Как сделать стяжку пола своими руками: пошаговая инструкция с фото

Обустройство стяжки пола – это такой процесс, который при хорошем ремонте и тем более строительстве не удастся избежать никому. И при этом процессе обычно делается очень много пыльных, грязных и мокрых работ. После них стяжку надо оставить «созревать», «услужливо» смачивать несколько дней не ходить по полу довольно продолжительное время. Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат радовал глаз, а процесс происходил организованно и быстро, мы предлагаем ознакомиться с этой статьей , которая расскажет читателям как сделать стяжку пола самому. Тем более, что ничего сверхъестественного и запредельно трудного в этом нет, в чем мы намерены убедить наших читателей.

Как сделать стяжку пола

Виды стяжек пола

Стяжка пола – это промежуточный слой, который организуется между каким-либо основанием и финишным покрытием пола. Для чего нужна стяжка?

• Для придания полам нужной жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
• Для выравнивания пола по горизонтали либо , наоборот придания на каких-то участках нужного уклона, например, в душевых кабинах.

• Как не смешно это звучит, но стяжка иногда делается для теплоизоляции, так как некоторые ее виды способны на это.
• Стяжка в теплых полах исполняет роль большого радиатора, поэтому, можно сказать , что она нужна для нужного теплоусвоения и распределения.
• Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплого пола, канализационных труб.

• Для укрытия и защиты слоя теплоизоляции от механических нагрузок.

В некоторых случаях сама стяжка является уже и финишным покрытием пола. Например, в гаражах, каких-либо технических или производственных помещениях, где не будет в дальнейшем настилаться другое покрытие. Тогда, можно сказать , что такая стяжка – однослойная.

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными.

• Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали, или придает нужные уклоны. Обычно его исполняют из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой – это черновая стяжка. На нее уже в дальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.
• Второй слой называют чистовой стяжкой. Она уже делает поверхность идеально ровной, под финишное покрытие пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто чистовую стяжку исполняют самовыравнивающими смесями для пола, дающими идеальную поверхность при правильном применении.

Стяжка может укладываться на разных основаниях: уплотненный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от связи с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

• Связанная стяжка, которая характеризуется тем, что она прочно скрепляется с предыдущим слоем. Чаще это бетонная стяжка на бетонной же плите перекрытия. Нужная адгезия и однородность такой конструкции обеспечивают и отличную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основы не будет высокой. Их применяют на втором и последующих этажах различных зданий.

• Стяжка на разделительном слое. Такая конструкция должна быть при контакте двух различных материалов. Например, когда бетонная стяжка делается по грунту. Или в случае когда на бетон укладывается гипсовая или сухая стяжка. И также применение разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерные пленки или обмазочные составы. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому ее желательно армировать и делать толщиной не менее 3—5 см.
• Плавающая стяжка полаявляется дальнейшим продолжением предыдущей. Она обязательно устраивается, если требуется применить какой-либо утеплитель. Плавающая стяжка отделяется от основания именно слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. От стен также обязательно отделяется. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождает именно плавающая стяжка, так как помимо механических нагрузок такая стяжка от температурного воздействия еще будет меняться в размерах. Работа в таких условиях вынуждает применять армирование и иметь толщину уже не менее 5 см.
• Сборная или сухая стяжка пола.В нашей стране это сравнительно новое явление, но в Европе используется уже давно. На подготовленном и изолированном основании такой стяжки насыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный керамзит, который является хорошим тепло — и звукоизолятором. Поверх него настилаются листы гипсоволокнистых плит, скрепляемых между собой. Оборудуется такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способам укладки. Перечислим их:

• Сплошная стяжка пола, выполняемая «мокрым» способом. Это самый распространенный , можно даже сказать классический способ. Раствор, затворенный водой, наносится на подготовленное основание и разравнивается по маякам правилом. Так как основным связующим для мокрого способа в 95% является цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
• Сплошная стяжка пола, выполняемая «полусухим» способом. Это направление стало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляют ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Высыхают такие стяжки быстрее – на следующий день уже можно ходить, а плитку стелить уже через неделю. В раствор вводят пластификатор, который улучшает подвижность и пластичность при укладке. Кроме этого, в полусухих стяжках часто используют микроармирование фиброволокном (полипропиленовым или базальтовым). Стяжка с фиброй по характеристикам прочности, износостойкости, к растяжениям и изгибу лучше, чем с классическим армированием проволочной сеткой . Технология укладки полусухих стяжек сложнее, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептур.

• Сплошная стяжка пола при помощи самовыравнивающих смесей. Этот способ тоже относится к «мокрым». Как мы отмечали таким способом очень удобно делать чистовую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5—20 мм прежде всего по экономическим соображениям , так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Зато технология укладки и наблюдаемый потом результат – выше всех похвал. Рабочий раствор просто полосами разливают по поверхности, прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков, и, собственно, все.
• Сухие или сборные стяжки пола.Мы о них уже упоминали ранее. Подробнее о них можно прочитать в соответствующей статье на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), делаются на основе двух основных вяжущих компонента – цемента или гипса. Существуют еще и другие – магнезиальные, битумные, ангидридовые, — но для жилищного строительства они не применяются, поэтому и рассматриваться не будут. Отметим слабые и сильные стороны этих двух основных материалов.

Цены на цементную стяжку

• Стяжки на основе цемента обладают высокой прочностью, долговечностью и главное – стойкостью к воздействию воды. Слабыми сторонами таких стяжек является склонность к усадке при высыхании и долгое время созревания.
• Стяжки на основе гипса достаточно прочные и долговечные. Растворы очень пластичные и при высыхании не дают усадки. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Могут наноситься на любые основания в том числе и на дерево. Срок созревания в разы меньше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус – это «боязнь» воды.

Естественно, кроме вяжущего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят еще и другие компоненты: наполнители и модификаторы, имеющие как природное происхождение, так и полученные на химических производствах. Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Корректнее говорить цементно-полимерные или гипсово-полимерные.

В цементных стяжках достаточно часто используют в качестве одного из наполнителей пенополистирольную крошку, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это надо учитывать. При этом еще и обязателен второй нивелирующий и упрочняющий слой с более прочными наполнителями.

Полистиролбетон в разрезе

Если требуется создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал – керамзит, получаемый путем обжига глины. Это отличный наполнитель, который имеет хорошие теплоизоляционные свойства, он инертен, не разлагается водой и достаточно прочен. Еще один плюс применения керамзита в качестве наполнителя – это существенная экономия цемента и снижение трудоемкости работ по укладке стяжки.

Процесс укладки керамзитобетонной стяжки

При помощи наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше усаживаются, а гипсовые частично преодолевают «боязнь воды». Но, надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все равно остаются. Поэтому самыми универсальными являются все-таки стяжки на основе цемента. Гипсово-полимерным тоже есть место, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любой ее форме.

Как сделать стяжку пола

Перейдем уже больше к практической части реализации стяжки пола. Для этого этот процесс разобьем на этапы, каждый из которых рассмотрим отдельно. Какие это этапы?

• Подготовка основания ;
• Выставление маяков ;
• Приготовление раствора ;
• Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы попробуем подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видеоматериалами. Итак, начинаем.

Подготовка основания под стяжку пола

Основания мы будем рассматривать только три вида: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание рассматривать намеренно не будем, так как считаем, что на нем легче обустроить полы без стяжки, используя другие ровнители: фанеру или листы ОСП.

Основа стяжки – грунт

Самое лучшее время обустраивать черновые стяжки пола по грунту – это этап возведения фундамента. Тогда все земляные и иные работы проводить гораздо легче. И в современном строительстве делают именно так. Если это делать в уже имеющемся доме, то, конечно, задача сильно осложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

• Первое, что необходимо сделать – это выбрать грунт на глубину не менее 50 см. В каждом конкретном случае глубина может быть разной. Дно котлована зачищается и утрамбовывается.
• Если грунт представляет собой глинистые или суглинистые почвы, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» полы снизу.
• Далее начинается создание так называемого фильтрационного или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и более, но отметим, что 100 мм – это нижний предел. После этого песок трамбуется ручной трамбовкой или с применением электрической или бензиновой трамбовочной машины.

• Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который нужно утрамбовать – это 200 мм. Если запланирован больший слой, то работа по трамбовке разбивается на этапы, но за раз не более 200 мм. В процессе трамбовки необходимо песок периодически поливать водой из шланга.
• На песок насыпается слой щебня или гравия крупной фракции. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой трамбуется ручным или механизированным способом. Щебень или гравий помогают лучше утрамбовать слой песка и придать фильтрующему слою жесткую основу.

Дальнейший шаг зависит от того, сколько еще места осталось до уровня, от которой уже будет формироваться будущая стяжка пола по грунту.

Цены на виброплиты

• Если в распоряжении еще есть 150—200 мм, то можно на гравийно-песчаную подушку уложить слой бетона с добавлением керамзита. Это будет первой ступенью теплоизоляции, но которой все равно будет недостаточно для большинства регионов России. На слой керамзитобетона затем укладывается и утрамбовывается слой в 40—100 см «тощего» бетона. «Тощим» он называется оттого, что в нем пониженное содержание вяжущего вещества – цемента. Тощий бетон обычно имеет марки М 100 (В7,5) или М 150 (В10). Задача такой прослойки не в том, чтобы нести основную нагрузку, а в том, чтобы заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее для гидроизоляции.
• Другим случаем в подготовке грунтовых полов под стяжку является отсутствие 150—200 мм для керамзитобетонной прослойки. Тогда на выручку опять приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, и слой бетона также не должен превышать 100 мм, 40—60 мм – более чем достаточно. При укладке обязательно его трамбовать, чтобы раствор проникал в пространство между камнями щебня. При помощи мастерка, правила и терки необходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая будет основой под будущую стяжку пола.

Последующие действия одинаковы для обоих случаев. После высыхания «прокладки» из тощего бетона, необходимо обязательно провести мероприятия по гидроизоляции. Для этого применяют битумные мастики, которыми не менее чем в два слоя обмазывают всю поверхность. Не стоит забывать и про то, что мастикой надо обмазать и стены на высоту не менее чем высота стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики нисколько нелишним будет и рулонный гидроизоляционный материал на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки , уложенной внахлёст.

Гидроизоляция полов по грунту

Основа стяжки – старая стяжка

Тем, кому достался такой вариант завидовать не стоит, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать. Даже если она производит впечатление надежности и безупречности. Даже если она не «бухтит» при простукивании и имеет ровную поверхность без трещин. Приведем аргументы.

• При возникающих нагрузках, которая принесет новая стяжка, «безупречность» старой может легко нарушиться . В новых условиях может произойти отслоение от основания, трещины, которые скажутся и на верхнем слое.
• Новая стяжка поверх старой – это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это касается перекрытий на верхних этажах. Плита площадью 1 м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см имеет массу уже 110 кг.
• Каждая стяжка «съедает» минимум 5 см пространства, что в стандартном жилье уже весьма существенно. Кроме этого, могут возникнуть проблемы с радиаторами, трубами, подходящими к ним, порогами и дверным полотном.

Стяжки никогда не делают так, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда связывать два слоя еще и арматурными прутками или проволокой, но нет. Даже связанные стяжки из бетона, держатся друг на друге только за счет адгезии и будут достаточно легко расслаиваться при механическом воздействии.

Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду работников, специализирующихся именно на этом. По опыту – так выйдет гораздо дешевле. Не стоит даже и пытаться делать это в одиночку, так как будут измучены и хозяева, и соседи, если снятие стяжки будет в многоквартирном доме. Профессиональная бригада сразу приезжает со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора, пылесосом. Весь собранный при долбежных работах мусор они сразу увозят и хозяину не надо заботиться о вызове отдельной машины. Работа у профессионалов идет в беспрерывном режиме: один или два человека долбят, еще один или два сразу собирают мусор в мешки, а остальные выносят и грузят его в машину.

«Потрошитель» стяжки за работой

Главная задача хозяев – это договориться со всеми, кому шум может причинить дискомфорт. В панельных домах – это весь дом. Ну и, конечно, позаботиться о том, чтобы после уезда бригады на площадке и в подъезде не осталось следов от пребывания «шумных ребят» и пыли от старой стяжки.

В частных домах все проще, с соседями не надо договариваться. Можно попробовать и самому, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, а не SDS-Max. К перфоратору также понадобятся зубила. Иногда используют отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти, только если этот инструмент будет в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может запросто привести к слому бетонной армированной плиты.

Кроме перфоратора, очень может быть полезна болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, совковые лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работы обязательно надо вести в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как будет много пыли, то обязателен респиратор. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как шума будет много. Такой набор инструмента не у каждого мастера есть в арсенале, но все это берется в аренду в любом регионе. Чтобы не переплачивать за аренду, лучше уместить все работы в один день, так что помощники нужны однозначно. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

• Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если ее нет, то придется воспользоваться специальным прибором – детектором скрытой проводки и металла, которым надо обследовать всю площадь помещения и на поверхности ярким маркером обозначить эти места.
• Демонтаж стяжки лучше начинать от входа в помещение и в дальнейшем продвигаться вглубь его. Так будет проще сразу убирать отслоившиеся куски старой стяжки. Но прежде чем начинать демонтаж, надо произвести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке болгаркой с камнерезным диском делаются надпилы, а затем перфоратором с лопаткой или отбойным молотком откалываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя». Если тот слой является нужной несущей плитой, то надо померить рулеткой толщину удаляемой стяжки, чтоб знать ориентир.
• Отбивать старую стяжку надо начинать с маленьких оборотов двигателя перфоратора и откалывать вначале по маленьким кусочкам. Далее, когда уже будет понятна степень адгезии стяжки к основанию, то можно и обороты увеличить, и откалывать большими кусками. Интуитивно будет все понятно. При работе следует всегда принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. Давить на перфоратор или отбойный молоток сильно не надо, это не влияет на силу из удара, зато руки устанут быстрее.
• Куски отколовшейся стяжки лучше убирать сразу совковыми лопатами, грузить их в прочные мешки и выносить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

• При работе перерывы обязательны. Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы – отдых 5 минут. А также желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком также менялись их операторы. Но это можно делать только при наличии у других хороших навыков работы с инструментом.
• Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгаркой с камнерезным диском надо сделать надпилы на такую глубину, которая бы обеспечивала перерезание армирующей сетки. Работу болгарки надо сочетать с работой пылесоса, так как были от резки бетона очень много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, такие, чтобы их удобно было уносить в мешках, а уже потом производится долбление.
• Те места, где проходят трубы или скрытая проводка большой перфоратор или отбойный молоток должны обходить. В этих областях потом после « тяжелой артиллерии» лучше дать поработать маленьким перфоратором или даже ручному зубилу и молотку. А также надо быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они выполнены из гипсокартона или ячеистых бетонов.
• После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основы очищается перфоратором с широкой лопаткой от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух сбрызгиваются водой из распылителя и дается 15—20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесосом удаляют остатки загрязнений.

Цены на полистиролбетон

Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на полу керамической плиткой. Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в 50—60-х годах прошлого века. На форумах по строительству и ремонту очень часто встает вопрос о том, что с этой плиткой делать? Отбивать ее или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно – отбивать!

Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при ее демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально сама «отпрыгивает» от основы, либо «стоит до последнего». Причем бывает, что на одном участке плитки ведут себя по-разному. А все потому, что раньше не было в арсенале у мастеров плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому и клеили кто на что горазд. Применялся и просто цемент, и цемент с ПВА , и клей « Бустилат », и даже эпоксидная смола и еще какие-то «зверские» составы с нашатырным спиртом. Причем клеили без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые домашние мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар перфоратора, тем охотнее плитка будет отставать от основы. Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острой лопаткой может справиться со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с более затупленной лопаткой. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия более важна не сила, а место ее применения.

При демонтаже плитки бывает, что один удар, произведенный вручную, лучше сотни от перфоратора

После демонтажа старой стяжки и тщательной уборки, подготовка поверхности под новую стяжку не будет практически ничем отличаться от того , что будет описано в следующей главе.

Основа стяжки – бетонная плита

Приятнее всего делать стяжку именно на такой поверхности, когда не приходится заниматься земляными работами или демонтажем старых покрытий. Но тем не менее поверхность надо подготовить. Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

• Прежде всего надо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
• Все стыки железобетонных плит (если таковые имеются) очищаются, обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементно-песчаным раствором той же рецептуры, что и будет применена для будущей стяжки. А также этим раствором можно заделать места примыкания стен и пола, в которых могут быть зазоры.
• Все имеющиеся на поверхности засохшие брызги раствора, извести и другие, а также все то, что поддается шпателю и молотку отбивается и зачищается.
• Если на верхней поверхности плит есть большие по размеру углубления, то они тоже могут замазываться тем же раствором, что и стыки между плитами.
• Если имеются трещины, то они разделываются на ширину не менее 5 мм, а затем заполняются специальными ремонтными составами для бетона.

• После высыхания всех растворов производится тщательная уборка помещения, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения. После высыхания первого слоя наносится второй. Обработка грунтовкой обязательна в любом случае , даже если будет делаться стяжка на разделительном слое.
• Если стяжка будет связанной, то рекомендуется к применению специальный состав – « Бетонконтакт », который имеет в своем составе комплекс полимеров, цемент и кварцевый песок. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с «удовольствием липнут» все строительные материалы. Однако мы советуем применять « Бетонконтакт » уже после выставления маяков, чтобы исключить повреждение созданной этим грунтом поверхности.

• Если стяжка будет с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка . Стык полос должен быть с нахлестом не менее 100 мм, а заход на стены – толщина будущей стяжки плюс 20 мм.
• По периметру помещения на стены наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурных расширений.

На этом этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным .

Цены на «Бетонконтакт»

Выставление маяков для стяжки пола

Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает абсолютно ровной. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытия, в большинстве случаев черновая поверхность имеет уклон в какую-либо сторону. Если в отдельном помещении уклон в 3 мм на 1 метр будет неощутим, то в масштабе дома он может уже превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо. Всегда надо добиваться того, чтобы пол во всей квартире или этаже частного дома находился на одном уровне. Исключение составляют санузлы, которые должны быть ниже на 15—20 мм. Поэтому при грамотном ремонте не может быть так, что в каждом отдельно взятом помещении стяжка делается только в его интересах. Ни в коем случае! Можно делать стяжку в какой-то комнате, но с учетом всей квартиры или всего дома.

Для того чтобы уровень пола в квартире или дома не «плясал» как ему заблагорассудится, необходимо отбить нулевой уровень во всех помещениях. Сделать это очень просто, если есть в распоряжении лазерный построитель плоскостей, давно переставший быть роскошью. Опишем методику.

• В определенном месте устанавливается на штативе лазерный уровень так, чтобы он своим лучом мог захватить максимальное количество помещений. Лучше его установить на комфортной для работы высоте – примерно 140—150 см. На стенах помещений делаются маркером отметки положения луча.

• Уровень переносится в какое-то помещение, где уже есть метка и выставляется по ней . Далее положение этой метки переносится на все стены. При помощи малярного шнура отбивается горизонтальная базовая линия.
• Аналогичные действия производятся во всех помещениях. В итоге должно получиться, что на всех стенах прочерчена горизонтальная базовая линия, относительно которой и будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
• На базовой линии с определенной периодичностью (1,5—2 метра) отмечаются точки промера. Затем измеряется по вертикали расстояние от точек промера до уровня пола и записывается маркером или карандашом прямо на стене.

• Находится минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В приведенном примере минимальное расстояние 1420 мм, а максимальное – 1445 мм. Перепад высот составляет 25 мм.
• Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для пескобетона какой-либо марки составляет 30 мм. Значит, от самой высокой точки надо отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420 — 30=1390 мм от базовой линии. Толщина стяжки в таком случае будет варьировать от 30 мм, до 55 мм. Это вполне допустимо.

Эти расчеты очень уместно нанести на план дома. Такой документ в дальнейшем очень пригодится, так как стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одного помещения в другое.

Настало время узнать, как правильно расставлять маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильной расстановки маяков зависит очень много. Именно они задают поверхность пола и от малейшей ошибки вся дальнейшая работа может привести в худшем случае к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем – к банальному перерасходу сухой смеси , из которой будет готовится раствор для стяжки.

Приведем пример. Допустим, есть квартира площадью 100 м², в которой надо сделать выравнивающую стяжку. Для этого будет применяться пескобетон М 300, у которого минимальная величина слоя 30 мм. При отбивке нулевого уровня получилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее). Значит средняя толщина стяжки будет примерно (30+55)/2=42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площадь 1 м². Получается, что на всю квартиру будет расход: 4,25*100*20=8500 кг сухой смеси, что будет 212,5 мешков по 40 кг.

Теперь представим, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в самой высокой точке выставил 4 см с «железной» аргументацией «запас карман не тянет». Пересчитываем: лишний 1 см добавленный к стяжке по всей площади 100 м² выльется в 20*100= 2000 кг что в мешках по 40 кг будет дополнительных 50 мешков. Получается, что запас-таки «карман потянул». И дело здесь не столько в деньгах, а в лишней нагрузке на пол. Лишние 2 тонны будут лежать на основании пола. Лишние 2 тонны надо будет перетаскать приготовить раствор и уложить.

Всем читателям наверняка известно, что самым неудобным при транспортировке и особенно подъеме на этажи грузом является пианино. Грузчики чураются его «как огня» и рассчитывают по специальному тарифу. Средняя масса одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассмотренном примере по массе равен примерно 8 условных пианино или одному условному внедорожнику Lexus RX 400.

Для выставления маяков существует слишком много способов, чтобы их все описывать в рамках одной статьи. У каждого мастера есть свой любимый способ, который необязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если при разных способах выставления маяков два мастера получают одинаково хороший результат. Мы предлагаем рассмотреть такой способ, который будет понятен всем и его сможет воспроизвести даже новичок.

В качестве маяков для стяжки пола используют совершенно разные предметы и приспособления. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то применяет отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, « позаимствованный » в гипсокартонных системах, который мы знаем, как ПН 28*27 или UD 28*27. Его форма и достаточная жесткость позволяют применять его и для маяков. Например, как это сделано на рисунке.

Направляющий потолочный профиль для гипсокартонных систем достаточно часто используют в качестве маяков

В описываемом нами способе выставления маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ -10, изначально задуманный для штукатурки, но с успехом применяемый и в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали, имеет такую форму, которая ему обеспечивает еще и хорошую жесткость . Боковые полки ПМ-10 перфорированные для облегчения его крепления к поверхности выравнивания разными способами.

Маячковый профиль ПМ-10

Очень часто маячковые профили фиксируют при помощи строительных растворов. Для этого на предварительно размеченной линии, на которой должен находится маяк, вначале и в конце ее вкручивают саморезы в установленные ранее дюбели. Затем при помощи лазерного уровня или другого измерительного инструмента выставляют шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии размещения маяка с определенной периодичностью делают горки из цементно-песчаного или другого раствора, а потом маячковый профиль помещают на них и вдавливают правилом, которое прижимают к шляпкам саморезов.

Когда маячковый профиль вдавливается в растворную подушку обязательно следят за тем, чтобы он по всей своей длине был прижат к правилу. Излишки, выступающие выше маяка, очищаются. Когда раствор высохнет можно начинать основные работы по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1—2 суток, чтобы маяк был зафиксирован, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера применяют клеевые гипсовые растворы или даже алебастр. Маяк в этом случае фиксируется практически моментально и работы по укладке стяжки можно начинать сразу. Вроде бы все хорошо, но получается, что в теле стяжки будут инородные включения из других материалов. В процессе эксплуатации стяжки, в тех местах, где есть «чужаки» скорее всего будут образовываться трещины, так как коэффициенты линейного температурного расширения у разных материалов отличаются. Поэтому маяки должны устанавливаться только на тот раствор, которым будет выполнена стяжка.

У способа установки маяков на раствор есть главный недостаток – это невозможность коррекции положения в случае ошибки. Только демонтаж маяка и повторный монтаж сможет исправить ситуацию. Поэтому лучше применять такой способ, который позволит легко монтировать, демонтировать маяк и корректировать его положение. Это легко реализуется при помощи саморезов с дюбелями и специального крепления – пластиковой клипсы для крепления маяков.

Клипса для крепления маяка

Эта клипса состоит из двух деталей – собственно самой клипсы и замка, который фиксирует маяк. Такой вид крепления маяка хорош тем, что саму клипсу можно крепить на головке самореза уже после того, как он вкручен и отрегулирован по высоте. Для этого есть специальный паз. Потом, уже после того, как маяк заведен в клипсу идет окончательная фиксация замком. Получается очень надежное крепление, которое еще можно регулировать по высоте. Цена на подобные клипсы копеечная – 100 штук стоят 250—300 рублей.

Рассмотрим процесс выставления маяков при помощи пластиковых клипс . Для удобства восприятия представим его в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые должны быть установлены по направлении заливки стяжки от дальней стены помещения к входной двери параллельно боковым стенам (если помещение прямоугольное). От боковых стен, до ближайших к ним направляющих должен быть выдержан интервал в 200—300 мм. Расстояние между соседними маяками 1—1,5 метра. Правило, положенное на соседние маяки должно еще иметь запас минимум 200 мм с обеих сторон.
	На линиях положения маяков с интервалом в 500 мм бурятся перфоратором отверстия, в которые сразу забиваются дюбели.
	В помещении, где выставляются маяки, находится самая высокая точка, согласно ранее произведенным расчетам. В соответствующей этой точке дюбель вкручивается саморез, но не до конца. Устанавливается лазерный уровень и выставляется по ранее прочерченной на стенах базовой линией.
	На прямом деревянном бруске делается отметка положения шляпки самореза относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и клипсы (2 мм). То есть к ранее вычисленному уровню стяжки относительно базовой линии прибавляется 12 мм. Брусок устанавливается вертикально на шляпку самореза и контролируется положение отметки.
	Вкручивая или выкручивая саморез отверткой добиваются совпадение метки на бруске и луча лазерного уровня. Саморез в этой точке можно считать выставленным, а все остальные необходимо выставить в один уровень с ним.
	Лазерный уровень устанавливается на пол и его луч должен быть выше шляпки выставленного самореза. В шуруповерт зажимают длинную биту. Затем биту вставляют в шлицы выставленного самореза вертикально и контролируют, чтобы луч лазера находился на ней.
	На биту по кругу наклеивают полоску белого малярного скотча, затем ее опять размещают в шлицах самореза вертикально и маркером делают отметку положения луча лазера.
	Во все ранее смонтированные дюбели наживляются саморезы.
	Шуруповертом последовательно закручиваются все саморезы до уровня, определенным меткой на бите и лучом лазера.
	На головки саморезов надеваются клипсы, причем соседние должны быть ориентированы противоположно друг другу.
	Проверяется положение клипс правилом, уровнем и лучом лазера. Правило должно лежать на всех клипсах строго горизонтально.
	Маячковые профили заводятся в пазы клипс. Все стыки профилей должны приходиться только на клипсы.
	Профили в клипсах фиксируются замками-защелками.
	В помещении делается уборка пылесосом.
	Поверхность пола грунтуется составом глубокого проникновения.
	После высыхания грунтовки замешивается полусухой раствор пескобетона и все маяки укрепляются им. Этим же раствором можно фиксировать положение демпферной ленты.

Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно выставить без самих маяков, а их можно надеть непосредственно перед укладкой раствора. Это очень полезно, когда стяжка армируется.

Армирование стяжки пола

Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему предназначению она часто не является силовым элементом, несущим основную нагрузку. И отчасти это действительно так. Но отсутствие армирования может быть оправдано только в связанных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех других случаях оно не будет лишним. Рассмотрим случаи, когда армирование обязательно.

• Стяжки в системе теплый пол обязательно армируются, так они подвержены температурным расширениям и сжатиям.
• Плавающие стяжки, уложенные на плиты утеплителя, также обязательно армируются, так как он имеет гораздо меньшую несущую способность.
• Стяжки по грунту должны усиливаться армированием, так как они обычно укладываются на сыпучее основание. Еще одной причиной армирования могут являться внешние факторы, например, сезонное вспучивание.
• Если в помещении будет установлены тяжеловесные предметы либо стяжка будет подвержена каким-либо динамическим нагрузкам, то армирование обязательно.
• Стяжки высотой более 5 см армируются во избежание растрескивания в процессе высыхания.

Для армирования могут применяться различные материалы. Рассмотрим какие.

Армирование стяжки металлическими сетками

Самым старым проверенным на практике способом армирования стяжек являются стальные сетки из арматуры или проволоки . первые используются для силовых сильно нагруженных полов по грунту, например, в гаражах, а вторые во всех остальных случаях. Сетки для армирования стяжек изготавливают из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше формировали каркас при помощи тонкой проволоки, которой скручивали уложенные прутки, то сейчас предлагаются сетки, соединенные точечной сваркой. Ячейки могут быть квадратной или прямоугольной формы, размером от 50 до 200 мм. Очевидно, что чем меньше размер ячейки и чем толще проволока, тем более надежной стяжка будет. Сетки из тонкой проволоки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а из более толстой в виде карт размером 0,5*2, 1*2 и 2*3 метра.

Стальные сварные сетки для армирования стяжки пола

Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие на прутках насечек, расположенных с шагом 2—3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что упрочняет готовую стяжку. При покупке проволочной сетки необходимо строго следить, чтобы сварены были все пересечения проволоки, так как не все производители делаю это. И также стоит проверять сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые в сильнощелочном бетонном растворе при его застывании будут расширяться.

В интернете достаточно много источников, рассказывающих как «правильно» армировать плавающую стяжку с трубами теплого пола. На слой тепло — и гидроизоляции помещают проволочную сетку, а уже потом к ней крепят пластиковыми хомутами трубы теплого пола. Деяния подобных «умельцев» можно увидеть на фотографии.

Пример бесполезного армирования стяжки металлической сеткой

Такое «армирование» можно по своей сути — это скрывание дорогостоящих проволочных сеток под слоем бетона. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как они будут просто «валяться» под стяжкой. Для того чтобы армирование не было бесполезным, сетки должны находиться внутри бетона, при этом от основания они должны отстоять на защитном слое толщиной не менее, чем 15—20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых ее лучше помещать в нижнюю треть, т ак она лучше будет работать при различных возникающих нагрузках.

При формировании каркаса стяжки из стальных сеток их обязательно укладывают внахлест на 1 ячейку, но не менее, чем на 10 см. Например, если применяется сетка с ячейкой 10*10 см, то соседние полотна должны перекрываться ровно на 1 ячейку, а если 20*20 см, то достаточно и ее половины. Чтобы сетка отстояла от основания на одинаковом расстоянии применяют несколько способов:

• Сетку устанавливают на горки из цементного раствора – ровно такого, каким будет заливаться стяжка. Иногда это совмещают и с установкой маяков. Это вполне допустимый способ, но основной недостаток его – это неодновременное высыхание горок и собственно самой стяжки. Это может привести к неоднородности ее структуры и расслоению. Применять гипсовые растворы недопустимо!
• Армирующую сетку устанавливают на опоры из кусочков битого кирпича, осколков бетона или других подручных материалов. Также допускается и такой способ, но выставить сетку на одинаковом расстоянии от основания достаточно сложно. И далее, когда укладывают стяжку и перемещаются по сетке, некоторые самодельные опоры могут вылететь. Применение деревянных брусочков недопустимо, так как они от воды будут увеличиваться в объеме и «рвать» стяжку.
• Самый современный и лучший способ установки армирующих сеток – это применение специальных фиксаторов арматуры. Они изготовлены из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любой вид армирующей сетки, под любую толщину защитного слоя и под любое основание. Такие «имплантированные» стойки нисколько не влияют в худшую сторону на бетонную или цементно-песчаную структуру стяжки. Эти изделия можно легко найти в любом нормальном магазине стройматериалов или на рынке. Цена на них копеечная: примерно 0,8— 1,6 рублей за 1 штуку, если брать пакетами по 1000 шт. На 1 м² рекомендуют применять не менее 8—12 фиксаторов. Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и материала основания.

Самая частая причина, при которой армирование стяжки необходимо в жилых помещениях – это теплый водяной пол. Но размещать металлическую сетку на основании, а потом к ней крепить трубы – довольно сомнительное занятие. Эффективность такого «армирования» близка к нулевой. Самое правильное – это крепить трубы к теплоизоляции, а сверху них уже размещать стальные сетки на фиксаторах арматуры.

Отметим преимущества использования стальных армирующих сеток для стяжки:

• Такие стяжки имеют самую высокую прочность: на разрыв, на изгиб , на растягивание и сжатие.
• Прекрасная устойчивость к перепадам температур в очень широком диапазоне.
• Стальные сетки, уложенные поверх труб теплого пола, позволяют равномернее распределять температурные градиенты, так как металл имеет теплопроводность в разы большую, чем бетон.
• Правильно смонтированные стяжки со стальными армирующими элементами имеют долгий срок службы.

Недостатков у стального армирования немного – это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и монтаже.

Армирование стяжки полимерными и композитными элементами

Прогресс не стоит на месте, поэтому на смену традиционным армирующим стальным элементам приходят другие из различных полимеров или композитных материалов. Долгое время не было никакой альтернативы традиционной стальной арматуре, но сейчас появился достойный «соперник» — арматура и сетки из полимерных и композитных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим преимущества и недостатки.

Композитная арматура – это стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра подобные тем, что есть и на стальной арматуре или для лучшего сцепление на них наносится покрытие из песка. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такую арматуру и называют композитной. Волокна используют стеклянные, базальтовые или углеродные и поэтому и арматура называется стеклопластиковой, базальтопластиковой или углепластиковой .

Образцы композитной арматуры

Композитная арматура обладает рядом преимуществ, перечислим их:

• Удельная прочность композитной арматуры в разы выше, чем стальной. Этот показатель отражает предел прочности по отношению к его плотности.
• Высокая коррозионная стойкость композитной арматуры позволяет ее применять в тех местах, где возможно воздействие воды или иных агрессивных сред. В жилищном строительстве такой стойкости , в принципе, не требуется.
• Композитная арматура имеет низкую теплопроводность, поэтому стяжки с нею в меньшей мере будут мостиками холода.
• Отсутствие электропроводности композитной арматуры не создает помех для прохождения радиоволн, не способствует к возникновению блуждающих токов и генерируемых ими паразитных магнитных полей.
• Низкая плотность композитной арматуры позволяет транспортировать ее в больших количествах без увеличения расходов. Помимо этого, арматура малых диаметров легко скручивается в бухты.
• Композитная арматура – экологически чистый материал.
• Одно из самых главных преимуществ композитной арматуры – это совпадающий с бетоном коэффициент температурного расширения. При повышении или понижении температуры арматура будет менять размеры совместно с бетоном, что исключит растрескивание.

Отметим недостатки композитной арматуры:

• Более низкая жесткость композитной арматуры, чем стальной.
• Отсутствие пластичности – высокая хрупкость.
• Теплостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластиковая теряет свои свойства при 150 °C, углепластиковая при 300 °C, а стальная только при 500 °C.
• При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной для здоровья пыли. Особенно это касается стеклопластиковой арматуры.

Работают с композитной арматурой точно так же, как и металлической. При вязке каркасов также применяют проволоку или пластиковые хомуты, а для монтажа – фиксаторы или растворные подушки. Соответствие диаметров стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако, если большие логистические расходы по доставке на объект, то в итоге ее применение может обойтись дешевле. Правда, при монтаже каркаса и заливке стяжке надо соблюдать осторожность, ведь композитную арматуру сломать гораздо легче стальной, так как она гораздо хуже работает на изгиб.

Цены на стеклопластиковую арматуру

Соответствие стальной и композитной арматуры

Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, в настоящее время широко используют пластиковые сетки. Их изготавливают из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, препятствующей воздействию щелочной среды внутри бетона. Сетки выпускают в очень широком ассортименте, с разным размером ячеек. Для стяжек наиболее часто используются полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, а длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Безусловно, что это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

• Отличная эластичность сеток исключает их поломку во время армирования и укладки стяжки.
• На растяжение стяжки, армируемые пластиковой сеткой гораздо прочнее.
• Абсолютная химическая инертность по отношению ко всем соединениям в бетонных растворах.
• Пластиковые сетки – диэлектрики, поэтому они не экранируют электромагнитные излучения и в них не наводятся паразитные блуждающие токи.
• Отличная геометрическая стабильность.
• Пластиковые сетки можно использовать даже в тонких стяжках.
• Благодаря легкому весу пластиковые сетки дешевле перевозить и монтировать.
• Пластиковые сетки можно укладывать над трубами теплого пола, не боясь повредить их. Для устройства армирования необязательно использовать фиксаторы.
• Пластиковые сетки стоят значительно дешевле, чем стальные или композитные.

Единственный недостаток пластиковых сеток – это невозможность их использования в черновых стяжках по грунту.

Армирование стяжки фиброй

Армирование стяжки микроволокнами (фиброй) отличается от всех остальных тем, что собственно самого каркаса и не видно. Но арматура в бетонной смеси все-таки есть в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания и в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах существенно повышает марку бетона, ударостойкость и прочность. В фибробетоне (именно так называется бетон с добавлением фибры) отмечается еще и практически полное отсутствие усадочных трещин. Фибра может изготавливаться из разных материалов:

• Стальная фибра – представляет собой отрезки высококачественной стальной проволоки диаметром 0,2—1,2 мм и длиной 25—60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволочек изогнуты. Стальная фибра самая прочная, но в стяжках не используется. Ее предназначение – это бетон для массивных монолитных конструкций в основном заводского изготовления.

• Стекловолоконная фибра – значительно улучшает качество бетона, что позволяет уменьшить количество цемента до 15%, а воды – до 20%. В монолитных конструкциях и стяжках не используется, так как волокна из специального щелочностойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолоконная фибра нашла свое применение в декоративных и структурных штукатурках.
• Базальтовая фибра представляет собой отрезки базальтового волокна диаметром от 20 до 500 мкм и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй увеличивает его прочность в 4—5 раз, сопротивление истираемости – в 2—3 раза, прочность на растяжение – в 2—3 раза, на сжатие – в 1,5—2 раза, водонепроницаемость – в 2 раза. Этот вид фибры может частично растворяется в цементном растворе, но от этого он только набирает прочность. Получается, что армирование происходит как химическое, так и механическое. Расход – примерно 0,8—1,2 кг на 1 м³ готового бетонного раствора.

• Полипропиленовая фибра – это самый распространенный вид микроармирования стяжек пола, так как наряду с превосходными характеристиками бетонов (почти как с базальтовой фиброй) цены на нее ниже. Полипропиленовая фибра не вступает в химическую реакцию с бетонным раствором и не изменяет своих свойств во время всего срока службы бетона. Расход полипропиленовой фибры – приблизительно 0,6—1 кг на 1 м³ готового раствора.

Добавлять фибру в бетонный раствор очень просто , для этого есть два способа – сухой и мокрый. Все виды фибры, кроме базальтовой, могут замешиваться сухим способом. Это означает, что базальтовую фибру вначале замачивают в воде, а потом уже добавляют сухие ингредиенты смеси. Стальную фибру добавляют только сухим способом. То есть ее добавляют к песку, перемешивают, затем добавляют цемент, а потом воду.

Следует отметить, что перемешивание растворов с фиброволокном будет качественным только тогда, когда это делается механическим способом – при помощи бетоносмесителя или миксера. Время перемешивания с фиброй должно быть увеличено минимум на 30%, чтобы она как можно равномернее распределилась по объему .

Выводы по поводу армирования стяжки пола

Мнение авторов статьи по поводу армирования однозначно – оно необходимо в любом случае в том или ином виде. Это основывается прежде всего на личном опыте, а еще и на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Приведем аргументы:

• Любое правильно выполненное армирование делает стяжку лучше.
• Высоконагруженные стяжки, а также и выполненные по грунту должны армироваться арматурным каркасом.
• Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед стальной при нынешних ценах.
• Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, причем толщина защитного слоя должна быть от 15 мм. на надежном основании достаточно применения полипропиленовой армирующей сетки.
• Армирование полипропиленовой или базальтовой фиброй лучше производить всегда, так как расходы на это несоизмеримо меньше, чем на все остальные, компоненты раствора, а результат при правильном применении очевиден.

Приготовление раствора для стяжки пола

Вопрос правильного приготовления раствора в обустройстве стяжки пола чрезвычайно важен, так как от этого зависит как качество укладки, так и срок дальнейшей эксплуатации. Если «отмотать» лет 20—30 назад, то на стройках частных домов на территории бывшего СССР вопросов с этим не возникало. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах замешивали лопатами раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а потом его укладывали на поверхность пола, пользуясь деревянными терками , рейками, отрезками обрезных досок и другими подручными средствами. И немало стяжек, выполненных тогда, служат и до сих пор. Но это не означает, что мы должны продолжать пользоваться этими «дедовскими» методами.

Современные стяжки часто делаются на слое утеплителя, да и теплые полы тоже уже перестают быть предметом роскоши. Соответственно возрастают и требования к тому, какой раствор должен быть приготовлен. Сразу скажем читателям о том, что перемешивание лопатами на полу или в корыте, о чем даже могут говорить некоторые нынешние источники, – это несовременный подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше сравнивать с ремеслом аптекаря, который из различных емкостей при помощи мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а потом перемешивает их до однородного состояния. Понятно, что объемы у аптекаря и строителя разные, но отношение должно быть подобным. И, конечно, приготовление раствора должно производиться только с использованием механизмов – миксеров или бетоносмесителей (бетономешалок).

Дрель-миксер — очень полезный прибор, который пригодится в домашнем хозяйстве не раз

Растворы для стяжки пола могут быть приготовлены двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

• Первый способ – это самостоятельное приготовление раствора. При этом закупаются в нужном объеме нужные ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Надо учесть, что при этом способе желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных составляющих раствора.
• Второй способ – это использование готовых сухих строительных смесей, которые специально предназначены для стяжки пола. Это упрощает работу, но стоит дороже.

Рассмотрим эти способы по отдельности и поподробнее.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола

Современные СНиПы нисколько не препятствуют в самостоятельном приготовлении раствора, но марка его должна быть никак не менее, чем М -150, а это означает, что каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Это достаточно для простых стяжек, но может оказаться мало для полов с подогревом. Кроме традиционных компонентов стяжки – цемента и песка, еще рекомендуется использовать специальную добавку – пластификатор. Что это дает ?

• Для того чтобы цемент превращался в камень ему необходимо определенное количество воды примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента надо примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий раствор цемента с наполнителями, поэтому в смеси вводят дополнительное количество воды, которое позволяет удобно укладывать раствор. Пластификаторы позволяют до минимума свести водоцементное соотношение, которое выгодно сказывается и на скорости застывания и на итоговой прочности конструкции или покрытия.

• Применение пластификатора позволяет избежать появления воздушных пузырей в теле стяжки. Особенно это актуально в заливке стяжек теплого пола. Воздух при укладке стяжки, благодаря пластичности раствора, беспрепятственно выходит сам, а цементно-песчаный раствор лучше «обхватывает» трубопровод теплого пола.
• Марочная прочность готового раствора при применении пластификатора увеличивается на 20—40%.
• Растворы с пластификатором имеют морозостойкость на 50% выше, чем без него.
• Время «жизни» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки существенно повышается. Это позволяет делать замесы в большом объеме и повысить производительность.
• Водонепроницаемость стяжек с пластификатором существенно выше, чем без него.

Мы надеемся, что убедили наших читателей в необходимости применения пластификатора для стяжки. Его можно легко найти в продаже в жидкой или порошкообразной форме. Называться он может у по-разному, но по химическому составу и по сути в 99% случаев – это пластификатор С- 3. Жидкая форма удобнее, так как пластификатор можно добавлять сразу в воду для приготовления раствора, а порошок требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указываются на упаковках.

Теперь рассмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжек.

• В качестве связующего необходимо использовать портландцемент самой распространенной марки М 400. Можно использовать и М 500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно он продается расфасованным в мешки по 50 кг, но для удобства транспортировки есть мешки и по 25 кг. Разумеется, надо проверить, чтобы срок годности цемента не был превышен.

• В качестве заполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, у которого песчинки имеют неправильную форму с острыми гранями. В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться сам с собой, с цементом и основанием. Речной песок при длительном воздействии воды приобретает форму более гладкую, а значит он будет охотнее отслаиваться от стяжки.
• Вода для приготовления раствора должна использоваться только чистая, без содержания примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, и емкости для воды также должны быть чистые и предназначенные только для нее . Следует отметить, что требуемое количество воды не надо добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень большим ее содержанием. Это плохо скажется и на удобстве укладки и прочности стяжки. Песок уже может содержать какое-то количество воды и применение пластификатора также очень влияет на водоцементное соотношение.

Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Годами проверенная «классика» — это одна часть цемента на три части песка. Точное количество мы предлагаем вычислить при помощи калькулятора.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Предлагаемый калькулятор очень удобен в работе, требует минимальный объем исходных данных, выдает результат с хорошей точностью. Единственное пояснение к его применению – это пункт о перепаде высот стяжки. Это не что иное, как разница между самой высокой точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Мы в нашей статье об этом рассказывали, когда рассматривали установку маяков.

О том, как правильно замесить раствор расскажет предлагаемое видео.

Видео: Как самому сделать раствор для стяжки пола

Приготовление раствора для стяжки пола с применением готовых сухих строительных смесей

Очень часто бывает оправдано не подготовка раствора самостоятельно, а применение сухих строительных смесей, предназначенных именно для стяжки пола, которых в продаже предлагается очень много. Чем же эти смеси выгодны?

• Все необходимые ингредиенты уже есть в сухой смеси. Исполнителю работ не надо заботиться о качестве цемента и песка и об их количестве.
• Кроме цемента и песка в состав сухих смесей для стяжек пола уже входят различные добавки для уменьшения усадки, улучшения адгезии, пластификаторы, а в некоторые их марки и фибра.

• Под каждые из условий можно подобрать именно ту смесь, которая необходима. Например, есть обычный пескобетон М 300 для первичных стяжек, а есть и самовыравнивающие смеси для пола, для создания практически идеальной поверхности под любое покрытие. И также можно найти составы, специально предназначенные для стяжек теплого пола и т. д.
• Применение готовых смесей позволяет даже не имеющему опыта в строительстве человеку готовить высококачественные растворы по простой рецептуре – «просто добавь воды».
• Для приготовления раствора из готовой смеси требуется только емкость для замеса, вода и строительный миксер. Это экономит место для складирования и позволяет делать процесс укладки стяжки непрерывным, что ускоряет работы.
• Инструкции по правильному использованию сухой смеси для стяжки всегда присутствуют на каждой упаковке, а на сайтах производителей всегда можно найти подробную информацию по правильному приготовлению и укладке.

При таком хорошем наборе преимуществ все равно отметим один недостаток. Стяжки с использованием сухих смесей практически всегда обойдутся дороже, приготовленных самостоятельно. Для того, чтобы самостоятельно оценить выгоду того или иного способа мы предлагаем читателям самим подсчитать стоимость будущей стяжки, воспользовавшись удобным и понятным калькулятором.

Калькулятор расчета необходимого количества сухой смеси для стяжки пола

Предлагаемый калькулятор очень похож на тот, что мы приводили ранее. Отличие только в том, что в нем необходимо указать паспортный расход смеси в килограммах на 1 м² при слое в 10 мм. Этот показатель всегда указывает производитель на упаковке. Очень редко, но бывает, что паспортный расход указывают на 1 мм толщины слоя. Мы уверены, что читателям нашего портала не составит труда перевести расход из 1 мм в 10 мм просто умножив первый на 10.

Применив калькулятор для самостоятельного изготовления раствора, а затем и по подсчету сухих смесей, при этом оценив стоимость, трудоемкость , удобство и другие факторы, любой читатель нашего портала сможет принять единственно верное для него решение.

Немного о полусухих стяжках пола

В последнее время «модной» тенденцией в обустройстве стяжки является технология полусухой ее укладки. При этом подразумевается то, что воды в готовый раствор вводят ровно столько, чтобы цемент, вступая с ней в реакцию, набрал бы нужную прочность за довольно короткое время. Плюсы в таком подходе есть, которые мы не можем не отметить:

• Полусухая стяжка имеет минимальное водоцементное соотношения, соответственно и сроки ее созревания ускоряются.
• При правильной укладке полусухой стяжки не требуются дополнительные металлические «имплантированные» маяки, которые надо либо удалять с последующей затиркой их местоположения, либо терпеть их присутствие в стяжке.
• При правильном исполнении полусухие стяжки практически не дают усадки и после финишной шлифовки готовы для настила любого напольного покрытия.

Теперь отметим и минусы такого подхода. При этом учтем , что политика нашего строительного портала состоит в основном в том , что мы честно говорим о том, что можно сделать самостоятельно, а на что понадобится помощь специалистов.

• Полусухие стяжки требуют очень точной рецептуры раствора, учитывающей много факторов, что в домашних условиях часто недостижимо.
• Укладка полусухой стяжки требует квалификации мастера, поэтому тому, кто ни разу этого не делал, даже не стоит и задумываться о самостоятельном исполнении.
• Для замешивания раствора для полусухой стяжки требуется специальное оборудование, в частности, растворосмеситель или бетоносмеситель принудительного действия. Обычные гравитационные не подойдут. И также есть сложность для приготовления раствора и строительными миксерами, большинство из них не смогут перемешивать очень плотный раствор.
• Для того чтобы полусухая стяжка проявилась «во всей своей красе», требуется и машина для затирки и шлифовки поверхностей.

Учитывая все вышесказанное мы намерены обратиться к читателям нашего портала с призывом, что самостоятельная укладка полусухой стяжки – это утопия! Мы не говорим про технологию и преимущества, а только лишь о том, что количество затраченных сил при этом не всегда будет приводить к хорошему результату. Поэтому мы призываем вернуться к «классике» и делать стяжки как обычно. Пусть они на две недели больше будут набирать прочность. Зато в итоге мы получим прогнозируемый результат.

Укладка стяжки пола

Непосредственная укладка стяжки пола занимает меньше всего времени, так как основное – это подготовка к этому процессу и именно от нее во многом зависит успех всей операции. Отметим основные ключевые моменты укладки стяжки. Рассмотрим укладку классической стяжки по трубам теплого пола. Предположим, что в помещении уже проведены все подготовительные работы, установлена тепло — и гидроизоляция, смонтированы трубы теплого пола, установлена армирующая сетка и маяки.

• Прежде чем начинать работы по укладке стяжки, следует убедиться, что трубы теплого пола находились под рабочим давлением, но холодными. Это очень важно! Проверяется надежность их крепления . в тех местах, где делаются деформационные швы, на трубы должна быть надета теплоизоляция или гофра.
• Для перемещения по помещению, где будет укладываться стяжка требуется обувь с плоской и мягкой подошвой. Это могут быть резиновые сапоги, кроссовки без сильно выраженного рельефа на подошвах и другие виды обуви. И также желательны и наколенники.

• Проверяется отсутствие мусора и загрязнений на основе, надежность крепления маяков и их уровень, крепление демпферной ленты. При необходимости, при помощи пылесоса удаляется весь мусор.
• В соседнем помещении оборудуется место для приготовления раствора. Все нужные ингредиенты уже должны быть на месте, если будет использоваться бетоносмеситель, то он устанавливается и к нему подается напряжение. Для выгрузки раствора следует иметь большое корыто, специально предназначенное для этих целей, бытовые тазы не подойдут, так как очень быстро расколются. Если нет водопровода, то в чистых емкостях должен быть подготовлен нужный запас воды.

• Для того чтобы укладка стяжки происходила быстро, требуется участие минимум трех человек: один замешивает раствор, один его в ведрах носит к месту работ, а один занимается укладкой.
• Перед замесом раствора в половину необходимого объема воды помещается фибра для предварительного замачивания. Туда же добавляется и пластификатор.

• Включается бетоносмеситель и в него выливается половина требуемой для одного замеса воды вместе с фиброй. Далее, в барабан бетономешалки высыпается часть песка, после его перемешивания часть цемента. Весь цемент сыпать сразу не рекомендуется, так как он будет сильно пылить. Далее, чередуя песок и цемент засыпается порциями вся смесь. Последним должен быть песок. При необходимости добавляется вода, но не сразу весь нужный объем, а небольшими порциями, чтобы раствор мог хорошо перемешиваться.

• В бетономешалках гравитационного типа бывает, что часть раствора налипает на дно барабана и не участвует в перемешивании. Опытные мастера могут помочь раствору сползти со дна при помощи отрезка деревянного черенка от лопаты. Только это надо делать крайне осторожно. В бетономешалках принудительного действия такой проблемы не возникает, поэтому их использование предпочтительней.
• После того как все сухие ингредиенты засыпаны, доливается при необходимости отмеренная вода, но только небольшими порциями. Готовый раствор должен быть пластичным, но не жидким, при его сжатии он не должен выделять воду. Готовность раствора опытный мастер видит сразу, поэтому новичкам лучше получить консультацию.

• Готовый раствор выгружается из бетономешалки в корыто. Он должен легко отделяться от стенок барабана. Остатки раствора достаются кельмой, но только при неработающей бетономешалке! «Уполномоченный» по доставке раствора помощник лопатой нагружает раствор в ведра и транспортирует его к месту работ. «Уполномоченный» по приготовлению, сразу наливает в бетономешалку воду с фиброй и повторяет весь цикл.
• Доставленный раствор выгружается прямо из ведер на пол в месте проведения работ, где уже с ним начинает работать «уполномоченный» по укладке. Работа начинается с дальних углов помещения, а потом постепенно перемещается к центру и ко входной двери.
• Раствор распределяется кельмой между маяками, причем его должно быть избыточное количество – на 2—3 см выше маяков. При распределении раствора также уделяется внимание тому, чтобы он заполнял все промежутки между трубами теплого пола. Далее, берется правило и его острым концом оно устанавливается на направляющие.
• Движениями влево и вправо и поступательным на себя излишки раствора стягиваются до уровня направляющих маяков. Если в каком-то месте образовалась ямка, то кельмой добавляется раствор и затем опять идет работа правилом. В итоге должна получиться ровная и гладкая поверхность.

• Укладка стяжки продолжается до входной двери в помещение, причем это надо делать непрерывно, стараясь уложиться в 2—3 часа. Тогда стяжка будет иметь однородную структуру.

При укладке стяжки многие новички делают типичные ошибки. Отметим их.

• Если планируется далее чистовая стяжка при помощи самовыравниваемых смесей, то не надо сразу добиваться идеальной глянцевой поверхности. Она должна быть ровной, но глянцевой быть не может, так как фракция наполнителя (песка) всегда сделает поверхность готовой стяжки несколько шершавой.
• Иногда избыточное количество воды в растворе дает ложную иллюзию идеальности стяжки. При укладке стяжки таким раствором, после стягивания правилом по маякам на поверхности выделяется избыточная вода с цементным молочком. С виду – ну просто загляденье! Но после высыхания, которое длится очень долго, обнаруживается, что стяжка дала сильную усадку, поверхность неидеальная. Также высока вероятность появления усадочных трещин.

Следующий этап — это уход за стяжкой в период ее созревания. Что важно при этом?

• Предварительно надо позаботиться о том, чтобы все окна в помещении были закрыты. Сквозняки очень мешают правильному созреванию стяжки.
• В период набора прочности до той степени, когда по стяжке можно будет ходить, а это 3—5 дней, надо исключить перемещение по ней людей и домашних животных.
• Если в помещение попадают прямые солнечные лучи, то надо затенить окна светоотражающей пленкой .
• В теплую и жаркую погоду надо исключить быстрое испарение воды из стяжки, для этого на 2—3 день поверхность увлажняют и накрывают пленкой . Это необходимо делать в течение 7—10 дней, чтобы все реакции цемента с водой прошли без ее недостатка.

• Если планируется удаление маяков из тела стяжки, то это стоит делать на 2—3 день. Борозды затираются тем же раствором, которым выполнена стяжка.
• Любые дальнейшие работы по укладке других покрытий пола в классической стяжке должны начинаться не ранее, чем через 28 дней. Если использовались сухие смеси, то следует придерживаться рекомендаций производителя.
• Нагрев теплого пола можно включать только после полного созревания стяжки

Последовательность работ по укладке стяжки теплого пола и дальнейшему уходу за ней мы предлагаем посмотреть на видео.

Видео: Стяжка теплого пола по маякам

Для того чтобы минимизировать последствия усадочных процессов в цементно-песчаных стяжках (а они будут всегда) опытные мастера применяют очень интересную технологию, которая позволяет получить отличную поверхность даже без финишного выравнивания дорогими наливными полами. Как это делается?

• Для реализации этого раствор для стяжки либо должен быть очень хорошо приготовлен, либо должна использоваться качественная сухая строительная смесь.
• При укладке стяжки поверхность ее выравнивается по маякам, но делается зазор в 2—3 мм над ними. Это требует определенной квалификации мастера. Правило при выравнивании не плотно прижимают к маякам, держа его острым концом перпендикулярно и с усилием, а под углом, чтобы оно «планировало» над ними с зазором.
• Следующий этап самый важный и требующий определенной дисциплины и знаний. Надо дождаться момента, когда верхний слой будет достаточно прочен, чтобы его зачистить, но недостаточно прочен для того, чтобы зачистка была трудоемка или невозможна. Как говорится – надо «поймать момент» и не «прошляпить» нужное состояние стяжки. А это зависит от температуры, влажности, и, что главное , — от квалификации мастера. При нормальных условиях это происходит на следующий день.
• В нужный момент острым концом правила зачищается верхний слой стяжки. При этом правило уже плотно прижимается к маякам. После правильной зачистки стяжка принимает такой вид, что по ней можно настилать любое финишное покрытие, так как усадки она уже не даст.

Мы предлагаем читателям нашего портала ознакомиться с видео, в котором показаны всю нюансы использования такого способа.

Видео: Стяжка в квартире по маякам

После полного созревания стяжки срезается торчащая демпферная лента и пол готов к дальнейшим действиям.

Выводы

Правильно выполненная стяжка пола должна служить не меньше, чем дом или квартира, так как ее повторная укладка – это довольно хлопотное дело, связанное с демонтажем старого покрытия. Современные стяжки, помимо своего прямого назначения, могут «прятать» в себе и элементы системы отопления в виде труб теплого пола или нагревательного кабеля. Это обязывает быть стяжкам одновременно и прочными, и пластичными, и способными переносить перепады температур, и скрывать в себе утеплитель и гидроизоляцию.

Несмотря на то что к стяжкам предъявляются такие повышенные требования, в арсенале мастеров сейчас есть все – и нужные растворы, и все комплектующие, и проверенные десятками лет технологии. Надо только правильно все применить. И мы надеемся, что эта статья помогла читателям нашего портала больше узнать о современной стяжке пола.

Как сделать стяжку полов своими руками: советы и рекомендации

При покупке квартиры, ремонте, строительстве частного дома и т.д. люди сталкиваются с большим количеством понятий, одно из них — стяжка. Это важный термин, который часто можно услышать, поэтому необходимо разобраться в его значении. Стяжка пола — это цементно-песчаный слой, который служит основанием для напольного покрытия.

Понятие стяжечного слоя для полов

Стяжка — промежуточный слой при устройстве полов.

Многие люди недооценивают значение такого элемента, как стяжечный слой. Однако он выполняет ряд важных функций, без которых эксплуатация объекта была бы невозможна.

Необходимость и предназначение

Главные функции стяжки:

1. Делает ровной поверхность чернового пола. Плиты перекрытий изготавливают на заводах или заливают на месте строительства. Существуют допустимые отклонения габаритных размеров от нормы, что оказывает влияние на степень ровности поверхностей. Часто в горизонтальной плоскости наблюдаются шероховатости, перепады по высоте и прочие факторы, которые делают невозможным устройство декоративного слоя пола без дополнительного выравнивания. Для этого и применяется стяжечный слой.
2. Устраивает уклон в помещениях, где это необходимо. По ровной горизонтальной поверхности вода не будет стекать в слив, вследствие чего образуются застои (например, в душевых). С помощью стяжки можно обустроить необходимый уклон с точностью до градуса.
3. Делает лучше звукоизоляцию. В многоквартирных домах остро стоит потребность в том, чтобы не слышать соседей. Наиболее явно проблема хорошей слышимости прослеживается в панельных высотках. Из-за трещин в стыках и между плитами акустические и структурные шумы могут передаваться от соседей, техники, оборудования и т.д. Стяжка позволяет улучшить звукоизоляцию.
4. Позволяет спрятать коммуникации. В современных новостройках такие инженерные сети, как отопление, электрика, система теплого пола и т.д., располагаются в полах. Стяжечный слой закрывает и защищает эти коммуникации.
5. Улучшает теплоизоляцию. Большой процент тепла уходит через полы. Это наиболее проблематично для жителей нижних этажей. Стяжка позволяет закрыть трещины и щели в перекрытии, тем самым прекратив потерю тепла.
6. Продлевает срок службы декоративного пола. Благодаря ровному слою покрытие не испытывает на себе механическую нагрузку. Паркет не начинает раскачиваться и скрипеть, что позволяет использовать его более долгий период времени.

Стяжка делает ровной поверхность и улучшает теплоизоляцию.

Также иногда стяжечный слой выполняется как финишный, а не в качестве чернового пола.

Это устраивается в таких помещениях, как гаражи, производственные цеха, склады и т.д.

Устройство

По технологии устройства есть 2 вида стяжек:

1. Монолитная. Здесь используются различные марки бетона, как легкие, так и тяжелые.
2. Сборная. Несколько видов слоев, которые образуют единую конструкцию. Сюда входят стяжки по лагам, сухие, звукоизоляционные и т.д.

Основные виды

Стяжки классифицируются по нескольким признакам:

• по назначению;
• по способу укладки;
• по составу материала;
• по способу сцепления.

По способу сцепления

Способ сцепления — то, каким образом стяжечный слой соединяется с плитой перекрытия. Различают стяжки:

1. Связанные. Когда слой укладывается прям поверх перекрытия или основания, т.е. между ними нет ни тепло-, ни звукоизоляции. Сцепление происходит за счет адгезии. Такой способ выбирают в следующих случаях. Во-первых, нужно сделать толщину минимальной, чтобы обеспечить открывание дверей. Во-вторых, большая площадь поверхности слоя. В-третьих, когда поверхность должна быть легкой и основание достаточно ровное.
2. На разделительном слое. В качестве разделителей выступает полиэтиленовая пленка, обеспечивающая паро- или гидроизоляцию. В таком случае стяжечный слой не имеет прямого контакта с поверхностью основания. Такая конструкция устраивается на первых этажах, в санузлах, подвалах, крышах и т.д.
3. Плавающие. Этот вид аналогичен предыдущему: слой выполняется не на основание, а на дополнительную прослойку. Часто в этой роли выступает толстый теплоизоляционный материал. Такая основа подойдет для ламината, плитки, паркетной доски и линолеума. Данную конструкцию применяют, когда необходима хорошая тепло- и звукоизоляция, а также когда люди планируют сделать полы с подогревом.

По способу сцепления различают связанные, на разделительном слое и плавающие стяжки.

По способу укладки

Способ укладки — то, каким образом выполняется работа. Различают 4 вида:

1. Сплошная. Самый классический и известный способ. Здесь используется жидкий раствор на основе цемента, который заливается вручную, а затем выравнивается по маякам. Недостатки следующие: высокая трудоемкость, большая продолжительность процесса, вес полученной конструкции.
2. Полусухая. В составе такой стяжки гораздо меньше воды, также добавляется фиброволокно, которое выполняет функцию армирования. Заливка происходит не ручным, а механизированным способом, что быстрее и удобнее. Достоинствами такого слоя считается способность выдерживать большие нагрузки, снижения риска образования трещин, быстрая скорость заливки.
3. Самовыравнивающаяся. Этот вид представлен составом с повышенной текучестью, который наносится на герметичную основу и под действием собственного веса превращается в ровную поверхность. Способ достаточно дорогостоящий, поэтому применяется, если необходим слой толщиной 1-2 см.
4. Сухая. Ее еще называют сборной. Выравнивание выполняется с помощью засыпки мелким материалом, например керамзитом, с последующей укладкой специальных плит. Основание должно быть жестким. Такой способ подойдет в редких случаях.

По составу материала

Еще одна классификация конструкции — по составу. Выделяют такие виды:

1. Цементно-песчаная. Это наиболее часто применяемая и простая смесь. Она долговечная, прочная, универсальная. Под нее желательно подкладывать гидро- и звукоизоляцию, т.к. влага из раствора может всасываться в плиту перекрытия.
2. Гипсовая. Этот материал более экологичный и легкий в силу своей небольшой плотности, поэтому тоже набирает популярность. Благодаря высокой пористости такие стяжки улучшают микроклимат в помещении. Еще у них хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Материал быстро сохнет и не требует дополнительного выравнивания.
3. Промышленная. Здесь применяются бетонные растворы высокой прочности. В промышленном производстве всегда большие динамические и статические нагрузки, поэтому необходимо выполнять армирование пола.

По составу материала бывают цементно-песчаные и гипсовые стяжки.

По назначению

По назначению различают выравнивающий слой и выравнивающе-теплоизоляционный. Первый вид используется для придания гладкости поверхности пола. Ко второму добавляется функция ограничения потери тепла.

Критерии выбора типа стяжки

Выбор стяжки зависит от нескольких ключевых параметров: вес, назначение, тип декоративного напольного покрытия и основания. Важную роль играет тот факт, выполняется стяжка с нуля в новостройке или переделывается в процессе ремонта.

Рассчитать необходимое количество слоев, подобрать материалы и определить их массу — главные задачи, которые нужно решить.

При проектировании и строительстве здания рассчитывается и закладывается нагрузка, которую способны выдержать перекрытия. Для каждого типа конструкции она своя. Наиболее тяжелая стяжка из цементно-песчаного раствора, деревянные перекрытия могут не выдержать ее вес, поэтому целесообразнее будет выбрать сухую. На железобетонные сборные или монолитные перекрытия, наоборот, хорошо ляжет ЦПР или гипсовый слой.

Стяжка из цементно-песчаного раствора является наиболее тяжелой.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию необходимо устраивать в таких помещениях, как ванные, санузлы, балконы, иногда кухни. Кроме того, она выполняется в квартирах и домах, не имеющих под собой подвального помещения. Гидроизоляционные материалы бывают в таких разновидностях: рулонные и жидкие, в виде мастик и красок со специальными добавками. Во влажных помещениях выполняется 2 слоя гидроизоляции — под и поверх стяжки. В подвалах и на балконах делают 1, который помещается внутрь.

Шумоизоляция

Проблема плохой звукоизоляции беспокоит жителей многоэтажных домов, в частности панельных. Решением этого вопроса является устройство плавающей стяжки. Ее конструкция предполагает наличие шумоизолирующего слоя, который препятствует распространению звука. Кроме того, пористый материал отделяет бетон от стен, что исключает прямой контакт стяжки с вертикальными конструкциями и делает невозможным такой способ передачи шума.

Теплоизоляция

Большая часть тепла уходит через пол, что часто беспокоит жителей нижних этажей. Под стяжку можно спрятать слой теплоизолирующего материала, чтобы предотвратить потерю тепла. Кроме того, наличие такого слоя необходимо при устройстве полов с подогревом, чтобы дополнительно не отапливать соседей.

Стяжка нужна при обустройстве полов с подогревом.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Конструкция представляет собой «пирог». Составляющие для каждого типа стяжки свои. Общий список материалов выглядит так:

1. Основа. В этой роли выступает полимерная пленка, которая предотвращает образование испарений и протеканий.
2. Кромочная лента. Она выполняет изолирующую функцию и монтируется по линии стыка стены и пола по всему периметру помещения. По высоте не должна превышать толщину стяжки.
3. Звуко- и теплоизолирующий материал. Применяется по необходимости. Используются минеральная вата, пенополистирол, ППУ, плиты на основе древесных волокон.
4. Гидроизоляция. Используется по необходимости. Применяются такие материалы: рулонные (гидроизол, рубероид), битумные мастики, сухие смеси.
5. Выравнивающий слой. Самая главная часть пирога. Чаще всего выбор падает на цементно-песчаный раствор и гипсовую смесь.

Общие инструменты для любого вида стяжки:

1. Для демонтажа. Прежде чем устраивать новое покрытие, необходимо избавиться от старого. Для этого могут понадобиться перфоратор, шпатели, зубило, молоток и т.д.
2. Для уборки. В процессе демонтажа образуется мусор, который необходимо убрать, для этого нужны: пылесос, веники, швабры.
3. Для разметки. Сюда входят маяки, уровни, чертежные принадлежности.
4. Для малярных работ: алюминиевые правила, мастерок, кельма.
5. Для монтажа: демпферная лента, строительные ножницы.

Оборудование узкого назначения для заданного вида покрытия:

1. Сплошное: бетононасос, большие емкости, шлифовальная машинка, миксерная насадка.
2. Самовыравнивающаяся: строительный миксер, емкости, шпатель, валик.
3. Сухая: нож, клей, саморезы, шуруповерт, шпатлевка.

Технология сооружения стяжки своими руками

Во время ремонта или при строительстве частного дома есть возможность выполнить стяжечный слой своими руками. Для этого нужно следовать простому алгоритму.

Подготовка основания

Если присутствует старый стяжечный слой, его нужно демонтировать. Затем порядок действий зависит от вида основания. Если это грунт, то порядок действий следующий:

1. Удалить почву.
2. Сделать слой из песка, утрамбовать и выровнять.
3. Устроить щебеночную подготовку, утрамбовать.

Если основание — ж/б плита, то:

1. Заделать щели между плитами раствором.
2. Нанести грунтовку.
3. Выполнить гидроизоляцию при необходимости.

Разметка

Разметка выполняется при помощи лазерного уровня. Необходимо определить правильную высоту стяжки в каждой комнате. По необходимому уровню делаются пометки на стенах. Далее прорисовывается периметр стяжки, чтобы не использовать каждый раз лазер.

Монтаж маяков

Маяки — специальные планки, которые выставляются на одном уровне для того, чтобы поверхность конечной конструкции была ровной. В качестве маяков применяются планки из любого материала, но чаще всего из оцинкованной стали. Главное условие — ровная поверхность изделия. Крепления для маяков изготавливают из гипсового или цементного раствора. Планка укладывается на горку из раствора и вдавливается до совпадения с отметкой на стене. Горка застывает за один день.

Выравнивание раствора осуществляется правилом. Поэтому маяки устанавливаются на расстоянии, равном длине инструмента. От стен принято отступать по 30-50 см.

Армирование

Армирующий каркас — сетка из проволоки и арматуры. Он устраивается в помещения с большими нагрузками, при устройстве плавающих стяжек, теплых полов и т.д. Каркас укладывают в середину стяжки. Для этого используются специальные фиксаторы. Вместо армирующего каркаса можно использовать фибробетон, внутри которого уже есть элементы, увеличивающие прочность, жесткость и сопротивление растрескиванию.

Подготовка раствора: пропорции, объем, замес

Сегодня можно приобрести готовую сухую смесь, развести ее с водой в пропорции, указанной на упаковке, и получить готовый раствор.

Раствор можно получить при смешивании сухой смеси с водой.

Толстую бетонную стяжку можно приготовить самостоятельно, для этого потребуются:

• 1 доля цемента М400 и выше;
• 2 доли песка;
• 3 доли щебня;
• 0,5 доли воды.

Для получения нужной консистенции лучше всего использовать бетономешалку. Для приготовления цементно-песчаного раствора самостоятельно можно ориентироваться на такие пропорции:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 1 л воды.

Точный объем раствора зависит от качества используемых материалов, толщины стяжечного слоя, размеров помещения.

Укладка и выравнивание стяжки

Основная часть процесса — укладка и выравнивание. Это производится следующим образом:

1. Между двумя маяками заливается на пол готовый раствор.
2. Распределяется равномерно кельмой.
3. Тянется на себя правилом, которое укладывается минимум на 2 маяка. Обязательное условие — перемещать инструмент из стороны в сторону.

Укладка и выравнивание стяжки является основной частью процесса.

Для удобства работы процесс начинают от дальнего угла и двигаются к двери.

Особенности ухода после заливки

В течение первых 7 суток по стяжке нельзя передвигаться. Полное затвердевание происходит за период 28 дней, если речь идет о цементно-песчаной. Первые пару дней желательно сбрызгивать конструкцию водой, чтобы компенсировать потерю влаги.

Обзор лучших производителей

Качественный раствор и стяжка получаются при использовании цемента Lafarge, Knauf, Cemex. Из отечественных производителей можно выделить следующие: «Евроцемент групп», «Сибирский цемент», «Новоросцемент». Среди готовых смесей отмечают такие: Knauf, Ceresit, Thomsit. Их состав хорошо подходит для создания прочного и ровного покрытия, которое получается облегченным и быстрее затвердевает.

Полезные советы и общие рекомендации

Ключевые рекомендации по процессу заливки и уходу:

1. Можно заменить демпферную ленту на рубероидную.
2. Для слабых перекрытий лучше всего применять сухую стяжку.
3. Слой толщиной менее 3 см будет более ровным и прочным, если уменьшить количество песка.
4. Не монтировать декоративный пол раньше чем через 28 дней.
5. Искусственную вентиляцию для сушки лучше не применять.
6. Оптимальные температурный режим затвердевания: +5…+20ºС.

Если четко следовать алгоритму, не пренебрегать нюансами и деталями, то процесс создания стяжечного слоя не вызовет затруднений.

Как правильно сделать стяжку пола в квартире?

Одним из способов подготовки поверхности к укладке напольных материалов является ее выравнивание стяжкой. Сейчас существует несколько технологий, применив которые можно сделать полноценную платформу, соответствующую предъявляемым требованиям. Как сделать стяжку пола в квартире разными способами? Ответы на этот вопрос станут темой этой статьи. В результате можно будет выбрать правильную технологию, которая покажется лучше, и сделать основание для укладки напольных материалов своими руками. Приложенные видео материалы наверняка помогут понять порядок работ и нюансы каждого способа.

Способы устройства стяжки

Пример устройства сухой стяжки для утепления и выравнивания пола

Еще недавно стяжку делали только с помощью жидких растворов, таких как бетон или цементно-песчаная смесь. Сейчас список используемых материалов, равно как и технологий их применения, значительно расширился. В зависимости от поставленных задач, сегодня можно применить такие способы устройства основания пола:

• мокрый (включает в себя стяжки из различных жидких растворов на основе цемента);
• полусухой (применяется модифицированная цементно-песчаная смесь);
• сухой (формирование поверхности из специальных плит по подсыпке);
• финишное выравнивание (наливные полы).

Каждый из этих методов можно применить в квартире, независимо от того, расположена она в панельном доме или монолитном. Однако каждая из технологий имеет свои преимущества, некоторые способы, — недостатки. Методы устройства стяжки отличаются и стоимостью, которую формируют цены на используемые материалы или компоненты, что применяются для приготовления смеси. Так что есть смысл подробно изучить каждый способ, чтобы сделать вывод о том, какой из них лучше в конкретной ситуации.

Виды мокрых стяжек

Материалы для мокрых работ при устройстве стяжек наиболее разнообразны, поэтому есть смысл их правильно классифицировать. Для выравнивания поверхности применяются такие виды жидких смесей:

• бетон различных марок;
• цементно-песчаный раствор;
• готовые полимерцементные смеси;
• модифицированные виды бетона.

Каждый из этих материалов имеют свои эксплуатационные особенности и приоритетные сферы применения, в том числе при устройстве стяжек в квартире. Чтобы выяснить, какой из них лучше для того, чтобы правильно залить основание пола в конкретной ситуации, нужно рассмотреть их плюсы и минусы.

Бетон

В состав бетона входит щебёнка или керамзит

Этот материал незаменим при заливке черновых стяжек, являющихся основой для вышележащих напольных конструкций. Чистовые бетонные поверхности своими руками без должного опыта создавать сложно, так как в состав материала обязательно входит крупная фракция, что мешает сделать тщательное выравнивание. Для первичного же формирования основы бетон подходит лучше всего по таким причинам:

• материал имеет наименьшую стоимость;
• толщина слоя не ограничена, поэтому можно выровнять поверхность любой кривизны;
• при черновой заливке бетон можно не армировать и применять обедненный цементом раствор, что делает стоимость производимых работ еще меньше.

Для чистовых же поверхностей бетон менее предпочтителен, если сравнивать с другими материалами. Здесь дают о себе знать его недостатки:

• нельзя залить тонким слоем (высота его минимум 4 см);
• долго набирает прочность (почти месяц), что часто тормозит работу;
• нужно армировать, а это увеличивает конечную стоимость;
• приходится укреплять верхний слой (снова затраты);
• дает значительную усадку, что может привести к растрескиванию и расслоениям при незначительном нарушении технологии;
• материал холодный, поэтому находиться на нем некомфортно, если нет подогрева;
• часто нужно дополнительно выравнивать бетонную поверхность наливными полами, цена которых немалая (5-10$ за 1 метр, толщиной 10 мм).

Эти минусы бетона стали причиной того, что на его смену пришли более практичные материалы, которые рассмотрим дальше.

Цементно-песчаный раствор

Для приготовления цементно-песчаной смеси нужно использовать только мытый или речной песок

Это, по сути, тот же бетон, в котором отсутствует щебенка. Применяются жидкие цементно-песчаные смеси для устройства недорогих по стоимости стяжек относительно небольшой толщины. Такой материал несколько дороже бетона, так как отсутствие крупной фракции в составе приходится компенсировать большим содержанием цемента. Жидкий цементно-песчаный раствор для заливки основания пола применяется нечасто, так как имеет практически те же недостатки, что и бетон, при этом обладая намного меньшей прочностью.

Важно! Для приготовления цементно-песчаной смеси нужно использовать только мытый или речной песок. Песчаный наполнитель карьерного происхождения содержит много глины, что значительно снижает прочность стяжки и делает неизбежным растрескивание и скорое разрушение залитой конструкции.

Полимерцементные готовые смеси

Такими растворами удобно залить стяжку своими руками на балконе или в ванной под укладку кафеля

Стоимость таких материалов, если сравнивать с бетоном (в пересчете на м2 готовой стяжки определенной толщины), значительно выше. Поэтому для черновой заливки фасованные смеси применять нецелесообразно. Для устройства же основания небольшой толщины (1,5-5 см) такие материалы подходят лучше. Недостатки готовых полимерцементных смесей на более высокой цене заканчиваются, далее идут преимущества, такие как:

• армировать стяжку не нужно;
• раствор для работы легко можно приготовить самому с помощью строительного миксера или дрели с аналогичной насадкой;
• приготовленный раствор удобен в работе (наполнитель не оседает, нет крупной фракции);
• созревает и высыхает намного быстрее бетона (максимум неделю);
• есть возможность сформировать своими руками поверхность, отвечающую современным требованиям.

Благодаря таким преимуществам, готовые смеси намного лучше для применения в квартирах что панельных, что монолитных домов. Такими растворами удобно залить стяжку своими руками на балконе или в ванной под укладку кафеля. Хотя полимерцементные смеси все чаще применяют при заливке больших площадей, когда выравнивающий слой небольшой. Чтобы убедиться, что работа своими руками с такими смесями больших сложностей не представляет, посмотрите это видео ниже, где демонстрируется весь рабочий процесс.

Легкий бетон

Идея заменить в бетоне наполнитель более легким родилась давно и воплотилась в керамзитобетоне, где щебень заменили пористыми керамзитовыми гранулами. Такой материал используется для создания облегченных черновых оснований пола. Для финишных стяжек керамзитобетон не подходит, так как крупные гранулы не дают возможность сделать ровную, гладкую поверхность.

Для облегчения бетона используется гранулы полистерола

Относительно недавно стали применять еще более легкую модификацию, — полистиролбетон. В этом растворе роль наполнителя играют гранулы пенопласта, которые бывают разные по размеру. Если применить фракцию до 5 мм, можно своими руками достаточно выровнять поверхность, например, для укладки кафеля. Несомненное достоинство полистиролбетона в том, что при его заливке гарантированно достигается две цели:

• выравнивание поверхности;
• утепление основания пола.

Стоимость полистиролбетона зависит от цены наполнителя. Крупные гранулы стоят дешевле, мелкие, — дороже. Самый недорогой вариант, — крошка из пенополистирола, получаемая путем измельчения отходов пенопласта.

Полусухая стяжка

В состав полусухой стяжки добавляют волокнистые вещества, что значительно увеличивают прочность основания пола

Такая технология применяется относительно недавно, однако успела получить широкое распространение. Особенность материала в ограниченном содержании воды, которой добавляется к смеси столько, сколько достаточно, чтобы смочить цемент, кроме которого в состав входят песок в качестве наполнителя и пластификатор. Роль последнего, — сделать материал пластичнее и усилить способность воды смачивать другие компоненты за счет уменьшения ее поверхностного натяжения. Иногда в состав добавляют волокнистые вещества, что значительно увеличивают прочность основания пола.

Полусухая, рассыпчатая консистенция смеси требует несколько иного подхода в работе с ней своими руками. Если описать кратко, то процесс формирования стяжки выглядит так. Приготовленная смесь засыпается в промежутки между маяками слоем, превышающим необходимый уровень, после чего тщательно утрамбовывается любым способом. При необходимости подсыпается еще и снова уплотняется. Когда слой уже утрамбованного материала будет превышать уровень маяков, лишнее снимается правилом. Погрешности поверхности (углубления) тут же исправляются подсыпанием смеси и заглаживанием широкой штукатурной теркой. Этот процесс можете посмотреть на следующем видео

Преимуществ у способа устройства основания пола полусухими смесями множество, основные из них такие:

• высокая прочность;
• незначительная усадка;
• быстрое созревание (не более недели);
• нет необходимости делать гидроизоляцию;
• сразу получается поверхность, соответствующая требованиям;
• работа проще, чем при заливке жидких растворов;
• стоимость материала лишь незначительно выше, чем мокрая цементно-песчаный раствор;
• смесь без проблем готовится своими руками при помощи обычной бетономешалки.

Так что сухая смесь и соответствующая технология на сегодня один из лучших вариантов с точки зрения соотношения цена/качество.

Важно! При формировании толстых (8 см и более) слоев стяжки полусухой смесью, циклов подсыпка/трамбовка должно быть несколько. То есть, не следует насыпать сразу все и пытаться уплотнить. Правильно это делать в такой ситуации послойно.

Сухая стяжка

Структура такого основания пола двуслойна, — внизу выровненная подушка из мелкого керамзита, сверху, — гипсоволоконные плиты

Этот способ создания ровной поверхности основания пола был разработан специалистами компании Кнауф. Сейчас подобные материалы выпускают и другие производители. Этот метод кардинально отличается от устоявшегося представления об устройстве стяжки. Структура такого основания пола двуслойна, — внизу выровненная подушка из мелкого керамзита, сверху, — гипсоволоконные плиты, надежно скрепленные между собой клеем и саморезами.

Как и сколько по времени делается сухая стяжка, что получается в итоге, детально продемонстрировано на этом видео

Так что можете оценить, на сколько сложно сделать нечто подобное своими руками. Главный недостаток такой конструкции, — отсутствие влагостойкости, поэтому такая стяжка пола в квартире не подойдет для ванной или открытого балкона.

Наливной пол

Жидкие смеси имеют способность, растекаясь, образовывать ровный горизонтальный слой

Для внутренних работ, что заключаются в финишном выравнивании поверхности уже имеющейся стяжки, применяются наливные полы (самонивелирующиеся растворы). Эти жидкие смеси, что готовятся своими руками из фасованного сыпучего материала, имеют способность, растекаясь, образовывать ровный горизонтальный слой, обладающий неплохими показателями прочности.

Стоимость материала (5-20$, в зависимости от марки и производителя за мешок 20-25 кг), однако, с учетом возможности выравнивания тонким слоем (от 0,5 см) расход небольшой. Поэтому самовыравнивающиеся растворы лучше себя проявляют, когда нужно довести поверхность стяжки до требуемой кондиции при наличии относительно небольших перепадов и неровностей.

Источник https://stroyday.ru/remont-kvartiry/pol/kak-sdelat-styazhku-pola.html

Источник https://stroyhelper.ru/styazhka-pola/

Источник https://centro-pol.ru/kak-sdelat-styazhku-pola-v-kvartire.html