Если что-то пойдет не так, пострадает вся конструкция! Установка насоса в систему отопления частного дома

В некоторых случаях он также регулирует температуру. Большинство отопительных систем требуют установки циркуляционных насосов.

Где поставить устройство на системе отопления

Неважно, на каком трубопроводе, поскольку прибор держит высокий нагрев жидкости. То же касается гидравлики.

Выполняйте монтаж на участке возле котла, до ответвлений системы. Обычно выбирают обратку, поскольку в подобном случае риски минимальны.

Если отопления разделено на два контура (левый и правый или по этажам), лучше установить по насосу на каждый. Это расширит возможности и позволит контролировать отдельный участок здания, что приводит к экономии ресурсов.

Как правильно установить насос своими руками в частном доме

Один из важнейших моментов — направление ротора. Если установка вертикальная, систему почти наверняка придётся переделывать. А также учитывают ток жидкости по трубам. Для этого на устройстве есть стрелка.

Принцип монтажа не имеет значения. Изучите инструкцию на возможность использования в определённых схемах. При выборе учитывают падение мощности при установке насоса не горизонтально.

Правильная схема установки

Часто используется установка насоса на байпас. Он позволяет системе работать при отключении электроэнергии. Это также касается возникновения неисправностей с циркулятором, разрешая замену деталей без слива воды.

Фото 1. Схема отопительной системы. Цифрой девять указано место установки циркуляционного насоса.

Для установки потребуются:

• насос;
• накидные гайки или фланцевые соединения (входят в комплект);
• фильтр;
• отсекающие краны;
• байпас и вентиль для него.

Для установки потребуется некоторое пространство. В зависимости от особенностей здания, может понадобиться разработка проекта.

При создании обвязки с принудительной циркуляцией воды рекомендуется монтировать специальный участок трубы, разработанный для насоса. Они нечасто встречаются, но значительно облегчают работу. По той же причине следует искать собранное устройство. В противном случае придётся пригласить специалиста или заняться процессом самостоятельно. Принцип сборки зависит от креплений и материала. Последний делит приборы на два вида: металлические, требующие сложной сварки, и пластиковые.

Монтаж редко занимает больше часа. Это не касается стальных труб, которым требуется создание сложных соединений. При установке не ошибитесь с расчётами длин. Работы заключаются в следующем:

1. Подготовка: подбор комплектующих и их покупка.
2. Выбор инструментов: понадобятся ключи, герметик, возможно, сварочный аппарат.
3. Сначала на паклю запаковывают три узла: два для насоса и один для крана. Первые отличаются присутствием фильтра. Последний ставят в нижней части, объединяя патрубок и сгон. Его прикладывают, намечая место монтажа. И также продумывают точки стыка.
4. Затем собирают петлю, не полностью закручивая гайки. На этом этапе проводят замеры, определяя характеристики узла.
5. Обрезанные части трубопровода размещают по общей оси на произвольных упорах. Петлю затягивают, затем конструкцию сваривают. Перед следующим шагом рекомендуется снять насос, чтобы не повредить.
6. Скрепляют низ, состыковывая сгон. Запаковав последний, насос возвращают на место. Ротор выравнивают по горизонтальной оси. Гайки затягивают, фиксируя положение конструкции. Стыки промазывают герметиком и переходят к электрической части процесса, если она требуется.

Окончив монтаж, нельзя сразу делать проверку. Сначала обвязку заполняют теплоносителем. Чтобы в это время в петле не собрался воздух, откройте кран. Этот шаг необязателен, если есть газоотвод. Когда из отверстия потечёт вода, его перекрывают. Полностью заполнив трубы, делают повторную процедуру. Затем всё вновь обтягивают, смазывают герметиком и приступают к эксплуатации.

Необходимость фильтрации воды

Перед насосом часто размещают грязевик, цель которого — не пропустить твёрдые частицы, скопившиеся в теплоносителе. Достаточно использовать стандартное устройство грубой очистки, поскольку трубы имеют небольшой диаметр.

Фото 2. Схема установки насоса в отопительную систему. Стрелкой указано место, где находится фильтр-грязевик.

Бочонок для сбора ставят по направлению вниз, что предотвратит возможные сбои в работе.

Внимание! На фильтре указано направление тока воды. Если его не соблюдать, придётся чаще менять деталь.

Расположение насоса в отопительном контуре с котлом

Зависит от проекта. Разработку следует поручить специалистам, чтобы предотвратить возможные неисправности. Обычно его ставят в нижней части трубопровода, возле котла. Для устойчивой работы соблюдайте единственное правило: монтируйте прибор до или после всех ответвлений.

Назначение байпаса

Устройство представляет собой запорную арматуру, которая служит повышению гидравлического сопротивления. Это позволяет системе работать при отсутствии электрического питания. Открытый вентиль имеет пропускную способность как у трубопровода, благодаря чему не падает КПД.

Фото 3. Байпас, на котором установлено насосное устройство. На конструкции находится несколько вентилей.

Принцип электрического подключения

Циркуляционные насосы работают от сети 220 вольт. Используют обычное подключение, но рекомендуется выделенная линия. Понадобится 3 провода, вилка и розетка на три контакта. Питание также может быть организовано через клеммы напрямую. Последние ставятся под крышку к соответствующим буквам, а провода разделяются по цветам. N — ноль, полностью или частично голубой. Заземление имеет особенный значок, зелёный, иногда в сочетании с жёлтым. L — фаза, практически любого окраса (кроме названных выше).

Создав связь, монтажную коробку закрывают и затягивают винтом. В зависимости от производителя, иногда требуется обработка герметиком. Кабеля должно хватать до разъёмов питания.

От состояния насоса зависит работа всей системы, поэтому рекомендуется сделать резервную подачу электричества. Обычно размещают стабилизатор на аккумуляторах. Даже автоматическое отопление будет расходовать не более 300 Вт, поэтому достаточно приобрести устройство на 400—450 Вт. А также учитывайте ёмкость батарей.

Проверка и начало эксплуатации

Окончив монтаж, заполните систему теплоносителем, очищая трубы от воздуха. Когда все газы удалены, проводят тестовый пуск. Если проблем не обнаружилось, переходят к полноценной работе. В противном случае проводят повторный промыв.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как и где лучше установить циркуляционный насос для систем отопления.

Общие рекомендации по настройке

Большинство насосов поступает в продажу с заводскими настройками. Их необязательно менять, но в зависимости от системы, это может понадобиться. Для консультации пригласите специалиста, который, при необходимости, сделает изменения вручную.

Установка насоса в систему отопления: инструкция и советы

Работа водяной системы охлаждения достаточно простая и понятная.

Схема подключения циркуляционного насоса для отопления дома состоит из труб, радиаторов, резервуаров, котла и жидкости, которая перемещается по всему этому контуру.

Жидкость, проходя через котел, нагревается до определенной температуры, после чего отправляется по трубам к радиаторам.

Содержание статьи

• Система отопления без насоса и с насосом
• Какой тип насоса выбрать владельцу?
• Подключение насоса отопления
• Дополнительный насос в систему отопления
• Видео: как установить насос на отопление

Задача радиатора принять температуру от теплоносителя и передать это тепло в окружающую среду. Все достаточно просто, но для эффективной работы всей этой системы жидкость должна перемещаться по всей системе. Для этого и проводится установка насоса в систему отопления для более эффективной циркуляции теплоносителя. И все же что лучше?

Система отопления без насоса и с насосом.

Отопление без насоса

Самостоятельную циркуляцию жидкости обеспечивает разница температур и массы теплоносителя в нагретом и охлажденном состоянии.

Система отопления без насоса называется – система с естественной циркуляцией. Поклонники систем с естественной циркуляцией основным своим доводом в её пользу считают отсутствие в дополнительного сложного оборудования – насоса. Ведь этот конструктивно сложный агрегат не застрахован от поломки. К тому же для его работы требуется подключение электропитания, а это ещё одна статья расходов.

Ну и что же тут сказать. Всё так.

Оба этих довода справедливы, но так ли хорошо отопление в частном доме без насоса. Давайте посчитаем.

Циркуляция начинается от котла, который должен быть не только смонтирован на этаже ниже самого низко установленного радиатора, но и иметь разгонный вертикальный участок из трубы большого диаметра. К тому же такой большой трубопровод должен идти до самой высокой точки системы отопления, расположенной выше последнего радиатора.

Далее в верхней точке монтируется расширительный бак и раздающий коллектор, который не только выполнен из трубы большого диаметра, но и должен быть расположен под углом не менее 3 градусов.

Отсюда следует, что система с естественной циркуляцией не только сложна в проектировании и монтаже, но и неприглядна в плане декора — трубы большого диаметра сложно декорировать и придется отказаться от скрытого монтажа радиаторов отопления.

Кроме того, в системе отопления дома без насоса невозможно создать большое давление так необходимое для корректной работы современных радиаторов. А уж если случиться засор в трубопроводе, то одной только разницы температур не хватит для того чтобы его протолкнуть и это приведет к остановке всей системы отопления.

Система отопления с насосом

На фоне этого затраты электроэнергии в 30 — 40 Вт на поддержание работоспособности насоса не кажутся такими уж завышенными.

Системы с искусственной циркуляцией теплоносителя не только решает все перечисленные выше проблемы, но и обеспечивает большую теплоотдачу и равномерный прогрев всего трубопровода.

Сама же схема отопления с насосом выглядит следующим образом в трубопровод до котла или после него(в зависимости от модели насоса) устанавливается циркуляционный агрегат, который помогает перемещать теплоноситель по системе отопления.

Какой тип насоса выбрать владельцу?

Прежде всего, вам необходимо определиться с мощностью насоса для вашей системы отопления.

После того как мощность выбрана, следует определиться с типом насоса. Есть сухие и мокрые циркулярные насосы, которые используются в системах отопления:

Насос с сухим ротором. Конструктивно ротор полностью изолирован от жидкости, которую перемещает по системе отопления. Двигатель вынесен за конструкцию насоса, а ротор соединен с рабочей частью с помощью муфты.

Циркуляционные насосы сухого типа обеспечивают высокий КПД и как следствие высокие значение подачи и напора теплоносителя

Такие насосы довольно массивны и используются в крупных многоэтажных сооружениях, офисных и торговых центрах, на промышленных объектах. Они издают много шума из-за завихрения воздуха, поэтому не востребованы в обустройстве частных систем отопления.

Насос с мокрым ротором. Конструктивно в таких насосах ротор и рабочее колесо расположены на одном валу и непосредственно контактируют с жидкостью, которую необходимо перемещать по системе отопления. Вода в этом случае является и смазкой для подшипников и отводит тепло выделяемой при работе насоса.

В сравнении с насосами сухого типа эти обеспечивают более низкий КПД, но на фоне невысокого расхода электроэнергии, этот факт не особенно важен.

Насосы мокрого типа очень тихие и эффективные, очень просты в установке и неприхотливы при эксплуатации. Эти агрегаты используют при сооружении частных систем отопления в загородных домах и коттеджах.

Подключение насоса отопления

Можно ли установить насос отопления в частном доме самому?

Конечно же, в попытках экономии огромное количество людей пытаются самостоятельно выполнить установку насоса. Но вы должны понимать, что установка насоса в систему отопления частного дома является ответственным этапом, который без достаточного опыта и навыков выполнить качественный монтаж бывает сложно. При неправильной установке насоса могут появиться утечки жидкости, могут появиться проблемы с достаточным давлением теплоносителя в системе. Именно поэтому рекомендуется поручить такую работу профессионалам, они очень быстро выполнят правильную установку насосного оборудования.

Где устанавливать насос

Раньше все профессионалы говорили о том, что циркуляционный насос необходимо устанавливать в обратку отопления. Считалось, что вода, которая прошла по всей системе отопления, успела остыть и охлажденный теплоноситель будет способствовать более продолжительной службе агрегата. Ведь внутри были резиновые сальники и уплотнители, которые от горячей воды теряли свои свойства. Сегодня на рынок поставляются насосы, внутренние детали которых могут без проблем работать с горячим теплоносителем на протяжении многих лет. Поэтому современный насос отопления можно устанавливать, как в обратку, так и в подачу.

Помните о том, что насосное оборудование периодически требует обслуживания или даже своей замены. Именно поэтому рекомендуется устанавливать насос там, где к нему круглогодично будет доступ для этого обслуживания. Насос устанавливается на разъемные резьбы, поэтому его можно всегда демонтировать и заменить, или же отремонтировать и установить обратно.

Схема подключения насоса отопления

Схема подключения циркуляционного насоса отопления выглядит следующим образом:

Выбираем мощность и тип устанавливаемого насоса. Если самостоятельно этот выбор сделать сложно, то можно проконсультироваться с профессионалами своего дела.

Установка циркуляционного насоса в системе отопления производится на байпасный участок трубопровода. Такая схема монтажа насоса используется для обеспечения возможности оперативного демонтажа оборудования в случае поломки без необходимости остановки всей системы отопления.

Сливаем воду. Если установка выполняется на уже действующую систему, то внутри есть вода. Необходимо полностью слить воду через специальный сливной кран.

Пайка и установка всей необходимой арматуры. Устанавливаются разъемные резьбы для насоса, что в результате позволяет без проблемы и очень быстро снять насос для обслуживания или полной его замены. На участке до и после насоса должны быть установлены отсечные вентили/

Все стыки обрабатываются герметиком.

Заполнение системы отопления водой. Необходимо убедиться в том, что в месте установки насоса не наблюдаются течи по достижению заданного в системе давления.

Развоздушивание насоса и системы целиком. На корпусе насоса имеется винт, необходимо открутить его и дождаться, когда с отверстия пойдет вода. После этого включить насос на несколько минут и повторить процедуру развоздушивания.

Следует понимать, что установка насоса в систему отопления является очень ответственным мероприятием и должна выполняться теми людьми, которые имеют в этом опыт. Без достаточного количества опыта очень сложно выполнить все монтажные работы и избежать утечек после поднятия давления.

Подключение к электропитанию

Циркуляционные насосы для горячей воды работают от сети 220 в. При подключении желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Подключить насос к проводке можно через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам. Электропитание от сети можно выполнить с помощью трехконтактной розетки и вилки.

Клеммы на корпусе насоса располагаются под пластиковой крышкой. Открутив несколько болтов и сняв её увидим три разъема. Они подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение).

Дополнительный насос в систему отопления

Для того, чтобы определиться нужен или нет 2-ой насос отопления необходимо знать параметры самого контура отопительной системы. Дополнительный насос на отопление может быть установлен как последовательно(после и перед уже установленного), так и параллельно.

Установка дополнительного насоса в систему отопления последовательно увеличивает напор создаваемый в системе. Это необходимо если напора теплоносителя не достаточно для того чтобы обогреть самый верхний радиатор(на самом верхнем этаже дома).

Два насоса в системе отопления установленные параллельно друг другу увеличивают производительность. Такой способ монтажа оборудования используется в котельных.

Дополнительный насос в системе отопления дает владельцу ряд преимуществ:
повышается производительность отопительной системы. Теплоноситель расходуется более равномерно, что сказывается на температурном режиме во всех помещениях.
Помещение прогревается намного быстрее.

Видео: схема установки насоса на отопление дома

Стоимость установки насоса в работающую систему отопления профессионалами не такая уж и высокая, поэтому следует обратить внимание на данное решение проблемы. Специалисты обладают всеми необходимыми инструментами для качественного выполнения работы, обладают всеми необходимыми навыками и опытом. Если же вы обладаете этим опытом сами, то смело выполняйте установку насоса, с достаточным уровнем знания такая работа не будет сложной и вы сможете сделать все правильно.

Подробно об установке насоса в систему отопления

Задача циркуляционного насоса — с наиболее эффективно настроенными параметрами работы прогнать теплоноситель по всей линии труб через котел. Некорректно подобранный аппарат понизит КПД системы, кругооборот воды будет менее результативным, отопление слабым и медленным. При слишком мощном приборе возможен перерасход электроэнергии. Надо обратить внимание на шумность, приемлемый уровень сложности обслуживания, ремонта. Помпу надо правильно установить и отрегулировать. Рассмотрим, как подбираются насосы циркуляционные, характеристики, этапы и требования установки, как осуществить врезку.

Насос в системе отопления

Насосы циркуляционные (ЦН) — это оборудование гидравлического типа, обеспечивающее принудительный кругооборот теплоносителя через котел по замкнутой трубной линии с радиаторами. Прибор можно настраивать на различные режимы напора.

Насос для отопления — обязательная, подразумевающаяся по умолчанию часть схемы. Только расширительный бак (гидроаккумулятор) не сможет обеспечить полноценное функционирование оборудования. Исключение составляют системы с естественным кругооборотом, но и для них зачастую рекомендованы насосы для подстраховки и улучшения работы при необходимости.

Значение насоса

Именно от параметров циркуляции, которую обеспечивает помпа, зависит качество отопления. Если контур имеет большую протяженность, с подъемами на верхние этажи, то потребуются повышенные технические возможности изделия, более интенсивное отопление предполагает увеличенную скорость потока.

Насос в систему отопления ставят для обеспечения:

• циркуляции;
• равномерности распространения ресурса с заданной интенсивностью, для наиболее оперативного, результативного прогрева.

Помпа повышает интенсивность течения, тепло быстрее поступает на радиаторы, соответственно, более оперативно происходит нагрев, его уровень выше, помещение протапливается за меньшее время. Нагрузка на котел при этом понижается, поскольку вода обрабатывается стремительнее. С циркуляционными насосами отпала потребность в громоздких, неудобных трубах значительного диаметра, контуры стало проще маскировать под отделкой, размещать внутри стен.

Когда устанавливают насосы в отопление

Установка насоса в систему отопления потребуется в таких случаях:

• для повышения эффективности котельных комплексов. В нашем случае — для отопительных систем (автономных индивидуальных) для квартиры, частного дома. Реже применяют схемы с естественным кругооборотом, но и им зачастую нагнетатель требуется для подстраховки;
• когда естественное продвижение теплоносителя невозможное или слишком слабое. А также для преодоления инерционности схемы;
• если на теплогенераторе нет насосного узла;
• для схем с двухтрубной разводкой, дающих возможность настраивать нагрев каждой отдельной батареи.

Отдающая тепло жидкость должна протекать по замкнутой линии (контуру), с определенными регулируемыми скоростными параметрами для эффективного обогрева для разных условий.

Разновидности циркуляционных помп, конструкция

Рассматриваемые приборы похожи на такие же изделия для перекачки воды для иных целей, принцип работы аналогичный, но в данном случае устройство создано с учетом нюансов отопления: под высокие t°, их перепады, а также под характеристики системы, необходимость регулирования напора, скорости в широком диапазоне. Изделие изготовляется под врезку именно на трубы, байпас (часто продается целый узел с ним и кранами), учитывая их специфику.

Помпа мокрого типа:

Применяют 2 типа: с мокрым и сухим ротором. Последние более производительные, но реже используются для домашних, бытовых условий, так как шумные, с заметной вибрацией, дороже.

Главный минус всех помп — зависимость от электричества. Если объект с частыми перебоями питания, то ставят резервные аккумуляторы, для нивелирования скачков напряжения рекомендован стабилизатор.

Стандартно для насоса отопления, для всех разновидностей производители предусматривают ступенчатое выставление скоростей: можно подбирать оптимальный режим, контролировать потребление энергии.

Краткое описание недостатков и преимуществ разновидностей следующее. Изделия сухого типа более шумные, создают вибрацию, дорогие, но производительнее, чистота перекачиваемого ресурса не значимая. Мокрые — тихие, дешевле, компактнее, но ограничены по напору, транспортируемое вещество должно быть без примесей.

На рынке есть сдвоенные модели, применяемые для резерва, при аварийных ситуациях.

Помпы с мокрым ротором

У мокрых модификаций вал, крыльчатка контактируют с перекачиваемым ресурсом, она же служит смазкой, охлаждением.

Статор отделен специальной колбой, герметизирующей части электромотора, иначе напряжение передавалось бы через воду на все металлические элементы системы.

Составные части, как работают

Конструкция мокрого ЦН:

• корпус, выдерживающий высокие давления, — чугунный, стальной, алюминиевый. Для стандартных домашних условий — это небольшой блок, который закреплен прямо на трубе, байпасе;
• вал (подвижный сегмент), он же ротор из стали, керамики с подшипниковым узлом, рабочим диском с лопастями. Последняя зафиксирована неподвижно, являет собой 2 соединенные лопастями колеса с отверстиями: на одном — для движения ресурса, на соседнем — для закрепления на валу электромотора;
• статор (неподвижный узел) на роторе с обмоткой возбуждения (индуктором) для стабилизации частоты вращения и потока, для чего на нем есть небольшие лопатки под определенным углом. Данная часть предотвращает срыв потока. Эта деталь состоит из сердечника, станины. В пазах первого — обмотка. Статор — это также магнитопровод и несущая конструкция;
• микросхема контроля, клеммы для питания. На моделях без первого элемента есть конденсатор, а на контактном блоке — селектор скоростей.

При старте лопастной диск вращается, создается вакуум внутри патрубка, теплоноситель втягивается, перемещается ротором дальше по оборудованию (от входа до выпуска). Производится забор и выталкивание. Центробежное усилие способствует перемещению ресурса по всей схеме. Возникающий напор создает нужное усилие на разных сегментах трубной линии, на ее подъемах создает циркуляцию.

Нюансы, плюсы и минусы

Мокрые насосы циркуляционные, впрочем, как и все, обычно модульного исполнения. Приборы подбираются под параметры схемы (напор, требуемое максимальное количество перекачиваемого объема). Немаловажный плюс — устройство сборное, что упрощает его починку, сломанные части заменяемые.

Мокрые ЦН ставят на подавляющем большинстве домашних систем, это стандарт, и вот почему:

• прибор практически бесшумный, что подходит для жилья, для лучшего комфорта;
• компактность, малый вес — устройство являет собой небольшой короб, для которого не требуется особого крепления, выгородки, места на полу. Изделие просто врезается в трубу и «висит» на ней;
• нет потребности дополнительно охлаждать (в отличие от сухих моделей), эту функцию выполняет протекающая внутри вода;
• запчастей меньше, возможность их замены, легкий ремонт, демонтаж, частота техобслуживания минимальная;
• широкий диапазон настроек;
• длительная работоспособность, если есть фильтр и рабочая жидкость без мелкодисперсных частиц;
• дешевле, если аппарат для небольшой стандартной производительности.

Недостатки для домашнего отопления мокрой помпы:

• если вода содержит мелкодисперсные абразивные частички (известь, железо и прочее), то крыльчатка, другие части (гидравлика), контактирующие с жидкостью, сравнительно скоро износятся, выйдут из строя. Для таких изделий рекомендована закрытая система, с очищенным ресурсом, фильтр-грязевик обязательный;
• малый КПД — около 55%;
• диапазон производительности более ограниченный, чем у сухих вариантов. Но его хватит для обслуживания среднестатистического частного дома, поэтому, а также из-за низкой цены часто применяют для жилья.

Насосы с сухими роторами

Весь внутренний рабочий узел сухих аппаратов не соприкасается с водой, полностью изолирован. Данные изделия немного габаритнее, тяжелее. Есть шумность, вибрации. Тут более часто возникает необходимость отдельного места, выгородки, установки на полу с более габаритной обвязкой, разводкой. Но также аппараты могут врезаться стандартно, как и мокрые, — непосредственно в трубу, байпас на линии.

«Сухие» помпы ставят для транспортировки значительных масс теплоносителя по контурам с большой протяженностью, например, для большого количества квартир в многоэтажке, для объектов с несколькими этажами, развлекательных центров, административных, промышленных зданий.

Особенности конструкции следующие. Между электромотором и гидравлическим рабочим сегментом находится уплотняющие изолирующие прокладки (2 кольца). Есть 2 диска с тесным прилеганием. Один подвижный на валу, другой — статический, прочно закрепленный внутри корпуса. Между колесами создается тонкая пленка перекачиваемого ресурса, давящая на элементы, увеличивая герметичность.

КПД сухих помп — 85%, по этому параметру они лучшие, но для домашних систем используются реже из-за шумности, вибрации, создающихся охлаждающим вентилятором.

Сухие насосы циркуляционные могут быть таких типоразмеров:

• моноблок — мотор, все части помпы в цельном корпусе. Преимущества: простота обслуживания, установки. Но такие приборы, как и консольные, чаще ставят для МКД, на больших объектах, и эти изделия обычно с подставкой-фундаментом;
• консольный вариант. Собраны на единой основе, оси элементов на 1 линии, но вал, патрубки, удаленные от привода;
• in-line. Компактные, ставят прямо на трубу. Патрубки на одной линии (улитки, как в предыдущем варианте, нет). Есть автокомпенсация выработки уплотнителей. Именно такие варианты популярные, их обычно ставят на не особо требовательное стандартное домашнее отопление.

Преимущества и недостатки сухих циркуляционных помп
Достоинства сухих помп:

• производительность, мощность выше, КПД 85 %;
• более энергоэффективные;
• не требует горизонтального расположения;
• низкие требования к чистоте теплоносителя, абразивные частички не повредят рабочие части механизм, так как они не контактируют с ним. Можно ставить на все системы — открытые, закрытые. Фильтр можно не монтировать, хотя он желательный;

• габариты, вес несколько больше. Для высокой производительности характерный вариант установки на полу (не сразу на трубе, как для большинства сухих насосов). Соответственно, установка усложняется, затраты на нее возрастают. Но такая необходимость возникает не часто, так как для домашних систем достаточно компактной, не особо мощной модели, в большинстве случаев прибор монтируется прямо на трубе;
• большие устройства требуют смазки. Для компактных типоразмеров такая процедура может не требоваться или быть затребованной крайне редко, но это должно прописываться инструкцией;
• при поломке кулера прибор перегреется, при этом высокая вероятность выхода из строя;
• охлаждающая крыльчатка шумит, возникает вибрация. Весьма существенный недостаток, так как посторонние звуки, нервируя пользователей, обнулят все достоинства. Потребуется шумоизоляция, как минимум короб/выгородка с ней или установка на отдаленном сегменте;
• ремонт, замена запчастей несколько трудозатратнее: конструкция усложняется охлаждающей крыльчаткой, есть особенности, связанные с изолированием внутренних частей;
• дороже.

Данный тип оборудования производительный, неприхотливый к теплоносителю, работает с большими напорами, не требует горизонтального расположения. Но устройство шумное, с вибрацией, чаще выполняется в габаритных типоразмерах, это иногда тянет за собой необходимость монтажа на фундамент, раму из металла.

Выбор, расчет

Рассмотрим краткими и четкими тезами, как выбрать циркуляционный насос для системы отопления в конкретных ситуациях.

На какие характеристики обратить внимание:

• напор. Должен покрывать потери гидравлики на линии;
• производительность — макс. перекачиваемая масса ресурса за ед. времени;
• рабочая t°. Большинство современные модели рассчитаны на диапазон +2…+110° C, чего хватает для большинства схем;
• мощность. Механическая мощность, учитывая гидропотери, должна преобладать над полезной;
• диаметр патрубков следует подбирать под имеющиеся трубы (25, 32 мм), впрочем, можно также использовать переходники.

Тип контура

Для открытых систем мокрые приборы не желательные, так как теплоноситель в них обычно содержит абразивные частички (песок, окисленное железо, известь и прочее): попадая между ротором и статором, крыльчаткой, они быстро выведут из строя прибор. Но в закрытых системах, где вода отфильтрована, дистиллированная или применяют другой чистый специальный теплоноситель (пропиленгликоль), такие изделия прослужат годы без спецобслуживания. Для агрегатов с сухим ротором качество рабочего ресурса, тип контура не имеет значения.

Помпа на байпасе открытого контура:

Примеры схем для одно- и двухтрубного контуров:

Еще один характерный пример:

Расчет мощности

Есть стандартная формула для исчисления производительности помпы под характеристики оснащения: каждым 10 метрам магистрали отвечает 0.6 м напора прибора. Для маленького дома с контуром 80 м берем насос на напор 4.8 м. К полученному результату желательно добавить 15–20 % запаса, особенно, если есть подъемы на верхние этажи.

Более сложное уравнение:

R стандартно берут для европейского региона 100 Вт/м² для объектов с 1 или 2 квартирами и 70 Вт/м² — для многоквартирных строений.

Скорости, шумность

Современные среднестатистические агрегаты оснащаются стандартно тремя скоростями. Выбранный агрегат обязательно должен иметь регулировку, чем шире ее диапазон, тем лучше. Настройка позволит при похолодании быстро обогреть жилье, при потеплении уменьшить нагрев, потребление электричества.

Кулер сухой помпы издает шум, если нет возможности обеспечить шумоизоляцию и посторонние звуки нежелательные, то выбирают мокрый вариант изделия.

Пример циркуляционного насоса, производители

Примеры популярных брендов с хорошей репутацией:

Как пример для контура отопления для дома 100 м² можно взять модель Grundfos UPS, ее характеристики такие:

• под трубное соединение на Ø32 мм;
• для производительности — 62 л/сек.;
• вес 3.65 кг;
• чугунный;
• мощности достаточно для поднятия ресурса на 2 этаж.

ЦН для отопления Wilo STAR-RS 25/6 180 (мокрый) можно рассматривать как среднестатистический образец изделия для не слишком требовательной системы:

Есть аппараты с электронным управлением, позволяющие оперативно, в автоматическом режиме переключать оснащение на нужный режим в зависимости от изменений давления, температуры. Такие приборы снабжены цифровыми дисплеями, на которые выводятся данные о температуре, давлении, сопротивлении.

Сухой или мокрый ротор

По мокрым помпам есть такие особенности:

• если напор (имеется в виду обеспечиваемый аппаратом, расчет мы описали выше) больше 15–17 м, то для такого параметра рассматриваемые изделия — редкость на рынке, они дорогие;
• используют только для замкнутых систем, где меньшая потребность в большом напоре, чистый теплоноситель;
• по цене, если напор больше 10–14 м, зачастую дороже сухой помпы, а кроме того, имеют увеличенные размеры мотора;
• не рекомендовано ставить на открытую систему, где возможная грязь, песок иные абразивные частички. Насос выйдет из строя через год — два, так как вода тут выполняет роль смазки, омывает внутренние части, идет постоянный кругооборот и трение абразива, зазор ротора и статора быстро забивается, истираются графитовые подшипники.

До 7–10 м напора на производительность 25–30 м³/час мокрые изделия дешевле сухих. Но шумность последних намного большая.

Советы, что выбрать:

• при рабочих потребностях 1–10 м вод. ст., расходе 1–25 м³/ч целесообразно брать мокрые изделия;
• на 12 м вод. ст. и для любых производительностей подбираем сухие помпы. Они же для особо большого расхода;
• в любом случае, если есть возможность сделать шумоизоляцию, то хороший выбор — сухой насос;
• если требуется меньшая шумность — то только мокрые типы. Можно применить 2–3 таких аппарата: они справятся с повышенными требованиями системы, одновременно не будет шума, хотя по цене такая схема может выйти несколько дороже. Можно поставить и один мощный мокрый нагнетатель для отопления, но такие модели, как мы уже отметили, редкие на рынке, дорогие.

Основы монтажа

Включение в схему автономного отопления и наличие там ЦН регламентирует СП 60.13330. Согласно этому акту приоритетной считается система отопления с принудительной циркуляцией (не с естественным кругооборотом, хотя он возможен также).

Процесс установки кратко состоит в закреплении собранного насосного узла (с фильтрами, кранами) накидными гайками на предварительно разрезанную трубу в определенном месте.

Особенности

По мокрым помпам:

• размещают так, чтобы положение вала было четко горизонтальным (для сухих вариантов не обязательно) — это исключит завоздушивание, запчасти не будут ломаться из-за него;
• фильтр — стандартный грязевик, его монтируют отростком вниз по ходу воды для уменьшения сопротивления, облегчения обслуживания.

По старым изделиям завод может указать место установки, когда-то таковым считалась только обратка, но современные помпы можно ставить где угодно (на подаче тоже).

Схемы врезки помпы автономного отопления

Рассмотрим основные схемы как установить насос, врезать его на трубу.

Ставят на обратку/подачу, нет разницы. Можно врезать прямо на основную трубу или сделать байпас (отвод) и ставить на него. Последний метод лучший, дает возможность более удобного демонтажа/монтажа прибора для обслуживания, при замене, обычно он настолько привычный, что подразумевается по умолчанию.

По месту установки есть несколько вариантов, есть также схема для нескольких помп (коллекторное подсоединение).

Рассмотрим традиционный вариант с установкой на байпасе.

Для современных моделей место — обратка или подача — не значимо. Выбирают по своему усмотрению, как более удобно пользователю.

Но, бесспорно, во всех случаях лучшим считается врезка в этих местах на байпас.

Некоторые специалисты остаются приверженцами старого традиционного правила, согласно которому обратка — лучший отрезок для установки. По данному сегменту отдавшая тепло жидкость возвращается к котлу. Менее теплый, остывший ресурс не так агрессивно воздействует на прибор. Описанное мнение полностью утратило актуальность для современных моделей, рассчитанных на высокие t°, все же, мы указываем его для полного раскрытия темы. Важно читать инструкцию, так как по старым изделиям производитель может рекомендовать именно обратку.

Если аппарат врезают на подающем сегменте, то не непосредственно близко к котлу, а после группы безопасности.

Вариант для твердотопливного котла. НЦ на подающем отрезке не ставят из-за опасности взрыва, поскольку при указанном типе агрегата нагрев быстро не останавливается. Такой котел с большой инерционностью. Даже если выключить, какое-то время интенсивность горения топлива может расти, есть риск закипания воды, жидкость расширяется, давление растет, создается паровая бомба. Кипяток перемешивается с паром, попадает внутрь аппарата, снижает производительность, а охлажденный ресурс в контуре не успевает снова заполнять котел в нужном объеме — прибор раскаляется, возникает большая вероятность взрыва.

При запускании внутрь разогретого ТД котла охлажденного ресурса, образовывается конденсат. Для исключения этого явления жидкость сначала разогревают на малом контуре до +55° C, а дальше термоклапан медленно переключает на главный кругооборот. Прохладные массы перешиваются с уже подогретыми, резкий перепад t° нивелируется.

Насос в системе с естественным кругооборотом

Одним из вариантов автономного отопления является открытая линия, где расширительная емкость смонтированная на самой возвышенной точке. Включение в такую схему циркуляционной помпы повысит работоспособность, универсальность оснащения.

Естественный кругооборот всегда несколько ограничен, нестабилен, поэтому если потребуется повышенное качество отопления можно применять помпу, а когда достаточно слабого обогрева или при перебоях с питанием — задействовать самотек.

Для переключения с принудительного кругооборота на естественный особо актуальная установка, монтаж насоса на отопление именно на байпасе. При активации помпы трубу с самотеком перекрывают краном. Добавим, что установка на байпас рекомендована всегда, для всех схем.

Обвязка

Для начала надо решить, сколько будет нагнетателей. Для одной простой линии достаточно одного аппарата.

Когда потребуются два агрегата:

• на систему со сложными или несколькими контурами;
• если совмещается «теплый пол»;
• используется бойлер косвенного нагрева;
• используются два котла, например, ТД и электро (по помпе на каждый).

Что потребуется для монтажа

Какие детали надо подготовить для обвязки:

• шаровые краны. Монтируются вместе с насосом. Они нужны для отсечения потока воды при аварийных ситуациях, ремонте. Ставят на входе и выходе;
• терморегулятор для насоса (не обязательный, но желательный элемент);
• обратный клапан — латунный, чугунный — для движения по одному заданному направлению. Ставят после помпы по ходу потока;
• обычный фильтр-грязевик (для самой грубой очистки). Приборы для тонкой фильтрации на отопление не ставят, если нужна чистая вода, а такое качество рекомендовано всегда и особенно для «мокрых» помп, то ее очищают перед заливкой;
• воздушный клапан для стравливания, чтобы удалять воздушные пробки. Узел может активироваться автоматически, есть и ручные изделия, также он может уже быть интегрированным в прибор;
• гайки-американки (часто есть в комплекте помп);
• сгоны — отрезки труб с резьбой на двух концах для подгонки, соединения сегментов трубопровода, когда их невозможно вращать;
• инструменты:
  • рожковые, разводные ключи;
  • плоскогубцы;
  • пакля, фум-лента, герметик (Unipak).

  

  Если установить насос на отопление надо со сборкой системы и врезкой с нуля, то не всегда процедура доступная для самостоятельного выполнения, так как нужно будет сделать байпас, разрезать трубу, подготовить ее концы, для чего потребуется сварка, болгарка, плашки для нарезки резьбы для накидных гаек выводов насоса, для американок.

  Американки часто входят в комплект. Краны, переходники, сгоны (для соединения отрезков труб) надо подготовить. С подбором диаметров сложностей не должно возникнуть: они стандартные, обычно 25, 32 мм.

  

  Инструкция по монтажу

  Итак, опишем этапы монтажа, когда насосы циркуляционные врезают на байпас. Эта схема используется чаще всего и рекомендована специалистами из-за таких преимуществ:

  • быстрый, удобный демонтаж;
  • удобное временное отключение.

  

  Для мокрых вариантов горизонтальное ровное положение критически важное:

  

  На рынке есть разные модификации уже собранных байпасных петель: под сварку, под фланцы, с сегментами для запорных элементов.

  

  Если не целесообразно покупать готовую сборку, например, когда все детали есть в наличии или если есть особенности локации размещения, то делают обвязку байпаса с нуля. Но потребуются навыки работы с трубами (сварка, нарезка резьбы).

  

  Удачная, рекомендуемая локация — между мембранным баком и котлом. Ниже универсальный вариант: для открытых/закрытых контуров, для подсоединения коллекторным методом (нескольких помп).

  

  Порядок сборки

  Схема с движением воды, обратите внимание: отсекающие краны обязательные — при снятии прибора для ремонта, обслуживания их перекрывают:

  

  Начинают со сборки узла (модуля) с кранами: по одному на вх./вых. помпы, третий — часть нижней прямой трубы. Надо тщательно замерить сегмент обратки, для точного вваривания отрезка с запирающей арматурой.

  

  Собирается байпасный отрезок с ЦН. Гайки только накручивают, затягивание откладывают на завершительный этап. Верх — насосная часть (на фото ниже помпа GRUNDFOS UPS) с двумя уже вкрученными кранами, фильтром, на концах модуля — небольшие отрезки трубы с резьбой наподобие сгонов, они служат материалом для сварки. Внизу — отсекающий кран для трубы подачи (основной).

  

  Примеряют байпасную петлю, отмечают места вварки на трубе, делают там дрелью со спецсверлами отверстие под диаметр монтируемого отрезка, сваривают соединение.

  

  Врезают весь узел с нижним отсекающим краном на основной трубе, в нашем случае — на подаче от газового котла:

  

  Последний этап — подключают насос к питанию.

  Подключение помпы к питанию

  Итак, система полностью собрана, насос подобран, установлен, дальше — аппарат подключается к питанию. Перед процедурой обесточивают полностью всю линию — на щитке выключают автомат. Устройство может иметь вилку под розетку или без нее — просто проводки определенной длины для подсоединения напрямую к домашней сети на щиток.

  Процедура: провода насоса подсоединяются, учитывая полярность, к линии. Клеммы подписаны, имеют стандартную расцветку. Если прибор без кабеля с вилкой под розетку и решено применить именно такое подключение, то ее можно докупить в любом магазине, кабель потребуется трехжильный, обычно сечения 2.5 мм² хватит с избытком.

  Крайне желательное наличие заземления (трехжильная проводка), поскольку близость к воде создает значительные риски попадания тока на элементы оснащения. Рекомендовано подсоединить прибор через бесперебойник (ИБП), к нему также можно подключить котел.

  Отличное решение — врезка в систему термостата (см. схему ниже), он же может быть сразу в составе агрегата, который будет автоматически производить отключение при падении температурных значений теплоносителя ниже выставленных рамок.

  

  Крайне желательно также устанавливать прибор с подключением к сети через дифавтомат (его аналог УЗО+АВ) или через автоматику котла, на которой по умолчанию должны быть приняты все эти меры. А также, если на какой-либо линии с розеткой есть защитная автоматика и насос не слишком мощный, например, 90 Вт, то есть она выдержит все вешаемые на нее потребители, то отдельную индивидуальную проводку с АВДТ, УЗО под помпу можно не ставить. Прибор можно подключить на такую розетку и не заморачиваться.

  Допускается подсоединения без заземления, например, когда дом старый с двухжильной проводкой, но тогда на схеме жизненно важно наличие дифавтомата или УЗО+АВ.

  

  Как видим, основная сложность монтажа для циркуляционного насоса состоит в необходимости сварки, разрезании труб, нарезки резьбы. Сама же сборка элементарная: нужно тщательно замерить все расстояния и вкрутить элементы. Соединения при этом герметизируют паклей с герметиком.

  Источник https://ogon.guru/otoplenie/komponenti-sistemi/nasos/ustanovka-v-shemu.html

  Источник https://www.nektonnasos.ru/article/otoplenie/montag-otoplenie/ustanovka-nasosa-v-sistemu-otopleniya/

  Источник https://vashumnyidom.ru/klimat/heating/ustanovka-nasosa-v-sistemu-otopleniya.html

  Похожие записи:

  1. Как собрать систему отопления в частном доме
  2. Промывка системы отопления: способы, описание, преимущества и недостатки
  3. Пошаговая инструкция по монтажу пластиковых труб отопления в частном доме своими руками
  4. Нет циркуляции в системе отопления; в чём причины?