Как утеплить дом правильно

Главней всего погода в доме — эти слова из песни лучше любых других отражают самую важную характеристику любого дома. Действительно, хороший дом — это теплый дом, поэтому главная задача, решаемая при строительстве дома — это качественное утепление.

Следует понимать, что утепление дома на этапе строительства и утепление уже построенного дома — это совершенно разные задачи.

Первая решается либо возведением стен из энергоэффективных строительных материалов — дерева, пенобетона и т. п., либо, например, при строительстве каркасных домов заполнением полостей внутри стен-каркасов энергоэффективными теплоизоляционными материалами. В итоге, возводимый дом изначально получается достаточно теплым.

Во втором случае, если при строительстве были допущены ошибки или появилась необходимость в перестройке дома, изначально не предназначенного, для проживания в зимнее время, все работы по доутеплению проводятся только снаружи.

Объекты утепления

Что же необходимо утеплить, чтобы «погода в доме» была хорошей в любое время года:

• цоколь — нуждается в утеплении, если необходим теплый подвал;
• пол первого этажа — имеет смысл утеплять всегда, даже если под ним теплый подвал;
• стены — самый главные объект теплопотерь;
• межэтажные перекрытия — если следующий этаж не отапливается (например — это чердак), то утеплять обязательно. Если следующий этаж отапливается, то, чтобы не было дисбаланса температур на разных этажах, рекомендуется. Дело в том, что теплый воздух всегда поднимается вверх и, в случае отсутствия теплоизоляции между этажами, попадает на следующий этаж. Как результат — жара на верхних этажах;
• крыша — не забываем про теплый воздух, который стремится вверх и доходит в конечном итоге до крыши. Этот воздух, помимо всего, насыщен водяными парами, которые будут конденсироваться на холодной, в случае отсутствия теплоизоляции, внутренней поверхности крыши. Зимой, когда разница между температурой воздуха внутри помещения и температурой поверхности крыши будет максимальной, это будет особенно видно. Результатом будет капающая сверху вода, промерзание в случае недостаточной теплоизоляции потолка, и ряд других, очень неприятных моментов.

Теплоизоляционные материалы

Для утепления дома применяется огромное количество всевозможных материалов. Не имеет смысла описывать их все, перечислим самые популярные на сегодняшний день:

• пенопласт;
• минплита; ;
• вспененный полиэтилен (теплоизол);
• панели МДВП;
• насыпные теплоизоляционные материалы (керамзит и т. п.);
• сверхтонкие теплоизоляционные материалы (теплоизоляционные краски, штукатурки).

Остановимся поподробнее на каждом

Пенопласт — вспененный пенополистирол. Бывает: обычным — достаточно рыхлым, непрочным и горючим, или экструдированным — значительно более плотным, прочным, с улучшенными теплоизоляционными характеристиками — 100 мм аналогичны 2000 мм кирпичной кладки — именно он будет иметься ввиду при упоминании пенопласта. Монтаж довольно прост — плиты легко режутся ножом по размеру. Боковые кромки снабжены замком-четвертью, для лучшего сцепления между листами. При пропенивании швов получается монолитная, не имеющая мостков холода, водонепроницаемая поверхность. При необходимости закрепления листов на какой-то поверхности используются либо монтажная пена, либо подходящий монтажный клей, либо специальные дюбели. Так как пенопласт разрушается под действием ультрафиолетового излучения, то после монтажа он требует своей защиты — это может быть любая светонепроницаемая поверхность или покраска.

Минплита — представляет собой ватоподобный материал из стеклянных или каменных волокон. Изготавливается в виде плит или рулонов. Хорошая теплоизоляция — 150 мм аналогичны 2000 мм кирпичной кладки. Монтаж производится, как правило, не менее чем в два слоя (толщина минплиты составляет чаще всего 50 мм) с разбежкой швов. Рулонный материал просто раскатывается по поверхности. Излишки легко обрезаются ножом. При работе с минплитой необходимо использовать индивидуальные средства защиты: перчатки, респираторы. Материал абсолютно негорючий и в процессе эксплуатации не выделяет никаких вредных веществ, поэтому считается экологически чистым. Однако существует вероятность образования каменной или стеклянной пыли, что необходимо учитывать при строительстве. Боится воды, при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства.

Монтажная пена — в бытовых целях чаще всего используется пена в баллонах. Подходит для локальных утеплительных работ — заполнения небольших полостей, щелей, утепления дверных и оконных проемов. Работы по утеплению больших поверхностей производятся с помощью специального оборудования. Обладает такой же, как и пенопласт, теплопроводностью и так же боится ультрафиолета и требует дополнительной защиты. Не боится воды.

Теплоизол — представляет собой вспененный полиэтилен. При небольшой толщине выпускается в рулонах, а при значительной — в виде матов. С одной стороны может иметь теплоотражающий слой фольги. В этом случае называется фольгированным теплоизолом. Хороший теплоизолятор — 100 мм аналогичны 2000 мм кирпичной кладки. Монтаж рулонированного теплоизола осуществляется с помощью строительного степлера с нахлестом. Для монтажа матов используется специальный прозрачный монтажный клей. Им же проклеиваются швы. Теплоизол не боится воды и очень долговечен.

Плиты МДВП — микропористые панели из древесного волокна. Достаточно прочные с хорошими теплоизоляционными свойствами — 200 мм аналогичны 2000 мм кирпичной кладки. При монтаже образуют плоскую твердую поверхность. Крепятся так же как и любые листовые древесные материалы (ДСП, фанера и т. п.). Экологически чистый материал.

Насыпные теплоизоляционные материалы — гранулы, как правило, вспененного материала. Самыми известными являются шарики пенопласта и керамзит. Теплопроводность керамзита хуже, чем у пенопластовых шариков — 100 мм аналогичны 500 мм кирпичной кладки. Монтаж осуществляется путем насыпания в имеющиеся полости.

Сверхтонкая теплоизоляция — самый молодой материал. Как правило, представляет собой основу — краску или штукатурку, наполненную керамическими микрогранулами с вакуумом внутри. Наносится так же как основа, то есть кистью или шпателем. При минимальной толщине (краска 3 мм, штукатурка 10–20 мм) обладают теплоизоляционными свойствами сопоставимыми с 2000 мм кирпичной кладки.

Монтаж теплоизоляции

Утепление цоколя

Если вы задумали сделать теплый или хотя бы непромерзающий подвал, а толщина стен цоколя недостаточна, чтобы обеспечить необходимое утепление, то необходима дополнительная теплоизоляция. Самым очевидным, но неправильным решением будет утепление изнутри. При этом может быть и удастся добиться положительной температуры в подвале, но наружная цокольная стена как промерзала, так и будет промерзать. Чтобы этого не происходило, утепление цоколя необходимо проводить только снаружи.

Если цоколь ничем не отделан, то утепление производится пенопластом, монтажной пеной или сверхтонкой теплоизоляцией. Если планируется отделка материалами, требующими монтажа дополнительной обрешетки, например цокольным сайдингом, то можно утеплять теплоизолом. Обрешетка в этом случае монтируется поверх готового слоя теплоизоляции. Допускается применение минплиты, но не стоит забывать, что она очень гидрофобна, а цоколь — часть дома, подвергающаяся усиленному воздействию влаги. Поэтому при применении минплиты необходимо позаботиться об усиленном слое гидроизоляции.

Если цоколь уже отделан, то в этом случае отделку придется демонтировать, или утепление производить поверх. Работы как трудоемкие, так и затратные, тем более что чистовую отделку после этого придется делать заново. Остается либо утеплять изнутри — что, как говорилось очень плохо, либо забыть о теплом подвале. Частично решить проблему можно, покрасив отделанный цоколь теплоизоляционной краской. Внешний вид при этом, конечно же, будет испорчен, но не настолько, как при использовании других теплоизоляционных материалов.

Утепление пола первого этажа

Работы по утеплению пола первого этажа практически не зависят от типа перекрытий. Они могут быть деревянными или бетонными. Рассмотрим оба варианта с учетом того, делалась ли теплоизоляция пола, но требуется дополнительная, или нет.

Начнем с описания необходимых работ там, где утепления не было.

Если перекрытия бетонные, то в этом случае они используются в качестве основания, на которое укладывается теплоизоляционный слой. Последовательность работ:

1. Устанавливаем лаги.
2. Производим теплоизоляцию. Материалы, применяемые для утепления:
   • пенопласт — укладывается по всей ширине между лагами. Все швы пропениваются;
   • минплита — маты обрезаются по размеру, чуть большему, чем расстояние между лагами. При укладке слегка сминаются. В результате после монтажа минплита, принимая свои реальные размеры, надежно перекрывает возможные мостки холода между своей кромкой и лагой;
   • насыпная теплоизоляция — просто насыпается в межлаговое пространство необходимым слоем.
3. Укладываем пароизоляционную пленку.
4. Настилаем чистовой пол.

Если перекрытия деревянные, то материалы используются те же, но работы при этом немного другие:

1. Натягиваем снизу лаг гидроизоляционную пленку (рубероид или специальную мембрану).
2. Подшиваем снизу черновой пол (если в последующем будет использоваться насыпной материал, то сплошным щитом, если какой-либо другой, то можно с промежутком до 100 мм между досками).
3. Производим теплоизоляцию.
4. Укладываем пароизоляционную пленку.
5. Настилаем чистовой пол.

Толщина теплоизолирующего слоя в любом случае должна быть не менее 100 мм.

Если необходимо дополнительное утепление пола, то все работы по доутеплению проводятся снизу, то есть со стороны подвала. Материалы, используемые для этого:

• пенопласт — крепится на клей для наружной теплоизоляции или монтажную пену (обязательно, пока клей не схватился, листы зафиксировать саморезами с большими шляпками);
• пена — напыляется промышленным способом снизу на черновой пол;
• плиты МДВП — крепятся любым подходящим крепежом;
• теплоизол — в случае деревянных перекрытий — пристреливается строительным степлером, в случае бетонных — на предварительно смонтированную деревянную обрешетку степлером, или на клей прямо к бетонной поверхности.

Утепление стен

Рассмотрим два варианта:

• первичное утеплении стен — производится при строительстве каркасных домов и домов с предусмотренным проектом слоем эффективного теплоизолятора (например, кирпич-теплоизоляция-кирпич);
• дополнительное утепление — производится при недостаточной теплоизоляции готового дома.

В первом случае необходимо знать две вещи:

1. Для домов, предназначенных для проживания в любое время года, толщина необходимого слоя энергоэффективной теплоизоляции должна быть не менее 150 мм.
2. Комбинирование различных материалов дает лучший эффект, чем применение одного.

Работы по утеплению дома разбиваются на этапы, аналогичные работам по утеплению пола, а именно:

Монтаж гидроизоляционной пленки — здесь, все-таки лучше использовать специальную «дышащую» мембрану — самый первый слой.

Монтаж теплоизоляции — материалы:

• пенопласт — все швы пропениваются, если используется как первый слой, то гидроизоляция не требуется;
• минплита — как уже говорилось, укладывается минимум в два слоя с разбежкой. Особое внимание следует уделить фиксированию материала на вертикальной поверхности. Для этого можно или использовать специальный крепеж (продается в строительных магазинах), или монтировать фиксирующую обрешетку;
• монтажная пена — заполняется все пространство, предназначенное для теплоизоляции. Работы производятся с помощью специального оборудования.

Монтаж пароизоляционной пленки. Нельзя недооценивать значение пароизоляции стен. Дело в том, что в процессе жизнедеятельности человека выделяется огромное количество водяного пара. Он, в совокупности с выдыхаемым воздухом, создает повышенное давление внутри помещения. Зимой, когда все окна закрыты, избыточному воздуху некуда деваться, и он начинает выходить через поры и микрощели стен, пола и потолка. Наружная поверхность стен имеет отрицательную температуру, а внутренняя — положительную. Понятно, что где-то внутри стены температура, переходя от плюса к минусу, становится равной 0 °С. Эта точка называется точкой промерзания. Водяной пар, проникая сквозь стену, конденсируется в холодной зоне — точке росы и замерзает в точке промерзания. От этого характеристики теплоизоляционного слоя значительно ухудшаются. Итогом является сдвиг точки росы и точки промерзания внутрь. Процесс конденсирования влаги продолжается, но уже ближе к внутренней поверхности стены, что приводит к дальнейшему сдвигу обеих точек внутрь. В конце концов, стена может промерзнуть насквозь. Чтобы избежать этого и применяется пароизоляционная пленка. Она не пропускает влагу внутрь стен, оставаясь при этом воздухопроницаемой.

Чистовая отделка помещения. Между используемым для этого материалом (например, гипсокартоном или вагонкой) и пароизоляционным слоем рекомендуется оставлять зазор.

Пример комбинированного утепления стен каркасного дома:

• первый слой — пенопласт 50мм — водонепроницаемый материал, не требует гидроизоляции;
• второй слой — минплита 100 мм;
• пароизоляция;
• отделка.

Дополнительное утепление дома производится всегда снаружи — вспомните о точке промерзания, утепление изнутри сдвинет ее внутрь дома, утепление снаружи — сдвинет к наружной поверхности стен. Применяемые материалы:

• пенопласт — клеится к поверхности стены. Не требует гидроизоляции. Штукатурится под покраску, или закрывается любым сайдингом;
• минплита — используется жесткая или полужесткая плита. Крепится к стене с помощью специальных дюбелей. Поверх натягивается гидроизоляционная пленка. Далее возможны два варианта:
  • монтаж подвесного вентилируемого фасада
  • штукатурка с последующей отделкой

  

  Утепление межэтажных перекрытий

  Как говорилось выше — это необходимый этап комплексного утепления дома. Кроме того, не стоит забывать, что практически любая теплоизоляция еще является неплохим звукоизолятором, что для перекрытий между жилыми этажами довольно актуально.

  По сути, утепление межэтажных перекрытий производится точно так же, как и утепление пола. Следует отметить, что в случае с деревянными перекрытиями черновой пол последующего этажа — это потолок предыдущего. Монтируя снизу на лаги плиты МДВП, можно сократить расходы по последующей чистовой отделке потолка и теплоизоляции перекрытий.

  Теплоизоляция кровли

  Прежде чем осуществлять работы по утеплению крыши, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию. Любая протечка сведет на нет положительный эффект от теплоизоляции. Работы, которые необходимо провести для гидроизоляции, зависят от того, строите ли вы дом или будете утеплять уже построенный.

  В новостройке гидроизоляция кровли производится на этапе монтажа кровельного материала. Как правило, для этого предусматривается гидроизоляционный слой между кровельным материалом и основанием (стропилами с обрешеткой). В качестве такого слоя может использоваться специальная пленки или рубероид. При этом необходимо оставлять зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом.

  Что можно сделать, если при монтаже кровли гидроизоляцию не предусмотрели. Здесь существует два варианта:

  1. Теплоизоляция еще не сделана — то есть изнутри через обрешетку видна обратная сторона кровельного материала. Монтировать пленку снизу стропил не имеет смысла, так как слой теплоизоляции, монтируемый ниже пленки, значительно «съест» полезный объем помещения. Гидроизоляцию необходимо делать в межстропильном пространстве. Для этого гидроизоляционная пленка натягивается между стропилами, как показано на фотографии: в качестве гидроизоляции можно закрепить рулонный теплоизол, не пропускающий воду. Он, при этом, будет еще и первым слоем теплоизоляции. Из пенопласта так же можно сделать гидро- теплоизоляционный слой. Листы нарезаются по ширине, равной расстоянию между стропилами, а затем закрепляются в межстропильном пространстве при помощи монтажной пены (все швы пропениваются обязательно).
  2. Теплоизоляция уже сделана — в этом случае гидроизоляцию сделать не получится, поскольку, как говорилось выше, делается она между кровлей и теплоизоляцией. Остается только следить за целостностью кровли и, в случае протечки, незамедлительно принимать меры по ремонту. Для заделки протекающих участков очень хорошо подойдет мастика для ремонта крыш и гидроизоляции.

  

  Итак, крыша не протекает, осталось ее утеплить.

  

  При первичном утеплении монтаж теплоизоляции осуществляется в межстропильное пространство. Для этого применяется пенопласт, минплита, теплоизол или пена. Монтаж осуществляется так же как и при утеплении стен. После достижения необходимой толщины теплоизоляционного слоя, осуществляется чистовая отделка помещения. Если для этого использовать панели МДВП то можно слой теплоизоляции между стропилами делать тоньше.

  Если работы по утеплению крыши производились с применением гидрофобных материалов, то конечным этапом перед проведением чистовой отделки будет монтаж пароизоляционной пленки.

  

  При доутеплении крыши все работы осуществляются по готовой отделке. Самыми «щадящими» вариантами, то есть требующими минимум усилий, будут утепление сверхтонкой теплоизоляцией (покраска) или монтаж панелей МДВП. Оба эти варианта потребуют минимум усилий по последующей чистовой отделке.

  Если использовать другие материалы — пенопласт, минплиту, пену или теплоизол, то, после монтажа, придется заново проводить все работы по чистовой отделке — изготовление обрешетки и обшивка отделочными материалами или, если материал это позволяет, то, например, шпаклевка и покраска. При применении минплиты не забываем про пароизоляцию.

  Отдельно стоит упомянуть ситуацию, когда все работы по гидро- и теплоизоляции были проведены, но потолок последнего этажа все равно промерзает. Места промерзания хорошо видны на гипсокартоне и обоях — они меняют цвет на более темный. Такая ситуация возможна, когда, например, утепление производилось минплитой, которую как следует не закрепили на наклонных плоскостях и со временем она сползла вниз. В этом случае, в местах промерзания сверлятся отверстия и через них все полости заполняются монтажной пеной из балонов.

  Итак, правильно утепленный дом не только сбережет от холода людей, живущих в нем, но и прослужит намного дольше, ведь теплоизоляция, помимо своей основной работы, еще и оберегает конструктивные элементы дома от разрушения.

  Утепление стен в частном доме

  

  Как окружить себя и свой дом теплом? Стабильным, комфортным и на долгие годы? Что сделать, чтобы стены не промерзали и тепло всегда оставалось в доме? В данной статье вы найдете ответы и узнаете на что в первую очередь обратить внимание при выборе теплоизоляции для стен и как упругость материалов ISOVER защищает от промерзания.

  Начнем с ключевых характеристик, на которые важно обратить внимание при покупке утеплителя для стен. Их главная роль — защищать от холода и сохранять тепло в доме.

  Коэффициент теплопроводности (чем ниже лямбда, тем теплее!)

  Коснувшись процесса монтажа, перейдем к нему подробнее и ответим на самый частый вопрос: как правильно утеплять стены: снаружи или изнутри помещения?

  Но есть ряд случаев, когда утеплить дом снаружи сложно или практически невозможно. Например, из-за наличия сложных декоративных элементов, при необходимости сохранить фасад, а также это актуально для жителей квартир в многоэтажных домах. В таком случае выбираем второй способ утепления, который распространен во многих европейских странах, например во Франции, — изнутри помещения.

  Как правильно утеплить стену своими руками снаружи

  • Шаг 1. Установка вертикальной обрешетки

  

  • Шаг 2. Установка теплоизоляции

  По словам экспертов, минеральная вата на основе кварца – одно из лучших решений для утепления стен, особенно в каркасном домостроении. При выборе материала для теплоизоляции стен следует особо обратить внимание на такое свойство материала как упругость. Благодаря инновационным технологиям производства – гофрированию структуры и создания длинных гибких волокон — минеральная вата ISOVER на основе кварца отличаются особой упругостью. Для утепления стен с ее помощью не нужны дополнительные крепежи. Плиты утеплителя удобно монтировать – они встают в обрешетку, не сползают в каркасе между балками и не меняют положения весь гарантийной срок службы материала – 50 лет.

  Для утепления наружных стен подойдет материал в плитах повышенной упругости ISOVER Теплые Стены Стронг. Важно заранее правильно подобрать толщину утеплителя, которая зависит от многих параметров, включая климатические особенности региона расположения дома, является ли он кирпичным, деревянным, панельным и т.д. Выбор толщины теплоизоляции лучше доверить профессионалам, например, можно обратиться к экспертам компании-производителя минеральной ваты.

  Геометрические размеры и упаковка материала ISOVER Теплые Стены Стронг

  Параметр	ISOVER Теплые Стены 50 мм.	ISOVER Теплые Стены 100 мм.
  Толщина минваты, мм	50	100
  Ширина минваты, мм	610	610
  Длина минваты, мм	1000	1000
  Кол-во в упаковке, м2	6,1	3,05
  Кол-во в упаковке, м3	0,305	0,305
  Кол-во в упаковке, шт	10	5
  Теплопроводность при температуре (10±2)0С, λ10, не более (Вт/(м•К), ГОСТ Р 31924	0,034	0,034
  Группа горючести, ГОСТ 30244-94	НГ	НГ

  Если при установке каркаса был выбран нестандартный шаг, материал нарезается ножом на нужную ширину. Важно оставить припуски по краям 10–20 мм. Полностью исключить «мостики холода» — зоны повышенной утечки тепла, позволит утепление в два слоя с обязательной разбежкой швов.

  Источник https://www.rmnt.ru/story/isolation/kak-uteplit-dom-pravilno.560882/

  Источник https://www.isover.ru/articles/kak-uteplit-steny

  Источник

  Похожие записи:

  1. Правила утепления стен в частном доме изнутри
  2. Особенности утепления стен снаружи частного дома
  3. Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция
  4. 10 советов по утеплению цоколя дома снаружи