатком данного материала является то, что его может повести, а это приведет к изменению формы. Это может произойти, если дерево было не до конца просохшим и плохо обработанным.

В качестве материала для изготовления оконных чаще всего применяется клееная древесина, так как она не подвержена деформации и усадке. Также она имеет более низкий вес, чем обычный брус и более прочная, но из-за этого и стоит дороже.

Как делать чертежи и проекты?

Для того, чтобы сделать правильный замер оконного проема для рамы, требуется:

1. Снять замер ширины с наружной части окна (отсчет нужно вести от боковых откосов). Для большей точности нужно проводить замер с нижней и верхней части проема, так как он может быть не ровным.
2. Сделать замер высоты окна слева и справа.
3. К замерам толщины требуется добавлять 20 мм для панельных домов и 40 мм для кирпичных. Дополнительное расстояние используется для нахлеста на выступ (четверть);
4. Сделать замер отлива между боковыми частями четверти и добавить 30 мм. Если будет излишек, то его можно срезать.
5. Произвести измерение ширины отлива от окна до конца выступа и прибавить 25 мм.

После составления всех замеров можно приступить к созданию проектов и чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалиста, взять готовый чертеж из сети (нужно подгонять размеры под текущие) или составить макет с нуля. Для этого необходимо обладать навыками чертежа или работы с автокадом (компьютерная программа), а также объемным мышлением.

Чтобы сделать чертеж на бумаге, следует:

• сделать рисунок короба для рамы с учетом замеров (короб должен быть меньше проема на 1-2 см с каждой стороны);
• выбрать форму рамы, количество отделений и слоев;
• нарисовать проект рамы с размерами (меньше короба на 1-2 мм с каждой стороны);
• сделать разметку подвижных частей (створок) с размерами (на 3 мм меньше короба).

Также в чертеже должна быть боковая проекция с чертежом формы рамы, так как это наглядно покажет, какой тип стекла будет установлен: листовое или стеклопакет. Дополнительно на рисунке должны быть отмечены элементы фурнитуры.

При выборе схемы изготовления окна есть 3 основных варианта конструкции:

Русский вариант считается самым простым и дешевым в производстве, так как для его изготовления необходимо обычное листовое стекло и деревянный брус. Преимуществом такой конструкции является то, что стекло для окон легко сделать самостоятельно, а в случае его повреждения – быстро заменить.

Так как русский вариант окна имеет самую простую схему изготовления, то его проще всего сделать своими руками, а для сборки рамы со стеклопакетом потребуется специальное дорогостоящее оборудование и более высокий навык работы.

В зависимости от выбранной схемы будет зависеть сложность работы, количество стекол, а также креплений для створок и возможность проветривания помещения.

При изготовлении окна следует учесть то, что для него нужен короб, который будет распределять вес от здания при усадке строения и предотвратит повреждение стекол и рамы. Для качественного замера и составления плана лучше всего воспользоваться услугами специалиста, так как каждое окно имеет индивидуальную форму и размер.

Изготовление пошагово с фото

Перед началом работ следует провести заготовку всех необходимых материалов.

Для короба потребуется длинная доска 5х15 см. Если пиломатериал не был обточен и зашлифован заранее, то эту процедуру потребуется выполнить самостоятельно.

Для этого необходимо нарезать все детали конструкции оставляя небольшой запас. Например, при размерах короба 108х132 длина нарезанных кусков должна составлять приблизительно 114х139. Это нужно из-за того, что при обработке рубанком, край доски будет иметь небольшую волну, которую потом можно будет отрезать.

Далее необходимо распилить часть отрезков так, чтобы их ширина составляла 65 мм. Это нужно в том случае если для рамы будет использоваться не брус 5х5 или 6х4, а доска 5х15. После черновой обработки деталь требуется отшлифовать. Для этого можно воспользоваться насадкой для дрели и специальной шлифмашинкой. Тщательную шлифовку можно проводить только на тех гранях, которые будут лицевыми.

Перед монтажом деревянных элементов окна (до установки стекол) их следует обработать антисептиком, пропиткой от влаги, лаком и по желанию краской. Это нужно для того, чтобы дерево не сырело и не гнило, а также медленнее рассыхалось.

Короб

Чтобы сделать короб, в доске 5х15 необходимо прорезать паз с помощью пилы или фрезера. После данной процедуры профиль деталей должен быть похож на букву «Г». Это нужно для того, чтобы при монтаже рамы сделать конструкцию более герметичной. Чтобы соединить между собой все части короба чаще всего используется соединение шип-паз.

Для того, чтобы вырезать такое соединение можно воспользоваться пилой и стамеской или ручным фрезером. При этом пазы нужно вырезать на вертикальной части короба, а шипы на горизонтальной. После этого соединение необходимо промазать столярным клеем и соединить все части.

Обязательно требуется следить за тем, чтобы все углы были 90 °. Это можно сделать с помощью специального устройства – металлического угольника.

Чтобы сделать конструкцию более прочной можно закрепить все соединения с помощью уголков, которые крепятся на саморезы. После всех работ короб нужно оставить подсыхать пока не застынет клей.

Чтобы дополнительно укрепить стык, в центре узла необходимо просверлить отверстие с углом в 45° и вставить в него деревянный шкант, который нужно также промазать клеем.

Для закрепления короба в оконном проеме можно воспользоваться деревянными колодками (для этого нужен идеально ровная поверхность бетона) или с помощью металлических пластин. Пустое пространство между деревом и проемом требуется заполнить монтажной пеной, а после ее высыхания, покрыть шов штукатуркой.

После сборки короба можно приступить к замерам для рамы. Для этого рекомендуется обратится к специалистам, которые имеют опыт в сборке окон. Это необходимо из-за того, что малейшие отклонения при изготовлении рамы могут привести к тому, что створки не будут нормально закрываться или плотно прилегать, что приведет к потере тепла.

Влажность материала для рамы не должна превышать 12%, а для ее изготовления лучше использовать цельный брус или клееную в толщину древесину. Эти параметры влияют на жесткость конструкции, что является важным для сборки створок, которые будут открываться.

В деталях для рамы потребуется вырезать пазы в зависимости от того, какое количество стекол будет использоваться.

Если использовать брус 50х50 мм, то, если смотреть с торца, нужно сделать следующие пропилы:

• в нижней левой части паз 20 мм в ширину и 15 мм в высоту;
• в верхней левой части – 14х10 мм;
• если будет использоваться 2 стекла, то в верхней правой части тоже требуется делать паз 14х10 мм.

Также следует изначально определить какое количество створок будет у окна, а также из скольких слоев будет состоять рама. Это нужно для того, чтобы понять количество фурнитуры и стекол. В некоторых случаях для лучшего утепления делается многослойная конструкция, которая состоит из двух рам. В таком случае створки будут идти одна за одной.

При установке стеклопакета, паз на раме должен соответствовать его толщине и толщине штапика, которым будет крепится стекло. Для протачивания такого углубления следует воспользоваться фрезером, так как это сделает паз более ровным и гладким.

Для соединения рамы потребуется сделать на торцах запил в 45° с шипом и пазом. После этого все узлы промазываются клеем и скрепляются между собой до высыхания. Чтобы конструкцию не повело ее также можно зафиксировать металлическими уголками или плотно сжать струбциной.

После того, как все высохнет, следует делать подвижные части рамы. Для этого необходимо, чтобы зазор между коробом и створкой был 1-2 мм с каждой стороны (3-4 мм в сумме). Закрепить не подвижные элементы на коробе можно с помощью саморезов. Для этого требуется просверлить отверстия, диаметр которых будет немного меньше, чем у шурупа.

Установка навесов и фурнитуры

Установка навесов и фурнитуры производится в специальные пазы, которые необходимо выточить под них. В число этих элементов входят:

• петли для подвижных частей;
• ручки;
• запорные механизмы.

Для более сложных оконных конструкций используются приводные элементы и микровентиляция. Крепить все детали фурнитуры необходимо в заранее подготовленные места. В этих элементах чаще всего есть отверстия под саморезы, по которым нужно сделать отверстия и закрепить все детали.

Резка стекол

Для того, чтобы нарезать стекло, требуется наличие опыта (можно потренироваться на не нужном куске) и острый стеклорез (например, после резки кафельной плитки данный инструмент будет сильно затуплен).

Чтобы начать резать стекло его следует положить на ровную поверхность без перекосов или бугорков, так как оно хрупкое и при работе может лопнуть в месте давления.

После этого необходимо сделать разметку и положить по всей длине реза линейку, которую можно дополнительно зафиксировать канцелярской прищепкой. Далее следует приложить стеклорез так, чтобы при резе он не вилял и начать плавно вести ним от одного конца разметки к другому.

В случае, если все сделано правильно получится ровная, прямая и сплошная царапина. После этого нужно сдвинуть стекло так, чтобы рез немного выступал за край стола и плавно надавливать на стекло, пока оно не обломится на месте царапины.

В некоторых случая можно легонько простучать рез с обратной стороны при помощи стеклореза. Во время простукивания можно будет заметить, как увеличится глубина царапины. Также можно заказать стекла нужного размера в специальных мастерских.

Вставка стекол

Чтобы правильно установить стекло, требуется следовать следующим пунктам:

1. После нарезки стекла его нужно установить в раму, чтобы проверить, как оно входит и вынуть обратно.
2. Промазать края стекла герметиком и установить его обратно в пазы.
3. Для фиксации используется штапик, который необходимо нарезать на нужную длину, а его края выпилить под углом в 45 °.
4. В тех местах, куда будет прилегать штапик стекло нужно промазать герметиком.
5. После этого штапик прикладывается к стеклу и фиксируется мелкими гвоздями.

Особенности установки

К особенностям установки можно отнести то, что:

• короб нужно зафиксировать «намертво»;
• при установке стеклопакетов потребуется сделать подоконник и микровентиляцию;
• при фиксации стекол штапиком следует быть аккуратным, так как забивая гвозди можно повредить стекло;
• стыки между створками и неподвижной рамой можно дополнительно утеплить. Для этого по всей длине соединения проклеивается D-образный уплотнитель;
• монтажная пена, если ее вовремя не замазать начнет рассыхаться, что может привести к образованию щелей.

Окно своими руками без станков, с самодельным стеклопакетом, видео-инструкция:

Ошибки и сложности при работе

Самой главной сложностью при изготовлении оконной конструкции из дерева является изготовление пазов с высокой точностью и правильное измерение всех размеров.

При ошибке в замерах детали конструкции могут не подходить друг к другу, соединится с перекосами или не становиться на свое место. Также неправильные измерения и неточные пропилы приведут к образованию слабых мест, в которых будет происходить потеря тепла.

Одной из ошибок при работе является неправильный выбор стекла. Если пропилы сделаны 14х10, то можно использовать штапик толщиной в 10 мм и стекло в 4 мм, так как чем оно толще, тем больше сохранится тепла в помещении.

Одной из сложностей при работе может считаться покраска, так как ее следует делать после установки всех деталей. Чтобы не запачкать стекло его края следует заклеить малярным скотчем.

Установка окон на высоте 2 или более этажа считается высотными работами, для которых рекомендуется использовать специальное оборудование (например, автокран) и обученных людей, способных работать на высоте. В некоторых случаях потребуется участие строителей-альпинистов, которые будут спускаться с крыши на специальной оснастке.

Плюсы и минусы

К положительным качествам изготовления деревянных окон своими руками можно отнести:

1. Выбор нужной конструкции окна под необходимый стиль (можно сделать индивидуальный план).
2. Снижение затрат (если все получается без ошибок).
3. При невозможности приобретения готового окна самодельный вариант поможет завершить строительство дома.
4. Скорость работы (при заказе окна можно долго ждать своей очереди).

Среди недостатков следует отметить, что:

1. Изготовление окна самостоятельно без соответствующего опыта может повысить затраты средств и времени (не рациональное их использование).
2. Самодельная конструкция из дерева может иметь много дефектов, которые приведут к ухудшению внешнего вида или снижению энергоэффективности.
3. Снятие замеров и установка окна – это сложная процедура для одного человека (нужно минимум двое), особенно если его нужно вставлять на высоте второго или больше этажа.

Расходы

Стоимость окна из дерева зависит от материала, из которого оно сделано, сложности конструкции и размеров.

Например, окно из клееного бруса со стеклопакетом и:

• одной створкой будет стоить от 2800 до 7200 р;
• двумя створками – от 5000 до 12000 р;
• тремя створками – 10800 до 16700 р.

Стоимость обычного строганого бруса 50х50х3000 будет составлять 245 р/шт., обрезной доски 50х150х6000 – 615 р, а стекла толщиной 4 мм – от 700 р/м2. При покупке готового окна 2х1,5 м со стеклом и штапиками придется отдать от 6000 р.

Заключение

Самодельные деревянные окна – это хороший способ сэкономить средства если есть нужный инструмент и свободное время. Такое изделие не только будет иметь хороший внешний вид, но и неплохие теплоизоляционные свойства.

Но в случае, если нет опыта в изготовлении таких конструкций, то лучше обратится к специалистам, так как ошибки при работе могут привести к плохой теплоизоляции, лишним затратам или быстрой поломке окна.

Деревянная Рама Для Окна Своими Руками Видео

Изготовка и установка древесных окон и древесных стеклопакетов — пошаговая аннотация для выполнения своими руками. Рамы, форточки, чертежи.

Разработка производства рамы для окна из дерева

Пластмассовые окна смогли захватить сердца миллионов покупателей по всему миру. Но отнести их к экономным решениям можно разве что с натяжкой. Более легкодоступным вариантом станут древесные рамы для окон. Особые станки управятся с созданием рам резвее, но если идет речь о желании сделать что-то своими руками, то этот материал непременно понадобится. Не считая того, окна из дерева со стеклопакетом станут хорошим вариантом для пригородного дома либо дачи, где требования к наружному лоску куда ниже. Итак, как сделать окно своими руками?

Особенности конструкции

Сделать окно, не уступающее по качеству изделиям в продаже, навряд ли получится даже у специалиста. Причина ординарна: конструкция древесного окна должна быть выполнена очень точно, включая раму и переплет – отклонение в несколько мм угрожает большими неуввязками с термоизоляцией. Невзирая на это, сделать более ординарную конструкцию многим полностью по силам.

Самодельный оконный блок из дерева

Древесные окна, которые сейчас выпускаются на заводах, фактически схожи пластмассовым за единственным исключением – применяемый материал. Они отличаются довольно сложной конструкцией, обусловленной возможностью раскрытия створок в 2-ух плоскостях. Если же созданием рамы заняться без помощи других, то конструкцию лучше упростить, заменив все инженерные изыски обыденным прямоугольником из брусков.

Процесс производства рамы делается в несколько шагов:

• выбор профиля, заготовка материалов;
• изготовка рамы;
• установка и остекление оконного блока.

Избираем профиль

Сначала, следует узнать, планируется использовать обыденное листовое стекло либо стеклопакеты в будущих древесных рамах. У каждого варианта есть свои плюсы: в первом случае это низкая цена и возможность самостоятельной раскройки, во 2-м – наименьшая теплопроводимость.

Теплопроводимость традиционного окна больше, чем у стеклопакета

Одной из особенностей стеклопакетов является особый инертный газ, который производитель закачивает меж отдельными листами. С течением времени его концентрация может снизиться. Не стоит пугаться заблаговременно – теплоотдачи через окно, если и вырастут, то мало, приметно этого фактически не будет.

Существует и особый гибридный вариант так называемое финское евроокно (либо скандинавское). Оно содержат в себе листовое стекло и 2-х либо 3-х камерный стеклопакет. Схожий подход дозволит достигнуть высочайшей термоизоляции.

Финское окно обладает самыми высочайшими теплоизоляционными качествами

Более обычным и в то же время надежным и пользующимся популярностью в народе решением сейчас является вариант с парой стекол, меж которыми размещена воздушная прослойка шириной от 2 см и поболее. Другим вариантом является изготовка древесных окон своими руками с одинарным остеклением и двойной рамой.

Выбор материала

В большинстве случаев для производства древесной рамы употребляют сосну. Это удобный, обычной в обработке и дешевый материал. В качестве кандидатуры можно использовать и дуб, но для первых опытов он окажется очень затратен.

Обычно, для производства оконного блока употребляют сосну

Самые дешёвые окна своими руками.

Рамы в баню собраны по принципу стеклопакетов, материал сосна.

Окно . Обычной древесный профиль и стеклопакет.

Древесное окно со стеклопакетом , изготовлено из одной доски 150?50?6000 размер готового окна 900?1460.

Какой бы материал ни был избран, брус должен быть кропотливо просушен, на его поверхности не должно быть никаких недостатков: сучков, трещинок либо других повреждений – из плохого материала изготовка окон нереально.

Изготовка рамы

Основным аспектом производства древесных рам является сохранение формы и геометрии при сборке – в этом посодействуют заблаговременно приготовленные чертежи. Брус для работы выбирается исходя из планируемой толщины стекла. Малый размер сечения – 60х40 мм. Для сотворения пазов употребляется электрорубанок либо фрезер. Спецы советуют новеньким до работы потренироваться на маленьких кусочках – сделать вертикальный либо горизонтальный пропил.

Типовой чертеж для производства оконной рамы с размерами

До работ следует кропотливо произвести все замеры. Если имеется такая возможность, лучше перепоручить эту работу экспертам – отклонение в мм может привести к ненужным последствиям, сделать древесное окно в таком случае не выйдет. Торцы подпиливаются под углом в 45 градусов.

Сборка частей древесного стеклопакета своими руками делается на столярный клей. Для придания дополнительной прочности на углах проделываются отверстия, в которые вставляют стержни из дерева, также промазанные клеем. Для дополнительного усиления на соединяющихся элементах выбивается с помощью фрезы паз, в который устанавливают шпонку. В итоге конструкция должна стать недвижной, чтоб самодельный переплет был фактически цельным.

Типы соединения углов

В качестве альтернативного варианта можно пользоваться соединением шип-паз. Но работа с ним возможно окажется куда более трудозатратной, потому что просит очень большой точности. Потому в большинстве случаев при изготовлении окон из дерева применяется описанный чуть повыше вариант. После чего изготовка окна перебегает к оканчивающему шагу.

Установка рамы

Установка рамы из дерева своими руками делается в заблаговременно приготовленное отверстие в стенке. Просвет следует поначалу приготовить: выровнять его, убрать всю грязюка и строительный мусор. В стенках подготавливаются отверстия под дюбели с шагом до 80 см. Крепление короба осуществляется шурупами, потом щели заделываются монтажной пеной либо другими теплоизолирующими материалами.

Установка короба в оконный просвет

В процессе очень принципиально соблюдать геометрию окон из дерева: углы в 90 градусов, отклонение в ровности менее 1 мм на 1 м, разница диагоналей до 10 мм.

Остекление

После чего следует размещение стеклопакетов в древесные рамы. Главный аспект – четкий выбор размеров, т.к. устройство древесного окна не допускает отклонений. Отклонение в мм создаст так именуемые мостики холода, которые ведут к очень нехорошим последствиям. Также не следует третировать техникой безопасности – нужно надевать перчатки и очки для защиты рук и глаз.

Для резки по традиции употребляется алмазный стеклорез, полировка делается наждачкой с маленьким зерном. Сама техника ординарна – отмеряем подходящий размер, прикладываем вдоль прямой линейку и проводим вдоль нее стеклорезом. После обрезки следует проверить, подходит ли стекло и, если да, то остается только установить его в раму, не запамятывая про герметик. Крепится в раме стекло с помощью штапика – делая древесные окна со стеклопакетом, следует позаботиться о нем заблаговременно.

Подоконник

Одним из шагов установки древесных окон со стеклопакетами является работа с подоконником. Материал для него может быть хоть каким.

Установка подоконника

Установка подоконника делается в последующей последовательности:

1. Из покупного подоконника следует вырезать подходящую форму.
2. Подоконник необходимо отчасти завести под раму, в нижней части фиксация осуществляется с помощью клиньев из дерева.
3. Пустое место снизу заполняется пеной. Потом выступающие избытки удаляются с помощью ножика.

Покраска

Выкрасить древесные окна своими руками не составляет особенной трудности. Но нужно держать в голове о последующих аспектах:

• Если это не было изготовлено еще до сборки, переплет, готовый к покраске, следует обработать антисептиком. Повышенное внимание при всем этом следует уделать торцам, потому что конкретно через их вредитель в большинстве случаев просачивается в дерево.
• До покраски поверхность следует непременно погрунтовать. Это делается сходу в 2-ух целях: во-1-х, грунтовка поможет понизить расход краски, во-2-х, она сыграет роль антисептика, увеличивая срок службы окна.
• Покраску рекомендуется создавать кисточкой, проводится процедура в несколько слоев.
• Для внешней стороны рекомендуется использовать специальную краску для внешних работ, а вот с комнатной стороны можно использовать всякую.

Покраска рамы осуществляется кистью в 2-3 слоя

На этом изготовка древесной рамы для окон можно считать завершенным.

Итоги

Как можно увидеть, древесное окно своими руками сделать полностью реально. Естественно, по качеству оно будет уступать фабричным моделям, да и разница в стоимости очень значительна. Для того чтоб совладать со всем без помощи других, будет нужно не только лишь конкретно изучить технологию, но также запастись подходящим материалом и инвентарем. Если все будет изготовлено правильно, итог непременно повеселит вас и близких как красотой, так и теплом, которое древесные стеклопакеты и переплет посодействуют сохранить в доме.

Полезное

Изделия из стекла: применение в интерьере

Слова, вынесенные в заголовок нашего сайта «Стекло — как произведение искусства» — не просто красивый слоган. По мнению коллектива и

Стеклопакет своими руками

При заказе пластикового окна у компании покупатели удивляются цене, ведь стоимость за квадратный метр значительно выше, чем цена стандартного окна. Однако изготовить стеклопакет своими руками не тяжело, и это позволит сэкономить, но не все знают технологию этого процесса.

Из чего состоит стеклопакет

1. Стеклянное полотно.
2. Герметичное пространство для воздуха.
3. Рамка или профиль.
4. Пластичный клей.
5. Молекулярное сито.
6. Герметичные компоненты.

Стеклопакетом называют установку герметичного типа, состоящую из двух или более стекол. Разделяются они соответствующим количеством камер с воздухом.

Важной деталью является дистанционная рамка. Деталь отвечает за сохранность воздуха внутри, не позволяет собираться конденсату. Главная функция – соблюдения дистанции между стеклами внутри.

Молекулярное сито выполнено из материала с осушающими свойствами с использованием гранулированных элементов. Предназначено для защиты от возникновения конденсата.

Виды стеклопакетов

Существует три вида стеклопакетов:

1. Однокамерные.
2. Двухкамерные.
3. Трёхкамерные.

Разница в количестве внутренних стекол и в плотности.

Однокамерные

При отделке жилых помещений используется редко, из-за низкого уровня защиты от внешних шумов. Также имеет низкую проводимость тепла.

Широко применяются при остеклении помещений технического назначения или офисных кабинетов. В жилых домах встречаются при отделке балконов или лоджий.

При выборе однокамерного типа, для жилого помещения, следует учитывать минимальную температуру зимой. В таких случаях подойдут для местности с не холодным зимним сезоном, как в европейских регионах.

Главным плюсом является низкая масса, из-за чего их комфортно устанавливают в объемных оконных выемках с большой площадью.

Разновидности однокамерных конструкций по ширине, мм:

• 16;
• 18;
• 20;
• 24;

Подойдут для профильной системы с шириной от 58 до 70 мм.

Двухкамерные

Применяется для остекловки жилых помещений. В основе находится 3 стеклянных полотна и две камеры с воздушной прослойкой между ними.

Отличается высокой защитой от внешних факторов, включая шумы извне и пропуск теплоты. Базовую версию двухкамерного стеклопакета улучшают в зависимости от потребностей пользователя.

Разновидности двухкамерных элементов по ширине, мм:

• 24;
• 28;
• 32;
• 36;
• 44;

Установка для профилей с шириной от 58 до 82 мм.

Трехкамерные

В северных странах и регионах трехкамерный пакет – это единственным способом уберечь тепло в доме. За счет широкого профиля и большого количества герметичных стенок они обеспечивают отличную теплоизоляцию.

В основе находится четыре стеклянных полотна и 3 воздушные прослойки. Имеет наилучшие показатели при защите от внешних шумов и удержании тепла внутри. Важно понимать, что такие высокие показатели обоснованы значительными габаритами и весом составляющих, что следует помнить при выборе.

Наибольшим недостатком трехкамерного стеклопакета является низкая пропускная способность света извне, при его высокой теплоизоляции. Конструкцию делят на детали, и потом собирают воедино при установке. Это требуется для соблюдения всех технических параметров к жесткости и прочности рамы.

Устанавливается для профилей с шириной от 70 до 82 мм.

Сборка стеклопакетов: как делают стеклопакеты для пластиковых окон на заводе

На заводах и фабриках производство давно автоматизировано. Человек участвует лишь в подаче заготовок, и контроле над процессом.

Этапы изготовления пластиковых окон на заводе:

1. Резка стекла. Применяемые технологии и инструменты зависят от габаритов заготовки. На инструменты наносится специальная жидкость, чтобы не повредить заготовку. Её устанавливают на воздушную полоску и производят разрезы. Далее стекло ломают, используя металлические стержни. После резки остаются невидимые для глаза трещины, которые следует устранить путем разлома. Важно разрезать и разламывать стеклянное полотно одновременно, чтобы микротрещины не успели зарасти. Параллельно с резкой стекла вырезают рамки, учитывая габариты полотна.
2. Очистка стекла. Подготовленное после резки полотно отмывают специальной моющей машинкой с помощью щеток. В качестве моющей жидкости используется вода без минеральных компонентов. Использование автоматизированных машин для мойки позволяет сохранить герметические качества, что в дальнейшем отразиться на качестве стекла.
3. Нанесение герметических компонентов. На спейсерные установки наносится начальный герметический слой. Рамку собирают в единую конструкцию, используя металлические и пластиковые уголки. На поперечные стороны укладывается несколько слоев (минимальный размер – 3 мм) герметического покрытия. Популярным средством в виде герметика сейчас является бутилы. Слой должен быть уложен равномерно, без наличия пропусков и с соблюдением минимальной ширины в 3 мм. При индивидуальном заказе бутилы наносятся вручную, при массовом производстве – автоматизировано.
4. Начальная сборка. Начинается со шлифовки сторон стеклянного полотна. После нанесения герметичного бутила следует перейти к базовой сборке конструкции. При начальной сборке потребуется скрепить подготовленные и чистые стеклянные полотна с рамками дистанционного типа с герметиком. Важно, чтобы цвет бутилового покрытия был максимально черным. При наличии белых следов начинает весь процесс сначала, и стеклянное полотно является некачественным. Используется мягкая сторона стеклопакета (которая будет расположена внутри камеры). После начальной сборки конструкцию отправляют под пресс, который фиксирует конструкцию окончательно. Чтобы надежно зафиксировать, его оставляют под прессом на определенное время, чтобы герметик попал в нужное место и зафиксировался.
5. Финальный этап. После работы пресса на боковые стороны стеклопакета наносится дополнительный слой герметика, который будет сохранять теплоизоляцию в процессе эксплуатации. Второй слой герметика состоит из пулиретана, силикона или тиокола. Важно, чтобы температура в производственном помещении сохранялась в диапазоне от + 16 до + 25 градусов, влажность воздуха в цеху была не более 50 %.

Если соблюдены все технологические процессы создания и стекло было качественно вымыто, герметик нанесен правильно, то стеклопакет будет обладать всеми шумоизолирующими и теплоизоляционными свойствами. В интернете множество видео, которые показывают технологические процессы на заводе.

Какие потребуются инструменты

Чтобы своими руками сделать стеклопакет потребуется:

1. Мягкий метр.
2. Карандаш, лист бумаги.
3. Рамка из алюминия.
4. Ножовка для металлических заготовок.
5. Уголки для соединения рамки (металлические или пластиковые).
6. Силикагель.
7. Лента из бутила.
8. Герметик.
9. Нож малярный.

Как сделать стеклопакет своими руками в домашних условиях

Перед началом процесса следует определиться, какой стеклопакет будет изготовлен.

Процесс создания стеклопакета своими руками:

1. Измеряем расстояние. После определения габаритов конструкции от их начальных размеров отнимаются 10 мм. Именно таких размеров будет установка.
2. Обрез рамки. В качестве материалов выбирается алюминий. Важно, чтобы после соединения всех элементов рамки уголками, размеры были на 10 мм меньше, чем стеклянное полотно.
3. Закрепление рамки уголками. Размеры выбираемых уголков зависят от ширины дистанционной рамки. Многие опытные конструкторы используют всего 2 уголка, если отсутствует нужная ширина модели.
4. После сборки первого уголка в него требуется засыпать силикагель (молекулярное стекло). Оно предотвращает образование влаги. Для склейки используется лента бутилового типа. Именно такую ленту используют заводы для закрепления окон широкого производства. В качестве альтернативы используется прозрачный скотч двухсторонней оклейки.
5. Соединив все стороны, засыпав силикагель, на сторону клеится скотч. Перед клейкой скотча требуется отделить защитный слой.
6. Протереть стеклянное полотно. Подойдет моющее средство для окон.
7. Положить стекло на рамку, повторив процесс со второй стороны.
8. Замазать установку со всех сторон вторым слоев герметика. Рекомендуется выбрать герметик из двух компонентов.

В завершающей стадии следует дождаться высыхания герметика, затем еще раз очистить стекло и застеклить окно. Для создания двухкамерного самодельного стеклопакета рамка собирается два раза, а в остальном алгоритм тот же.

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/okna/vidy-ok/derevyannye-ok/kak-sdelat-ramu-svoimi-rukami

Источник https://arosw.ru/derevjannaja-rama-dlja-okna-svoimi-rukami-video/

Источник https://okna-dom.net/steklopaket-svoimi-rukami/