Как заполнить систему отопления закрытого типа любыми видами теплоносителей

Важный вопрос, возникающий по окончании монтажа отопительных приборов, касается того, как заполнить систему отопления закрытого типа и запустить её в эксплуатацию. Процесс несложный, хотя его особенности вызывают типовые затруднения у рядовых пользователей. К ним относятся выбор точки закачивания и величины давления теплоносителя.

Открытая и закрытая системы отопления: принцип заполнения

Открытая система оснащается расширительным бачком в своей верхней точке. Поверхность жидкости-теплоносителя в нем непосредственно соприкасается с атмосферным воздухом. Закрытая система оснащена мембранным расширительным бачком, герметически изолированным от атмосферы.

Отопительные системы любого типа можно заполнять следующим образом:

• водопроводной водой, подаваемой в нижнюю точку системы – через подпиточный вентиль;
• водой (дистиллированной) или антифризом, подавая жидкость из емкости (колодца, водоема):
• наливом вручную и/или посредством насоса в верхнюю точку (штуцер под воздухоотводчик или через открытый расширительный бак);
• закачиванием насосом через нижнюю точку – подпиточный вход.

Многим домовладельцам известен простейший (и наихудший!) способ заполнения открытых систем через расширительный бачок. Вода/антифриз заливаются внутрь с перерывами для выпускания воздуха. Повторять этот способ в закрытых системах, используя патрубки верхних воздухоотводчиков, не рекомендуется. Воздух, изначально заполняющий систему, проходит вверх через слой заливаемой воды, растворяясь в ней. Воздушные пробки, препятствующие току воды по трубам и радиаторам, будут вам гарантированы.

Тогда как заполнить систему отопления закрытого типа? Рекомендуемым способом заполнения любых систем отопления является подача жидкости под давлением (из водопровода или емкости посредством насоса) через нижний подпиточный вентиль.

Расположение узла подпитки системы отопления.

Когда выполняется заполнение теплоносителем

Известны всего две ситуации, требующие выполнения данной технологической операции:

• запуск отопления в эксплуатацию (в начале отопительного сезона);
• повторный пуск после проведения ремонтных работ.

Обычно воду-теплоноситель сливают поздней весной по двум причинам:

1. Вода неизбежно загрязняется продуктами коррозии (внутри радиаторов, металлопластиковые и полипропиленовые трубы ей не подвержены). Оставив старую воду на новый сезон, рискуете сломать циркуляционный насос твердыми загрязнениями.
2. Незапущенные залитые системы загородных домов могут «разморозиться» при внезапном похолодании – такие случаи нередки.
   В этом смысле предпочтителен теплоноситель-антифриз. Качественный состав обладает высокими антикоррозионными свойствами, повышающими «межсливной» интервал до 5-6 лет. Известны случаи бесперебойной работы отопления на одном и том же объеме антифриза 15-17 лет. Низкокачественный антифриз рекомендуется сливать через 2-3 года.

Закачка антифриза в систему отопления.

Технология заполнения: куда подавать теплоноситель

Необходимыми средствами являются емкость и насос, создающий требуемое давление жидкого теплоносителя. Вполне подойдут погружные типа «Гном» или «Малыш» (популярные у садоводов, использующих их для полива участков, расположенных выше уровней водоемов). Имеются свидетельства об успешном заполнении закрытых систем посредством ручных насосов – от используемых для опрыскивания защитными растворами огородных культур, до специализированных ручных насосов, применяемых для перекачки из бочек моторных топлив или жидких химических продуктов. Любую схему отопления можно успешно заполнить, контролируя давление по манометру.

Заполнение системы антифризом посредством погружного вибронасоса.

Первой операцией является выбор точки входа жидкости. Если напор, создаваемый насосом, поднимает жидкость до верха системы, следует подключаться в низшей точке котельной – патрубку подпитки теплоносителем, врезанному перед котлом в «обратку». Кроме входа подпитки необходим конструктивно отдельный выход слива (два разных узла системы). Первый оборудуется вентилем (шаровым краном) и обратным клапаном, второй – только вентилем (шаровым краном). Если низшая точка системы является штуцером слива воды из котла, то можно через него спустить/заполнить систему водой. Поскольку за котельным сливом (вообще за сливом) не устанавливается обратный клапан, любое выключение насоса повлечет вытекание закачанной жидкости – нужно быстро перекрывать кран перед штуцером.

Конструкция типового узла слива/подпитки.

Заполняем систему снизу

Итак, вернемся к закачке жидкости в систему. Используем емкость подходящего объема (хорошо подходит пластиковая бочка объемом 200 л). Опускаем в нее насос, создающий требуемое для закачки жидкости давление не выше 1,5 атм (типовое значение в диапазоне 1-1,2 атм). Такое давление требует создание насосом напора величиной 15 м (у погружного «Малыша» он достигает 40 м).

Заполнив бочку водой, запускаем насос, следя за уровнем жидкости, должным располагаться выше его входного патрубка для предотвращения «завоздушивания». Уровень снижается – доливаем воду. Закачивать антифриз следует из емкости меньшего объема (ведра), чтобы не погружать в жидкость корпус погружного насоса (и потом не мыть) – достаточно погрузить входной патрубок. Доливать антифриз придется часто, отключая периодически насос.

Заполнение системы выполняется при открытых кранах Маевского на установленных радиаторах отопления с подставленными емкостями для сбора воды. Когда жидкость пойдет из всех воздухоотводчиков, закрывают краны, продолжая процесс закачки.

Контролируем давление по манометру (подойдет прибор котла). Когда его величина превысит гидростатическое, равное давлению в столбе жидкости высотой от нижней до верхней точки системы (высота 5 м дает статическое давление 0,5 атм), продолжаем заполнять систему, отслеживая по манометру момент достижения давлением требуемой величены.

Закачивание антифриза насосом «Малыш».

Заполнив систему, выключаем насос, открываем воздушные краны (давление неизбежно упадет), после чего подкачиваем воду. Процесс повторяем несколько раз, вытесняя воздушные пузыри.

Завершаем заполнение осмотром системы на наличие подтеканий. После выключения насоса в шланге, подсоединенном к выходному патрубку, жидкость находится под давлением. Если закачивался антифриз, сначала отсоединяем шланг от входного патрубка насоса и сливаем жидкость в емкость, стараясь не облить корпус механизма.

Как правильно заполнить систему отопления закрытого типа сверху

Если нет электрического насоса, то заполнение системы, имеющей перепад высот нижней и верхней точек от 10 м, посредством ручного насоса является процедурой довольно утомительной. В этом случае закрытая система может заполняться через верхнюю точку (например, штуцер присоединения автоматического воздухоотводчика) самотеком с открытым сливным краном в нижней точке до начала вытекания из него воды. Сливной кран перекрывается, и мы имеем в нижней точке системы статическое давление, равное давлению в столбе жидкости до верхней точки (при 10 м давление будет 1 атм).

Теперь нужно повысить давление до расчетного уровня не выше 1,5 атм. К любому штуцеру системы подсоединяем через шаровый кран обычный поливочный шланг порядка 1,5 метра длинной. Придумываем на него легкосъемный переходник к шлангу обычного автомобильного насоса с манометром. Заливаем выпрямленный вертикально шланг водой, присоединяем через переходник насос и воздухом закачиваем воду из шланга в систему. Перекрываем шаровый кран. Достаточно 3-5 повторений процесса для повышения исходного статического давления в любой точке системы на 0,5 атм. Следует избегать накачивания внутрь нее воздуха.

Закачка антифриза ручным насосом.

Выбор величин давления в системе и расширительном бачке

Чем выше рабочее давление теплоносителя, тем меньше вероятность попадания воздуха в систему. Нужно помнить об ограничении рабочего давления величиной предельно допустимой для отопительного котла. Если при заполнении система было достигнуто статическое давление 1,5 атм (15 м водяного столба), то циркуляционный насос напором в 6 м вод. ст. создаст на входе в котел давление 15+6=21 м водяного столба.

Некоторые типы котлов имеют рабочее давление порядка 2 атм=20 м вод.ст. Будьте внимательны, не перегружайте теплообменник котла недопустимо высоким давлением теплоносителя!

Мембранный расширительный бак поставляется с заводским настроечным давлением инертного газа (азота) в газовой полости. Распространенная величина его равна 1,5 атм (или бар, что почти то же самое). Уровень этот можно поднять, подкачав в газовую полость воздух ручным насосом.

Изначально внутренний объем бака полностью занят азотом, мембрана прижата газом к корпусу. Именно поэтому закрытые системы принято заполнять до уровня давления не выше 1,5 атм (максимум 1,6 атм). Тогда установив расширительный бак на «обратку» перед циркуляционным насосом, мы не получим изменения его внутреннего объема – мембрана останется неподвижной. Нагрев теплоносителя приведет к росту его давления, мембрана отойдет от корпуса бака и сожмет азот. Давление газа повысится, уравновесив давление теплоносителя на новом статическом уровне.

Уровни давления в расширительном бачке.

Заполнение системы до давления в 2 атм позволит холодному теплоносителю сразу поджать мембрану, которая сожмет азот также до давления 2 атм. Нагрев воды от 0 °С до 100 °С увеличивает ее объем на 4,33 %. Добавочный объем жидкости должен поступить в расширительный бак. Большой объем теплоносителя в системе дает большое его приращение при нагреве. Слишком большое первоначальное давление холодного теплоносителя сразу израсходует емкость расширительного бака, ее не хватит для приема избытка нагретой воды (антифриза). Поэтому важно заполнять систему до правильно определенного уровня давления теплоносителя. Заполняя систему антифризом, нужно помнить о его большем, чем у воды, коэффициенте теплового расширения, требующем установки расширительного бака большей емкости.

Заключение

Заполнение закрытых систем отопления – не просто стандартная заключительная операция перед запуском в эксплуатацию. Правильное или неправильное выполнение этого этапа может серьезно повлиять на рабочие характеристики системы, в худшем случае даже вывести ее из строя. Соблюдение технологии заполнения – ключ к получению стабильно работающего отопления.

Статьи по теме:

Лучевая разводка системы отопления: преимущества и области применения

Статья посвящена схемам и правилам выполнения лучевой разводки систем отопления многоквартирных и частных домов. Этот вид разводки отопительных труб.

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией

Однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией: основные моменты. «Обвязка» радиатора при однотрубном отоплении, особенности.

Альтернативное отопление частного дома – нелегкий выбор

Над тем, как реализовать альтернативное отопление частного дома, задумываются многие владельцы недвижимости. Систем обогрева жилья, в том числе.

Завоздушена система отопления: признаки и последствия

Отопление

Нередко владельцы частных домов сталкиваются с проблемой, когда завоздушена система отопления. Тепловая отдача обогревательных радиаторов снижается, увеличивается расход топлива, что ведет к увеличению трат на обогрев жилья. Это ужасно, когда котел работает в штатном режиме, а батареи отказываются отдавать комнатам тепло – платите также, а результата нет.

В этой статье рассмотрим, как понять, завоздушена система отопления или нет. Кроме того, далее будет рассмотрено, каким образом воздушные пробки могут сказаться на самих радиаторах.

Когда возникает завоздушивание системы

Первым делом, следует выяснить причину, из-за которой случается завоздушивание. Да и вообще, полезно будет узнать, что это такое и как вообще возникает. Завоздушивание системы отопления ничто иное, как попадание воздуха в трубопровод или радиаторы. По этой причине в обогревательных батареях возникают пробки, которые препятствуют циркуляции теплоносителя. Результатом является снижение качества прогрева помещения, но при этом, котельное оборудование, как работало, так и работает.

Важно! При образовании воздушной пробки, ничто не препятствует циркуляции теплоносителя, как и раньше он движется по всем элементам системы, просто в то место, где скопился кислород, жидкость не попадает, а протекает дальше.

Чаще всего систему воздушит:

• при смене радиаторов, когда опрессовка была выполнена недостаточно качественно;
• плохое соединение труб и самой батареи может пропускать кислород;
• прогнивший трубопровод будет запускать воздух;
• нарушение целостности батареи, тоже провоцирует завоздушенность системы отопления.

Именно поэтому очень важно периодически осуществлять проверки герметизации, чтобы избежать в будущем неприятностей, которые проявляются в самое неподходящее время. Согласитесь, будет неприятно, если через какое-то время после пуска радиаторы перестанут обогревать жилье.

Совет: Проверку целостности всей системы отопления лучше всего устраивать два раза в год, чтобы уберечь себя от лишних проблем.

Два раза в год – это не так и много, всего пару часов, потраченные на проверку, сэкономят время, необходимое на спуск воздуха из системы отопления, чтобы развоздушить ее.

Чем завоздушивание опасно для системы

Хорошо, теперь вам известны причины создания воздушных пробок, сейчас же следует разобраться, как это скажется на радиаторах и прочих элементах. Ухудшение теплоотдачи от батарей это только один из явных проявлений того, что завоздушена система отопления. Следующие проблемы проявятся потом:

1. Возникновение коррозии – как известно, стальные батареи, а также алюминиевые аналоги не терпят воздуха. Первые начинают ржаветь изнутри, у них снижается емкость, следовательно, и теплоотдача теряется навсегда. Вторые же, просто окисляются, что влечет за собой уменьшение сроков эксплуатации металлического изделия.
2. Увеличение расхода топлива – следует напомнить, что если в системе образовалась воздушная пробка, ее работоспособность снижается, а вот потребление нет.
3. Возможность прорыва радиатора или трубопровода – если существует место, через которое в трубы или радиатор попадает кислород, это самое место будет «ахиллесовой пятой» домашнего обогрева. Во-первых, тут будут начинаться процессы коррозии или окисления, а во-вторых, рано или поздно отсюда потечет жидкость.

Совет: Если хотите, чтобы ваша система обходилась вам наиболее экономично, не ленитесь выполнять профилактику. Помните о том, что она обходится намного дешевле, чем ремонт и развоздушивание.

Еще раз следует напомнить, что все эти проблемы можно избежать и значительно сэкономить время, достаточно только проверять собственную систему на целостность.

Устройства для спуска воздуха

Если до этого у вас не возник вопрос, как можно стравить воздух из системы отопления, он точно появился прямо сейчас. Чтобы удалить чрезмерное количество кислорода, были придуманы специальные устройства, к которым относятся:

• Краны Маевского – самые простые и надежные изделия, предназначенные для стравливания лишнего количества воздуха. Они прекрасно подходят для любого радиатора, кроме того, монтировать подобное устройство очень просто, обладать глубокими познаниями в сантехнике не нужно. Единственным недостатком кранов Маевского является невозможность автоматизации процесса по выпуску лишнего количества кислорода. Владелец частного дома или квартиры должен будет самостоятельно это контролировать.

Совет: Данный вариант вполне подойдет для любого жилья, да и к тому же, для него не является важным качество теплоносителя, а стоимость вас приятно порадует.

• Автоматические краны – автоматическими воздухоотводчиками в системе отопления называют устройства, которые могут стравливать лишний воздух самостоятельно. Так как человеческое вмешательство требуется только один раз – установить изделие на радиатор, то модели более комфортны в применении, чем краны Маевского. Однако за удовольствие придется заплатить, ведь стоимость такого элемента сантехники намного выше, чем у механического аналога.

Важно! Если решили выбрать автоматические краны для спуска воздуха из системы отопления, помните, они нуждаются в использовании только качественного теплоносителя. В противном случае, пропускные отверстия засорятся, что нарушит их работоспособность.

Каждое устройство для спуска воздуха из системы отопления устанавливается на радиаторе сверху на противоположной входу теплоносителя стороне.

Стоит отметить, огромное количество владельцев частных домов отдают предпочтение именно кранам Маевского, потому что чаще всего теплоноситель берется из:

• магистрального водопровода – методом пользуются жители квартир или частных домов, главное, чтобы был доступ к системе водоснабжения;
• естественных водоемов – данный способ забора жидкости менее распространен, но все же существует. Используется владельцами загородной недвижимости, которая отрезана от магистрального водопровода.

Что касается жидкости, так она в любом случае нуждается в фильтрации. Для этого следует покупать мощные очистительные установки, монтировать их перед входом жидкости в систему отопления жилья, а это затраты времени и денежных средств. Если качество воды оставляет желать лучшего, фильтры, конечно же, рекомендуется установить в любом случае, но нужно посмотреть правде в глаза – не каждый может себе это позволить.

Если не получается обеспечить систему качественным теплоносителем – кран Маевского именно то, что вам нужно. Неприхотлив в использовании, обладает низкой стоимостью и просто монтируется. Это устройство прекрасно удалит воздух в отопительных батареях.

Как определить где образовалась воздушная пробка?

Теперь давайте выделим основные признаки того, что ваша система отопления завоздушивается:

1. Непонятные шумы радиаторов. Частенько владельцы частных домов удивляются, почему обогревательные батареи начинают издавать булькающие звуки. Таким образом, изделие предупреждает вас о том, что в нем появился воздух, а значит, его следует поскорее удалить.

Воздушная пробка — причина холодной батареи

Совет: Прислушивайтесь к шуму в батареях, чтобы своевременно устранить скопившийся кислород и не допустить образование воздушной пробки.

1. Неравномерный прогрев радиатора. Когда нарушается теплоотдача батарей, стоит обратить внимание на меру их нагревания. Если изделие сверху горячее, а снизу холодное, тут два варианта. Первый – в отопительной батарее возникла воздушная пробка, которая не дает возможности теплоносителю качественно растечься. Вторая вообще не имеет отношения к завоздушиванию – скопилась грязь или ил, который нужно прочистить.

Важно! При завоздушивании радиаторы вообще могут быть холодными, при том, что трубопровод, который подходит к ним будет очень горячим.

1. Снижение давления. Воздух в систему может попадать только при ее разгерметизации, а это значит, где-то есть доступ кислороду. При этом из трубопровода может уходить жидкость, а вы даже не заметите ее просачивание, потому что она быстро испарится.

Совет: Если упало давление, и ухудшился прогрев, просмотрите все соединения, если какое-то послаблено – подтяните. Когда с затяжками все будет в порядке, проверьте целостность радиаторов и трубопровода.

Заключение

Устранить воздушную пробку из радиатора достаточно просто, и вы уже сделали первый шаг к решению этой проблемы:

• узнали причины возникновения;
• последствия проблемы;
• разобрали сантехнические устройства, которые помогут спустить кислород.

Вторым шагом будет ремонт, а чтобы узнать, как правильно его сделать подписывайтесь на рассылку и получите нужные материалы с пошаговым разбором работы.

Обратка в системе отоплении холодная: что делать и почему холодная при горячей подаче? Поиск причины и способа устранения

Когда речь заходит о системе отопления и возможных проблемах, связанных с ней, стоит прежде всего понимать, что она представляет собой. Во-первых, это сложная конструкция.

Она состоит из нескольких взаимосвязанных элементов, без которых осуществление отопительного процесса в квартире становится невозможным. Во-вторых, все эти элементы объединяются в контур.

В случаях, когда возникают проблемы с циркуляцией тепла по радиаторам, следует обратить внимание на моменты, которые могут в той или иной мере повлиять на этот процесс. Одним из таких моментов следует считать проблемы с процессом обратки.

Содержание

Что такое обратка в системе отопления

Как уже говорилось раннее, все элементы системы отопления замкнуты в контур, и ее работа циклична. То есть, из нагревательного элемента в батареи подается теплоноситель (горячая вода), которым наполняются приборы отопления с целью их нагрева и дальнейшей передачи тепла.

После этого значительно охлажденная вода возвращается в котел, чтобы вновь нагреться и повторить предыдущую последовательность.

Следовательно, под обраткой стоит подразумевать возвращение охлажденного теплоносителя обратно в нагревательный элемент.

Что вызывает проблемы с обраткой

Разумеется, в первую очередь следует рассмотреть, какие причины могут вызывать неполадки с обраткой.

К ним относится:

• Плохой напор воды;
• Неподходящий диаметр трубы (меньше установленной нормы), по которому подается вода;
• Неправильный монтаж и установка труб;
• Засор системы.

При обнаружении холодной обратки рекомендуют в первую очередь обращать внимание на напор воды внутри системы. Для того, чтобы обратка работала как надо, система должна быть устроена таким образом, чтобы вода беспрерывно циркулировала внутри контура.

При снижении скорости проталкивания воды теплоносители не смогут прогонять холодную воду вовремя. Это в свою очередь приведет к охлаждению батарей. Проблеме с недостаточным напором воды наиболее подвержены помещения на верхних этажах домов.

Вторая наиболее распространенная проблема заключается в засоре системы. К сожалению, чистки отопительных труб в многоэтажных домах проводятся намного реже, чем того требуют правила. Следовательно, внутри труб оседают осадки, которые со временем забивают контур, и являются причиной плохой проходимости воды, значительно снижая ее скорость.

Считается, наиболее проблематичная причина – плохой монтаж отопления. То есть, когда за установку и прокладку труб берется неопытный новичок, не имея необходимых знаний, всегда есть риск, что он может где-то напутать или выбрать элементы, которые не подходят друг другу по размеру. Вот почему, желательно обращаться за услугами к специалистам.

Варианты решения проблемы с обраткой

В зависимости от того, что является первопричиной возникновения неполадки, подбираются соответствующие методы по ее устранению. Например, если обратка плохо работает по причине недостаточного напора или скорости воды, рекомендуется приобрести специальный насос.

Его работа будет заключаться в проталкивании воды в систему с определенной силой, чтобы избежать застоя и обеспечить беспрерывное движение жидкости по батареям.

• При засоренности труб можно воспользоваться специальными водными смесями, биопрепаратами или использовать пневмо-гидроудар.
• В случае с биопрепаратами, они представляют собой использование особых микробов, которые запускаются в систему и способствуют расщеплению застоявшейся там накипи, осадкам и прочих отложений.
• Их хорошо использовать для старых систем. Процесс очистки займет всего несколько дней. Касательно использования пневмо-гидроудара, он способствует пробивке накипи и шлаковых отложений, не повреждая при этом стенки труб.

Устранение воздушной пробки

Одной из самых распространенных и частых причин, объясняющей, почему батареи холодные, является наличие лишнего воздух в системе. Это в свою очередь препятствует беспрерывной циркуляции воды в системе.

Решается проблема довольно-таки легко, посредством удаления лишнего воздуха из системы.

• Воздух можно выпустить, открыв кран Маевского. Если при его частичном открытии вы услышите шипение, то не сомневайтесь, проблема выявлена и вы на правильном пути.
• Оставьте кран в открытом положении ровно до тех пор, пока не перестанет выходить воздух и не начнет вытекать теплоноситель.
• Однако, не позволяйте вытечь огромному количеству воды, иначе, при ее недостаче возникнет другая проблема – недостаток давления внутри системы.

Если воздуха слишком много, за один раз выпустить его не удастся. Рекомендуют в таком случае открывать кран каждые пол часа или каждый час. При успешном завершении работы ваш радиатор станет горячим.

Однако, что остается делать тем, кто сталкивается с такой проблемой, как отсутствие вентиля на батарее? Например, на радиаторах старого образца такого крана нет. Тем не менее, даже из такой ситуации можно найти выход. Предлагают сделать следующее:

1. Воздух можно устранить при помощи специальной соединительной муфты, которая находится на подводе теплоносителя к батарее.
2. Ослабить заглушку на радиаторе, и тогда весь лишний воздух уйдет.

Полностью откручивать заглушку все же не стоит. Нужно понять, куда крутить вентиль. В случае если на муфте будет написано «л», откручивать ее нужно будет в правую сторону.

Не нужно прикладывать слишком много сил, чтобы не повредить трубы. Когда дело будет сделано, и нужно будет закручивать муфту обратно, резьбу советуют обматывать паклей во избежание просачивания воды.

Последствия от проблем с обраткой

В данной статье уже упоминалось, что неполадки с обраткой необходимо устранять как можно скорее. Теперь предоставим вам список причин, которые объясняют, чем чревата медлительность в данном деле.

Источник https://buildip.ru/kak-zapolnit-sistemy-otopleniya-zakrytogo-tipa.html

Источник https://heatinginfo.ru/zavozdushena-sistema-otopleniya-priznaki-i-posledstviya/

Источник https://stroitelexpert.ru/obratka-v-sisteme-otoplenii-holodnaya/