Тонкости утепления дома минватой под сайдинг

С утеплением загородного дома вполне можно справиться самостоятельно, важно лишь знать некоторые особенности и соблюдать технологию. Мы расскажем вам о некоторых важных моментах работ по утеплению минеральной ватой под сайдинг.

Особенности

Утепление деревянного загородного дома связано с определенными правилами и особенностями. Так, утеплять дом непосредственно после постройки нужно не всегда: большинство деревянных домов достаточно теплые сами по себе, без дополнительного утепления. Однако если дом из дерева построен много лет назад, а в брусе или бревнах образовались трещины из-за влажности и морозов, то утепление дома снаружи минватой становится действительно необходимым.

Сайдинг будет полезен и для небольших дачных домиков, когда толщина деревянных стен не отвечает требованиям теплоизоляции и хозяевам приходится тратить слишком много средств на отопление. Виниловый сайдинг – доступный отделочный материал, имеющий долгий срок службы и простой в монтаже. Одного сайдинга для полноценного утепления недостаточно, поэтому в качестве наружного утеплителя под сайдинг наиболее часто используется минеральная вата.

Для сохранения в помещениях оптимального микроклимата после работ по утеплению необходимо соблюдать следующие условия:

• Перед проведением теплоизоляционных работ дерево обрабатывают специальными составами против грибков, плесени и жука-древоточца.
• Утепление не должно перекрыть водным парам выход наружу, поэтому при производстве работ строго соблюдайте соответствующие технологии.
• Сохранению баланса влажности поможет паропроницаемая мембрана (ее еще называют диффузная ветрозащитная пленка), которую закрепляют с внешней стороны утеплителя. Даже если вода вдруг просочится под сайдинг, то она не попадет ни в слой каменной ваты, ни к деревянным стенам.

Плюсы и минусы

Любую панель сайдинга легко заменить своими руками, к тому же это материал долговечный и прочный. И минвата, и сайдинг – материалы не тяжелые, поэтому с монтажом справится даже один человек.

Влажность древесины дома зависит от разницы уличной температуры воздуха и температуры в помещении, и если показатели сильно различаются, то дерево начинает активно впитывать влагу изнутри, отдавая ее снаружи. Этот процесс говорит о том, что дом «дышит», не позволяя влаге скапливаться в структуре дерева. Внешний утеплитель сместит «точку росы» на себя, и деревянные постройки будут защищены от влаги.

Если дом расположен недалеко от шумной автомобильной трассы, то утепление минватой поможет создать отличную звукоизоляцию. Все виды минеральной ваты обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.

Ни минеральная вата, ни виниловый сайдинг не повреждаются насекомыми и грызунами. Также на этих материалах не развиваются грибки и плесень. У минеральной ваты отличная сопротивляемость к возгоранию, она универсальна и подойдет как для зданий, построенных в теплом климате, так и в холодном.

Сфера применения

Минвата сегодня широко применяется в самых различных конструкциях. Так, с помощью нее изолируют кровли, утепляют перекрытия и стены. Минвата сохранит тепло и микроклимат не только бревенчатого, но и кирпичного дома. Теплоизоляция данным материалом сделает более комфортным проживание в каменных строениях.

Базальтовая минвата служит отличной преградой для огня, поэтому ею часто защищают вентиляционные шахты и аналогичные конструкции. Благодаря тому, что базальтовая вата устойчива к повышенной влажности, ей можно утеплять бани и сауны, защищать «мокрые» фасады и даже корабельные конструкции.

Базальтовая вата подходит для защиты трубопроводов, так как этот материал устойчив и к повышению, и к понижению температур. Если предполагаются серьезные нагрузки на поверхность, теплоизолированную минватой, то следует выбирать маты самой большой жесткости.

Специалисты рекомендуют при наружном утеплении фасада бревенчатого дома не использовать пенополистирол и иные синтетические или материалы с фольгированным покрытием, так как они не пропускают водные пары, а значит, не позволят дому «дышать». Неправильное утепление может привести к разрушению древесины из-за грибка и плесени, вредных для здоровья человека. Именно поэтому деревянные дома лучше всего утеплять минеральным базальтовым утеплителем – минватой.

Этот утеплитель изготавливается из различных материалов – от доменных шлаков, стекла и песка до переработанных вулканических горных пород, например, базальта. Лучшим вариантом считается базальтовая (каменная вата), считающаяся весьма прочной и обладающей совсем невысокой гигроскопичностью.

Технические характеристики каменной ваты следующие:

• коэффициент теплопроводности материала колеблется от 0,032 до 0,048 Вт/м×К;
• влагопоглощение – не более 2% от объема (или даже меньше);
• каменная вата может быть различной плотности, это зависит от того, будете ли вы использовать каменную вату в плитах, матах или рулонах;
• материал не горюч, что важно при утеплении именно деревянных стен.

Наружное утепление обычно производится полужесткими базальтовыми матами с плотностью от 80 до 150 кг/м3. Такие маты могут быть разных размеров, поэтому вы сможете выбрать тот, что нужен именно вам. Специалисты не рекомендуют использовать базальтовую вату в рулонах для утепления стен, ведь со временем рулонный материал проседает.

Толщина теплоизолятора зависит от региона, в котором расположен дом. Чем суровее зима, тем толще должен быть слой утеплителя. В Центральной России этот слой составляет 150 мм, при этом утеплитель монтируется в два слоя (100 мм и 50 мм). Если вам необходимо увеличить толщину утеплителя, то придется смонтировать еще один ряд обрешетки.

Как утеплить?

Технология утепления стен предполагает определенные подготовительные работы. Стены очищают от пыли и грязи, заодно отмечая все зазоры и щели – это удобно делать белым маркером, так вы точно не пропустите даже самые маленькие зазоры при дальнейших работах. Далее стены обрабатываются антисептиком для дерева. После просушки щели заделывают специальным латексным герметиком для дерева, что не даст появиться «мостикам холода» – путям проникновения в дом потоков холодного воздуха. Если трещин многовато, то заделка их герметиком обойдется дорого, в этом случае для заделки применяют паклю, мох и любые натуральные материалы.

Прежде чем начать монтаж минваты и сайдинга, необходимо установить каркас (обрешетку). Для этого подойдет брус или оцинкованный профиль, причем специалисты отдают предпочтение дереву. Дело в том, что при перепадах уличных температур на металлических элементах может образовываться конденсат.

Нельзя забыть про установку направляющих и постоянный контроль поверхностей водным уровнем, так как все элементы обрешетки должны оказаться в одной плоскости. Направляющие крепят не только на углах постройки, но и вокруг дверей и окон.

Перед тем как начинать работы по креплению бруса к стене, его необходимо обработать антисептиком для дерева. Пока он просыхает, по поверхности стен размечают белым маркером места будущих креплений направляющих.

Расстояние между элементами обрешетки обычно делают на 5 сантиметров меньше ширины матов утеплителя, что необходимо для установки матов плотно, «враспор».

Если стены дома очень неровные, то в некоторых местах под обрешетку нужно будет укрепить деревянные подкладки. Вертикальное или горизонтальное закрепление направляющих зависит от того, как вы планируете в дальнейшем крепить сайдинг. Если вертикально (стандартный способ), то направляющие должны крепиться горизонтально. Обрешетку можно закреплять как саморезами, так и гвоздями, также для дополнительного укрепления ее можно зафиксировать металлическими уголками. При монтаже направляющих следует учитывать зазор (до 5 см) для вентиляции.

После установки каркаса можно приступать к монтажу минеральной ваты. Маты вкладывают между направляющими каркаса, начиная снизу. Важно укладывать их плотно, без зазоров и щелей. Если слоев минваты будет два, то вначале укладывают тот, который толще. Если утеплителя нужно больше двух слоев, то на первую обрешетку закрепляют вторую. Например, на горизонтальную – вертикальную.

В целом, укладывать материал довольно легко. Сложности могут возникнуть только с пространством вокруг дверей и окон. Для того чтобы там не осталось щелей, нужно нарезать полоски минваты нужной ширины и закрепить их в оставшееся свободное пространство. Пласты минваты не должны выгибаться наружу.

После укладки слоев утеплителя стены покрываются ветрозащитной мембраной. Ее куски соединяют строительным скотчем или скрепляют на элементах обрешетки с помощью строительного степлера.

После всех работ конструкцию нужно «прошить» специальными пластиковыми креплениями – «грибками». Они прижмут утеплитель к стене и не позволят ему «оползти».

Следующий этап – установка контробрешетки для крепления сайдинга. Это делают прямо поверх ветрозащитной мембраны, прикручивая бруски, на которые будет впоследствии закрепляться сайдинг.

Работы по креплению сайдинга под силу даже домашним мастерам. Начинать следует с установки отливов, если у здания имеется выступающая цокольная часть. Если в установке отлива необходимости нет, то можно начинать закрепление сайдинга с укрепления «стартовых полос» внизу конструкции. «Стартовые полосы» у различных производителей могут сильно различаться выглядеть по-разному, и отличить их можно по замковому соединению, позволяющему защелкиваться панелям, устанавливаемым далее.

Сайдинг закрепляется саморезами в центральной части щелевидных отверстий в планках. После закрепления вертикальных и горизонтальных планок можно приступать к закреплению углового профиля, при этом все детали проверяем уровнем – они всегда строго вертикальны или горизонтальны.

Специальные финишные планки располагаются также вокруг рам и дверных проемов – в них потом закрепляются элементы-наличники, позволяющие скрыть торец элементов сайдинга.

Если вы все-таки склоняетесь к установке металлического каркаса, то не забудьте проложить утеплитель во все пазы профиля. В целом, монтаж металлической конструкции не сильно отличается от монтажа деревянной, но требуется закрепление дополнительных элементов – прямых подвесов (на них и будут установлены профили). Прямые подвесы можно использовать и при закреплении деревянной конструкции обрешетки.

Советы и рекомендации

• Отечественная минвата более тяжелая, чем ее импортные аналоги, поэтому если необходимо позаботиться о весе конструкции, следует выбирать импортного производителя.
• Нельзя проводить работы по утеплению, если древесина влажная. Нужно дать дереву просохнуть, иначе неизбежно будет образовываться грибок.
• Всегда оставляйте между сайдингом и изоляционным материалом зазор – он позволит воздуху циркулировать, а лишней влаге испаряться.
• Опытные мастера при выборе толщины утеплителя рекомендуют ориентироваться на регион, где расположено здание. Так, дома, построенные в Центральной России, Северо-Западе и на Урале требуют утепления слоем в 20 см. Для Южных районов нашей страны будет достаточно 10-15 см, а вот для Сибири – не менее 35.
• По рекомендациям специалистов, одним из самых лучших утеплителей считается утеплитель «Белтеп Фасад 12» («базальтовая вата»).

• Пароизоляционная пленка не подходит для защиты деревянных стен, так как не позволяет дому «дышать». В результате под утеплителем здание начнет гнить и разрушаться.
• Все элементы сайдинга крепятся саморезами, при этом закручивать их слишком плотно нельзя.
• Разложите панели сайдинга перед началом работ и выполните разметку мест крепления. Так все крепления будут на одном уровне, а сама конструкция получится более крепкой и ровной.
• Не нужно стараться подогнать панели друг к другу как можно плотнее – между ними должен сохраняться небольшой промежуток (5 мм). Так сайдинг не пострадает от температурных перепадов, свободно расширяясь или сужаясь.

О том, как утеплить дом минватой под сайдинг, смотрите далее.

Утепление кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг

Обшивка дома сайдингом позволяет сразу решить несколько задач:

• защитить фасад здания от негативного воздействия окружающей среды, а значит, продлить его целостность и долговечность;
• повысить теплоэффективность здания благодаря монтажу сайдинга по принципу вентилируемой технологии, а также посредством теплоизоляции фасада;
• придать зданию эстетическую привлекательность, унифицировать или, напротив, выделить его среди других.

Сайдинг представляет собой панели, которые крепятся «сухим» способом, то есть не требуют использования бетонных смесей, а крепятся на дюбели или прибиваются гвоздями.

Крепление панелей обычно производится на каркас, который набивается поверх фасада. Благодаря этому можно не добиваться идеально гладкой поверхности стен, закрыть глаза на мелкие дефекты – они не будут заметны под обрешеткой. Более того, регулируя толщину обрешетки и ее отступ от стены, удается вложить между фасадом и сайдингом утеплитель нужной толщины.

Как известно, наружное утепление является более эффективным по сравнению с внутренним, не отнимает полезную площадь помещения. Устанавливая теплоизолятор совместно с креплением сайдинга, удается сделать этот процесс еще более удобным, оперативным и менее затратным

Немаловажно, что всю работу можно сделать своими руками, не будучи профессиональным строителем

Сама по себе вентилируемая технология обшивки позволяет обеспечить некоторую теплоэффективность, поскольку между сайдингом и фасадом сохраняется воздушный зазор, препятствующий теплопотерям. В условиях российского климата одной тепловой «подушкой» толщиной 3-5 см, конечно, не обойтись, необходим монтаж утеплительного материала.

Материалы и работы

Иногда применение определенной технологии требуется в связи с особенностями дизайн-проекта строения. При этом перед тем, как начать утепление сайдингом необходимо создать схему работ. Она является своеобразным алгоритмом выполнения работ и определяет вид и особенности применяемого утеплительного материала.

Утеплить стены дома возможно при помощи технологии, которая предусматривает использование таких материалов, как:

• Пенопласт;
• Пенополистирол;
• Минеральная вата.

Видео и фото, помещенные в этой статье, расскажут, как правильно утеплить дом, и станут иллюстрацией к описанию основных правил выполнения работ.

Брус является экологически безопасным, поэтому он весьма удачен для строительства коттеджа. Для подобных строений в большинстве случаев актуален монтаж сайдинга с утеплением своими руками.

Однако как выбрать наиболее подходящий теплоизоляционный материал? Для этого потребуется хорошенько изучить параметры возможных вариантов. Они и выступят определяющими факторами в вашем выборе.

Схема утепления и обшивки

Если обшивка сайдингом с утеплением выполнена грамотно, то риск возникновения микроскопических мостиков холода к фасаду вашего коттеджа будет снижен до нуля. А ведь в таких мостиках постоянно скапливается влага, что становится причиной появления опасной для дерева плесени.

Но, даже не смотря на вид утеплителя, проведение работ должно подразумевать под собой выполнение облицовки для утепляющего материала. В качестве такой обшивки можно применить:

• кирпич;
• блок хаус;
• или сайдинг.

Также стоит отметить, что вид облицовочного материала оказывает влияние на особенности самого процесса облицовки фасада строения.

К примеру, утепление деревянного дома сайдингом и штукатуркой является совершенно разными вещами. Чтобы конечный результат проведенных работ вас порадовал, это стоит учесть.

Какие утеплители для этого подходят

Ознакомимся детально с каждым из подходящих теплоизоляционных материалов. Начнем с самого дешевого, то есть со стекловаты.

Вариант первый. Стекловата

Бюджетная разновидность минваты, если можно так выразиться. Материал достаточно опасный, поскольку при работе с ним выделяется стеклянная пыль, крайне вредная для органов дыхания. Выбирая данный утеплитель, ориентируйтесь на то, что он будет стоить в несколько раз дешевле своих аналогов (детальнее о ценах несколько позже).

Вот основные характеристики стекловаты:

• показатель теплопроводимости – от 0,029 до 0,041 Вт/м*К;
• применение фенолформальдегидной смолы в ходе соединения волокон, из-за чего, собственно, и выделяются ядовитые вещества;
• показатель удельного веса колеблется между 11 и 25 килограммами на метр кубический;
• высокая опасность для человеческого организма (возможно сильное раздражение слизистых оболочек, кожи);
• показатель паропроницаемости достигает 0,6 мг/м*ч*Па;
• материал изготавливается из песка, известняка, стеклянного боя, соды и буры;
• стекловата относится к негорючим материалам;
• высокая устойчивость к агрессивным химическим средам;
• температура эксплуатации – от минус 60 до плюс 250 градусов;
• волокна материала вообще не впитывают жидкость;
• влагопоглощение (если стекловату ненадолго погрузить в воду) составляет примерно 0,8 килограмма на квадратный метр.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что стекловата была бы идеальным утеплителем, если бы не ряд вредных факторов; говоря конкретнее, он:

• не горит;
• устойчив к высоким температурам;
• влагоустойчив;
• почти не пропускает тепла;
• не боится бактерий и грибков.

Но здоровье все же стоит на первом месте. Именно поэтому в ряде стран стекловату запретили применять в гражданском строительстве. Словом, в нашем случае данный материал вообще не подходит.

Вариант второй. Минеральная вата

Распространенный материал, в том числе как утеплитель под сайдинг. Имеет все достоинства предыдущего варианта, но его недостатков у него нет. Помимо того, стоит отметить большой срок службы минваты, достигающий 70-ти лет.

Этот утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг за годы эксплуатации показал себя лишь с лучшей стороны. Его можно без проблем смонтировать своими руками, однако в процессе необходимо строго соблюдать все правила, предусмотренные монтажной технологией.

Словом, если вы планируете использовать минвату для утепления стен под сайдинг, то обязаны позаботиться о защите материала от промокания. Этого можно добиться при помощи специальных мембран – влаго-, ветро- и парозащиты (детальнее об этом несколько позже). Теплоизолятор в данном случае будет как бы завернут в водонепроницаемую пленку. Изготовители уверяют, что такая защита функционирует наподобие клапана, поскольку пропускает наружу только пар. Изнутри же пар внутрь материала проникать не будет. А как насчет «дыхания» стен, спросят многие? Дело в том, что такое «дыхание» не предусматривает движение воздуха сквозь стены; для обеспечения воздухообмена используется вентиляционная система – даже старые дома из сруба «дышали» только благодаря печной тяге, а не из-за проникновения воздуха через стены.

Словом, минвата – хороший вариант для теплоизоляции стен дома снаружи под сайдинг. Идем дальше.

Вариант третий. Пенопласт

Этот материал характеризуется достаточно низким показателем теплопроводности (не более 0,043 Вт/м*К), а потому по праву считается одним из самых эффективных современных теплоизоляторов. Используется во многих сферах, в том числе и для утепления стен дома снаружи под сайдинг.

И неудивительно, ведь у пенопласта множество преимуществ. Так, его достаточно легко устанавливать, да и в гидроизоляции он не нуждается. Еще с пенопластом просто работать – он мало весит, с легкостью режется, никакой вредной пыли не выделяет.

Экструдированный пенопласт обладает минимальным показателем теплопроводности, однако при этом он:

• очень прочный;
• устойчив к бактериям, грибкам;
• не боится повышенной влажности.

Его поверхность после монтажа будет защищаться сайдингом, а потому негативное воздействие окружающей среды будет минимизировано. Поэтому экструдированный пенопласт одним из лучших вариантов утепления стен дома снаружи под сайдинг, тем более что современные его разновидности безопасны как с пожарной точки зрения, так и с экологической.

Подготовка поверхности к монтажу утеплителя

Допускается не проводить специальную подготовку стен перед монтажом утеплителя, поскольку данный процесс проводится с установкой обрешетки, которая в любом случае скроет все видимые дефекты и недостатки стен.

Единственное, что требуется сделать перед утеплением дома снаружи под сайдинг — это демонтировать все объекты, которые могут помешать проведению работ. Нужно убрать оконные рамы, светильники, водосточные трубы, растения и ветки.

Процесс монтажа минеральной ваты на стены

Для монтажа утеплителя на стены деревянного дома можно использовать или металлические профили, или деревянную обрешетку. В первом случае получится более дорогостоящая конструкция, во втором — более простая.

Установка минеральной ваты под сайдинг с помощью металлических профилей включает в себя несколько последовательных этапов:

1. На деревянную стену устанавливается паровой барьер (специальная пленка, обеспечивающая дополнительную защиту от влаги)
2. ППУ (обычный подвес) устанавливается на поверхность стены и закрепляется с помощью крепежных элементов (можно использовать дюбеля или шурупы-саморезы)
3. В вертикальном направлении, с интервалом полметра, устанавливаются металлические профили
4. На подвесы крепится минеральная вата. Крепить вату нужно таким образом, чтобы между плитами не оставалось зазоров. Утеплитель необходимо зафиксировать с помощью дюбелей (достаточно 4-5 штук на 1 м2)
5. Сверху минеральной ваты устанавливается специальная мембрана, её стыки проклеиваются с помощью бутиловой ленты. Для надежности можно закрепить мембрану несколькими дюбелями
6. Вся конструкция располагается на ППУ. На эти подвесы устанавливаются металлические профили и прикручиваются по тонкой жести небольшими саморезами
7. Минеральная вата прижимается профилями. Не стоит дополнительно сжимать её — достаточно использовать более длинные подвесы

Монтаж профильного каркаса завершен и можно начинать облицовку дома сайдингом.

Утепление фасада минватой под сайдинг с помощью деревянной обрешетки проводится следующим образом:

1. На стене фиксируется паробарьер, стыки проклеиваются специальным клеем или лентой, после чего барьер закрепляется на стенах с помощью скоб
2. По ширине плит минеральной ваты устанавливаются деревянные бруски (в среднем, шаг составляет 50-70 см). Между установленными брусками монтируется утеплитель
3. С помощью тарельчатых дюбелей вата закрепляется в деревянных рамках
4. Вся конструкция покрывается мембраной и фиксируется с помощью дюбелей или саморезов, а стыки проклеиваются бутилакрилловой лентой
5. Для создания вентилируемого фасада на пленку устанавливается контр-обрешетка. Для вторичной обрешетки можно использовать более тонкие деревянные бруски

Утепление деревянного дома под сайдинг готово, остается только установить последний.

Утепление стен под сайдинг – очень распространенный вид теплоизоляции. Разнообразный утеплитель под сайдинг позволяет сделать правильный выбор.

Вы можете использовать сайдинг не только снаружи, но и внутри. Внутренняя отделка дома из бруса сайдингом, частично затронута здесь.

Также вы можете использовать сайдинг в отделке садового каркасного дома, строительство которого описано тут. При этом независимо какого типа будет дом, — для постоянного проживания или временного.

Советы при установке утеплителя

В процессе монтажа минеральной ваты можно использовать небольшие хитрости, которые позволят оптимизировать процесс:

• Все деревянные детали желательно пропитать раствором, который предотвращает гниение и повреждение древесины. Этим же раствором рекомендуется предварительно покрыть деревянные стены дома
• При установке деревянной обрешетки следует придерживаться монтажа в одном направлении с сайдингом
• С помощью отвеса рекомендуется определить самую выступающую точку поверхности фасада и по этой точке установить самый нижний брус
• Для нанесения разметки необходимо использовать уровень и вертикальный отвес
• Можно не тратить время на предварительное выравнивание стен перед установкой утеплителя. При правильной обрешетке, все возможные неровности в любом случае будут скрыты

Придерживаясь всех вышеперечисленных правил, домовладельцам не составит особого труда правильно произвести установку минерального утеплителя под сайдинг деревянного дома.

Область применения

Недостаточно знать, какие материалы используются для утепления и обшивки фасада, важно правильно их сочетать. В первую очередь при выборе следует учитывать материал стен и тип дома, его несущую способность

Дома на свайном и столбчатом фундаменте обычно строятся на неустойчивых грунтах, поэтому тяжелые фиброцементные, а иногда и металлосайдинг вряд ли могут использоваться для обшивки. Наиболее приемлемый вариант – виниловые или металлические (не всех домов) панели.

Для обшивки кирпичного дома на устойчивом грунте с достаточной несущей способностью можно использовать все виды отделки, для шлакоблочного лучше отказаться от фиброцементного сайдинга и увеличить толщину утеплителя.

Для оформления дачного дома, предусматривающего лишь сезонное проживание, нет смысла тратиться на более дорогой металлосайдинг, винилового будет вполне достаточно.

Для домов, в строительстве которых используется дерево, то есть брусовых, щитовых, каркасных, нежелательно использовать пенополистирольные и пенополиуретановые утеплители. Стена под такими теплоизоляторами начинает мокнуть и гнить, что обусловлено их низкой паропроницаемостью. Оптимальный выбор для сруба из бруса или дома из древесины – минеральная вата, обязательно с системой гидроизоляции.

Основные разновидности минеральной ваты

Каменная вата имеет высокую устойчивость к огню и не деформируется долгое время

В зависимости от составных частей минваты ее можно разделить на 3 основные группы:

1. Каменная разновидность включает в себя горные породы с аналогами габбро-базальтовых групп, благодаря чему материал обладает низкими показателями водного поглощения и, наоборот, высокой устойчивостью к огню. Следовательно, каменная вата способна выдерживать высочайшие температуры, при этом не деформируясь достаточно долгое время. Выпускается в рулонах.
2. Шлаковый вид минеральной ваты выпускается при помощи отходов после плавления цветных или черных металлов. Обладает неплохими качественными показателями, но они немного слабее предыдущего вида.
3. При производстве стекловаты применяются стекло, известняк и прочие материалы, в связи с чем данный вид выдерживает высокие температуры. Пожалуй, единственным недостатком можно считать хрупкость материала, при которой возможно попадание мелких частиц непосредственно на кожу.

Популярный и недорогой вариант

Один из самых распространённых способов утепления старого бревенчатого или нового брусового дома это теплоизоляция минватой и последующая декоративная и защитная отделка пластиковыми или металлическими панелями, называющимися сайдинг. В России, таким образом отделываются многие строения не только жилые дома, но и магазины, гаражи производственные или коммерческие здания.

Преимущества материала

Главным плюсом использования минеральной ваты для отделки снаружи, является её соотношение в цене – качестве, а также коэффициенты эффективности и срока эксплуатации. Эти параметры позволяют рационально использовать денежные средства для достижения оптимального результата. Кроме того плиты легко используются практически на любых деревянных поверхностях с различными отклонениями от заданной вертикали.
Технология такого утепления имеет свои преимущества, позволяющие говорить о её своеобразной уникальности и индивидуальности:

• Простота монтажа;
• экологичность;
• огнестойкость (материал не подвержен горению, кроме этого, он увеличивает пожаробезопасность снаружи дома);
• возможность выполнять работы вне зависимости от климатических условий (за исключением сильных осадков, при работе с минватой материал может намокнуть);
• оба используемых, материала (сайдинг и минеральная вата) имеют хорошие паропроницаемые характеристики, не нарушающие экологичность деревянных стен. Дело в том, что в панели имеются специальные отверстия, предназначенные для вентиляции конструкции.

полезно в работе

Выбирая утеплитель, следует уделить особое внимание на то, какой он плотности. Этот коэффициент, относящийся к теплоизоляции, предназначающейся для работ снаружи должен быть не менее 20-30 кг/м3 для пенопласта и 50-70 кг/м3 для минеральной ваты

Общее описание теплоизоляции

Строительные магазины предлагают на выбор три вида минеральной ваты, которой выполняется наружное утепление деревянных домов:

• В виде плит размером 100х50 см;
• Прямоугольных плит размером 60х120 см;
• Смотанная в рулоны (не рекомендуется применять на фасадах, используется при утеплении крыш и пола).

Любой из этих видов можно использовать для работ с уличной стороны фасада. Поэтому, какой минеральный утеплитель лучше подойдёт для отделки дома, придется выбирать вам.
Единственное о чём следует напомнить, это требования по плотности материала. Рулонная минеральная вата несколько дешевле. Это связано с тем, что её плотность меньше чем той, которая выполнена в форме прямоугольных плит. Поэтому лучше использовать более жёсткий материал.

Необходимость использования утеплителя

Выбирая сайдинг для отделки фасада дома, необходимо позаботиться об утеплении стен снаружи. Даже если дом не планируется для постоянного проживания, дополнительное утепление позволит значительно сэкономить на расходах на отопление. Сайдинг при правильном монтаже обеспечивает не только защиту стен строения от погодных условий, многослойная компоновка материалов будет сохранять тепло внутри конструкции и в помещении. Второе преимущество использовать утеплитель снаружи – можно закрепить несколько слоев плит и их толщина не будет иметь значения, поскольку внутренне пространство останется без изменений – сохранится полезная площадь комнат.Максимальную толщину утепления стен снаружи подбирают в зависимости от климатического региона, материала стен здания и особенностей его эксплуатации.

Выбор вида утеплителя

Технология крепления панелей сайдинга сочетается со многими видами современных утеплителей. Для наружных работ деревянных или кирпичных стен оптимально воспользоваться минеральной ватой (минватой) с плотностью от 80 кг/м3 в плитах. В сравнении с рулонными материалами плиты имеют достаточную жесткость и лучше держат форму – на стыках не образуются мостики холода. Кроме того утепление минеральной ватой снаружи эффективно из-за следующих характеристик:

обеспечивает хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию дома,
экологичный (соответствует санитарно-гигиеническим требованиям) и долговечный материал,
устойчивость к различным химическим и натуральным вредителям (грибок, плесень),
легкость в монтаже и при транспортировке,
негорючесть материала (особенно важно для жилых зданий).

При работе с минеральной ватой необходимо использовать средства защиты глаз и органов дыхания (очки и респиратор/маску), чтобы обезопасить себя от попадания мелких частиц, ворсинок и пыли

Этап пятый. Ветрозащитный слой

По окончании укладки теплоизоляции крайне желательно, а при использовании ватных утеплителей — просто необходимо укрыть нашу конструкцию пароветрозащитным слоем. Для чего это нужно? Судя по самому названию, эта защита должна предотвращать попадание влаги и пара между сайдингом, утеплителем и стеной. При намокшей или отсыревшей минеральной вате, считайте, что у вас практически нет теплоизоляции. Защищает она здание и от выдувания сильным ветром. Хотя существуют скептики, которые считают данный защитный слой необязательным, мотивируя это тем, что практически все влагозащитные материалы горючи

Но, по моему мнению, не стоит обращать на это внимание, поскольку пользы данная защита приносит гораздо больше

В качестве материалов используется полиэтиленовая пленка, старый добрый рубероид или современные мембранные материалы типа изоспана или технохаута. Не буду здесь долго расписывать, поскольку вы можете посмотреть это все в видеоролике. Скажу лишь, что наиболее бюджетная пленка из полиэтилена, ну и соответственно мембранные материалы стоят намного дороже. Укладывают ветрозащитный материал вдоль стены в вертикальном направлении, с нахлестом друг на друга порядка 10-15 см. В некоторых развитых странах стыки проклеивают, но у нас принято использовать самоклеющуюся ленту для герметизации.

Если защитная пленка и утеплитель были уложены по всем канонам строительного искусства, то вам не страшны ни сибирские морозы, ни южное пекло.

Некоторые особенности монтажа утеплителя на стены деревянного дома

Для деревянного дома оптимальна система утепления с вентилируемой воздушной прослойкой.

Для того чтобы утеплить фасад, на стенах монтируется обрешетка из деревянных брусков или оцинкованных профилей в виде каркаса. Их установка описана выше. Толщина обрешетки выбирается исходя из толщины применяемого утеплителя. Все деревянные поверхности обрабатываются огнезащитными составами и антисептиком. Стены обязательно покрываются гидроизоляционной пленкой или промазываются гидроизоляционной мастикой.

Установка горизонтального сайдинга подразумевает монтаж обрешетки в вертикальном направлении, а монтаж вертикального — в горизонтальном. Обрешетку монтируют по всем углам дома, оконным и дверным проемам. При помощи уровня нужно отрегулировать плоскостность обрешетки. Последующая установка сайдинга полностью зависит от этого этапа.

Конструкция крепится с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей. Для деревянных домов лучше применять оцинкованные гвозди длиной 10 см. Толщину ваты для утепления фасадов выбирают исходя из теплотехнических характеристик, географического региона, расположения дома и материала его стен. При правильном расчете всех параметров, несмотря на неблагоприятные климатические условия, в доме будет всегда тепло и уютно.

После этого можно приступать к монтажу сайдинга. При его установке существует множество тонкостей, зависящих от вида этого материала. Достаточно много времени при отделке стен сайдингом требуется на подготовительные работы по пропитке стен огнезащитными составами, выравниванию стен и обрешетки и монтаж утеплителя.

Этап шестой. Монтируем сайдинговые панели

Монтаж панелей мы рассмотрим на примере винилового сайдинга. Но смеем вас заверить, что монтаж тех же металлических панелей принципиально ничем не отличается. Прежде всего, убеждаемся, что все подготовительные работы закончены и нет недоделок и огрехов

Кстати это очень важное замечание, поскольку не бывает, как идеальных людей, так и идеальных работников. Человек так создан, что обязательно сто-то недоделает или ошибется

Это, конечно все лирика и поэтому перейдем, непосредственно к самому процессу.

Поскольку здания редко бывают ровной геометрической формы, вроде квадрата или прямоугольника, у нас обязательно возникнет необходимость в доборных элементах, которые служат для придания завершенности фасадным работам. Основными элементами, которых, являются водоотливы, предотвращающие попадание воды внутрь. Начальная и завершающие планки, функциональность которых можно понять из названия. К ним же относим наружный и внутренний углы, применяемые для соединения на наружных и внутренних углах соответственно. Для стыковки боковых соединений и их фиксации нам потребуются J-профили. Для прямых соединений используется соединительная планка.

Начинать укладку нужно с заранее определенной начальной точки, откуда и начнется установка первого ряда панелей и крепеж различных элементов – приоконных планок, углов и стартовых полос. Ниже приведенные рекомендации помогут вам сделать так, что фасад будет служить долго и сохранит материал в целостности.

• Между крепежными элементами следует соблюдать определенное расстояние, равное приблизительно 30 см.
• Крепежный материал (гвозди, саморезы) не стоит прижимать к сайдингу до “упора”, иначе он может деформироваться и крепить их исключительно по центру отверстия.
• Крепить метизы строго под прямым углом.

В подавляющем большинстве листы монтируют горизонтальным способом , для этого нам в первую очередь необходимо установить стартовую полосу. Крепим ее так, чтобы прикрыть ей верхнюю кромку фундамента. Ее установке надо придать особое значение, поскольку от этого зависит красота и аккуратность внешнего вида дома. Выставлять полосу необходимо строго по уровню, в противном случае велик шанс, потратив время начать все заново. К эстетике самой полосы особых требований нет, можно любого цвета и даже собрать из кусков так, как она все равно будет закрыта виниловой панелью.

Чтобы укрепить полосу как можно ровнее, определяем место крепления сайдинга и вкручиваем шурупы. Натягиваем веревочку через вкрученные саморезы и использую точный уровень проверяем точно ли линия горизонтальна. Маркером или мелом чертим вдоль веревки линию, и уже используя данную линию, окончательно монтируем полосу.

• Если возникает необходимость сращивать несколько полос, то обязательно оставляйте между ними зазор порядка 6 мм.
• Ни в коем случае не крепите на самый угол здания, для отделки углов предназначен специальный профиль.
• Не стоит ставить заранее полосу под дверями и окнами, потому что легко можно ошибиться с расстоянием.

Следующим действием будет монтаж внутренних и наружных угловых планок. В креплении сайдинга от различных изготовителей есть некоторые различия, изложенные в прилагаемых инструкциях, но в своей массе они одинаковы. Угловые панели крепятся аналогично стартовой полосе, с точным расположением крепежных элементов – середина отверстия. Дальнейший монтаж не представляет особой сложности. Единственное место, где вам придется повозиться — это оконные и дверные проемы.

На этом все, удачи во всех начинаниях и теплых зим!

Монтаж обрешетки и сайдинга

Вопросу о том, как установить обрешетку, следует уделить особое внимание, так как от этого зависит прочность всей конструкции. Рейки предпочтительней устанавливать в таком порядке: если сайдинг устанавливается по горизонтали, то рейки монтируются по вертикали

В том случае, когда необходимо сайдинг устанавливать вертикально, обрешетку кладут горизонтально. Учтите, шаг между рейками определяется по расстоянию между отверстиями для крепежа сайдинга. Еще рейки в обязательном порядке устанавливаются в углах, около проемов и так далее.

Схема утепления сайдингом

Необходимо отметить, что плоскость обрешетки нужно все время проверять строительным уровнем, ведь от этого зависит ровность укладки сайдинга. Деревянные рейки монтируются в стены при помощи дюбелей или оцинкованных гвоздей (соткой). Учтите, обрешетка тоже обрабатывается грунтовкой, если она из дерева.

Сайдинг устанавливается непосредственно на элементы обрешетки при помощи саморезов или гвоздей. В данном случае необходимо сделать вентиляционный проем в несколько сантиметров между утеплителем и облицовочным материалом. Благодаря этому стены будут дышать. Сайдинг укладывается непосредственно снизу вверх.

Выбор утеплителей

Непросто разобраться во всех видах
утеплительного материала. Большой ассортимент продукции, разброс цены застанет
врасплох неопытных потребителей. Утеплители могут быть рулонными и плиточными,
дорогостоящими и дешевыми. Отличием будет плотность и толщина каждого вида.
Выбор заключается в правильном определении нужного товара. Руководствоваться
нужно требованиями к качеству материала

Обратить внимание нужно на:

• Теплопроводность;
• Пароизоляцию;
• Пожарную безопасность.

Показатель теплопроводности должен быть минимальным, иначе тепло будет легко уходить и зимой помещение остынет за несколько часов

Летом важно чтобы здание нагревалось не быстро, сохраняя прохладу внутри. Только правильно подобранная, качественная теплоизоляция позволит держать в помещении оптимальную температуру вне зависимости от времени года

Пароизоляция – также важное
требование к материалам для утепления. При повышенном содержании влаги под
сайдингом в помещении может появиться грибок

Утеплитель должен уметь «дышать»,
надежно защищая от холода строение, но не скапливая влагу. Если под обшивкой
скапливается вода, то материал – дерево начинает гнить. Дом в таком случае
быстро разрушится.

Не рекомендуется утеплять строение
легковоспламеняющимися материалами. Не смотря на то, что утеплитель находиться
снаружи здания и минимально соприкасается с электропроводкой, риск возгорания
все же существует.

Сайдинг летом способен сильно
нагреваться от солнечных лучей. Токсичные элементы, содержащиеся в некоторых
утеплителях, вызывают негативные реакции в организме.

Плюсы и минусы материала

Для утепления дома под сайдинг обычно применяется минвата (плита из базальтового волокна). Материал не боится влаги, он гигроскопичен и способен надежно защитить покрытие от отрицательных внешних воздействий, в том числе температурных. Утеплитель состоит из волокон, которые производятся из горных пород. Материал пользуется хорошим спросом по причине его невысокой цены и большой эффективности.

Термическое сопротивление утеплителя приблизительно такое же, как у 195-сантиметрового слоя кирпича из силиката. Вата также не поддается воздействию агрессивных химических составов. Она не разлагается и не плесневеет, на вате не заводится грибок или споры простейших микроорганизмов.

Перед началом работ по утеплению кирпичного или деревянного дома, минеральную вату пропитывают специальным раствором, который обладает гигроскопичными свойствами. Таким образом, слой утеплителя может служить дополнительной гидроизоляционной защитой.

Минеральная вата сегодня представлена в широком ассортименте.

Разновидности могут отличаться друг от друга по разным критериям, в том числе по плотности.

• От 35 до 50 кг/м3 – очень мягкий, воздушный материал. Реализуется в рулонах и мешках, можно утеплять им горизонтальные поверхности.
• 75 кг/м3 – немного более жесткий материал, им также обшиваются горизонтальные плоскости.
• 120 кг/м3 – более жесткая минвата, ее одинаково хорошо применять как для стен, так и для пола и потолков.
• От 148 до 170 кг/м3 – имеет повышенную жесткость. Применяется чаще всего для утепления перекрытий на чердаках, а также вертикальных плоскостей.
• 220 кг/м3 – очень плотный материал, может выдержать большие механические нагрузки до 10 МПа.

По составу минвата делится на следующие виды:

• стекловата;
• каменная;
• шлаковая.

Как у всякого материала у минваты есть свои достоинства и недостатки:

• низкая цена;
• не проводит тепло;
• не горит;
• длительный срок эксплуатации;
• не содержит токсинов;
• обладает высоким коэффициентом паропроницаемости;
• можно монтировать ее своими руками.

• большой удельный вес;
• представляет угрозу для кожи и верхних дыхательных путей.

Минеральной ватой утепляют обычно:

• деревянные строения;
• дома из кирпича;
• постройки из бетонных плит.

Стандартные параметры толщины составляют 5-10 см. Продается минеральная вата в виде рулонов или плит.

Процесс закрепления утеплителя

Все работы подразделяются на несколько этапов:

Подготовка к работе

Для качественного монтажа и минимальных затрат времени на него необходимо подготовить рабочие инструменты и принадлежности:

• рулетка, уровень, отвес,
• дрель, шуруповерт, перфоратор (для кирпичных стен),
• отвертки, молоток, строительный степлер,
• ножовка, ножницы по металлу,
• защитные средства (очки, перчатки),
• крепежные элементы, скобы для степлера,
• лестница или стремянка (в зависимости от высоты дома).

Установка каркаса

Начальным этапом процесса утепления является очистка фасадов от различных выступающих деталей для установки профилей каркаса. Демонтируются водосточная система, карнизные свесы, оконное оформление и планки вокруг дверей. Поверхности подготовленных деревянных стен желательно обработать специальными антигрибковыми и огнезащитными составами, для кирпичных – достаточно устранить трещины и небольшие дефекты.

После грунтовки поверхностей на фасады закрепляется с помощью степлера или скотча пароизоляционная пленка. Она будет защищать утеплитель от конденсата и испарений, и сохранять его в сухом виде, что поможет поддерживать высокие свойства теплопроводности материала.

Затем выполняется вертикальная обрешетка для плотного размещения утеплителя с шагом 50 – 60 см (зависит от размера плит). Бруски или профили крепятся с помощью регулируемых кронштейнов. При использовании деревянных брусков их рекомендуется также обработать защитным составом. Для жесткости и прочности каркаса желательно закрепить несколько горизонтальных осей (по 3-4 на одну стену). Геометрию линий каркаса периодически проверяют уровнем.

полезно в работе

Использование металлической конструкции каркаса при утеплении дома минеральной ватой предпочтительнее, так как он не подвержен гниению (в отличие от дерева) и в целом более долговечен в эксплуатации.

Укладка плит утеплителя

Утеплитель укладывается между стойками каркаса и фиксируется для устойчивости дюбелями – по 2 – 4 штуки на одну плиту. Если планируется утепление в несколько слоев минватой, плиты располагают в шахматном порядке, чтобы стыки первого ряда перекрывались плотно вторым рядом.

Важно покрыть минеральной ватой всю поверхность фасада без щелей и пустот. Поверх утеплителя закрепляют гидроизоляционную пленку, которая пропускает воздух, но задерживает влагу

Обязательно нужно при монтаже оставить вентиляционный зазор от 2-х до 5-ти мм, чтобы влага могла свободно выветриваться.Укладку плит на фасаде минватой рекомендуется выполнять при температуре от +5 до +25 °С и в сухую погоду. Работа с ватой в условиях влажности может неблагоприятно повлиять на качественные характеристики материала

Поверх утеплителя закрепляют гидроизоляционную пленку, которая пропускает воздух, но задерживает влагу. Обязательно нужно при монтаже оставить вентиляционный зазор от 2-х до 5-ти мм, чтобы влага могла свободно выветриваться.Укладку плит на фасаде минватой рекомендуется выполнять при температуре от +5 до +25 °С и в сухую погоду. Работа с ватой в условиях влажности может неблагоприятно повлиять на качественные характеристики материала.

Особенности технологии утепления стен минеральной ватой

Теплоизоляционные мероприятия становятся неотъемлемой частью строительных работ. Огромный выбор утеплительных материалов и простая технология монтажа способствуют этому. Уют создается не там, где тратят много средств на отопление, а там, где сохраняют тепло. Одним из популярных вариантов является утепление минватой. Теплоизолятор имеет много преимуществ, а работа с ним несложная.

Минвата – понятие и особенности

Слово «минеральная» указывает на происхождение теплоизолятора. Он делается из натуральных составляющих: горные породы, известняк, глина, базальт, доломит. При их расплавлении образуется волокнистый материал, из которых и делается минеральный утеплитель. Между волокнами только воздух, благодаря чему вата имеет отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Минвата имеет козырь, которым не смогут похвастаться другие утеплители: ей не страшны деформационные нагрузки.

Выпускается утеплительная минеральная вата в виде плит и рулонов. Особенность плит (матов) в том, что они более жесткие/плотные и могут держать первоначальную форму. Рулоны же подойдут для пола, чердачного перекрытия (они горизонтальные) и для ненагруженных конструкций. Особенности:

• Прочность от 0,08 до 0,06 кг/см 2 . Разница зависит от вида теплоизолятора.
• Коэффициент теплопроводности от 0,036 до 0,060 Вт/(м*К), зависит от плотности.
• Поглощение влаги 6–30% при полном погружении в воду.
• Плотность минваты для утепления стен от 35 до 100 кг/м 3 .
• Паропроницаемость от 0,21 до 0,41 мг/(мчПа).
• Огнестойкость высокая. Материал выдерживает температуру в 1000 градусов.
• Звукоизоляция от 0,7 до 0,9 Rw (дБ).
• Теплоизоляционный материал прослужит от 50 до 70 лет.

Разновидности минваты

Минеральная вата – это общее название теплоизолятора, указывающее на происхождение. Но, существует несколько видов продукции, отличающихся друг от друга. Они такие:

1. Стекловата. Используется давно, но с появлением новых аналогов, теряет актуальность. При работе важно защищать дыхательные пути, слизистую и кожу, так как утеплитель выделяет мелкие частички стекла.
2. Шлаковата. Делается из доменного шлака. В частном домостроении используется редко. Подходит для нежилых помещений, складов или временных сооружений. Способна окислять металл и сильно поглощает влагу.
3. Каменная вата. Делается путем расплавления горных пород (габбро-базальтовых). Подходит как для утепления фасадов, так и для теплоизоляции внутри.
4. Базальтовая вата. Утепление дома минватой предпочитают выполнять именно этим теплоизолятором. По всем характеристикам базальтовые материалы лучше и качественней, у них больший эксплуатационный период, с ними легко работать.

Если нужно выполнить утепление каркасного дома при помощи минваты, то схема предполагает использование базальтовой ваты. Она плотная, не дает усадки и не горит, что важно по технике безопасности.

Плюсы и минусы минваты

Минеральная вата самый популярный и эффективный теплоизолятор для утепления стен. На то есть много причин:

1. Тепло- и звукоизоляция хорошие, минвата одна из лучших в этой сфере, может сравниться с пенопластом и ППУ.
2. По ходу эксплуатации минеральная плита для утепления стен не начнет деформироваться.
3. Экологичность. Не выделяет токсические вещества и не мешает аллергикам.
4. Небольшой вес. Материал сильно не нагружает конструкцию и фундамент в целом.
5. Простота монтажа. Сделать теплоизоляцию внутри и снаружи своими руками может даже новичок.
6. Не боится резких перепадов температур.
7. Благодаря паропроницаемости, стены будут дышать. Это особенно важно, если требуется сделать утепление каркасных или деревянных стен минватой, чтобы дерево тоже дышало.

Что касается минусов, то можно отметить ее сильное водопоглощение. При намокании она теряет свои свойства. Но, это касается не всех видов минерального утеплителя. У базальтовой ваты эти показатели ниже. Но, после высыхания теплоизолятор восстанавливается. Еще один минус – волокна ваты при работе разлетаются в разные стороны и могут причинить вред. Поэтому технология утепления стен предполагает средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, перчатки, одежда, прикрывающая кожу.

В каких случаях лучше применять минвату

На вопрос, чем лучше утеплить дом, минватой или пенопластом ответить сложно. Ведь учитываются разные факторы. К примеру, для деревянных домов пенопласт не подойдет, так как он не паропроницаем. Но, защита от влаги лучше. С другой стороны, он горит, не является экологически чистым и его портят грызуны. Хотя, вес минваты больше, и она дороже. Такие нюансы учитываются и выбирается лучший вариант.

Утепление стен деревянного дома изнутри производится именно ватой, так как пенопласт при нагревании выделяет вредные вещества. В условиях повышенных температур тоже лучше подойдет вата (сауна, баня, стена у камина или возле печи). То же касается утепления в доме, где живет аллергик. Кровлю и перекрытия тоже лучше утеплять ватой.

Выбор толщины для теплоизоляции стен

Качество теплоизоляционных работ зависит от многих факторов: плотность, выбор ваты, соблюдение технологии. Но, важна толщина минеральной ваты для утепления стен. Если слой тонкий, то его будет недостаточно в холодных регионах. Размеры следующие:

• Длина – от 1 до 6 м.
• Ширина от 0,2 до 1,8 м.
• Толщина минваты для утепления стен от 10 и 25 см.

Стандартные габариты плит 1х1,2 м. И если ширина изменяется, то длина в 1,2 м остается.

Как правильно выбрать толщину? К примеру, выполняя утепление кирпичной стены изнутри минватой, важно учесть толщину стен. При кладке в 1 кирпич, нужен слой в 40 мм, в полтора кирпича – 38 мм, в два – 32 мм. Для утепления стен из газобетона эти показатели снижаются. Обычно для теплоизоляционных работ под штукатурку используют толщину от 2 до 25 см. Для утепления на территории средней полосы России применяется толщина от 15 до 22 см.

Перечень инструментов и материалов

Чтобы утеплить дом минватой, достаточно купить нужный арсенал инструментов, расходные материалы, изучить инструкцию и воплотить все в жизнь. В процессе работ потребуются:

1. Строительные леса. Работать с лестницей неудобно. Леса лучше взять в аренду.
2. Строительный и водный уровень. Идеально, если есть лазерный уровень.
3. Перфоратор с удлинителем.
4. Ножовка по дереву.
5. Узкий и широкий шпатель, терка.
6. Емкость для смешивания раствора.
7. Строительный миксер.
8. Молоток.
9. Рулетка.

Монтаж минеральной ваты требует наличия таких расходных материалов:

• Грунтовка глубокого проникновения.
• Армирующая тканевая сетка и уголки.
• Клеевой состав и дюбели, чтобы монтировать минвату на стену.
• Декоративная штукатурка и краска.
• Карнизы.

Все готово, чтобы выполнить теплоизоляцию минватой снаружи.

Как правильно утеплить дом минватой своими руками пошагово

Мы рассмотрим классический вариант: утепление частного дома снаружи минватой с использованием штукатурки. Метод называется мокрым. Работы выполняются при определенном температурном режиме от +5 до 30 градусов. Но, есть вариант провести утепление стен минеральной ватой снаружи в мороз (до -10) с использованием противоморозных добавок.

Весь процесс делится на несколько этапов:

1. Подготовительные работы.
2. Грунтование.
3. Крепление минваты на стену.
4. Усиление дюбелями.
5. Наклейка металлических уголков на углы фасада и откосы.
6. Создание армирующего слоя.
7. Грунтование и создание финишного слоя.

Фасадная конструкция или, как ее называют, пирог, будет состоять из нескольких слоев. А именно: стена, клеевой раствор, минеральная вата, дюбели-зонты, второй слой клея, армосетка, клей, финишная отделка.

Готовим стены

Технология утепления стен минеральной ватой требует тщательной подготовки поверхности. Главное требование – ровность. Разрешается отклонение в 15 мм на этаж. Трещины в стенах заделываются, чтобы не оставалось мостиков холода. При утеплении кирпичной стены снаружи минватой, требуется удалить лишний раствор со швов, если он остался. То же касается мешающих торчащих элементов.

Если стена слишком старая, ее можно прогрунтовать и заштукатурить, используя армирующую сетку. Дальнейшие работы выполняются спустя неделю. За этот период штукатурка окончательно высохнет.

Этапы монтажа

Утепление стен снаружи минватой под штукатурку начинается с фиксации стартовой планки (профиль) внизу стен. Ширина планки идентична толщине ваты, так как плиты будут вставляться и опираться на профиль. Чтобы выставить цокольную планку ровно, нужен уровень, в идеале лазерный.

Дальше можно устанавливать первый ряд плит. Сначала они фиксируются на клей. Он наносится на тыльную сторону плит точечно или сплошным слоем (метод зубчатого основания). Второй вариант используется при идеально ровных стенах. Толщина клеевого слоя 3 мм. Плита устанавливается на свое место и прижимается руками. Уровнем она выравнивается. Затем клеится вторая плита из минеральной ваты. Нужно помнить, что второй ряд делается с перевязкой в 10 см, чтобы швы не располагались друг напротив друга, а перекрывали один другого. Для удобной стыковки минеральную вату можно подрезать.

Следующий этап – монтаж анкеров или дюбелей. Но, важно оставить стену до высыхания клея на 2 дня. Дюбели вставляются в отверстия, просверленные перфоратором. Затем в них забивается сердечник с зонтиком, удерживающий плиту. На 1 м 2 потребуется 5 дюбелей.

Теперь осталось сделать армирующий слой. Для этого наносится слой клея, в него утапливается армирующая сетка и наносится еще клей. Сетка должна находиться в толще клея, не соприкасаться с минплитой. Сетка монтируется без провисаний, внахлест на 10 см. На дверной и оконный проем сетка заворачивается по ширине.

На этом утепление стен деревянного дома снаружи минватой практически закончилось. Осталось дождаться высыхания клея и заняться внешней отделкой.

Принцип утепления под сайдинг (вентилируемый фасад)

Зная факт, что минвата уязвима к влаге, его нужно использовать. А именно, обеспечить отход этой влаги из материала. Для этого лучше прибегнуть к технологии сздания вентилируемого фасада. Это утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Здесь используется каркасная технология, благодаря чему создается вентиляционный зазор, где есть воздух. Вата будет высыхать и восстанавливать свои функции. Это лучший вариант, если нужно выполнить утепление деревянного дома минватой.

1. Очищаются стены.
2. Устанавливается обрешетка. Она может быть из дерева или металла. Расстояние между планками равно ширине минваты. Можно сделать на 0,5 см меньше, чтобы плотно уложить вату.
3. Внахлест в 10 см фиксируется пароизоляционная пленка.
4. Утеплитель укладывается на свое место. Плиты должны прилегать плотно.
5. Создание контробрешетки. Она и будет создавать нужный зазор. К тому же к ней будет фиксироваться сайдинг.
6. Осталось прикрепить гидроизоляционную и осуществить монтаж сайдинга.

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг выполнено.

Гидроизоляционные работы

Минеральная теплоизоляция боится влаги, поэтому важно защитить слой от этого. Самый простой и эффективный способ – использование гидроизоляционный пленки или диффузионной мембраны. Этот тонкий слой не позволит влаге проникать влаге снаружи в слои утеплителя. Требуется только уложить ее в нужном направлении, чтобы вода стекала. Крепежи – саморезы, укладка внахлест сверху вниз. Швы заклеить скотчем.

Утепление дома изнутри

Этот процесс практически такой же, как вариант с сайдингом. Нужен каркас из дерева и отделка. Часто делают утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. А дальше есть масса вариантов отделки: обои, краска, декоративная шпаклевка, плитка, пластиковые панели, вагонка.

Утепление внутренних стен выглядит так:

1. Подготовка поверхности.
2. Монтаж каркаса.
3. Фиксация пароизоляционного слоя.
4. Установка минеральной ваты (как крепить ее уже было описано).

Если на стенах есть плесень или грибок, его важно полностью устранить. Каркас выставляется по уровню, в него укладываются маты или рулоны. Поверх пароизоляция. Ее можно зафиксировать степлером. В конце осталось обшить короб гипсокартоном и осуществить декоративную отделку. На этом минеральной ватой своими руками закончено.

Особенности утепления лоджии

Делать утепление лоджии минватой рационально тогда, когда внутри установлен хороший стеклопакет, нигде не дует. Иначе такие мероприятия будут напрасными. Как правильно утеплить лоджию? Есть два способа: фиксация на клей или создание каркаса.

Принцип схож с внутренним утеплением. Только есть сложности: поверхности небольшие, нужно подрезать вату и на устройство каркаса уйдет больше времени.

Заметно, что орудовать минватой своими руками довольно просто. Материал отличается удобством, универсальный и хорош в теплоизоляции частных построек, гаражей, бань, бетонных, кирпичных, древесных, газобетонных конструкций. А еще утепление стен каркасного дома минеральной ватой – отличный вариант создания уютного и комфортабельного жилья.

Источник https://dekoriko.ru/sajding/uteplenie-doma-minvatoj/

Источник https://vse-otoplenie.ru/uteplenie-derevannogo-doma-minvatoj-snaruzi-pod-sajding-posagovaa-instrukcia

Источник https://strir.ru/uteplenie/minvatoy