Как утеплить дом снаружи минватой

Утепление при помощи минеральной ваты становится все более популярным. Это связано с характеристиками этого материала, который обладает отличной теплоизоляцией, не подвержен агрессивным атмосферным воздействиям и холоду, обеспечивает нормальный воздухообмен.

Виды теплоизоляции

Как и другими типами утеплителей обшить стены минеральной ватой можно снаружи или внутри.

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учесть перед началом работ.

Внутренняя

Внутреннее утепление сделать гораздо проще, поскольку все работы выполняются в помещениях, что позволяет произвести их своими руками.

В то же время оно имеет существенные недостатки, которых можно избежать, расположив утеплитель снаружи стен, а именно:

• уменьшается площадь помещений внутри здания;
• существует вероятность загрязнения воздуха в комнатах пылью и вредными веществами;
• происходит разрушение стен здания из-за плохого прогрева.

Наружная

Для наружного утепления используются плиты из рыхлой минеральной ваты, которые содержат минимальное количество вредного для здоровья фенола и его соединений. Такая конструкция позволяет обеспечить равномерный прогрев стен здания, она не препятствует перемещению воздушных потоков.

Это позволяет своевременно выводить из стен лишнюю влагу, в результате чего они не гниют и не разрушаются. Минвата одинаково эффективна при теплоизоляции домов, построенных из различных материалов.

Расчет толщины теплоизолятора

При расчете толщины утеплителя необходимо учесть, что для нашего климата среднее теплосопротивление стен должно составлять 3,2 м²*ºС/Вт. Кроме того, из специальных таблиц, основанных на СНиП, берутся коэффициенты теплопроводности материалов, из которых сделаны стены и теплоизоляция.

Например, для деревянного дома из сосны этот коэффициент составляет в среднем 0,2 Вт/м*ºС. Чтобы рассчитать толщину стены без утеплителя, необходимо перемножить коэффициенты теплосопротивления и теплопроводности материала.

Для деревянной конструкции получаем 3,2*0,2=0,64 м. При средней толщине бревен 25 см, достигнуть нормальной теплоизоляции можно только укладывая их в три ряда, что просто нереально.

Пример расчета

Чтобы правильно рассчитать толщину утеплителя необходимо произвести несложный расчет. От значения среднего теплосопротивления отнимается отношение толщины стены в метрах к коэффициенту теплопроводности. Полученный результат умножается на коэффициент теплопроводности минеральной ваты, который составляет 0,045 Вт/м*ºС.

Для того же деревянного дома с толщиной стены 0,25 м, получаем такой расчет: (3,2-0,25/0,2)•0,045≈0,09 м.

Таким образом, минимальная толщина утеплителя из минеральной ваты составит 9 см. Под эту толщину и подгоняется стандарт плит, рулонов или матов материала, как правило, подбирается толщина 10 см.

Теплоизоляция деревянного строения изнутри

Стены деревянного дома, как правило, имеют недостаточную толщину, чтобы обеспечить надежную теплоизоляцию в отечественных климатических условиях. Поэтому такой дом требует дополнительного утепления, что лучше всего сделать минеральной ватой.

Чтобы получить достаточную защиту деревянных стен от мороза толщина утеплителя должна составлять не менее 10 см.

Подготовительный этап

Все стены тщательно очищаются от пыли и возможных загрязнений. При необходимости снимается старая штукатурка. После этого поверхность обрабатывается антисептиком желательно в два слоя. Это позволит избежать гниения конструкции и увеличит срок службы строения в целом.

Иногда в качестве антисептика используется отработка машинного масла. Она стоит намного дешевле специальных составов, но дает специфический запах, а ее пары вредят здоровью.

Электропроводку нужно открепить от стен, чтобы она не осталась под утеплителем.

После того как произведена подготовка, можно приступать к выполнению работ. Для того чтобы обеспечить их высокое качество при минимальных затратах времени и средств, они делаются поэтапно:

• законопачиваются щели;
• делается пароизоляция;
• монтируется обрешетка;
• прокладывается минеральная вата с учетом системы вентиляции;
• производится внешняя отделка.

Конопатка

Поскольку деревянный дом склонен к усадкам, в его стенах очень часто появляются трещины, препятствующие нормальной теплоизоляции. Поэтому их необходимо законопатить.

Делать это лучше всего джутом, это недорогой, экологический чистый, устойчивый к гниению материал. Проконопачивать нужно все стены, иначе дом перекосит.

Пароизоляция

Одним из недостатков минеральной ваты является то, что она теряет свойства при намокании. Поэтому после конопатки необходимо позаботиться о пароизоляции.

Специальная пленка укладывается шершавой поверхностью к стене и прикрепляется к ней при помощи обычного строительного степлера. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.

Обрешетка

Для каркаса лучше всего подходит брусок 50х50 мм, который, впрочем, можно заменить обычным металлическим профилем. При монтаже обрешетки нельзя допускать перекосов.

Для этого по углам комнаты делаются специальные стойки, между которыми монтируется каркас при помощи саморезов. Обрешетка устанавливается вертикально, если минеральная вата идет в рулонах, и горизонтально, если в матах. Расстояние между ними должно соответствовать ширине утеплителя.

Укладка материала

Укладка минеральной ваты в рулонах производится вертикально, а маты просто размещаются между брусками обрешетки. Закрепляется материал анкерными гвоздями. Поверхность должна быть плотной, без пропусков.

После этого укладывается еще один слой пароизоляции, шершавой стороной к минвате. Это станет надежным барьером от попадания пыли и вредных веществ внутрь помещения.

Отделка

После этого делается еще одна обрешетка перпендикулярно первой. Например, если первая была вертикальной, то теперь делается горизонтальная. На нее крепится ГКЛ, ГВЛ или другой отделочный материал.

Наружная теплоизоляция деревянного дома

Для наружного утепления берется минеральная вата, сделанная в виде плиты или мата, ее плотность составляет 80 кг/м³. Толщина плиты снаружи должна быть не менее 10 см, этого вполне достаточно, чтобы сохранять тепло даже в сильные морозы.

Работа делается в несколько этапов:

• подготовка поверхности;
• установка каркаса;
• монтаж утеплителя;
• устройство ветроизоляции;
• установка второй обрешетки;
• облицовка.

Подготовка

Перед началом монтажа наносится пароизоляция шершавой стороной к стене, что позволит обеспечить воздухообмен и гидроизоляцию.

Материал укладывается внахлест и закрепляется степлерными скобами.

Обрешетка и монтаж утеплителя

На следующем этапе монтируется металлическая обрешетка. Металлический профиль устанавливается вертикально и закрепляется саморезами. Расстояние между элементами зависит от ширины материала.

Прокладка минеральной ваты делается встык на специально предусмотренных для этого упорах. Чтобы дополнительно укрепить маты используются дюбели, в среднем 6 крепежей на квадратный метр.

Ветрозащита и отделка

После прокладки минваты ее укрывают специальной мембраной для эффективной ветрозащиты. Она тоже крепится при помощи дюбелей. В результате получается целостная конструкция, укрепленная на металлическом профиле.

Сверху горизонтально устанавливается профиль, который прижимает утеплитель, а также является основой для отделки фасада. В большинстве случаев к этому каркасу крепится сайдинг, обеспечивающий хорошую защиту стен.

Внутреннее утепление кирпичного здания

Существенным недостатком построек из кирпича является неудовлетворительная теплоизоляция. Именно поэтому стоит задуматься об утеплении кирпичного дома. Легко и качественно это можно сделать минеральной ватой толщиной от 13 см, причем своими руками, не тратя лишних денег на наем рабочих.

Для утепления внутри используется минвата плотностью 50 кг/м³. Это позволяет обеспечить достаточную теплоизоляцию кирпичного дома.

Подготовка к работе

На начальном этапе стены очищаются и выравниваются. При необходимости их нужно обработать противогрибковым составом.

Далее работы производятся в несколько этапов:

• устройство пароизоляции;
• установка обрешетки;
• монтаж утеплителя;
• устройство внешней пароизоляции и обрешетки;
• отделка.

Пароизоляция и каркас

На подготовленную поверхность укладывается пароизоляция шероховатой стороной к стене. Делается это при помощи степлера.

В качестве обрешетки берется специальный металлический профиль с креплениями. Его монтируют при помощи саморезов непосредственно к стене кирпичного дома.

Установка теплоизолятора

Минеральная вата может быть в виде рулонов или матов. Ее прокладывают между обрешеткой, избегая появления щелей или пустот.

Сверху снова накладывается слой пароизоляции шершавой поверхностью к вате.

Отделка

После этого утеплитель укрепляется еще одной обрешеткой, направленной горизонтально. На профиль при помощи саморезов крепится гипсокартон, после чего производится окончательная отделка стен.

Теплоизоляция кирпичного здания снаружи

Более практичным вариантом для кирпичного дома считается наружный монтаж утеплителя.

Применение этой технологии позволяет:

• улучшить теплоаккумуляцию стен;
• увеличить срок службы дома;
• не уменьшать полезную площадь помещений;
• упростить отделочные работы.

Устройство обрешетки и прокладка утеплителя

Внешний монтаж минеральной ваты на кирпичную стену делается поэтапно. Сначала устанавливается вертикальная обрешетка. Она может быть из металлического профиля, более экономный вариант – деревянный брусок 50х50 мм.

В промежутках каркаса укладываются плиты или маты минеральной ваты, которые удерживаются за счет собственной упругости.

Если приходится укладывать два слоя утеплителя, делается горизонтальная обрешетка и в нее укладываются плиты, при этом нужно следить, чтобы швы не пересекались.

Ветрозащита и отделка

Сверху на конструкцию при помощи степлера крепится ветрозащитная мембрана, швы проклеиваются строительным скотчем. На мембрану устанавливается дополнительная обрешетка, обеспечивающая вентилируемый зазор.

Она же станет основой для материала фасадной облицовки. Наилучшим вариантом для отделки фасада является установка сайдинга, который крепится непосредственно на внешний каркас.

Как правильно утеплять стены минватой снаружи

Суровые зимы, старые стены, постоянно дорожающие коммунальные услуги: всё это причины, заставляющие многих людей заниматься энергосбережением. Мудрое решение – утеплить стены своего жилища. Если есть минимальные навыки строительных работ, то можно прилично сэкономить. Правильно утеплить стену снаружи минватой своими руками не составит труда, если изучить данную тему, следовать советам и инструкциям.

Преимущества наружного утепления

Утепляют жильё изнутри только в самых крайних случаях. Оправданием может быть невозможность утеплить стены из-за высоты, запрет властей менять внешний вид сооружения. Утепление стен снаружи минватой часто портит облик многоквартирного дома. Отдельно утеплённая квартира заметно выделяется и нарушает архитектуру города. Но основная причина, по которой процесс устраивают снаружи: теплотехника и физика. Есть термин – “точка росы”. Если утеплитель располагается с улицы – точка росы отодвигается от внутренних стен. В доме тепло и уютно, стены остаются сухие.

Размещение точки росы, в зависимости от способа устройства утепления стен.

Размещение утеплителя внутри приведёт к тому, что стены будут сыреть. Вам потребуется вложить много сил и средств в пароизоляцию. Не менее важные причины:

• Не уменьшается полезная площадь внутри квартиры. Нет ни одного случая, когда человеку хочется меньше свободного пространства.
• Наружная стена дома отлично защищена от всех негативных факторов природы.
• Хорошая вентиляция внутри помещения.
• Улучшается внешний вид здания. Можно скрыть мрачные серые стены, сделать уникальный дизайн и обновить фасад. Это очень выгодно, если Вы решили продать свой дом.

Материал

Есть много вариантов для утепления стен. Современные технологии заполнили данный сегмент рынка. Часто используемый утеплитель – минеральная вата. Её ещё называют базальтовой, ведь она производится из природного сырья – базальта. Дополнительный компонент – кремнезём. В процессе производства идёт обработка водоотталкивающими составами. Всё продумано так, что паропроницаемость от этого не становится хуже. Клиенту стройматериал поставляется в виде матов, плит. Менее удобная форма поставки – в рулонах. Параметры конечного продукта могут быть различными. Сам материал имеет волокнистую структуру. Волокна могут быть ориентированы всевозможным способом. При расположении “параллельно” мы имеем обычные плиты. Если волокна ориентированы перпендикулярно – это плиты ламелевые.

Чаще всего стенки зданий утепляют ватой с плотностью от 75 до 145 кг/м3. Плиту малой плотности можно крепить сразу к стене. Низкая плотность позволяет заполнять все неровности в стене (кирпиче, бетоне). Плиты с плотностью от 100 кг/м3 принято крепить над первым слоем. Они позволяют получить более ровную поверхность, отделочные работы произвести проще. Для расчёта необходимого количества надо исходить из общей площади стен. От полученной суммы надо вычесть размеры окон и дверей. Запас от 5 до 10% вполне оправдан: что-то Вы испортите, а остатки пригодятся в хозяйстве.

Достоинства минваты

Материал имеет весомые преимущества:

• Полное, качественное заполнение всех пустот. Этого невозможно добиться при использовании пенопласта.
• Нет потребности использовать пароизоляцию.
• Технология утепления не представляет особой сложности.
• Пожарная устойчивость. Материал не горит и не поддерживает горение. Она может выдерживать почти 6 тысяч градусов жары.
• Длительный срок службы, если соблюдены все требования при установке.
• Незначительный вес. Минеральная вата удобна в работе, не оказывает большой нагрузки на стены и фундамент.
• Отличная теплоизоляция.

Минимальная общая толщина утеплителя должна быть от десяти сантиметров! Лучшие вариант – утеплитель крепится на несущую стену, а потом ещё выполняют кладку из облицовочного кирпича. Слой утеплителя находится посередине, отлично защищён и “работает” производительнее. Минватой можно утеплить деревянный дом или кирпичный дом. Иногда минватой отделывают строения из газосиликатного блока. Такое действие оправдано, если Вы проживаете в северных районах. Но значительная толщина не требуется.

Материалы и инструменты

Утепление дома снаружи минватой невозможно организовать без инструментов и приспособлений:

• Строительные леса. Их можно арендовать. Пользоваться лестницей опасно и дискомфортно.
• Перфоратор.
• Тёрка для штукатурки.
• Венчик для перемешивания раствора.
• Ножовка по дереву.
• Удлинитель.
• Шпатель.
• Ёмкость для раствора.
• Молоток.
• Водный уровень. Желаемая длина: от 5 до 10 метров.В идеале использовать лазерное устройство.
• Строительный уровень.

• Уголки для армирования углов.
• Клей для минваты.
• Грунтовка.
• Армирующая сетка из ткани.
• Краска, декоративная штукатурка.
• Крепёж для минваты, дюбеля.
• Песок, цемент.
• Карнизы.

Технология монтажа

Утепление стен снаружи минеральной ватой, выполняется при температуре воздуха в пределах от +5 до +25 °С. Если использовать противоморозные добавки, то допускается выполнять работы по устройству утепления, при температуре до минус 10 °C.

Всю технологию утепления стены можно разделить на следующие этапы:

• Подготовка основания фасада;
• установка оцинкованного карниза и костылей оконных отливов;
• грунтовка стен;
• приклеивание плит минваты;
• установка дюбелей;
• приклеивание защитных накладок и металлических уголков, для защиты углов и откосов;
• нанесение армирующего слоя;
• установка подоконных отливов и других водоотводящих элементов;
• грунтование и устройство декоративно-защитного слоя.

Перед началом основной работы надо чётко понимать схему будущей конструкции. Идеальный «пирог» выглядит следующим образом:

1. Слой декоративной защиты.
2. Армирующий слой.
3. Минеральный утеплитель.
4. Слой клея.
5. Стенка сооружения (подоснова).
6. Анкерные устройства.

Подготовка стен

Стены должны быть строго перпендикулярны к горизонту. Допустимое отклонение — 15 миллиметров на один этаж. Если есть трещины, то их следует заделать. Слишком «убитую» стенку можно сначала подвергнуть грунтованию и штукатурке с армированием, а только потом приступать к монтажу основного «пирога» утепления.

Обратите внимание! Если производилась выравнивание стен штукатурным составов, то следует подождать не менее 7 суток для начала дальнейших работ.

Этапы монтажа

Первоначально крепят дюбелями оцинкованный карниз. Он располагается внизу стены. Это очень важный этап, который позволит всем слоям материала лечь ровно. Его ещё можно назвать монтажом цокольных планок. А ещё это верная защита от мышей и прочих грызунов.

Для того что бы установить цокольную планку ровно, по всему периметру дома, следует воспользоваться лазерным уровнем или гидроуровнем. Второй вариант ничем уступает первому по точности, минус его лишь в том что Вам нужен будет напарник для разметки, плюс – он более экономный.

После установки цокольной планки, производим монтаж костылей оконных отливов. Затем наше приготовленное основание грунтуем, с помощью пульверизатора или валика с кисточкой.

Обратите внимание! Для начала приклеивания теплоизоляционных плит, нужно дождаться полного высыхания грунтовки.

Основной этап работы – приклеивание плит утепления. Для этого слой клея наносят на тыльную часть утепляющего вещества., одним из двух способов, методом зубчатого основания (сплошной) или бортово-точечным (маячковый) методом.

Метод зубчатого основания приемлем когда основа дома ровная. Клей наносится сплошным слоем по плите минваты и разравнивается зубчатым шпателем.

Бортово-точечный метод применяется когда поверхность стены имеет допустимые неровности. Клей наносится сплошным слоем по периметру плиты минеральной ваты, шириной 100 мм, в центре делаем 8-10 маячков диаметром 100 мм. Толщина нанесенного клея, в том и другом методе, должна быть около 3 мм.

В качестве клея используют специальные смеси. При непосредственном процессе приклеивания следует сделать небольшое прижатие рукой. Далее выравниваем с помощью правила и уровня. Приклеивание плит следует делать с перевязкой, минимум 100 мм.При небольшом несовпадении стыков соседних плит их неровности должны быть выровнены шлифовальными терками.Попадание клея в швы между плитами не допускается, в случае не плотной стыковке плит их можно подогнать, немного подрезав под необходимым углом.

Обратите внимание! От момента по клейки плит утеплителя, до этапа установки анкеров должно пройти не менее 2 суток.

Очередной этап – установка анкерных устройств. Для этого с помощью электроперфаратора просверливаем отверстия необходимой длинны. В отверстия вставляем втулки дюбеля, после забиваем в них металлические сердечники молотком. Расход дюбелей для крепления минваты, равен 5 штук на один квадратный метр. Плиты утеплителя удерживаются дюбелями зонтичной формы, ещё их называют грибами. Широкая шляпа отлично помогает при креплении минваты.

После следует приклеивание защитных накладок из стеклосетки и металлических уголков. Эти уголки будут защищать откосы и углы. Крепим их на клей, нанося его по всей внутренней стороне уголков, плотно прижимаем к углам, и выравниваем по уровню.

Затем следует устройство армированного слоя. Для этого понадобится клей и армирующий материал, стеклосетка размеров ячейки 5 на 5 мм. Приклеивание следует выполнять на не пыльную поверхность, с использованием инструмента с инертных материалов (нержавеющая сталь пластмасса). На стену наносится клей, небольшими участками, и в него постепенно вдавливается сетка, она укладывается внутренней стороной рулона к стене, сверху в низ. Перехлест сеток должен быть не менее 100 мм во всех направлениях. На углах сетка заворачивается на соседнюю стены на 100 мм (без учета толщины утеплителя). На дверные и оконные откосы сетку заворачивают на всю их ширину.

Обратите внимание! После устройства армированного слоя следует подождать не менее 5 часов, перед нанесением выравнивающего слоя.

После устройства армированного слоя и выравнивающего проводят обустройство оконных отливов, часто сооружают различные водоотводящие элементы.

До устройства декоративно защитного слоя должно пройти не менее 2 суток, после нанесения выравнивающего слоя. При необходимости проводят ещё одно грунтование поверхности, ждем полного высыхания грунтовки. Выполнение декоративно-защитного слоя делается по вкусу и запросам владельца.

Тонкости утепления строящегося дома

Есть несколько правил, которые помогают добиться максимального эффекта от этой работы при возведении нового здания. Правильно утеплить дом помогут несколько советов:

• Плиты утеплителя устанавливаются по всему фасаду дома.
• В стенку засверливаются крепления в виде анкера. Они необходимы для надёжного удержания материала.
• Плита нанизывается на анкер. Особый крепёж замыкается на плите зажимами.
• Выше слоя утеплителя сооружается стенка из кирпича, предназначенного для облицовочных целей.
• Для затирки швов применяется раствор песка с цементом или используется красивая штукатурка.

Дополнительно

Чтобы утеплить откос, можно использовать минвату с обеих сторон. Важно помнить принцип минваты – чем она тоньше, тем меньше занимает места. Но её свойства по сохранению тепла снижаются. При выполнении этой работы своими руками не помешает простой подручный: это ускорит процесс. Даже самостоятельно, не имея особых навыков, можно за день уложить до 25 квадратов утеплителя. Помните о технике безопасности. Главные критерии в работе – внимание и осторожность. На ход работы может немного влиять погода. Отложите работу, если сильный ветер и дождь. Перед работой надо осмотреть территорию вокруг дома: не должно быть опасных предметов, торчащих из земли.

Утепление дома минватой своими руками

В этой главе мы расскажем о технологии утепления внутренних стен при помощи популярных материалов. Вспененный полиуретан мы рассматривать не будем, поскольку для него необходимо специальное оборудование и навыки обращения с ним.

Минераловатный утеплитель

Минеральная вата стоит дешевле других утеплителей, и монтировать ее проще всего. Чтобы прикрепить минераловатные плиты, необходимо создать каркас. Для этого вам понадобятся стоечные металлические профили для гипсокартона и скобы для них.

1. Установите стоечные профили с шагом в 50-60 см в строго вертикальном положении. Прикрутите их к стене 4-5 скобами (больше нет необходимости, потому что минвата не такая уж тяжелая).
2. Прикрученным скобам придайте форму буквы «П», чтобы получились своеобразные рожки, на которые вы будете надевать минеральную вату.
3. Распечатайте упаковку с минераловатными плитами, измерьте высоту стены и отмерьте необходимое количество материала. При необходимости разрежьте плиту, но учитывайте, что утеплителя должно быть с запасом, чтобы плиты плотно упирались друг в друга. К примеру, если высота от пола до потолка 2,5 м, то минваты надо выделить минимум 2,6 м.
4. Насадите минераловатные плиты на торчащие из стены «рожки», чтобы она повисла в вертикальном положении. Подобным образом покройте всю стену, плотно укладывая плиты. Заметьте, что здесь не нужно использовать какие-либо клеящие составы, и плиты держатся за счет профиля и упора друг в друга.
5. После укладки теплоизоляции снова установите стоечные профили, но уже для монтажа гипсокартона. В качестве альтернативы можно сделать деревянную обрешетку и закрыть стену сайдингом, декоративными панелями и т.д. Однако в любом случае не снимайте защитную экипировку, пока не закроете минеральную вату. Между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой не забудьте уложить пароизоляцию.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол, в отличие от минеральной ваты, совершенно безопасен и не требует индивидуальной защиты. Единственное, что смущает многих владельцев домов – его горючесть. Да, пенопласт и его производные горят и при этом выделяют высокотоксичный дым, однако температура возгорания вдвое выше, чем у бумаги. При этом пенопласт выделяет в 5 раз меньше тепла, чем древесина, поэтому если в доме и случится пожар, то не из-за того, что в стене зашит пенопласт.

Для утепления внутренней стены блочного дома используют экструдированный пенополистирол толщиной до 40 мм. Поскольку это ровный материал, его можно клеить только на ровную поверхность, поэтому стену предварительно следует обработать. Для наружного утепления пенополистиролом в качестве дополнительной фиксации используют анкера-зонтики, но внутри дома эксплуатационные нагрузки не столь серьезны, поэтому достаточно только специального клея.

Технология утепления стены изнутри пенополистиролом:

1. Осмотрите стену на предмет неровностей и дефектов. Если обнаружены сильные перепады по высоте, выровняйте стену минеральной штукатуркой. Специалисты рекомендуют добавить в штукатурку гидрофобные добавки, чтобы обеспечить дополнительную защиту утеплителя от намокания.
2. После высыхания штукатурки покройте поверхность грунтовочным составом. Он обеспечит лучшую адгезию клея, сократит его расход и предотвратит быстрое впитывание влаги стеной. Когда первый слой грунтовки высохнет, нанесите второй.
3. Намажьте клеем стену и с силой прижмите к ней пенопластовый лист.
4. Не допускайте зазоров между панелями и следите, чтобы клей не заполнял швы. Если щелей избежать не удалось, заполните их обрезками пенопласта, монтажной пеной или силиконовым герметиком.
5. Если стена имеет внешние углы, установите на них защитные перфорированные уголки из пластика или металла.
6. После монтажа утеплителя покройте его минеральной штукатуркой и утопите в ней армирующую сетку. Она укрепит стену и создаст ровную прочную поверхность для последующей облицовки. Когда первый слой штукатурки схватится, и сетка хорошо приклеится, нанесите поверх нее второй слой и проведите выравнивание.
7. Затем можно приступать к декоративной отделке фактурной штукатуркой, обоями, краской и т.д.

Напоследок предлагаем посмотреть обучающее видео о внутреннем утеплении стен своими руками:

Почему лучше не утеплять стены изнутри

Основная проблема утепления стен изнутри состоит в том, что сама стена не перестает подвергаться внешним атмосферным воздействиям: морозу, влаге, ветровым нагрузкам. Когда утеплитель находится с внутренней стороны стены, мороз проникает сквозь ее толщу и сталкивается с теплоизоляционным слоем, и возникает конфликт двух температур – холодной уличной и теплой домашней. В результате этого за утеплителем начинает образовываться конденсат, а поскольку испариться он никуда не может, пористый материал стен и утеплителя начинают впитывать влагу. Стена от этого постепенно разрушается, а утеплитель теряет свои защитные характеристики. В конечном итоге вы получаете холодный дом с ослабленными стенами. Больше всего от такого положения вещей страдают кирпичные стены.

Чтобы избежать таких плачевных последствий, необходимо уметь правильно выбрать теплоизоляционный материал. Он должен характеризоваться минимальной паропроницаемостью, не бояться влаги, а при его монтаже должно быть минимум стыковочных швов (потенциальные места протечек и повреждений). Также для предупреждения накопления конденсата следует оставить небольшой зазор между стеной и утеплителем, чтобы влага могла свободно испаряться. Многие пренебрегают именно этим шагом, стараясь как можно плотнее прижать теплоизоляцию к стене и сэкономить полезную площадь, но делать так не стоит. Вы в любом случае пожертвуете свободным пространством, и 5-10 см особо ситуацию не изменят, зато дом простоит на пару десятков лет дольше.

Почему необходимо проводить утепление кирпичных стен снаружи минватой при строительстве индивидуального жилого дома

В кирпичном доме всегда тепло – люди, далекие от строительства привыкли верить этому лозунгу, не задумываясь о реальности данного утверждения. А между тем кирпич сам по себе материал достаточно холодный, и построив кирпичный дом, стены которого не утеплены снаружи минеральной ватой или пенопластом – готовьтесь всю следующую зиму ужасаться счетам за отопление. Утепление кирпичных стен снаружи минватой позволит избежать такого неприятного явления, как промерзание стен, а, следовательно, убережет ваш бюджет от необоснованных трат. Главное, собираясь утеплять кирпичные стены снаружи дома минеральной ватой, ответственно подойдете к выбору материала (как мы уже говорили, вата бывает разных видов), и, конечно же, соблюдайте технологию.

Процесс утепления кирпичного дома минеральной ватой предполагает его внешнюю обшивку. Но прежде чем приступить непосредственно к планируемым работам – следует стены подготовить – проштукатурить смесью из песка, цемента и воды.

Монтаж вентилируемого фасада

При устройстве навесной конструкции, рекомендуется выбирать минеральную вату, плотность которой не превышает 30-60 килограмм в расчете на метр квадратный.

При строительстве также обратить внимание и на такие показатели, как:

• водопоглощение материала – ниже 70;
• коэффициент теплопроводности – не выше 0,044.

Работы по утеплению деревянных стен снаружи производят в несколько этапов:

Обрабатывают стену антисептиком и дают ей полностью высохнуть.
Устраивают пароизоляционный слой. Для этого применяют гидроизоляционную пленку, рубероид или фольгу. Пароизоляционную пленку крепят ворсистой стороной к стене

Важно помнить, что при укладке изолирующего слоя между ним и стеной деревянного дома необходимо оставить небольшой промежуток для выхода лишней влаги. В противном случае, деревянные стены начнут гнить, и на них станет образовываться грибок.
Сооружают опалубку из досок для крепления минеральной ваты

Прибивать доски нужно ребром к стене. Стоит отметить, что если утеплитель имеет упругие края, то промежутки между стойками делают на 2 сантиметра меньше, чем ширина плит минваты.

1. Заполняют промежутки каркаса утеплителем. Для более эффективного произведения утепления стен снаружи деревянного дома, минвата закладывается в промежутки каркаса в 2 слоя. Для верхнего слоя используют утеплитель с большей плотностью, укладывая его таким образом, чтобы середина плит приходилась на стыки нижнего слоя.
2. Тщательно осматривают утепляющий слой на наличие зазоров, или так называемых «мостиков холода». При обнаружении межплитовых промежутков их заделывают кусочками минваты нужного размера.
3. Устраивают еще один слой пароизоляции — на этот раз, укладывать пленку нужно глянцевой стороной вовнутрь.
4. Для обеспечения свободного движения воздуха внутри конструкции поверх утеплителя на каркас крепят рейки. Толщина реек должна составлять около пяти сантиметров.
5. Выполняют наружную отделку стены.

Технология монтажа минеральной ваты

Плиты из минеральной ваты считаются самым распространенным материалом для наружного монтажа на различных зданиях. Такие материалы изготавливаются из природных кремнезема и базальта, после чего они обрабатываются различными защитными составами. Такая обработка обеспечивает защиту материалу от влаги и его способность пропускать через себя влагу в виде пара.

Для утепления жилых домов могут использоваться плиты из минеральной ваты различной плотности. На рынке представлены утеплительные материалы плотностью в диапазоне от 75 до 150 кг/м3. При монтаже плит с минимальными параметрами плотности, внешняя поверхность утепляемых стен не требует никакой предварительной подготовки, так как утеплительный материал прекрасно заполняет собой незначительные неровности в разных строительных материалах.

Схема правильного наружного утепления дома.

При использовании плит с большей жесткость – от 100 кг/м3 и более, перед монтажом может потребоваться выравнивание поверхности стен, тем не менее, высокая плотность позволяет значительно упростить последующий монтаж внешнего облицовочного слоя.

В некоторых случаях для утепления используются плиты различной плотности. Сначала на поверхность стены укладывают слой плит 75 кг/м3, на них размещают плиты 100 кг/м3, сверху которых и устанавливается внешняя облицовка. Для обеспечения качественных характеристик сохранения тепла для любого объекта, общий слой утеплительного материала должен быть не меньше 10 см.

Преимущества минеральной ваты

Данный теплоизоляционный материал имеет целый ряд неоспоримых достоинств, благодаря которым утепление деревянных стен снаружи минватой продолжает завоевывать все большую популярность. Отметим наиболее значимые из них:

Источник https://x-teplo.ru/uteplenie/dom/uteplenie-doma-mineralnoj-vatoj.html

Источник https://kakpostroit.by/naruzhnaya-otdelka/uteplenie-steny-minvatoj-snaruzhi.html

Источник https://vse-otoplenie.ru/uteplenie-fasada-doma-snaruzi-minvatoj