Как утеплить второй этаж деревянного дома своими руками

Утепление пола деревянного дома является процедурой, осуществление которой находится в тесной взаимосвязи с конструктивными особенностями помещения. Можно не делать полноценный второй этаж, а возвести упрощенный вариант надстройки – мансарду.

Основное отличие второго этажа от мансарды состоит в близости крыши во втором варианте. Это обусловливает особенности работ, основной целью которых является сохранение тепла в мансарде:

• ввиду широкого разнообразия материалов на современном рынке выбор утеплителя зависит от предпочтений и финансовых возможностей заказчика;
• стены второго этажа следует утеплять изнутри и снаружи;
• процесс утепления второго этажа деревянного дома не нуждается в обустройстве системы пароизоляции – в отличие утепления мансарды, где она необходима.

Правильная конструкция перекрытия

Межэтажные перекрытия из дерева устраиваются по балкам. В качестве их обычно используют брус. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемых пород древесины. Чаще всего применяется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.

Далее само перекрытие образуется путем монтажа досок пола верхнего этажа и подшива материалов потолка нижнего этажа. Часто можно видеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее сначала смонтировать по балкам лаги, а уже по ним делать настил из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит произвести правильное межэтажное утепление по деревянным балкам.

Дело в том, что в пироге, на который так похожа начинка межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.

Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, а верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении – из утеплителя в воздух. Поэтому между мембраной и дощатым щитом пола необходима воздушная прослойка, которая будет отводить пар из-под досок. Иначе последние просто начнут гнить.

Мембрана в этом случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг, уложенных перпендикулярно балкам.

Пар отводится из-под досок через специально прорезанные в полу отверстия или щелевые плинтусы, используемые для окантовки периметра помещения.

Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

• доски покрытия пола верхнего этажа;
• лаги;
• пароизоляция пола;
• балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
• пароизоляция потолка;
• облицовка потолка.

В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Типы утеплителя и подсчет материалов для второго этажа

Сравнительная характеристика теплопроводности различных теплоизоляционных материалов. Нажмите на фото для увеличения.

Мансарда теряет тепло гораздо активнее, чем комнаты нижнего этажа. Причина проста – над ней располагается крыша, так что площадь контакта с внешней средой на порядок больше. Таким образом, требуется качественная теплоизоляция, но нельзя пренебрегать и термоизоляцией, иначе в жаркую погоду горячий воздух будет проникать внутрь.

Провести подсчеты можно по формуле расчетного сопротивления теплопередачи стены – Rreq= (1/А1) + (L /k) + (1/А2). В данном случае:

А1 – коэффициент теплообмена для всей плоскости внутренней стены – 8,7 Вт/м С;
А2 – аналогичный коэффициент, однако относящийся к наружной стене – 23 Вт/м С;
L – толщина утеплителя (в метрах);
k – коэффициент теплопроводности.

Затем приходит черед выбора утеплителя. Так как мансарда будет жилой, то и теплоизолятор обязан быть экологически чистым. Чтобы в этом удостовериться, необходимо взять у продавца гигиенический сертификат, в котором отмечены следующие моменты:

• экологическая пригодность утеплителя;
• класс теплопроводности;
• годность в отношении гигроскопичности.

Пенопласт

В данном случае пенопласт применять не рекомендуется по причине его токсичности. Особенно в тех случаях, когда мансарда дома располагается над баней – высокая влажность и легкая возгораемость противоречат требованиям безопасности.

Для второго этажа отлично подходят древесноволокнистые плиты, которые часто монтируют под крышу. Утепление ими гарантирует хорошие показатели звукоизоляции, а также отсутствие деформаций при резких перепадах температур. Монтаж удобен и не отнимает много времени – вырезать необходимые по конфигурации куски можно обычным ножом, а для фиксации используются дюбеля. Лицевая сторона у ДВП гладкая, что позволяет клеить на нее любые обои. Низкая цена утеплителя тоже играет немаловажную роль.

Если же ДВП используется для утепления пола, то предварительно срывается старое покрытие, после чего укладывается 2 слоя рубероида, которые и накрываются плитами ДВП. Поверх них уже монтируется новое напольное покрытие.

Стекловата

Это наиболее дешевый утеплитель, подходящий тем, чей бюджет строго ограничен. Сам материал обладает отличными показателями стойкости к возгоранию и теплопроводности. Серьезный минус – неудобство работы, так как с ваты сыплется стеклянная крошка и пыль, поэтому во время работы необходимо быть одетым в защитную одежду, очки и перчатки. Стоит помнить, что очистить одежду от крошек стекла будет невозможно, так что ее придется выбросить.

Минвата

Минеральная вата как утеплитель. Нажмите на фото для увеличения.

Эта вата, изготовленная на базальтовой основе, считается оптимальным вариантом для деревянного дома. Ее изготовление происходит из синтетических волокон, которые перемешиваются с раздробленной каменной крошкой. Плотность утеплителя должна колебаться в диапазоне от 18 до 45 кг/м³. Она экологически чиста, не портится вредителями и грызунами, а еще отличается отменными показателями звукоизоляции.

Утепление 2 этажа минеральной ватой абсолютно безопасно. Минус – более высокая, по сравнению со стекловатой, стоимость.

Независимо от применяемого материала, в процессе утепления второго этажа необходима пароизоляция – парозащитная мембрана или пароизоляционная пленка. Ее задача – не допустить образования конденсата внутри теплоизоляционного слоя во время выхода теплого воздуха изнутри помещения на улицу. В противном случае характеристики теплоизолятора резко снижаются.

При использовании утеплителя волокнистого типа дополнительно потребуется ветрозащитная пленка, так как в условиях сильного ветра волокна не в состоянии эффективно удерживать тепло. Если утеплитель монтируется в несколько слоев, клеить пленку между ними необходимости нет.

Керамзит

Керамзитом называют строительный материал, представляющий собой множество овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материал этих гранул – глина и сланцевый песок. Сами окатыши получают путем обжига в специальных печах заранее заготовленных полуфабрикатов. При нагревании в объеме керамзита появляются разные по величине поры, вследствие чего он имеет очень малую плотность. Один кубический метр насыпного керамзита может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что один кубометр древесины сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.

Обратите внимание! Керамзит представляет собой экологичный материал. Он прочен и не подвержен гниению или разложению.

Полиуретан

Вспененный полиуретан применяют, как правило, для утепления подвальных и чердачных перекрытий. Его просто наносят при помощи специального оборудования, а позже он вспенивается на воздухе и принимает объемную форму. Преимуществом применения такого материала является то, что он заполняет все неплотности и щели в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичную водо- и ветронепроницаемую теплозащиту.

Опилки

Стружки и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая имя полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри перекрытий, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и древоточцев. При укладке стружки или опилки перемешивают с известью.

Вспененный пенополистирол

Пенопласт – вспененный пенополистирол – числится в списке безусловных лидеров на рынке теплоизоляционных материалов. Продукция идеально подходит для утепления дачного дома снаружи, особенно если планируются работы при ограниченном бюджете.

Особенности вспененного пенополистирола:

• низкая теплопроводность;
• небольшой вес – исключаются нагрузки на несущие конструкции;
• низкая гигроскопичность;
• морозостойкость;
• биологическая инертность;
• низкая горючесть, способность самозатухания.

Вспененный пенополистирол привлекает грызунов, которые легко прогрызают его, прокладывая ходы. Также среди недостатков отмечают реакцию на химические вещества и УФ-лучи. Однако пенопласт всегда используется вместе с отделочным покрытием, защищающим утеплитель от агрессивных воздействий среды.

Жидкий пеноизол

Пенный утеплитель – модифицированный пенопласт – отличается высокой адгезией и применяется для заполнения пустот в перекрытиях, стенах, различных горизонтальных и вертикальных поверхностях.

Особенности применения жидкого пеноизола:

• теплоизолятор готовится непосредственно на стройплощадке с помощью специальной установки;
• состав напыляют под давлением на обрабатываемую поверхность;
• для заделывания стыков и воздушных зазоров предлагают жидкий пеноизол в баллонах.

Теплоизоляция жидким пеноизолом предусматривает монолитность слоя, отсутствие мостиков холода.

Другие материалы

При обустройстве теплоизоляции дачного домика востребован ряд традиционных и инновационных стройресурсов:

• пенофол – вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием выпускается в рулонах;
• джутовое полотно – изолятор просто и быстро укладывается на стены с помощью степлера;
• утеплитель из льняного волокна – выпускается плитами, имеет антисептические свойства;
• эковата – состоит из целлюлозы с добавлением антисептиков и антипиренов, напыляется специальным оборудованием.

Пенофол – утеплитель для дачного дома

Также заслуживает внимания пенополиуретановый изолятор. Воздушно-пенная масса наносится с помощью спецустановки, покрытие получается монолитным и прочным с высокими тепло-, звуко-, гидроизолирующими способностями.

Критерии выбора материала

При выборе изолятора необходимо учитывать ряд позиций:

• климатические особенности региона;
• материал основы дачного домика;
• стоимость строительно-отделочных ресурсов для тепло-, гидро-, пароизоляции и облицовочных покрытий;
• особенности монтажа.

Также особое внимание уделяется эксплуатационному потенциалу материалов утепления:

• теплоизоляционные свойства;
• гидрофобность;
• класс горючести;
• экологическая безопасность.

Кроме этого, важны такие аспекты, как инертность к биологическим угрозам и долговечность изолятора.

Утепление со стороны чердака

В утеплении потолочного перекрытия со стороны холодного чердака используются практически все виды изоляционных материалов. В ходу насыпные варианты, жесткие пенные плиты, мягкие ватные маты.

Применяется как продукция, выпускаемая промышленностью, так и старые-добрые народные материалы. К основным преимуществам первых относят технологичность. Их производители продумали и предусмотрели все для оперативного выполнения облегченной укладки.

Народные средства укладывать значительно тяжелее. Их непросто собрать в требующемся объеме, да еще и доставить к месту работы, что чаще всего производится ведрами вручную. Но они гораздо дешевле, лучше продуктов промышленности соседствуют с древесиной и не выделяют вредные для нас токсины.

Устройство теплоизоляции со стороны чердачного пространства предполагает периодическое обслуживание системы утепления.

Сыпучие материалы нужно периодически рыхлить, чтобы они лучше просушивались, остальные осматривать и искусственно просушивать, например, феном при необходимости.

Для осмотра и обслуживания по лагам над теплоизоляцией сооружают «дорожки» из двух-трех досок. Если предполагается заливка стяжки по теплоизоляционным плитам и жестким матам, то траектория предполагаемого пути выкладывается армирующей сеткой.

Использование минеральной ваты

К группе минеральных ват относят стекловату, каменную (т.е. базальтовую) вату и шлаковату. Стекловату в последние годы применяют все реже из-за ее способности обильно «пылить» мелкими стекловидными частицами, вдыхать которые категорически запрещено.

Работать со стекловатой разрешается только в респираторе и очках. К тому же мельчайшие стеклянные волокна вредны для кожного покрова.

Поэтому к средствам индивидуальной защиты следует добавить комбинезон из плотной ткани с прочными резинками на штанинах и рукавах, да еще обязательно перчатки.

Шлаковату для утепления потолочных перекрытий в малоэтажных домах не используют из-за токсичности. Остается базальтовая, она же каменная вата, вырабатываемая из вулканических пород. Это потому что она не вредна в эксплуатации и проста в укладке.

Технология устройства теплоизоляции базальтовой ватой определяется типом перекрытия:

• По железобетонным перекрытиям. Сначала производится ремонт и выравнивание основания, затем настилка пароизоляции с заходом краев на стены. После раскатывают и укладывают маты в 2 слоя так, чтобы стыковые швы нижнего яруса перекрывались серединой верхнего мата, т.е. вразбежку.
• По деревянным перекрытиям. Маты укладывают в пространство между лагами. Предварительно в каждую сформированную лагами «ячейку» кладут пароизоляционный материал с заходом на лаги и по периметру на стены.

Вату перед укладкой раскраивают. Нарезают ее так, чтобы кусок минимум на 2 см был шире и длиннее реального размера ячейки.

Перед установкой на место ватный кусок слегка сжимают, чтобы после он расправился на положенном месте и закрыл собою все пространство. Так исключают формирование мостиков холода.

Теплоизоляция пенополистирольными плитами

Плитные утеплители применяются в основном по железобетонным перекрытиям. Для укладки в пространство между лагами сложно подобрать размер. Приходится резать, терять время, а нередко и материал при неграмотном раскрое, да и вообще трудно все сделать без зазоров, а это пути для потерь тепла.

В обустройстве комплекса утепления по железобетонным перекрытиям используют две разновидности плитной теплоизоляции:

• Пенопласт. Он же неэкструдированный пенополистирол. Материал требует обязательного устройства пароизоляционной прослойки перед укладкой из-за того, что в структуре его есть каналы, способные впитывать воду.
• Экструдированный полистирол. Чаще всего это Пеноплекс. Благодаря практически водонепроницаемой поверхности перед его укладкой над жилыми помещениями, спальнями, гостиными, детскими, стелить пароизоляцию необязательно.

Перед устройством плитной теплоизоляции со стороны холодного чердака основания обязательно ремонтируют и выравнивают. Пароизоляционную пленку стелют в виде поддона с загнутыми на стены бортиками.

Укладывают плиты свободно. Располагают в два слоя с разбежкой швов в нижнем и верхнем ярусе. Если используется Пеноплекс с монтажной фаской, швы не нужно герметизировать, если пенопласт – то швы и стеки заполняют герметиком или монтажной пеной.

Стяжку по плитам выполняют чаще всего частично, только в месте устройства дорожек для обслуживания. Ее либо заливают цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой слоем, не превышающим 4 см, либо сооружают из гипсоволокнистых листов.

Если заливают раствором, то по утеплению настилают гидроизоляцию. Чисто для того, чтобы бетонное молочко не просочилось в утеплитель и не повлияло на его изоляционные качества.

Обустройство керамзитным гравием

Самый известный засыпной теплоизоляционный материал – керамзит. Его применяют и непосредственно для утепления, и для облегчения изоляционных составов и смесей. Керамзит выпускают в виде гравия размером от 4 до 10 мм.

Керамзит производят из экологически безопасной легко спекаемой глины. Материал доступен по цене, не горюч, влагостоек, легок, что значительно облегчает доставку и засыпку. Засыпают его или в пространство между лагами, или прямо на ж/б перекрытие.

Перед засыпкой керамзита основание застилают пароизоляционной пленкой, края которой по традиции заходят на стены. Эти своеобразные бортики должны быть на 10- 15 см выше уровня слоя гравия, насыпанного на потолочное перекрытие.

Дорожки для обслуживания по керамзиту устраивать необязательно. Ходить можно прямо по засыпке. Периодически его нужно ворошить граблями, чтобы смогли просохнуть все искусственные камешки утепляющего слоя.

Кроме керамзита до сих пор используется обширный ряд народных засыпных средств утепления, привлекающих в основном владельцев экодомов как приверженцев безопасных для себя и окружающей среды материалов.

Насыпные народные материалы

У приверженцев экологически чистых методов строительства есть свое, обоснованное многовековой успешной практикой мнение насчет вариантов теплоизоляции потолочного перекрытия.

Они считают, что утеплять как непосредственно потолок под холодной крышей, так и скаты правильно и разумно природными материалами.

По изоляционным качествам природные варианты, безусловно, уступают утеплителям промышленного производства.

Зато теплоизоляцию естественного происхождения отличают:

• Экологические приоритеты. Они не создают малейшей угрозы окружающей среде, не выделяют и не распространяют вредные химические компоненты. Природные теплоизоляторы не нужно утилизировать особым образом, их можно просто сжечь или уложить в компостную кучу.
• Практичность. Народные утеплители отлично сохраняли тепло еще в те времена, когда жилище обогревалось только печью. К тому же не было такого мощного отопительного оборудования, которым располагают нынешние владельцы частных домов.
• Экономические плюсы. Заготовить природную теплоизоляцию можно за копейки или вообще бесплатно. Проводить замену по мере потери технических характеристик можно значительно чаще, чем заводскую продукцию.
• Симбиоз с натуральными строительными материалами. Природные теплоизоляторы превосходно соседствуют с древесиной, глиной, грунтовой засыпкой. При стабильном температурном режиме они не портятся от контакта с камнем.
• Безопасность для проживающих. В крайне редких случаях натуральные материалы могут вызывать аллергическую реакцию, у зарождения которой бесспорные химические предпосылки.

Большинство природных теплоизоляторов по способу укладки относятся к засыпным разновидностям. Их свободно распределяют по перекрытию, периодически ворошат для просушивания и увеличения теплоизоляционных свойств. Для обслуживания устраивают дорожки из пары досок, уложенных на лаги.

Одним из популярных вариантов натуральных утеплителей является эковата, изготовленная из натуральной целлюлозы. К ее преимуществам относят технологичность нанесения, досконально продуманную изготовителями, и выполнение предварительной обработки антипиренами и антисептиками.

В качестве натуральной теплоизоляции по сей день применяют:

• Стружку и опилки. Их изобильное количество остается после строительства деревянного дома, пополнять запасы можно на лесопилках и в деревообрабатывающих мастерских. Засыпают слоем 15 – 30 см.
• Солома. Заготовить можно в ближайшем фермерском хозяйстве, занимающемся выращиванием злаковых культур. Укладывается слоем в 25 см.
• Мох. Великолепная, практически не гниющая теплоизоляция, применяемая как изнутри постройки, так и снаружи. Заложенные природой качества позволяют использовать мох десяток и более лет. Слой утепления может быть относительно незначительным, до 10 см.
• Сухая листва, сено. Запастись подобной теплоизоляцией можно абсолютно бесплатно, но придется практически ежегодно менять из-за склонности к быстрому насыщению влагой. Использовать можно не только листву, но и хвою. Достаточно утеплять слоем до 20 см.
• Морские водоросли. Не во всех регионах нашей страны можно свободно достать этот вариант утепления. Правда жители приморья располагают ими в предостаточном объеме и могут менять каждый год. Мощность укладки до 20 см. К веским плюсам относят распространение полезных для людей летучих молекул йода.

Если в вашей местности есть заросший камышом водоем, это растение также послужит. Стебли его связывают между собой жгутом или металлической проволокой. Затем вязанками заполняют пространство между потолочными балками и лагами.

У вышеперечисленных видов натуральной теплоизоляции есть ряд весомых недостатков, не свойственных заводской продукции. Потому для повышения потребительских качеств засыпные натуральные утеплители требуется перед укладкой тщательно подготовить.

К недостаткам, которые стоит минимизировать перед употреблением, вполне справедливо относят:

• Возгораемость и способность прекрасно поддерживать горение. Обработка антипиренами идеально борется с этим минусом. Вместо нее можно использовать глину или шлак, слоем которых закрывают сверху утепляющую засыпку.
• Сокращение теплоизолирующей толщи. Теплоизоляционную натуральную закладку необходимо часто ворошить, чтобы избежать прессования, нужно просушивать, чтобы исключить намокание и связанное с ним уменьшение изоляционных свойств.
• Несвязность. В ходе обслуживания утеплителя и устройства в пределах чердака сквозняков, необходимых для просушки, часть материала может банально выносить наружу. Значит, нужно постоянно пополнять запас. Этот недостаток можно побороть путем укладки тюками.
• Склонность к гниению. Способность быстро и легко впитывать влагу может привести к загниванию, особенно, если пренебрегать регулярным обслуживанием. Как профилактическое средство подойдут антисептики, применяемые для обработки древесины.
• Привлекательность для грызунов. В сухих и теплых закладках из соломы, мха, сена вольготно живется крысам и мышам, для отпугивания которых придется приобрести специализированные средства в СЭС.

Есть еще две популярных разновидности народной теплоизоляции, это почвенно-растительный слой и мятая глина. Они не горят и не привлекают мышей.

Им не страшна влага и выветривающие сухие растения сквозняки. Но есть серьезный недостаток – немалый вес, из-за которого приходится усиливать перекрытие.

Почву – контактирующий с дневной поверхностью слой грунта, обогащенный продуктами жизнедеятельности представителей флоры и фауны, для облегчения смешивают с любым из вышеперечисленных народных теплоизоляторов. Ее просто рассыпают по перекрытию, как керамзит.

Глину разводят в емкости с водой до консистенции сметаны, добавляют к ней сеченую солому или стружку и заливают на перекрытие слоем в 10 – 15 см. После отвердевания залитого состава трещины заделывают размягченной глиной.

Алгоритм утепления перекрытия 2-го этажа

Над вторым этажом в деревянном доме обязательно располагается чердачное помещение. Чтобы тепло с первого уровня не проникало вверх, перекрытие важно хорошо утеплить. Теплоизоляционная прослойка будет состоять из нескольких материалов, укладываемых в определенной последовательности.

Традиционно «пирог» утепления перекрытия второго этажа деревянного частного дома состоит из следующих элементов:

• потолок нижнего этажа;
• слой строительной бумаги;
• схема несущих балок из качественного бруса;
• слой минваты, укладываемый в ячейки, образованные балками;
• опять бумага;
• любой вариант напольного покрытия.

Перечисленная последовательность не должна нарушаться, в противном случае эффективность гидро- и теплоизоляции верхнего помещения может сильно пострадать. Если на втором этаже дома будет жить подросток-меломан или дом расположен недалеко от проезжей части, придется позаботиться о звукоизоляции стен и пола этого помещения.

Помимо утеплителя в многослойный «пирог» добавляются 2 слоя фанеры для создания звукового барьера. Если в процессе утепления применяется керамзит, сверху делается сухая бетонная стяжка.

Как и чем утеплить потолок на втором этаже

Когда перекрытие на 2-м этаже утеплено, можно позаботиться о предотвращении потерь тепла через потолок помещения. Мансарда соприкасается своим потолком с кровельным покрытием. Утеплителем в данном случае выступает минеральная вата – признанный строителями с многолетним стажем материал. Мастера, заботящиеся об экологии планеты, выбирают эковату. Выбранный тип ваты закладывается в ячейки, образованные стропильной конструкцией крыши.

Многие производители минваты наладили выпуск продукции в плитах, упругие элементы укладывать между стропилами быстрее и комфортнее. Плиты можно размещать на потолке второго этажа несколькими способами:

• вдавливание минеральной ваты в ячейки стропильной конструкции. При этом толщина плиты не должна быть менее 20-ти см. Метод – наиболее затратный из всех существующих, но очень популярен среди мастеров – строителей по причине простоты выполнения;
• монтаж плит минваты под стропилами и между ними, для чего устанавливаются дополнительные каркасные элементы. Описанный способ имеет своих поклонников, затраты материала и труда – разумные;
• укладка плитного утеплителя только под стропила, для чего требуется дополнительная обрешетка. Сокращение объема мансарды – следствие такого утепления, на такие жертвы владельцы домов идут редко.

Если потолок 2-го этажа находится не непосредственно под крышей, а под чердаком, перекрытие утепляется с обеих сторон. Иными словами, сначала утепляют пол второго этажа, потом – потолок, далее – пол чердака. Причина такого подхода кроется в отсутствии отопления верхнего уровня здания. Для реализации задуманного на потолок второго этажа укладывается пленка (барьер для выхода тепла на чердак).

Теплоизоляция стен второго этажа деревянного дома

Для утепления стен на втором этаже деревянного частного дома используются сразу 2 технологии:

1. внутренняя теплоизоляция, которая производится вентилируемым способом;
2. наружное утепление, вариантов исполнения здесь два: сухое и мокрое.

Внутреннюю теплоизоляцию затевают тогда, когда отсутствует возможность выполнить наружные работы по сохранению тепла внутри здания.

Популярность у внутренних работ низкая по целому ряду причин:

• сокращение полезной площади второго этажа;
• промерзание наружных стен дома, приводящее к выпадению конденсата и постепенному разрушению материала;
• конденсат – основной «виновник» развития плесени, представляющей опасность для чистоты микроклимата любого жилища.

При утеплении стен изнутри важно

Придерживаться следующих правил, которые позволят свести описанные выше недостатки почти к нулю:

• тщательная подготовка стен – заполнение щелей паклей, обработка поверхностей антисептиками;
• крепление горизонтальных реек для устройства системы вентилирования, обеспечивающей доступ воздуха к теплоизолятору;
• монтаж пароизоляционной мембраны;
• установка вертикальных стоек для последующего крепления плит минеральной ваты;
• утеплитель закладывается между стойками, выполненными из бруса или алюминиевого профиля;
• далее по технологии – крепление второго слоя пароизолятора;
• финальная отделка вагонкой, гипсокартоном, плитой ДСП или иным строительным материалом на выбор хозяина дома.

При использовании наружного утепления стен последовательность работ – аналогична описанной выше, единственное исключение – не производится установка вентиляционной обрешетки. Эти 2 способа теплоизоляции выполняются «на сухую», но на практике часто применяется способ утепления «мокрый фасад».

Утепление фасада дома мокрым способом осуществляется следующим образом:

• подготовка стен с обработкой антисептическим составом;
• приклеивание минеральных плит на специальный состав, дополнительное крепление материала дюбелями-зонтиками;
• приклеивание к утеплителю армированной сетки, разравнивание смеси с помощью широкого шпателя;
• нанесение тонкого слоя клея, окончательное разравнивание его на стенах;
• оштукатуривание стен, если требуется – окрашивание фасада.

Как утепляется фронтон мансарды

Как утеплить второй этаж деревянного дома с фронтона мансарды? Алгоритм работ в этом случае следующий:

• монтаж брусьев по стенам фронтона;
• расстояние от 1 бруса до другого должно быть равно толщине листа утеплителя плюс 0,5-1,0 см;
• первый слой – материал пароизоляции;
• далее – установка плит минеральной ваты;
• снова – пароизоляция;
• обшивка любым отделочным материалом.

Стоит заметить, что в деревянных домах для отделки мансарды чаще всего используется вагонка. Причин тому немало: природное происхождение материала, высокая экологичность. Отличные внешние характеристики ламелей позволяют создать уникальный интерьер помещения.

Важно: чем меньше в утеплителях мансарды будет отверстий и швов, тем качественнее будет выполнен проект по сбережению тепла внутри жилища.

Утепление дверных и оконных проемов

Рамы деревянных окон старого образца утепляют с применением монтажной пены, уплотнительных лент:

• после очищения поверхностей заделывают щели между рамой и стеной, периметр створок, зону подоконника;
• можно использовать силиконовый герметик в специальном пистолете. Если применяется монтажная пена, необходимо позаботиться о защите от УФ лучей;
• для заделывания щелей по периметру створок применяют уплотнительную ленту D-профиля с клеящей основой;
• для утепления откосов актуально использовать пенополиэтилен.

Для максимальной теплоизоляции оконных систем дачного дома рекомендуется оклеить стекло теплосберегающей пленкой.

Дверное полотно следует обшивать утепляющим материалом, который выбирается в зависимости от особенностей конструкции. Также необходимо заделать стыки между периметром дверной коробки и стен, при этом требуют особого внимания зоны порога и верхняя линия проема.

Заключение

Правильно выполненная теплоизоляция стен, пола и потолка мансарды обеспечит комфортную атмосферу в холодное время года.

Видео: утепление второго этажа в деревянном доме

Как утеплить второй этаж деревянного дома своими руками

Собственный дом из дерева, заслуженно считается наиболее экологичным видом жилища и является мечтой практически каждого горожанина. В наши дни одноэтажные постройки – большая редкость, гораздо чаще встречаются двухэтажные дома, где на втором этаже расположены гостевые или детские комнаты, спальни и зоны отдыха. В процессе внутренней отделки деревянного дома нередко встает вопрос об утеплении второго этажа: важно грамотно подобрать материалы и соблюсти все правила использования утеплителей.

Общие сведения

В первую очередь следует сказать, что утепление деревянного жилья требует особого подхода. Дело в том, что основным достоинством деревянных домов является их способность «дышать», благодаря чему в помещениях образуется благоприятный для человека микроклимат. Соответственно, утепление не должно повлиять на данное качество.

Поэтому для деревянного дома используют исключительно паропроницаемый утеплитель и обязательно применяют пароизолятор. Кроме того, древесина – горючий материал, поэтому в процессе утепления необходимо позаботиться о пожаробезопасности.

Утепление второго этажа деревянного дома состоит из нескольких этапов:

• Утепление межэтажного перекрытия;
• Теплоизоляция стен;
• Теплоизоляция чердачного перекрытия.

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими этапами.

Мансарда или полноценный этаж?

Утепление пола деревянного дома является процедурой, осуществление которой находится в тесной взаимосвязи с конструктивными особенностями помещения. Можно не делать полноценный второй этаж, а возвести упрощенный вариант надстройки – мансарду.

Основное отличие второго этажа от мансарды состоит в близости крыши во втором варианте. Это обусловливает особенности работ, основной целью которых является сохранение тепла в мансарде:

• ввиду широкого разнообразия материалов на современном рынке выбор утеплителя зависит от предпочтений и финансовых возможностей заказчика;
• стены второго этажа следует утеплять изнутри и снаружи;
• процесс утепления второго этажа деревянного дома не нуждается в обустройстве системы пароизоляции – в отличие утепления мансарды, где она необходима.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать слой утеплителя?

Все зависит от толщины каркаса или стропильных досок. Также в расчет принимаются климатические условия и перепады температур.

Например, производя межэтажное утепление из базальтовой или минеральной ваты, следует брать не менее 18 см в толщину, но для уверенности можно округлить до 20-23 см.

С учетом последующей пароизоляции и зазора между ней и утеплителем, потребуются все 30 см пространства, которое мы «крадем» у потолков.

Фото: виды утеплителей по типу материала и толщине

Какой плотности выбирать утеплитель?

Минимальный показатель для работы со скатными кровлями не меньше 15кг на квадратный метр. Иначе со временем могут образовываться пустоты.

Для пущей уверенности обозначим диапазон от 15 до 35 кг/метр куб. Разумеется, от плотности будет зависеть и цена, так что рассчитывайте свой бюджет, выбирая золотую середину.

Всегда ли следует утеплять перекрытие или окна?

Многие строители обходят прокладку материала между мансардой и первым этажом, выполняя только звукоизоляцию из песка. Если мансарда не отапливаемая, обустроить утепление нужно, обязательно с прокладкой паробарьера.

А вот утепление пластиковых окон, точнее, их откосов, не помешает.

Утепление откосов пластиковых окон

Утепление перекрытия второго этажа

В деревянном доме над вторым этажом обязательно должно быть чердачное помещение. Чтобы воспрепятствовать проникновению тепла с первого уровня вверх перекрытие должно быть хорошо утеплено. Прослойка теплоизолятора должна состоять из нескольких видов материалов для утепления , которые следует укладывать в заданной последовательности.

Обычно теплоизоляционный «пирог» перекрытия в частном деревянном доме составляют такие элементы:

• потолок первого этажа;
• пароизоляция;
• несущие балки, выполненные из качественного бруса;
• минеральная вата, уложенная в образованные балками ячейки;
• гидроизоляция;
• любое напольное покрытие.

Данная последовательность должна быть строго соблюдена, иначе эффективность тепло- и гидроизоляции второго этажа может пострадать в значительной степени. Если второй этаж будет занимать подросток, который любит слушать громкую музыку, или дом стоит вблизи проезжей части – следует озаботиться вопросом качественной звукоизоляции пола и стен помещения.

Кроме теплоизоляционного материала в «пирог» добавляются два слоя фанеры, которые создают звуковой барьер. При использовании керамзита в ходе утепления сверху следует делать бетонную стяжку.

Изоляция и отделка

Месторасположение в коттедже горизонтальной перегородки определяет применение изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового настила. Схема устройства наката своими руками:

• к нижней части боковых поверхностей балок прибивают черепные бруски 50х50 мм. Они будут поддерживать накат и слой изоляции;
• на бруски настилают накат, который можно сделать, сбив щиты из досок;
• щиты соединяют и прикрепляют к черепным брускам;
• если перекрытие цокольное, то на «черный» пол укладывают парозащитную пленку и утеплитель. Сверху настилают гидроизоляцию и чистовой пол;
• межэтажные перекрытия снизу подбивают парозащитным покрытием, затем потолочной доской, фанерой или древесными плитами. После укладки тепло- и звукоизоляции, конструкцию накрывают паромембраной и настилают половые доски.

Доски пола пропитывают защитными средствами, красят или вскрывают лаком. На древесностружечные плиты укладывают линолеум, ламинат, паркет. Потолок выравнивают декоративной плиткой, доской или гипсокартоном. Затем наносят финишное покрытие.

1. Деревянные элементы обрабатывают средствами на водной основе, которые предназначены для использования внутри помещений. Для этого подходит «Сенеж огнебио» российского производства – комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от возгорания и влияния биологических факторов на древесину.

2. Проем перекрытия не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок – 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции – 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепловой и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используют керамзит с размером фракции 5–10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенопласт или минвату. Сыпучие материалы более доступны, но утяжеляют конструкцию. Наиболее приемлемый вариант для частного дома – минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

Утепление потолка на втором этаже дома

После того, как перекрытие второго этажа будет утеплено, следует озаботиться предотвращением теплопотери через потолок. Мансарда расположена в непосредственной близости к кровельному покрытию. Роль утеплителя выполняет минеральная вата, которая признана специалистами одним из лучших материалов для утепления мансарды. Те, кого заботит экологичность, отдают предпочтение эковате. Вата выбранного типа закладывается в образованные стропильной конструкцией ячейки.

Минвата выпускается как в рулонах, так и в плитах – ее упругие элементы быстро и удобно укладываются между стропилами. Размещение плит на потолке верхнего этажа осуществляется несколькими способами:

• путем вдавливания минваты в ячейки конструкции стропил. Толщина плит должна быть не менее 20 см. Данный метод является наиболее затратным, однако пользуется большой популярностью среди строителей, так как отличается простотой исполнения;
• укладка утеплительных плит только под стропила, что требует дополнительной обрешетки. Следствием такого утепления будет уменьшение объема мансарды. Владельцы домов идут на подобные жертвы достаточно редко;
• монтаж плит минеральной ваты под стропилами и между ними, что требует установки дополнительных каркасных элементов. Учитывая разумность затрат труда и материала этот способ имеет своих приверженцев.

Когда потолок второго этажа расположен под чердаком, перекрытие следует утеплять с обеих сторон. То есть вначале должен быть пол второго этажа, затем – потолок, далее – чердачный пол.

Такой подход объясняется отсутствием отопления в верхнем уровне здания. С этой целью на потолок верхнего этажа укладывают пароизоляцию, служащую барьером для утечки теплого воздуха на чердак.

Утепление стен второго этажа в деревянном доме

С целью утепления изнутри второго этажа в деревянном доме можно использовать две технологии:

• внутреннюю теплоизоляцию, осуществляемую вентилируемым способом;
• утепление снаружи, которое производится мокрым или сухим способом.

Низкая популярность внутренней отделки дома обусловлена целым рядом причин:

1. уменьшением площади верхнего этажа;
2. промерзанием наружной стороны стен, что приводит к появлению конденсата и разрушению материала;
3. конденсируемая влага является главной причиной развития плесени, которая представляет опасность для микроклимата в жилище.

В ходе утепления стен изнутри следует соблюдать последовательность и следующие моменты, позволяющие свести к минимуму вышеизложенные недостатки:

• подготовка стен, состоящая в заполнении щелей паклей и обработке поверхностей антисептическими средствами;
• крепление горизонтальных реек с целью устройства вентиляции, которая обеспечивает доступ воздуха к теплоизолирующему материалу;
• установка пароизоляционной мембраны;
• монтаж вертикально расположенных стоек для дальнейшего крепления плит минваты;
• утеплитель следует закладывать между стойками, изготовленными из алюминиевого профиля или бруса;
• монтаж пароизолятора;
• отделка гипсокартоном, ДСП, вагонкой или др.

Наружное утепление стен предполагает такую же последовательность работ, только без установки вентиляционной обрешетки. Данные способы теплоизоляции осуществляются «на сухую», однако на практике чаще используется утепление «мокрый фасад».

Мокрым способом фасад деревянного дома утепляется так:

• производится подготовка стен и обработка их антисептиком;
• на специальный состав приклеиваются минеральные плиты и дополнительно закрепляются посредством дюбелей-зонтиков;
• к утеплителю приклеивается армированная сетка, смесь разравнивается широким шпателем;
• наносится тонкий слой клея и окончательно разравнивается на стенах;
• производится оштукатуривание стен и окрашивание фасада (если это необходимо).

Классификация шума и методы борьбы с его распространением

Чтобы эффективно снизить громкость проходящего сквозь перекрытия звука, следует четко понимать, с чем приходится бороться. В одних случаях достаточно укладки звукоизоляционного материала, а в других придется вносить изменения в структуру потолочной конструкции.

Виды шумов

Все распространяющиеся по коттеджу шумы делятся на два типа:

1. Воздушные – звуки работающей бытовой техники и громкий говор людей.
2. Ударные – образующиеся в результате воздействия на конструкции здания (забивания гвоздей, сверления, падения предметов на пол).

Помимо этого, есть еще структурные шумы, которые образуются в результате комбинации первых двух видов либо преобразования звуковых волн из одного из одного вида в другой. Причем в результате борьбы с ударным и передаваемым по воздуху шумом автоматически происходит избавление и от структурных звуков.

Важно! Если в межэтажном перекрытии будут сквозные щели, то толку от уложенного между деревянными балками звукоизоляционного материала будет мало. Вместе с воздухом сквозь отверстия проникает шум.

Способы борьбы с воздушным шумом

Чтобы побороть воздушные шумы, межэтажное перекрытие необходимо превратить в многослойную конструкцию из жестких и мягких стройматериалов. В качестве первых можно использовать гипсокартонные или древесностружечные плиты, а вторых – минвату, войлок, стекловолокно или фибролит.

Способы борьбы с ударным шумом

С ударными звуками все несколько сложнее. Необходимо погасить энергию вибраций и ударов, которые образуются при ходьбе по полу второго этажа и падениях на него предметов. Для этого на деревянные балки укладываются упругие прокладки из резины или пробки, и уже на них производится монтаж чернового напольного покрытия.

Совет! Немного сэкономить на резиновых прокладках можно за счет укладки «плавающего пола». На балки в этом случае настилается обычный утеплитель, а сверху него укладываются два слоя ДСП или фанеры без крепления к лагам.

Индекс изоляции воздушного и ударного шума

При выборе материала для звукоизоляции и утепления межэтажного перекрытия в деревянном доме в его технических характеристиках следует смотреть на индекс изоляции воздушного шума RW в децибелах. Он указывает, сколько будет поглощено дБ, и напрямую зависит от толщины уложенного слоя. По нормам для создания комфортных условий RW межэтажной теплоизоляции должен быть не ниже 50 дБ. Это звуки речи средней громкости, которые перекрытие коттеджа обязано гасить полностью.

По ударному шуму для оценки звукоизоляции применяется показатель LNW. Однако он рассчитывается по специальным формулам и методикам. Сделать это сможет только грамотный специалист в рамках подготовки проекта строения. Чем выше RW и ниже LNW, тем лучше звукоизоляционные показатели перекрытия между первым и вторым этажом.

Утепление второго этажа в частном доме

Перед наступлением морозов каждый хозяин стремится подготовить свое жилище к зиме. Добротно законопаченное помещение поможет сократить расходы на отопление и сохранить комфортный микроклимат внутри надолго. Все теплоизоляционные действия вполне можно выполнить своими руками , хорошим помощником в этом деле станут видео инструкции.

Особенности проведения работ по утеплению второго этажа в частном деревянном доме зависят от конструкции здания , есть ли в здании чердак или верхний ярус расположен непосредственно под крышей.

Утепление межэтажного перекрытия

Рекомендуем начать с уплотнения деревянного перекрытия между этажами. Сперва необходимо разобрать пол , после проложить пласт пароизоляционного материала , после этого свободная площадь заполняется теплоизолятором. Для этой цели используют следующие материалы:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• фольгированный пенополиэтилен;
• минеральную вату.

Затем прокладывается снова пароизоляционная прослойка и стелется напольное покрытие. Следующим этапом будет теплоизоляция стен первого и второго этажа.

Как утеплить стены частного деревянного дома

Отделка стен утеплителем может быть произведена с внешней или внутренней стороны здания. Самой эффективной является внешняя теплоизоляция , проще всего сделать это пенопластом или минеральной ватой.

Внутренняя обработка стен в комнате выполняется поэтапно. Сначала заделывают все щели , протравливают стены антисептическим раствором , дабы устранить гниение и образование плесени. Затем крепят горизонтально к поверхности тонкие штапики для обеспечения вентиляции , а к ним внатяжку фиксируют пароизоляцию. После этого начинают установку вертикальных стоек , между которыми укладывают плиты из минеральной ваты , поверх них крепят пласт пароизоляции. Сверху покрывается все гипсокартоном или вагонкой.

Что предпринять для чердачного перекрытия и потолка между вторым и первым уровнем?

Отделка чердачного перекрытия выполняется аналогично уплотнению межэтажной перегородки. Важный нюанс: при укладке пароизоляционного слоя необходимо делать это шершавой поверхностью наружу для того , чтобы выводить пар из частного дома наружу , но в то же время остановить проникновение влаги со стороны кровли в теплоизоляционный материал.

Для проведения теплоизоляционных работ на потолке применяют следующие стройматериалы:

• минеральная вата;
• пенобетон;
• пенополистирол;
• сиопорные плиты;
• эковата.

Слой утеплителя крепят непосредственно на потолок , сверху делают облицовку при помощи штукатурки или других отделочных материалов. Качественное утепление потолка между вторым и первым этажом позволит сохранить тепло в помещении.

Перед началом строительных работ по утеплению второго этажа дачи или частного дома необходимо тщательно спланировать порядок их проведения , рассчитать и закупить необходимое количество сырья. На этапе планирования рекомендуем использовать фото с инструктажем каждого этапа работ.

Посмотрите , как можно утеплить балкон своими руками.

Внутренние работы

Схема устройства наслонных стропил

На данный момент имеются 3 наиболее известных способа.

Первый – теплоизоляция укладывается между стропилами. Материал должен достаточно плотно примыкать к дымоходу, окнам и стенам, а также обязан быть 2-сантиметровый зазор между слоями гидро- и теплоизоляции. Необходимо учитывать и расширение материала, которое может достичь 10-30 см, как у минеральной ваты, для чего обязательно оставляется соответствующий зазор. Если ширина лаг сделать этого не позволяет – на них набивают накладки. Главное – не допустить провисания матов утеплителя.

Второй – комплексные работы. Они предусматривают использование материалов, обладающих, наряду с основным свойством – показателями гидрозащиты. Это обусловливает необходимость более тщательного монтажа теплоизоляции, так как возникает вопрос относительно циркуляции воздуха. Подобный подход также «съест» часть помещения 2-го этажа, ведь теплоизолятор с остальными материалами монтируется посредством фальцевых соединений либо над, либо под стропилами.

Третий – монтаж изоляции над стропилами. Он позволяет сохранить объем помещения и обеспечить надежность гидроизоляции.

Работа с минеральной ватой

Утепление 2 этажа любого по площади деревянного дома возможно посредством минваты.

Для начала требуется приобрести минеральную вату, привезти ее на место работ и вскрыть упаковку –no comments. Материал наберет воздуха и заметно увеличится в объеме. Перед работой необходимо облачиться в защитную одежду, само помещение следует хорошо проветрить.

Далее требуется проверить длинным алюминиевым профилем расположение стропил 2-го этажа. Требуется приложить его к крайним и посмотреть, чтобы все стропила касались профиля.

После этого натягивается пароизоляционная пленка с обязательным ее выравниванием и фиксацией посредством степплера. Нахлест во время укладки должен составлять 10 см, а стыки требуется проклеить специальной липкой лентой (но только не обычным скотчем!).

Для обрамления оконных проемов дома монтируется обрешетка с шагом в 40-60 см. Вертикальные бруски фиксируются саморезами, тогда как под ними набивается брус-основание, где и будет стык гипсокартона и пленки. Весь каркас заполняется теплоизолятором.

Каркас для набивки гипсокартона создается на торцевой стороне дома с шагом в 50 см. Первая плита материала зажимается профилями. Сверху теплоизоляции наклеивается пароизоляционная пленка. Все стыки и периметр проклеивается той же липкой лентой. Гипсокартон фиксируется саморезами. На этом утепление заканчивается.

По окончании этих работ можно приступать к отделке дома и установке отопительного оборудования.

Портал о стройке

24.12.2018 admin Комментарии Нет комментариев

Мансардные помещения в наши дни становятся престижным видом жилья, они появляются в частных гостиницах и жилых комплексах. В коттедже или загородном доме утепление мансарды изнутри позволяет оборудовать под кровлей кабинет, спальню или ванную комнату. Чтобы создать комфорт под крышей, следует ответственно подойти к выбору и созданию теплоизоляционного «пирога».

Есть несколько аргументов в пользу проведения работ, которые требуют дополнительных затрат:

• увеличение полезной площади дома;
• уменьшение затрат на отопление – через чердак улетучивается большое количество тепла, поскольку нагретые массы поднимаются вверх;
• защита изнутри помещения мансарды, а также нижних этажей от летней жары;
• профилактика образования наледи и сосулек: крыша предохраняется от контакта теплого и холодного воздуха, что является причиной подтаивания снежной «шапки».

Обзор теплоизоляции для мансарды

Скаты увеличивают ее площадь, поэтому теплоизоляция мансарды равнозначна качественной защите от холода именно крыши. С этой целью используют толстый утеплитель или укладывают его в несколько слоев.

Выбирая наилучший вариант, стоит сравнить наиболее популярные типы применительно к мансардному помещению.

1. Минвата. Она обладает довольно низкой теплопроводностью (0,032-0,045 Вт/м2), не содержит ядовитых веществ, не горит, отличный звукоизолятор. Полезной для утепления крыши является паропроницаемость минеральной ваты: благодаря этому в деревянных конструкциях не скапливается конденсат. Отрицательная сторона – гигроскопичность, которая при отсутствии гидроизоляции приводит к утрате теплотехнических характеристик. Плюс неорганических видов – их малый удельный вес (10-15 кг/м3).

Компания Knauf пропитывает свои изделия типа ТЕПЛОкровля гидрофобными составами, чтобы повысить стойкость к влаге. Rocwool производит минвату пониженной плотности в рулонах Domrock, Epirock, Megarock, а также удобный в работе плитный Rockmin, Superrock.

Утепление минватой мансардного этажа выполняют в защитных очках и перчатках, поскольку микрочастицы стекла вызывают раздражение кожи и развитие силикоза в легких. Чтобы утеплитель не «пылил», его надежно закрывают облицовкой.

Теоретическая часть

Первым делом наша инструкция расскажет про некоторые теоретические аспекты. Знать их полезно, дабы не наделать ошибок во время практики.

Выбор материала

Если вы не знаете, какой утеплитель выбрать для дачи, то приведенная ниже информация специально для вас.

Разделяют данные материалы по веществу, на основе которого они изготовлены:

• Древесина.
• Пенопласт. Цена таких изделий наиболее низкая.
• Минеральная вата.
• Сыпучие (тут могут быть различные варианты).

Также принято разделять их по внешнему виду на: смеси, плиты или рулоны.

Выбирая тот или иной утеплитель, следует задуматься над такими аспектами:

• Из чего сделано здание, которое нужно защитить от холода. Так, дачные дома из блок контейнеров нуждаются в многослойной защите, а для строений из кирпича или бруса будет достаточно одного ряда.
• Погодные условия. Показатели, которые указаны на упаковках, рассчитаны на среднюю полосу. Однако если вы житель северного региона, то следует умножать их на 2.

Рулонные образцы довольно легко укладывать

• Огнестойкость. Старайтесь приобретать образцы с высокой температурой возгорания. Это спасет ваш дом в случае пожара.
• Влагостойкость. Для крыши и фундамента нужны образцы с максимальным показателем данной характеристики.
• Вид предполагаемого отопления. Если с данным аспектом возникают проблемы, аренда дизель генератора для дачи позволит с легкостью организовать электрическое отопление в доме. Такие устройства выдают мощность, которой достаточно для установки нескольких конвекторов для отопления дачи.

Самостоятельное утепление изнутри крыши пенопластом

Лучше всего подходит для утепления материал средней плотности ПСБ-С-25 (15-25 кг/м3). Толщина пенопласта для России составляет 200 мм, то есть нужно два слоя 100-миллиметровых листов, уложенных со смещением швов. Данная схема монтажа утеплителя не создает «мостиков холода».

Теплоизоляционные работы проводят в определенном порядке.

1. Кровля. Схема утепления мансарды изнутри производится сверху вниз в такой последовательности:

• гидроизоляционная пленка или рубероид крепится в межстропильных промежутках к обрешетке и на сами стропила; требуется осторожность, чтобы не повредить материал при набивании реек;
• пенопласт. Отпилив по разметке, его временно закрепляют с помощью капроновых нитей, натянутых на небольшие гвозди, забитые в стропильные элементы;
• пароизоляция защищает от водяных паров, крепится скобами;
• обрешетка. На стропила с шагом 30-40 см набивают поперечные рейки, фиксирующие утеплитель, пароизоляцию; в то же время это опора для ГКЛ или ДСП.

Между пароизоляцией и потолочной обшивкой благодаря обрешетке создается воздушная прослойка для вентиляции.

2. Утепление пола можно произвести по следующей технологии:

• настил рулонной или листовой гидроизоляции на битумной или полимерной основе; нахлест на стены и листов друг на друга – не менее 15 см, полосы крепят степлером;
• установка деревянного каркаса по периметру, набивка лаг с шагом 0,6 м;
• расположение в шахматном порядке материала для утепления общей толщиной 10-15 см;
• монтаж слоя пароизоляции (Пенофола) фольгированной стороной вверх, чтобы он отражал тепло в помещение; материал кладут встык с небольшим провисанием и склеивают полосы металлизированным скотчем;
• размещение влагостойкой фанеры или ОСП.

3. Утепление фронтона мансарды.

Чтобы на стене не собирался конденсат, устанавливают рейки или металлопрофиль – создается воздушный промежуток для удаления влаги. В верхней части зазор соединяют с общей вентиляционной системой. Между элементами обрешетки монтируют пенопласт (толщина зависит от того, будет ли наружное утепление), сверху прокладывают Пенофол. Каркас является также основой гипсокартонной или фанерной обшивки.

Дополнительное утепление мансарды изнутри

Оптимально, если на мансарде потолок утеплен – тогда его обшивают гипсокартоном, чувствительным к влаге. Если нет возможности уменьшить высоту мансарды, то утеплитель придется поместить поверх существующей теплоизоляции. Но приходится разбирать кровлю, обрешетку, создавать несущий каркас для новой крыши. Задача довольно сложна для непрофессионала.

Если уровень термоизоляции недостаточен, принимают решение самостоятельно утеплить потолок мансарды. Это делают, если позволяет высота помещения. По периметру мансарды устанавливают каркас из деревянных брусьев, к ним прибивают промежуточные элементы. Между ними враспор укрепляют плиты пенопласта. Изнутри материал закрывают пароизоляцией, затем обшивают пластиком, гипсокартоном или фанерой.

Третий вариант утепления – если потолок уже есть. Тогда его утепляют поверх смонтированной ранее теплоизоляции, а скатные поверхности – с нижней стороны. Нужно защитить от холода и часть перекрытия между мансардными стенами и карнизом, прилегающим к внешней стороне дома. На доски перекрытия кладут любой пароизолятор, сверху – утеплитель, а затем – ветрозащиту.

Типичные ошибки при утеплении мансарды

Теплоизоляция перестает выполнять свою основную функцию по нескольким причинам.

1. Намокание. Это происходит из-за следующих процессов:

• затекание дождевой воды – из-за малого уклона ската (для металлической крыши – не менее 10 о ), неправильной установки мансардных окон, нарушений при монтаже аэроэлементов кровли;
• проникновение пара изнутри. Исключается, если со стороны помещения настелена пароизоляция, а ее стыки проклеены специальным скотчем; паробарьер не нужен только для ППУ и Пеноплекса;
• отсутствие вентиляционного зазора между гидроизоляцией и утеплением – тогда причиной намокания становится конденсат.

2. Нехватка ветрозащиты. Чтобы в ветреные дни тепло не выдувалось, кровлю с нижней стороны закрывают ветрозащитной мембраной или ДВП.

3. Недостаточная толщина изоляции. Чтобы ее определить, выполняют теплотехнический расчет или руководствуются опытными данными. При тонких стропилах устанавливают дополнительную обрешетку, чтобы уложить материал для утепления нужного размера.

Наружные работы

Обязательное условие – утепление дома проводится в теплую и сухую погоду. Начинается все с осмотра поверхности. Далее все деревянные компоненты требуется обработать антисептиком, а металлические – антикором. Также необходимо тщательно высушить сырые участки. Если дерево испорчено насекомыми, его меняют.

В срубе стропильная система создана из деревянных балок. Так что гидроизоляционная пленка клеится непосредственно на эти лаги, после чего идет создание обрешетки и монтаж кровли. Утепление изнутри происходит посредством укладки материала между стропилами с его фиксацией поверх пароизолятора, а также финишной зашивки гипсокартоном. Трамбовать утеплитель волокнистого типа не стоит – необходимо вырезать куски материала с небольшим припуском и вставить их между стропилами. Если предстоит монтаж мягкой кровли, то прямо на обрешетку укладываются ОСП-плиты или влагостойкая фанера, после чего создается кровля.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей?

В настоящее время практически все жилые сооружения отапливаются с помощью газового или электрического теплогенерирующего оборудования. Исключением не становятся даже дачные и садовые домики, которые используются только летом. Большинство построек, используемых не круглогодично, оснащаются недорогими кровлями холодного типа, через которые происходят основные потери тепла при поддержании комфортного температурного режима. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, чтобы в доме всегда было тепло.

Вывод

Утепление второго этажа деревянного дома является несложной процедурой, которую можно выполнить самостоятельно. Единственное, она требует соблюдения технологии, так как от этого зависит не только качество теплоизоляции, но и сохранность стен дома.

Получить дополнительную некоторую полезную информацию по обозначенной выше теме можно из видео в этой статье.

Любого современного деревянного дома изнутри требует не только технически верного выполнения всех работ, но также и грамотного подбора утеплителя.

Особенности устройства холодных крыш

Конструкция крыши зависит от характера использования дома и подкровельного пространства. Именно от этих факторов зависит выбор формы, кровельного материала, схема стропильного каркаса и наличие или отсутствие термоизоляционного слоя. В частном домостроение используют 2 типа крыш:

Теплая кровля. Эта разновидность кровельных конструкция предусматривает полное утепление скатов. Теплая кровля монтируется, если помещение, расположенное под скатами, используется в качестве жилого. Она считается отличным вариантом для оборудования жилой мансарды. Крыши такого типа имеет смысл возводить для домов, используемых и отапливаемых круглый год, так как они исключают теплопотери через скаты. Стоимость материалов и монтажных работ по сооружению теплой кровли значительно выше, чем затраты на постройку холодной.

Важно! Если чердачное помещение не отапливается, то воздух в нем служит своего рода буферной зоной, которая выполняет функции термоизоляции и снижает теплопотери. Воздух, поднимающийся из отапливаемых помещений первого этажа согласно закону конвекции, постепенно охлаждается и не нагревает изнутри поверхность скатов, благодаря чему на них не образуется наледь.

Чтобы сохранить тепло, а также снизить расход топлива для поддержания оптимальной температуры, с помощью засыпных или волокнистых термоизоляционных материалов утепляют потолок, расположенный под холодной крышей. Так как нагретый воздух всегда поднимается вверх, эта операция является эффективной мерой снижения теплопотерь.

Способы термоизоляции

Качественно выполненная термоизоляция снижает тепопотери и затраты на отопление дома на 30%, что в масштабах семейного бюджета является неплохой экономией. Использование подходящего утеплителя и правильный выбор способа монтажа формируют комфортный микроклимат в помещении.

Вопрос термоизоляции потолка под холодной кровлей лучше решать на этапе строительства дома, тогда можно выбрать наиболее эффективный и удобный вариант. Чаще всего утеплитель монтируют 2 способами:

Утепление со стороны чердака. Наиболее эффективным и правильным строители считают утепление потолка, расположенного, под холодной крышей со стороны чердака. Дело в том, потолок чаще всего сооружают из дерева, которое само по себе является хорошим торфоизолирующим материалом. В этом случае утеплитель укладывается на чердачное перекрытие и закрывается черновым полом. Если утепление выполняется со стороны чердака, то можно использовать материалы в виде плит или засыпные.

Утепление со стороны первого этажа. В случаях, когда доступа на чердак нет, когда выполняется реконструкциях старых домов с готовым чердачным перекрытием, термоизоляцию выполняют со стороны первого этажа. Для этого на потолке монтируют каркас из металлопрофиля или деревянных реек, укладывают туда плиты утеплителя, а затем обшивают гипсокартоном. Минус этого метода в том, что он уменьшает высоту потолка. Кроме того, выполнять монтаж вверху всегда намного труднее и дольше. Эффективность этого способа утепления меньше, поэтому он используется, когда другой возможности снизить теплопотери без демонтажа перекрытий нет.

Обратите внимание! Любая термоизоляция работает комплексно. Поэтому, если вы хотите решить проблемы с теплопотрей в доме с холодной кровлей, не забывайте о термоизоляции пола, дверных и оконных проемов. Наглядный способ проанализировать, куда уходит тепло – взглянуть на дом в тепловизор зимой. Чтобы повысить энергоэффективность дома, нужно обратить внимания на зоны, окрашенные в красный и желтый цвет, именно через них уходит тепло.

Практика

Если вы задумывайтесь, к примеру, как утеплить второй этаж на даче, то представленная ниже информация специально для вас. Мы расскажем про несколько наиболее эффективных приемов.

Наружная изоляция

Как уже говорилось, такая методика является наиболее эффективной. Только в таком случае вы сможете полностью обезопасить себя от потерь тепла. К тому же, такая мера не сократит жилую площадь.

Важно! При наружной изоляции потребуется произвести финишную отделку здания, что несет за собой дополнительные траты.

Чаще остальных для такой процедуры используют два варианта:

• Пенополистирол. Рекомендованный вариант для строений из кирпича и шлакоблоков. Его применение подразумевает последующую отделку сайдингом или штукатуркой.

Старайтесь располагать направляющие на расстоянии, равном толщине утеплителя. Это избавит от дополнительных работ по нарезке

• Минеральная вата. Прекрасно подходит для деревянных домов.

Впрочем, вы можете воспользоваться и любым другим утеплителем.

В общем виде работы производятся в такой последовательности:

• Создание металлической, либо деревянной обрешетки. При этом её толщина должна быть на несколько сантиметров больше изоляционного материала.
• Монтаж утеплителя. Если речь идет о деревянном строении, то на помощь придет строительный степлер.
• После этого укладывается гидроизоляционный слой. Для данной задачи используют рубероид или толстый полиэтилен.
• Затем необходимо создать вентиляционную систему. В частности из реек крепится каркас на обрешетку, создавая «воздушную подушку».
• В конце производят декоративную отделку выбранным материалом.

В регионах с суровым климатом рекомендуется делать укладку в несколько слоев.

Внутренняя

При изоляции изнутри очень важно не оставлять щелей. В противном случае эффективность работ будет минимальной

Собственно, процедура внутреннего утепления не слишком сильно отличается от внешнего (точно также сооружается каркас). Если вы не знаете, как утеплить потолок на даче снаружи, можете подумать о внутренних работах. Однако еще раз напоминаем, что в таком случае вы сократите полезную площадь своего дома.

Бывают ситуации, когда внешние работы производить нерационально, к примеру, если уже произведена декоративная отделка здания.

Поэтому дадим несколько полезных практических советов:

• Особое внимание уделите углам. Как правило, именно в них просачивается холодный воздух. При необходимости, проложите второй слой в этих местах.
• Перед монтажом изолятора, закрепите на поверхности пароизоляционную пленку. Она сократит потери тепла и увеличит срок службы утеплителя (от воздействия влаги, он начнет терять свои качества).
• Внутренние стены также нуждаются в отделке.
• Только комплексный подход даст желаемые результаты. Поэтому нельзя оставлять и квадратного сантиметра без теплоизоляции.
• Не забывайте про герметизацию окон и входных дверей дачи.

Вот такая серебристая пленка значительно повышает характеристики помещения

Мы говорили про меньшую эффективность такой методики и не упомянули про положительные качества. В частности, она значительно сокращает финансовые и временные затраты. Как утеплить крышу на даче решать вам, а мы в свою очередь дали вам несколько весьма полезных рекомендаций.

Материалы

Современный строительный рынок предлагает впечатляющий ассортимент материалов для термоизоляции, но не все из них подходят для утепления потолка под холодной кровлей. Чтобы затраты оправляли себя, необходимо чтобы термоизолирующий слой обладал устойчивостью к влаге, имел низкую теплопроводность и соответствовал стандартам безопасности для здоровья людей.

Для утепления используют следующие материалы:

Керамзит. Керамзитом называют утеплитель засыпного типа, который получает методом обжига глинистого сланца. Он обладает легким весом, пористой структурой и высокими термоизолирующими свойствами, н боится влаги. Чтобы утеплить потолок с помощью этого материала, на чердачное перекрытие настилают пароизоляционную пленку, закрепляют с помощью строительного степлера, а затем засыпают керамзит слоем 15-30 см. Если на чердаке будет монтироваться чистовой пол, то утеплителем заполняют пространство между лагами.

Опытные мастера напоминают, что важную роль в утеплении пола, расположенного под холодной кровлей, играют пароизоляционный и гидроизоляционный слои. Для защиты утеплителя от намокания в результате взаимодействия с нагретым воздухом, насыщенным водными парами, сначала укладывают пароизоляционную мембрану. А со стороны крыши его защищают от протечек с помощью гидроизоляционной пленки.

Источник https://prouteplenie.com/krysha/kak-uteplit-vtoroy-etazh-derevyannogo-doma-svoimi-rukami

Источник https://delta-instrument.ru/utepliteli/uteplenie-vtorogo-etazha.html

Источник