Пошаговая инструкция по установке пластикового окна своими руками

Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

Окна одного производителя с разным количеством камер в профиле

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Строение металлопластикового окна

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Из чего состоит пластиковое окно

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Дренажные отверстия

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Проем с четвертью (четвертной) и без

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Подготовка проема к установке

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Это крепеж, который чаще всего используют монтажники. Как на мой взгляд, выглядят неубедительно

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

1. Снимаете створку окна:
   • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
   • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
   • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
   • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.

Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.

На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:

• В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
• Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
• Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
• Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
• С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.

1. Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.
   Куда приклеивать ленты при подготовке пластикового окна к установке
2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.
   Схема расположения монтажных клиньев и расстояния между крепежами
4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.
   Проверять правильность установки нужно постоянно
6. Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.
   Установка гидроизоляционной ленты под отлив пластикового окна
7. На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.
   Как установить отлив и подоконник на пластиковое окно
8. По нижнему краю отлив тоже запенивается.
   Запенивание отлива снизу
9. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
10. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
11. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.
    Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора
12. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
13. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
14. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

Монтаж без распаковки

Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

Два вида пластин для монтажа пластиковых окон

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

Крепление пластины к профилю

Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.

Монтаж

Пластиковые окна уже довольно давно перестали считаться редкостью и демонстрацией финансового потенциала владельца.

Сейчас требования по установке ПВХ-окна с многокамерными стеклопакетами, внесены в государственные программы энергосбережения жилых домов, поэтому они стали обязательными к установке при выполнении строительства и реконструкции жилых и общественных домов.

Монтаж таких оконных конструкций — дело весьма сложное и ответственное. Даже самые небольшие ошибки, допущенные в этом процессе, приводят к ухудшению их характеристики, после чего в квартире появляется шум, пыль, сквозняки, а стекла и откосы покрываются каплями воды.

Чтобы этого избежать, ПВХ-окно должно быть установлено в стеновой проем, согласно требованиям ГОСТ и другим строительным нормативам. Работу можно выполнять самостоятельно, а лучше все же пригласить специалистов, чтобы не потерять многолетнюю гарантию от производителей на этот новый блок.

Нормативное регулирование технологии монтажа

Для того чтобы ПВХ-окна были долговечными, теплыми и не создавали угрозу для жизни людей, на государственном уровне были разработаны и внедрены строительные нормы:

, издание 2003 г.; , издание в 2007 г.; , издание 1999 г.; , издание 2012 г.

Требования, которые предъявляются данными нормативными документами, должны выполняться всеми организациями, которые производят и монтируют оконные конструкции из ПВХ в части:

• основных требований к конструкциям, материалам, размерам и количеству пакетов, определенных для разной климатической зоны;
• требований к местоположению окна в стеновом проеме, окна должны ставиться ровно, с отклонением по вертикали/горизонтали не более 3 мм на одну сторону и 1,5 мм на 1 п.м. по длине рамы;
• требований к процессу транспортировки и монтажа, для прочного закрепления в проеме, окна устанавливают на опорные колодки, а по бокам фиксируют распорные колодками, рамы фиксируются к стене с помощью анкерных дюбелей и монтажных пластин, с промежутком 700 мм;
• размеров монтажных швов, он должен быть трехслойным с шириной шва от угла от 150-180 мм;
• герметизации швов;
• правил техники безопасности.

Требования ГОСТ, СНиП и СП к ПВХ-конструкциям

Основными документами, регламентирующими требования к конструкциям ПВХ-окон и балконных блоков являются:

, издан в 2016 г; ; , издан в 2012 г.

В эти документы включены все сегодняшние европейские требования в части производства и монтажа ПВХ-окон:

, издан 2015 г.; , издан 2010 г.; , издан в 2009 г.;

Главные требования к оконным блокам:

1. Они обязаны пропускать видимый спектр от 760 до 400 нм и УФ- излучения солнца от 200 до 360 нм. Такие характеристики должны обеспечиваться в течение всего срока эксплуатации, при условии выполнения обязательного обслуживающего комплекса.
2. Обеспечить сплошной тепловой контур примыкания к технологическому проему внешней стенки.
3. Соответствовать расчетному значению теплового сопротивления в м 2 ·°C/Вт, которое обозначено в энергетическом паспорте дома или дачи.
4. Обеспечить прочностные характеристики и неизменность наружной конструкционной оболочки от воздействия ветра и атмосферных осадков.
5. Соотношение общей площади окон к площади пола должно быть не более 1:5,5 и не меньше 1:8.
6. Оконный блок должен иметь замкнутую рамную конструкцию площадью до 6 м 2 .
7. Схема крепежей и позиционирования ПВХ-окна должно соответствовать шарнирной схеме закрепления ПВХ-рамы с 1-й степенью свободы, чтобы обеспечить расчетное температурное расширения без выгиба рамы из проема.

Правила для пластиковых окон

Рассмотрим главные моменты, которые нужно учесть при монтаже окон.

Требования к проему

По ГОСТ 30971, изданного в 2012 г., замена старого блока на новый, начинается с предварительного проведения замеров, оценки состояния стен, которые должны быть очищены от всех загрязнений. В том случае, когда существуют заметные неравности на поверхности, их выравнивают шпатлевкой.

Размер оконной конструкции определяют так: ширина окна — равна ширине оконного проема за вычетом удвоенной ширины соединительного зазора -3х2 см, аналогичный расчет ведут по высоте.

В том случае, когда планируется монтировать окно с четвертью, снятие размеров производят с наружной стороны. При определении высоты также учитывают высоту подоконника, которая примерно равна 40 мм.

Общепризнанный стандарт ПВХ-окна:

• одно-створчатое — 1200 * 1200 мм;
• двух-створчатое — 1450 * 1500 мм;
• трех-створчатое -2040 * 1500 мм.

На какую глубину нужно?

Для того чтобы в холодное время года на откосах, ПВХ-раме, стеклопакете не образовывался конденсат, нужно правильно поставить оконный блок по глубине стены.

Варианты размещения ПВХ-окна в проеме от вида стенового материала:

1. Однослойная стена: кирпич, бетонные и керамзитобетонные блоки, стандартной по толщине стены — посередине проема.
2. В 2-х слойной стене (камень+ теплоизолятор), ПВХ-окно устанавливают поближе к внешней плоскости прямо за теплоизолятором.
3. В 3-х слойной стене (отделка+теплоизолятор+камень) — окна устанавливают в плоскости теплоизолятора.
4. Сборные стены — ПВХ-рама устанавливается по центру.
5. Изолированные бревенчатые стены (отделка +утеплитель+бревно) — окна устанавливаются в плоскости утеплителя;
6. Однослойные бревенчатые стены — в середине стены.

Расчет точки росы

Образование точки росы на поверхности ПВХ-блока зависит от 3-х параметров в окружающем воздухе:

1. атмосферическим давлением;
2. температур;
3. влажности.

Доказано на практике, что максимальный процесс конденсатообразования происходит при низкой температуре и высокой относительной влажности. Поэтому в теплом, сухом помещении этот негативный процесс протекать не может, а ПВХ-окно должно устанавливаться в «теплой» зоне.

Экспериментальным путем получены следующие данные: при t комнаты = +22 С и влажности = 50% водяные пары конденсируются при соприкосновении с поверхностью, имеющей t < 12 C, а чтобы конденсат не выпадал на поверхности, изотерма 10°C обязана находится внутри стены, именно поэтому окна в стеновых проемах передвигают в зону плюсовых температур либо теплоизолируют место стыка.

В расчетах точки росы и толщины утепления проще всего воспользоваться таблицами готовых значений в зависимости от Т воздуха и его относительной влажности.

Если Т в комнате 22 С, у пола она будет ниже, около +20С, а под потолком наоборот выше и может достигать +27 С. Температура наружная за окном для северных районов Т=- 15 С, центральных Т=- 15 С, а южных Т=-7 С, расчетная влажность принимается 50%.

Например, для г. Сочи, при Тк= +22 С, Тн.в=-7 С и влажности 50 %, точка росы будет соответствовать Т на поверхности = 11.1

Схема установки

Перед тем, как начинать устанавливать окна должна быть начерчена соответствующая схема, для того чтобы при выполнении работ не нарушить требования по расположению крепежей и других конструктивных элементов, для того чтобы защитить конструкцию от деформации при значительных температурных перепадах.

При этом предельные расстояния между крепежами и конструкциями рамы:

• белый профиль, 700 мм;
• ПВХ-профиль цветной, 600 мм;
• промежуток от оконного угла: 200 — 250 мм;
• от импостного соединения до крепежа: 150 — 180 мм;
• наименьшие заглубления по бетону, 40 мм;
• по традиционному кирпичу, 40 мм;
• по полому кирпичу, 60 мм;
• по бетонным блокам, 50 мм;
• бетонные блоки, 60 мм.

Цветные ПВХ-окна нужно крепить исключительно с помощью анкерных пластин. Это вызвано, тем, что у цветных конструкций коэффициент линейного расширения в 2 раза выше, чем у белого. Кроме того анкерная пластина должна закрепляться к стене, а не к штукатурке и откосу. Ее располагают под уплотнительными монтажными лентами.

Когда лучше монтировать рамы?

С применением современных морозостойких материалов существует возможность осуществить установку ПВХ-окна на практике при любой погоде, тем не менее специалисты ограничивают диапазон рабочей температуры от +35 до -10 С, работу можно выполнять только при безветренной погоде.

Работая при отрицательных температурах, компании стали применять особые защитные экраны, поэтому за время установки блока температура в комнате существенно не падает.

Требования к условиям установки ПВХ-окон при отрицательных температурах:

1. Предварительный прогрев откосов паяльной лампой или строительным феном, чтобы произошло схватывание герметика. Из-за разницы температур между герметиком и поверхностью он может «не схватиться».
2. Предварительный прогрев пены перед нанесением, в течение 10 мин на батареи.
3. Перед монтажом окна должны находиться в теплом месте, чтобы при анкерной фиксации, крепеж не привел к растрескиванию пластика.

Подробная информация в этой статье.

Материалы, расходники и инструменты

Набор материалов и инструмента, который необходимо подготовить исполнителю для монтажа ПВХ-окон зависит от объемов работ с подготовкой стеновых проемов или без.

В первом случае потребуется дополнительно приобрести:

1. лом;
2. топор;
3. молоток;
4. шпатели;
5. емкости для раствора.

Строительные материалы, инструменты и приспособления для установки ПВХ-окна:

• перфоратор;
• зубило;
• шуруповерт для фиксации рамы к стенкам;
• напильник;
• нож для работы с уплотнителем;
• измерительные инструменты и карандаш;
• электролобзик для подготовки подоконника и откосов по размеру;
• ножницы для работы с металлом отливки;
• струбцина для правки ПВХ-paм;
• лопатка для остекления;
• пистолет и строительная пена;
• внешний влагозащищенный и паропроницаемый герметик;
• внутренний паронепроницаемый герметик;
• набор крепежа, согласно ГОСТ №30674.

Какими способами можно?

Существуют два распространенных способа установки ПВХ-рамы без подставочного профиля и с подставочным.

Без подставочного профиля

В первом варианте в раме для закрепления в проеме просверливают ряд сквозных отверстий под анкеры, сверлом 10 мм с направлением отверстий перпендикулярно профилю.

Такие отверстия располагаю вдоль профильной оси, с промежутком до внутреннего угла 180 мм, а в точке крепежа импоста — 150 мм.

Направление сверления выдерживают от внешней стены к внутренней, это поможет создать отверстия правильной формы.

Иногда в профиле рамы в зоне сверления нет армирующего вкладыша. При выполнении сверления изнутри помещения, этот дефект не будет установлен, а если наоборот, то отсутствие вкладыша можно обнаружить.

В этом случае нужно делать новое отверстие в раме, продвинувшись на 40 мм. Эти мероприятия необходимы, чтобы не установить анкер без вкладыша, иначе он провалится внутрь камеры.

Для стандартных двух-, трехстворчатых окон, крепление выполняют 11-ю анкерами. При этом нужно обратить внимание на сверло, оно должно быть предварительно заточенным, чтобы просверлить внутренний армирующий вкладыш.

Преимущества монтажа металлопластиковых окон без подставочного профиля:

• более быстрый монтаж;
• низкая стоимость монтажа.

Недостатки монтажа рамы без подставочного профиля:

• отлив крепится на раму, что создает условия попадания влаги внутрь помещения;
• нарушается герметичность установки, будет промерзать стена;
• нарушается крепление подоконника;
• нарушается тепловая плотность окна.

С подставочным профилем

При монтаже ПВХ-рамы к нижнему торцу укрепляется особый профиль — подставочный, после монтажа этот элемент увидеть невозможно, но он выполняет очень важные энергоэффективные характеристики окна. Кроме того к нему закрепляется снаружи откос, а изнутри — подоконник.

Подставочный профиль ставится в специально отведенный паз внизу рамы и укрепляется в нем саморезами и особыми зажимами.

Преимущества подстановочного профиля:

• обеспечивает теплозащиту шва совместно со строительной пеной;
• увеличивает срок службы ПВХ-блока;
• усиливает конструкцию установленной рамы;
• защищает проем от влаги и биологического повреждения плесенью.

Как ни странно, но многие специалисты считают, что при монтаже ПВХ-окон этот элемент не потребуется, так как основную тепло- и влагозащиту обеспечивает пена. К недостаткам монтажа ПВХ-окна с применением подстановочного профиля они относят:

• высокую стоимость монтажных работ;
• увеличенные сроки монтажа.

Инструкция действий своими руками

Основной задачей установки ПВХ-окон собственными силами — это выполнить надежное закрепление конструкции и утепление соединительных швов. Это будет зависеть от такого, насколько точно исполнитель выполнит рекомендации завода изготовителя по установке такого блока.

Стандартный монтаж ПВХ-окон стоит из следующих операций:

1. Производится остекление окна, снимают движущие створки с петель, у глухих створок снимают штапики и переворачивают ПВХ-раму.
2. Ставят подставочный профиль на клей в место, где будет устанавливаться оконная рама.
3. На внутреннюю часть ПВХ-рамы наклеивают слой пароизоляционной мембраны или по общему контуру цельной пленки, или отдельными кусками внахлест.
4. Просверливают отверстия в раме.
5. Вставляют раму с технологическими промежутками сверху и снизу по 2.5 см.
6. Регулируют расположение ПВХ-рамы по уровню в 2-х плоскостях с применением особых строительно-монтажных клиньев.
7. После завершения процесса закрепления рамы, ставят створки на место с фурнитурой, проверяют качество работы створок.
8. Заполняют швов строительной пеной.

Тонкости монтажа металлопластиковых окон нужно учитывать в зависимости от материала стен, поскольку прочность разных видов отличается между собой, поэтому в некоторых случаях придется применять особые усиливающие технологии.

Подробнее о монтаже ПВХ-окон своими руками в этой статье.

В доме из газобетона

Для установки ПВХ-окон в таких стенах используют только оцинкованные специальные крепежи для газобетона, поскольку обычный не способен гарантировать неподвижность рам при большом ветровом потенциале. Для эффективности монтажа, в таких стенах устраивают четверть — выступ по наружной плоскости стены, закрывающий проем на 60 мм по двум вертикальным и верхнему горизонтальному откосу.

В стенах из газобетонных блоках четверть устанавливается не в процессе кладки блоков, а после выравнивания оконных откосов. Куски блоков 100 мм приклеивают по оконному периметру. Внутренние и наружные клеевые швы армируют пластиковой сеткой.

Устройство таких четвертей в проеме дает возможность тщательнее загерметизировать проемы и надежно уберечь строительную пену от воздействия УФ-лучей.

В панельном здании

Эти дома отличаются очень тонкой стеной, что, впрочем, не говорит о низкой энергоэффективности таких конструкций. Теплостойкость стен обеспечена многослойностью с применением эффективных теплозащитных материалов, а вот надежно монтировать ПВХ-окно в таких стеновых конструкциях довольно сложно.

Для этих типов стен потребуется правильно выбрать монтажную ширину профиля, насколько можно шире, чтобы увеличить площадь соприкосновения стенки и окна.

Температура в узкой стене распределяется менее равномерно, чем в традиционной кирпичной. Поэтому исполнитель должен поглубже задвинуть ПВХ-окон в утепленную внутреннюю часть комнат, затем, чтобы не терять тепло, тем самым уменьшая возможность появления конденсата на стеклах и откосах.

Специалисты считают, что толщина профиля для таких стен не должна быть меньше 70 мм. Только в этом случае будет максимально увеличено сопротивление теплопередачи оконного блока. Кроме того, поскольку стеклопакет при такой схеме монтажа будет находиться в «холодной» плоскости проема, дополнительно потребуется установить в стеклопакет стекла с повышенными энергосберегающими характеристиками.

В деревянном домовладении

Особенности монтажа металлопластиковых окон в доме с деревянными стенами вызваны тем, что такие конструкции дают серьезную усадку. Для того чтобы уменьшить негативное влияние этого процесса на структуру окон, используют «окосячку», которую еще в быту называют обсадой.

При ее установке оконная конструкция приобретет независимость от усадки и движении деревянных стен дома. То есть, стены по-прежнему будут подвержены процессу усадке, но при этом они не смогут создавать давление на конструкции окна.

Полная статья о монтаже конструкций в деревянном домовладении тут.

В кирпичном

Эти дома отличаются разными размерами оконных проемов, широкими внутренними откосами до 50 м и соответственно широкими подоконниками, которые еще дополнительно увеличивают, делая свободный выступ от 1 до 2 см, то есть в чистом размере подоконник будет иметь ширину до 40 см.

ПВХ-окно в кирпичной стене не менее чем на 1/3 заходит внутрь с наружной стороны, если это расстояние будет нарушено, окна станут запотевать.

Фиксацию конструкций проводят с помощью дюбелей либо анкерных болтов, их закрепляют через заранее подготовленные стеновые отверстия.

В каркасном здании

Специалисты настаивают на том, что инсталляцию ПВХ-окон в каркасном доме нужно выполнять в зоне местоположения теплоизолятора. В случае внешней теплозащиты с вентиляционным зазором, окно устанавливают заподлицо с обшивкой. Если же внешнего утепления нет — окно устанавливают на 1/3 от ширины теплоизоляционного слоя.

Нельзя устанавливать раму в каркасных стенах при боковом отсутствии утеплителя, такие блоки будут холодными и подвержены конденсации водяных паров.

Помимо этого, при установке оконных рам в таких домах требуется положить подставочный профиль, внутрь которого предварительно укладывают утеплитель.

Для каркасных коттеджей допускается применять крепежи 2-х типов — саморезы и анкерные пластины. Первые прочнее, но дольше в установке, а пластины не подходят для нестандартных окон.

Для этих домов нужно выбрать качественную строительную пену, которая должна наносится монтажным пистолетом не более чем на 70% объема соединительного промежутка, чтобы было место для расширения пены.

Также конструкция должна быть тщательно обработано слоями гидро- и парозащиты. Наружная гидроизоляция наклеивается прямо на ПВХ-профиль до того как рама будет установлена в проем, гидроизоляцию располагают внутри конструкции, при этом оставляя припуски для строительной пены.

Подробнее о монтаже в каркасном доме в этой статье.

В бане

Для тех, кто сомневается в возможности установки ПВХ-окна в бане, специалисты дали исчерпывающий ответ — для многих банных помещений такие окна разрешены для монтажа, к ним относятся:

1. парилки с влажным паром с Т=+60 С и не выше;
2. комнаты отдыха;
3. душевые;
4. моечные;
5. предбанники;
6. японские парилки, где вообще пар не применяется.

При более высокой температуре в комнате, ПВХ-окна начинают выделять вредные вещества, губительно сказывающиеся на здоровье посетителей и преждевременно разрушающих конструкцию блока, поскольку высокая температура приводит к деформации рамы и разрушению стекла.

Не менее сложна технология установки ПВХ-окон в банях из бруса или сруба. Дерево стен очень быстро впитывает в себя воду, а после, выделяет ее, в результате чего оконный проем может изменяться в размерах. Для того, чтобы защитить оконную раму от этих негативных процессов, устанавливают обсадку — независимую раму, удерживающую оконный блок. Для установки обсады в стенах изготавливаются специальные пазы.

После установки обсады монтаж рамы выполняют обычным способом, монтажные щели заполняют пеной, далее выполняют тепло-, парозащиту мест соединений и откосов и закрывают их отделкой.

О монтаже окон в бане детальнее здесь.

Сколько времени уходит на работу?

Установка ПВХ-окон может происходить от 2 до 10 часов. Продолжительность монтажных работ напрямую зависит от таких факторов:

• материала стеновых конструкций, быстрее работы выполняются в панельных домах, где более тщательно изначально выполнен оконный проем;
• уровня подготовки помещений;
• уровня подготовки оконного блока;
• этажности и отдаленности от мусорной площадки;
• времени на доставку окна и принятых расходных материалов.

Подготовку рабочего места выполняет заказчик, чем тщательнее она будет осуществлена, тем быстрее будут работать монтажники.

Если все условия в наибольшей степени соблюдены, то основные операции по установке ПВХ-окна займут:

• демонтаж старого блока — от 25 до 60 мин;
• подготовка оконного проема — 30 мин;
• монтаж по уровню оконной рамы — 30 мин;
• установка створок и фурнитуры — 15 мин;
• вставка подоконника — 10 мин;
• установка отливов — 15 мин;
• установка откосов панелями — 30 мин;
• уплотнение — 15 мин;
• итого от 2 ч 50 мин до 3 ч 25 мин.

Зазоры и их заделка

Свободный промежуток между стеновым проемом и рамой, называется зазором, он не может быть очень большим или маленьким. Большие проемы в процессе монтажа ПВХ-окон приводят к тому, что будет увеличен расход строительной пены, а сам шов не будет прочным, рама может перекоситься при большом ветровом потенциале.

А при малом зазоре наоборот, невозможно будет запенить шов, в связи, с чем по всему периметру рамы будут существовать щели, которые со временем будут увеличиваться под воздействием неблагоприятных атмосферных факторов.

На фото схема монтажного шва:

В связи с этим нормативная величина зазоров между стеной и рамой установлена нормативами и должна находиться в диапазоне от 2 до 4 см, вне зависимости от стенового материала и конструкции окна. Также регламентируется расстояние между четвертью и рамой от 5 до 20 мм.

Для тех застройщиков, которые заказывают монтаж ПВХ-окна через сторонние организации, размер зазора должен быть прописан в договоре на установку, а также в технологической карте установки ПВХ-окна.

О замазке зазоров дополнительно в статье по ссылке.

Главные ошибки

Несмотря на внешнюю простоту установки окна, начинающие исполнители в этом процессе допускают много ошибок, которые приводят к неудовлетворительной функциональности блока и преждевременному его выходу из строя.

Наиболее часто встречающиеся ошибки установки ПВХ-окна:

1. Неправильная термо-, гидроизоляция оконных проемов, приводит к созданию «мостиков холода» в местах соединения, конденсации влаги на поверхностях блока.
2. Низкокачественное осаждение рамы в стенке: уменьшение допустимых зазоров, приводит к невозможности выполнения уплотнения в этих местах, а большой зазор создает непомерную нагрузку на крепежи, вызывая их деформацию с последующим возможным выпадением блока.
3. Закрыто дренажное отверстие рамы, разрушает оконную конструкцию и снижает ее герметичность.
4. Отсутствует защитная планка подоконника, способствует попаданию воды под оконную раму, увлажнению стены и коррозии крепежных элементов.
5. Если крепление установлено к стенке некачественно, недостаточным количеством анкеров, окно может быть вырвано из проема ветровым давлением.
6. Осаждение рамы выполнено без поддерживающих клиньев, что приведет к разрушению штукатурки и деформации блока, а через возникшие щели, в комнаты станет поступать влага и сквозняки.
7. Малый объем заполнения стыков строительной пеной, нарушение теплового сопротивление окна.
8. Не установлена пароизоляционная мембрана на внутренней и паропроницаемая на внешней стороне рамы, что разрушает теплоизоляцию, с последующим проникновением в помещение влаги и сквозняков.
9. Неправильно измерены размеры блока, в принципе при такой ошибке окно установить в большинстве случаев невозможно, потребуется менять оконный проем, что в многоэтажных домах очень проблематично, поскольку потребует дополнительного согласования с эксплуатирующей организацией.
10. Плохая подготовка оконного блока, грязная поверхность не дает возможность монтажной пене плотно закрепиться в зазоре.
11. Не выдержана схема установки крепежей, рама может быть выдавлена из проема ветром.
12. Отлив не закреплен металлическими кронштейнами и не имеет звукопоглощающей прокладки, вода может попадать внутрь комнаты и создавать повышенный шум во время дождя.

Что делать, если рамы были установлены неправильно?

Если в процессе выполнения монтажных работ были замечены ошибки они могут быть исправлены до того как оконный блок будет закреплен капитально.

Если такие ошибки будут обнаружены во время эксплуатации, например, при конденсации влаги на окне и откосах, продувании блока или разгерметизации стеклопакета, нужно выявить причину нарушения.

Если окно не на гарантийном обслуживании и монтаж владелец выполнял самостоятельно, то в этом случае обследование и исправления ошибок можно выполнять как самостоятельно, так и с привлечением монтажной специализированной организации.

Если же ПВХ-окно на гарантии, то к обследованию и устранению ошибок необходимо привлекать, только ту организацию, которая выполняла установку конструкции.

Самостоятельно

К сожалению, но большинство ошибок можно исправить только радикальным методом с демонтажем и новой установкой окна.

Перечень работ по исправлению дефектов ПВХ-окна, которые можно выполнить без снятия рамы:

• повторная герметизация монтажного шва;
• отделка наружных откосов;
• герметизация отлива;
• повторная установка подоконника;
• герметизация стеклопакета;
• настройка фурнитуры.

Приглашенными специалистами

Если в течение гарантийного срока будет обнаружена неудовлетворительная работа ПВХ-окна, следует немедленно пригласить представителей компании для устранения дефектов.

Процедура гарантийного обслуживания и порядок заявки обычно прописывается условиями договора, но если таких разделов в договоре нет, а заказчик своевременно не обратил на это внимание, то разрешение спора ведется по законодательным нормам в части защиты прав потребителя.

Образец претензии:

Вначале заказчик предъявляет письменную претензию организации исполнителю, заказным письмом по почте с уведомлением. Солидные фирмы, как правило, немедленно высылают своего представителя на место, который выполняет диагностику технического состояния ПВХ-окна, условий его эксплуатации и принимает решение о проведении ремонта или замене старого блока на новый.

Если добровольно организация отказывается исправить недостатки или заменить окно, спор может быть разрешен в судебном порядке с компенсацией заказчику всех материальных и моральных потерь.

Спор по защите прав потребителей не облагается государственной пошлиной по искам до 1 млн. руб.

Из чего складывается цена?

Формирование цен на монтажные работы ПВХ-окон зависит от многих факторов, к которым относятся:

• материал стен;
• состояние оконного проема;
• необходимость демонтажа старого окна;
• размер окна;
• этаж установки;
• марка оконного блока;
• класса окна: эконом, стандарт и элит;
• качество расходных материалов;
• дополнительные работы по монтажу, например, выполнения откосов, установке отлива и подоконника;
• транспортные накладные.

Цена монтажа оконных конструкций определяет за 1 м 2 и для стандартной комплектации составляет:

• установка окна от 850 руб./м 2 ;
• монтаж откосов от 400 руб./м.п.;
• монтаж подоконников от 800 руб./м.п.;
• дистанционное открытие створок от 5500 руб./комп.;
• противовзломная фурнитура от 7000 руб./комп.

Подробнее о ценообразовании в статье тут.

Заключение

Качество монтажных работ ПВХ-окна создает основу для продолжительной и надежной работы оконной конструкции в соответствии с характеристиками, полученными в процессе производства.

Выполнять такую работу можно самостоятельно, если исполнитель знаком с основами строительного мастерства, но для тех окон, которые имеют гарантийный срок, лучше пригласить представителей их сервисной организации.

В таком случае заказчик может быть уверенным, что претензий будет меньше, а в течение всего гарантийного срока все недостатки, компания устранить своевременно и за свой счет.

Пластиковое окно в мир: установка, советы, основные принципы монтажа

Желание облагородить экстерьер дома и сэкономить деньги на отоплении стимулировало вас к шопингу в строительном магазине и теперь вы желаете узнать, как проводится установка пластиковых окон своими руками? Правильно, поскольку очень нерационально отдавать огромные деньги профессиональным строителям за то, что можно сделать самому буквально за пару часов.

Технология установки пластиковых окон проста, с ней сможет даже ребенок справится (если поддержать конструкцию в проеме). Вам достаточно будет изучить несколько основных шагов данного процесса и запомнить простые советы мастеров. Сейчас мы рассмотрим типичную установку пластикового окна по ГОСТ, начиная с демонтажа старой рамы и заканчивая финишной отделкой откосов и установкой фурнитуры.

Как получить необходимые замеры для заказа окна?

Допустим, вы только собираетесь заменить старые и страшные окна на новые и теплоэффективные. Для этого вам потребуется правильно замерить оконный проем, чтобы не пришлось потом сидеть и расширять стены дома при помощи зубила и перфоратора. Самый простой вариант – вызвать мастера-замерщика, который предоставляется многими строительными компаниями и продавцами самых окон. Понятное дело, что это стоит денег, даже если они не берут с вас за это ни копейки (сумма уже заложена в стоимость окна). Второй вариант – найти в подъезде сантехника или плотника с прямыми руками и поставить ему 0,5л столичной.

На самом деле, замер и установка пластиковых окон своими руками – дело нехитрое. Для начала надо получить точную ширину и длину оконного проема без учета мусора (деревянной рамки, штукатурки, грязи). Согласно ГОСТ, по периметру оконной конструкции нам надо оставить 20 мм на теплоизоляцию, дополнительно 35 мм нужно оставить для подоконника. То есть, измеряем ширину и высоту проема и откидываем по 50 мм – это получатся необходимые параметры нового окна.

Есть еще такое чудо строительства как окна с четвертью. Что это такое? Окно с небольшим выступом, который увеличивает теплопотери по периметру окна. Чаще всего такие чудеса можно встретить в домах из пенобетона. Здесь замеряем все по самому узкому месту и добавляем 30 мм к ширине окна при заказе.

Технология установки окон подразумевает крепление рамы не по центру, а с углублением на 30% ширины стены вглубь (смотреть снаружи дома). На самом деле, сместить можно куда угодно. Здесь главное учесть ширину будущего подоконника и отлива, ведь можно так поставить, что отлив будет на все окно, а внутри даже вазу поставить некуда. Крепление пластиковых окон по ГОСТ требует добавления еще по 50 мм к ширине подоконника и отлива, но здесь все зависит от особенностей вашего дома. Обратите внимание: радиатор должен закрываться только наполовину.

Совет: учтите, что подоконник и отлив при установке будут заходить под окно еще примерно на 3 сантиметра, а также в стены на 4 см, поэтому лучше купить их с запасом длины не менее 70 мм и сделать немного шире. Укоротить всегда можно на месте, переплата там не большая, а вот сделать что-то длиннее уже не получится.

Демонтаж старых окон вместе с рамой и подготовка к работам

Вы измерили проем, купили все необходимые материалы и готовы устанавливать, но перед вами стоит одна небольшая проблема, которую необходимо устранить при помощи ножовки и молотка или таежного топорика – рама. Есть 2 варианта ее удаления – лояльный и интересный. Первый подразумевает длительное расшатывание, подрезание и изъятие рамы при помощи ножовки, гвоздодера или монтировки. Второй метод подразумевает активные работы топором или молотом.

Далее надо убрать монтажную пену, утеплитель, цемент и другие строительные чудеса, которые использовались для крепления старого окна. Не помешает пылесос, поскольку монтаж окон своими руками требует чистоты для лучшей адгезии материалов. Можно выдуть пыль компрессором или сразу пройтись мойкой, если есть такая возможность.

Совет: к влажной поверхности намного лучше крепиться монтажная пена, поэтому теплопотери будут намного меньше после ее отвердевания. Она проникает в структуру материала и не взаимодействует со слоем пыли, который покрывает бетонное или кирпичное основание.

Конечно, большим преимуществом будет в меру аккуратное выбивание окна, чтобы несущая конструкция не была повреждена. Чем ровнее оконный проем, тем легче будет вам выровнять все и закрепить.

Пошаговая инструкция установки пластиковых окон в кирпичном доме

Спину надрывать не надо – позовите 1 подсобного работника, который поможет поднять эту нелегкую конструкцию и будет поддерживать ее, пока вы выполните все необходимые вам операции с рамой и стеклопакетами. Не снимайте защитную пленку с окна до окончания монтажа. Если есть створки, их можно снять, так будет легче, а потом уже надеть их, после выставления рамки по уровню. Теперь рассмотрим пошагово установку пластикового окна.

ШАГ 1: установить деревянные бруски снизу и по бокам. С помощью ножовки напилите деревянные прямоугольники высотой 20 мм и длинной 5 сантиметров (размеры могут быть немного больше, в зависимости от желаемого зазора). Бруски желательно будет закрепить (клей, пена), чтобы они все не выпали, пока вы будете помещать окно в проем.

Важно: клинья и бруски надо устанавливать возле будущих анкеров. Таким образом, вы можете избежать прогиба рамы при монтаже пластиковых окон своими руками, поскольку измерить давление инструмента и затяжки практически нереально. Можно завинтить анкер или шуруп прямо через деревянный брусок, но не дальше, чем 30 см от него.

ШАГ 2: вставьте раму в проем. Сначала поставьте просто на бруски, затем регулируйте и перемещайте клинья пока вся конструкция не будет установлена по уровню. Измеряйте его не только горизонтально вдоль подоконника, но и вертикально с помощью отвеса вдоль откосов.

ШАГ 3: сделать разметку для анкеров или шурупов. Через отверстия в раме окна надо просунуть гвоздик и начертить метку. Далее берем дрель и проделываем отверстия по всему периметру окна в местах расположения меток, сверлим прямо через раму или можно убрать ее для удобства – на ваше усмотрение.

ШАГ 4: установка пластиковых окон по ГОСТу. Устанавливаем раму на место, замеряем технологические отступы по 20 мм, согласно строительных норм, затем «наживляем» анкера, не сильно затягивая их. Если вы желаете использовать анкерные пластины, тогда необходимо просто подогнуть их так, чтобы они касались окна. Если крепежный элемент выступает над пластиком 1 мм – это оптимальная затяжка. Можно немного сильнее закручивать, чтобы был вровень с поверхностью. Проверьте все уровнем после завинчивания, отпустите или затяните стороны согласно показаниям прибора.

Поправка: инструкция по установке пластиковых окон своими руками немного отличается от вышеописанной, если у вас деревянный дом. Несколько операций автоматически отпадают, поскольку крепление осуществляется обычными длинными шурупами, которые вкручиваются через раму в деревянные брусья или бревна. Но затягивать их надо с небольшим усилием и равномерно по всему периметру рамы, чтобы она не деформировалась нигде.

ШАГ 5: задуть все монтажной пеной. Перед установкой пластиковых подоконников необходимо по периметру окна все залить пеной, не жалея материала (лишнее можно будет срезать потом). Следите за тем, чтобы она не попадала на окно – тяжело отмывать. Подождите минут 30 и заведите подоконник под окно на глубину 25 мм. Можно сделать минимальный уклон, допустим, 3 градуса. Под подоконник задуйте пену по всей его площади, чтобы не было пустот.

ВАЖНО: заранее сделайте в стене штробы или пазы для подоконника и учите, что он нужен на 8 сантиметров длиннее оконного проема (он будет заходить 25 мм под окно и где-то по 4 сантиметра в стену справа и слева).

На этом шаге установка подоконников пластиковых окон заканчивается, теперь необходимо поставить 4 банки с огурцами равномерно по всему подоконнику (чтобы ровно застыл) и дать окну отдохнуть от вас 3 дня, дабы пена окончательно отвердела. Можно положить 3 кирпича, без разницы, главное — оказать давление от 10 кг и больше. При температуре воздуха +25 отвердевание займет 40 часов, если же будет холодно и мокро, тогда стоит подождать немного дольше.

Установка своими руками отливов и откосов на пластиковые окна

Закрепить отлив очень просто. Размеры его вычисляем точно так же, как и на подоконник, единственное отличие – большой уклон от окна, дабы вода не задерживалась и исчезала сразу после попадания. Крепеж можно выполнить монтажной пеной или обычными саморезами, прикручивается отлив к подставочному профилю (тот, на котором стоит все окно). Установку отлива своими руками можно считать оконченной, больше там ничего не нужно, разве что заклеить щель между отливом и пластиком силиконом по желанию.

Теперь плавно переходим к откосам. Они должны быть красивыми и теплоэффективными, поэтому мы (и не только мы) рекомендуем использовать сендвич-панели для сего дела (можно использовать гипсокартон – это дешевле). Если вы думаете, что своими руками установить откос на пластиковое окно очень тяжело, тогда вы ошиблись. Берем скотч и монтажную пену. Задуваем всю боковину или верх пеной, прислоняем откос и приклеиваем скотчем сендвич-панель к стене. Шов между окном и панелью заделать силиконом или другим чудо-приспособлением, которое предотвращает потери тепла и не пропускает влагу.

Теперь осталось выполнить установку фурнитуры и жалюзи на пластиковые окна своими руками и можно начинать пользоваться конструкцией уже через 30 часов. Необходимо подождать, пока монтажная пена полимеризируется и не будет деформировать сендвич-панель и другие элементы пластикового окна.

И по традиции предлагаем посмотреть неплохое видео установки окна своими руками, в нем подробно описан процесс и наглядно показаны все крепежи:

Источник https://kak-sdelano.ru/okna/ustanovka-plastikovyix-okon-svoimi-rukami

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/okna/vidy-ok/plastikovye/montazh-pvh-ok

Источник https://rabotai-sam.ru/bystryj-montazh-plastikovogo-okna-ot-a-do-ya/