Как сделать принудительную вентиляцию в ванной комнате

Правильный воздухообмен в помещении играет не меньшую роль в обеспечении комфорта, чем температура и освещенность. Если воздух будет застаиваться, то в комнате создастся неблагоприятный микроклимат: человеку будет душно, будут скапливаться сырость и запахи, содержание кислорода снизится. Особенно заметны эти недостатки в небольших и влажных помещениях, поэтому вентиляция в ванной комнате обязательно должна быть хорошей. Как этого добиться?

В разных странах действуют свои СНиПы. В них прописываются и требования к вентиляции помещения. В соответствии с этими документами для отдельной ванной комнаты нормой считается приток воздуха объемом 25 куб. м/ч, для объединенного санузла с туалетом – в 2 раза больше. Однако не всегда вентиляционные каналы в домах справляются с этой задачей. Если в комнате постоянно сыро, не происходит воздухообмен, значит, скорее всего, потребуется установка принудительной вентиляции.

Разновидности вентиляции

Выделяют 2 основных вида вентиляции: естественную и искусственную. В первом случае воздухообмен происходит за счет разницы давления в помещении и на улице. Естественную вентиляцию обеспечивают окна, форточки, двери, различные щели. Т. е. для циркуляции воздуха не используются какие-либо приспособления.

Принудительная (или искусственная) вентиляция в ванной комнате обеспечивается благодаря работе специального устройства, приводящего в движение воздушные потоки. Принцип ее действия прост: вентилятор вытягивает воздух наружу, а в комнату поступает воздух с улицы или из других помещений.

По назначению выделяют следующие виды:

• вытяжная вентиляция, т. е. выводящая загрязненный воздух;
• приточная, нацеленная на поступление дополнительных объемов воздуха извне;
• смешанная, т. е. выполняющая функции обоих названных выше видов.

Как проверить, работает ли вентиляция

В старых домах часто нарушается работа вентиляционных шахт: со временем они засоряются и перестают выполнять свои функции. Поэтому сначала нужно проверить состояние вентканала. Если он забит чем-либо, снизится эффективность не только естественной, но и принудительной вентиляции.

Узнать, в рабочем ли состоянии вентиляция в ванной комнате, просто:

1. В квартире приоткрывают форточки и дверь в ванную комнату.
2. Берут марлю, салфетку или носовой платок и прикладывают к отверстию вентиляционного канала.
3. При качественной работе воздуховода ткань или бумага будет сама держаться возле отверстия. Чем плотнее прижимается платок или салфетка, тем лучше тяга в шахте. Если они не держатся, падают, значит, что-то с каналом не так, нужно выяснять причину, почему вентиляция не работает.

Можно провести и другой тест, он также весьма прост и показателен:

• также приоткрывают форточки и двери;
• зажигают свечу и подносят к выходу шахты;
• если огонек наклоняется в сторону отверстия, то тяга есть, если он горит, не шелохнувшись, то воздух стоит на месте.

Затем опыты следует повторить с закрытыми форточками и дверями. Если и в этом случае огонек отклоняется или листок прилипает к отверстию, значит, тяга хорошая, сильная. В этом случае вряд ли возникнет необходимость в установке принудительной вентиляции. Если тяга отсутствует, то не помешает установить дополнительный вентилятор.

Основная причина отсутствия тяги – засорение канала. В этом случае необходимо прочистить шахту, при необходимости – обратиться в управляющую компанию. Бывает, что жильцы верхних этажей замуровывают вентиляцию, что также мешает циркуляции воздуха. Этот вопрос также придется решать через УК.

Выбор вентилятора

Вентилятор должен отвечать ряду требований:

• Безопасность. Прибор будет подключаться к электричеству, а устанавливаться – в сыром помещении, поэтому должна быть предусмотрена влагозащита, также вентилятор должен быть устойчив к воздействию пара.
• Низкий уровень шума. Этот параметр во время работы устройства не должен превышать 35 дБ. В противном случае постоянный гул будет раздражать жильцов, а в некоторых случаях – соседей. Придется тратиться на шумоизоляцию.
• Пропускная способность вентилятора. Ее должно хватать, чтобы обеспечить смену воздуха в комнате 5–8 раз за час.

Расчет мощности вентилятора

Уровень мощности вентилятора должен обеспечивать оптимальную циркуляцию воздуха, как минимум на уровне СНиПов. Если он не сможет прогнать через себя достаточный объем, то в его установке нет смысла. Поэтому важно правильно вычислить необходимый минимум. Существуют разные формулы расчета.

• По площади помещения. Площадь комнаты умножают на 5 и добавляют 20 %. Это необходимый минимум мощности вентилятора, который понадобится, чтобы обеспечить свежим воздухом комнату заданных габаритов. Однако рекомендуется покупать более мощное устройство.
• С учетом количества людей – 6V или 8V. В этом случае вычисляется объем ванной комнаты (V) и умножается на коэффициент. Если помещением пользуется 2 и меньше человек, то берется коэффициент 6, если 3 и более – коэффициент 8.

Установка вентилятора

В большинстве случаев не возникает проблем с тем, как сделать вентиляцию в ванной комнате. Есть несколько общих правил по размещению вытяжки в помещении:

• Она должна находиться на максимально возможной высоте, как можно ближе к потолку, это увеличит объем очищаемого воздуха.
• Как можно дальше от воды и сантехнических приборов, т. к. влага может вызвать короткое замыкание.
• На максимальном удалении от форточек, дверей и прочих естественных источников свежего воздуха, иначе вентиляция не будет охватывать весь объем помещения. Воздушные массы, только попавшие в комнату, тут же будут удаляться через шахту, при этом остальной воздух будет застаиваться.

В большинстве случаев для ванной комнаты не нужны дополнительные сложные конструкции воздуховодов: кулер монтируют непосредственно в отверстие вентиляционной шахты.

Подключить прибор к электричеству можно разными способами:

• сделать отдельный выключатель, т. е. работать устройство будет только тогда, когда кто-либо нажмет на кнопку (выключатель может быть как снаружи, так и внутри комнаты);
• соединить с выключателем ванной, в этом случае вентилятор будет работать тогда, когда горит свет в помещении.

Здесь каждый волен выбирать тот вариант, который посчитает более удобным для себя.

Качественная вентиляция в ванной очень важна. Здесь застой воздуха может привести к появлению плесени, грибка, а также создаст неблагоприятный микроклимат для человека.

Как сделать вентиляцию в ванной комнате

Регулярный конденсат на стенах и трубах ванной – верный признак недостаточной вентиляции. Запущенные случаи сопровождает черная плесень, выделяющая миллионы спор. Грибки, попадая в организм, оказывают аллергенное, патогенное, токсическое действие. Стоит озаботиться отладкой воздухообмена, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Естественная или принудительная

Квартира в панельном доме советской эпохи оборудована вытяжными каналами в туалете, душевой, кухне, обеспечивающими естественную вытяжную вентиляцию. Приток свежего воздуха предусмотрен через воздухопроницаемые деревянные оконные рамы, входные двери, меньшей степени – стены.

Установка дешевых пластиковых окон без функции микропроветривания нарушает баланс воздухообмена. Проблема усугубляется в закрытых бытовых комнатах.

Тяга в вентканалах образуется за счет гравитационного и ветрового давления. Первое возрастает с увеличением разности температуры на улице и в помещении. Ветровой напор определяется силой ветра, конструкцией здания, высотой трубы, формой оголовка вытяжной шахты.

Эффективность циркуляции падает, начиная с +5ºC на дворе, летом возможна обратная тяга, только при крепком ветре ситуация налаживается.

Естественному воздухообмену присущи крупные недостатки:

• Производительность не регулируется, допускается лишь сокращение воздухообмена. Расчет параметров приблизительный.
• Стабильная работа зависит от погодных условий. Летом разница температуры внутри и снаружи помещения минимальная, поэтому циркуляция прекращается. Зимой возникают сквозняки, выхолаживается здание.
• Неэффективное функционирование приводит к повышенной влажности, избытку углекислого газа, появлению неприятных запахов, коррозии сантехники. Дополнительное проветривание за счет форточек чревато опасными сквозняками, попаданием уличной пыли.
• Характеристики изменяются при реконструкции: замене окон, дверей, утеплении стен, устройстве коридорных тамбуров.

Вариант технически простой, не требует эксплуатационных затрат и мероприятий кроме стандартных процедур проверки, чистки воздуховодов. Существующие каналы прослужат до сноса здания.

Принудительная вентиляция содержит механический побудитель движения воздуха. Домовая централизованная система оснащается мощными радиальными или осевыми нагнетателями, подающими свежий воздух в помещения через сеть воздуховодов, распределительные устройства. Вытяжка реализуется естественным способом или посредством всасывающих вентиляторов.

Принудительная вентиляция в многоквартирном доме. Принудительная вентиляция в частном доме.

Преимущества решения противоположны минусам предыдущей схемы:

• Расход корректируется.
• Рабочие показатели: перепад давления, скорость потока – поддерживаются на заданном уровне.
• Обеспечиваются оптимальные параметры микроклимата: влажность, температура. Гарантируется удаление СО2, прочих вредных выделений, пыли.
• Возможность автоматизации управления процессом.

К негативу относят:

• Повышенную стоимость оборудования, расходы на электроэнергию.
• Необходимость периодического обслуживания электромеханической части, замены фильтров.
• Снижение шума требует специальных технических мер: виброгасящих элементов, малошумных нагнетателей, глушителей.

Естественная вентиляция

Жильцам старых многоквартирных домов не повезло: отдельная приточная система отсутствует, вытяжка часто не справляется с конденсатом в уборной, ванной. В «хрущевках» и панельных многоэтажках 70 – 80-х каждая квартира имеет индивидуальные вентканалы в конструктивах. Разгонные воздуховоды кирпичных, монолитных высоток присоединяются к шахте, выходящей на крышу. Во всех случаях самостоятельные переделки невозможны.

Самовольное изменение конструкции общедомовой вентиляции опасно и запрещено! Модернизацию системы выполняют специализированные организации по утвержденным проектам реконструкции жилья.

Какие мероприятия по плечу собственнику на пути к свежести? Начинают с простого, но чрезвычайно важного:

Периодически самостоятельно проверяют тягу. Альбомный лист должен прилипать к решетке воздуховода, а пламя спички отклоняться к отверстию.

Проверка тяги зажженной спичкой.

Обращаются в управляющую организацию ЖКХ при отрицательном результате личной проверки. Структура выступает заказчиком проверок, очистки, ремонта дымоходов, вентканалов лицензированными подрядчиками. Специалисты замеряют анемометром скорость потока у вытяжки, проверяют вертикальные каналы на проходимость стальным шаром установленного диаметра. Определяют соответствие обследуемых элементов проекту, действующим нормам, по итогам составляют акт с заключением о допуске к эксплуатации.

Инструментальный контроль цифровым анемометром.

Анализируют организацию воздухообмена уборной, планируют мероприятия по интенсификации. СНиП 31-01-2003 устанавливает количество удаляемого воздуха (L) из туалета и ванной – 25 м³/ч, при совмещенном санузле норма идентичная (удваивалась по отмененному СНиП 2.08.01-89*). Удаленный объем компенсируется поступлением через зазоры между дверью и порогом, полотном и коробкой. Современные двери плотно пригнаны по контуру, поэтому необходимо отверстие внизу полотна, оснащенное решеткой или клапаном.

Таблица 9.1 СНиП 31-01-2003

Подбирают, монтируют дверную приточную решетку, либо оставляют зазор под дверью при установке: 1-1,5 см.

Выпускают встраиваемые прямоугольные, круглые решетки с V-образными ламелями, направляющими поток. Регулируемые модификации целесообразны для принудительных схем.

Для подбора рассчитывают площадь живого сечения приточного проема (F, м²), исходя из допустимой скорости потока (υ, м/с).

,где L = 25 м³/ч – воздухообмен душевой (см. табл. 9.1);

υ = 0,5 м/с – по нормативу.

Задав один размер прямоугольной решетки (a), определяют второй (b):

Для круглых моделей диаметр (d) находят:

,где n – число встраиваемых решеток.

Пример

Найти размеры приточной прямоугольной решетки двери стандартной ванной.

1. Вычисляем площадь живого сечения: F = 25/(3600×0,5) = 0,014 м².
2. Принимаем высоту a = 80 мм (0,08 м).
3. Находим ширину: b = 0,014/0,08 = 0,175 м (175 мм).

Подходят модели: «ВЕНТС» МВ 440/2, «РОВЕН» РП 150×300.

Улучшают общую вентиляцию квартиры. Воздухопроницаемость оконных блоков из ПВХ со стеклопакетами – не более 3,5 м³/ч на квадратный метр (ГОСТ 30674-99). Не обеспечивается минимальный расход наружного воздуха на человека по СНиП 41-01-2003, поэтому не удовлетворяются требования к приточной вентиляции ванной. Исправляет положение выбор окон с микропроветриванием, монтаж стеновых клапанов, увеличивающих приток в квартиру.

Выдержка СНиП 41-01-2003 Окно с функцией микропроветривания

Дополнительные шаги в своем доме

Владельцу частного коттеджа проще добиться устойчивой работы системы. Необходимо правильно рассчитать сечения участков воздуховодов по формулам (1), (2), скорость потока принимают:

• 0,5 – 1,0 м/с – вытяжные жалюзийные решетки;
• 1,0 – 1,5 м/с – горизонтальные, вертикальные участки труб;
• 1,5 – 2,0 м/с – вентшахты.

Потери давления на местные сопротивления, подсосы, загрязнения стенок учитывают, принимая запас по площади (до 30%). Минимизируют протяженность трассы, количество поворотов, сужений. Длина, суммарное сопротивление отдельных веток по возможности должны быть близкими.

• Подключают блок уборная – ванная к независимому от остальных вентиляционному выпуску.
• Оснащают выпуски дефлекторами. Хорошие результаты показывают модели ЦАГИ, ДС, ASTATO.

Изготовление своими руками:

Предотвращают обратную тягу посредством обратных клапанов.

Монтаж обратного клапана на индивидуальный канал:

Принудительная

Организация искусственного побуждения движения воздуха предполагает установку вентилятора на вытяжной канал. По величине минимального воздухообмена помещения в рабочем режиме (L) вычисляют производительность вентилятора Lвент, м³/ч.

,где n – коэффициент запаса.

Нужный типоразмер подбирают с двух – трехкратным запасом: n = 2 – 3. Таким образом для типовой ванной объемом 10 – 12 м³, L = 25 м³/ч достаточно вентилятора производительностью 50 – 75 м³/ч. Если механическая вытяжка производится одновременно из уборной и душевой, то необходимый воздухообмен и производительность удваиваются.

Ряд сайтов предлагает выполнять расчет по кратности воздухообмена (k), используя значение k = 10. Актуальный СНиП 31-01-2003 содержит указание о кратности воздухообмена лишь для нерабочего режима: k = 0,5.

Из-за ошибочного прочтения приложения 4 отмененного СНиП 2.08.01-89*, для расчетов используют значение воздухообмена 25 м³/ч на метр квадратный, хотя привязка к площади задана только для жилых комнат (3 м³/ч на м²). По итогам получают завышенные расходы. Также пытаются пропустить весь объем воздуха квартиры через вытяжку душевой, что неверно.

Площади сечений воздуховодов F, м² находят по формуле (1). Принимают скорости (υ) потока:

• 1 – 2 м/с – вытяжные проемы, горизонтальные каналы;
• 2 – 6 м/с – шахта;
• 2 – 4 м/с – приточный воздухозабор.

Выбор типа нагнетателя обуславливают производительность и место установки:

Радиальные машины высокопроизводительные, создают большое разрежение, из-за крупных габаритов размещаются на чердаках, в технических отсеках.

Двухскоростные версии позволяют задавать рациональный режим. Степень защиты применяемых моделей не менее IP 44. При обслуживании очищают лопасти, корпус от осевшей пыли, смазывают подшипники, если упали обороты, усилился шум.

Как правило, вентилятор включается эпизодически. Известные основные схемы подключения:

Параллельная. Включение одновременно со светом. Времени действия не хватает для проветривания. Создается неприятный сквозняк при водных процедурах.

Круглую обечайку накладного нагнетателя фиксируют в отверстии канала монтажной пеной. Канальную модификацию крепят посредством независимых подвесов, чтобы избежать давления на гибкие вставки.

Оставляют прямые участки перед всасывающим и напорным патрубками не менее 1 м. Воздухозаборные отводы присоединяют к тройникам, оснащают анемостатами. Диаметр дальнего воздухозабора, учитывая сопротивление, должен быть больше ближнего к вентагрегату.

Канальная модификация на общем воздухопроводе уборной, ванной.

Дешевые, легкие воздуховоды из ПВХ используют для внутриквартирной сети. На холодных чердаках применяют оцинкованные трубы толщиной 0,5 мм, самые долговечные – нержавеющие продукты. Короткие линии от магистрали к потолочным распределителям подвесных потолков прокладывают гибкими не поддерживающими горение трубами.

Узлы из ПВХ Гибкие компоненты Канал, сформированный из пластиковых деталей

Комфортную атмосферу обуславливает направление циркуляции. Привычное для естественной системы распределение «снизу – вверх». Принудительный воздухообмен также организуют «сверху – вверх», подавая чистый воздух из потолочного распределителя: анемостата или диффузора.

Застойные зоны при разном воздухораспределении.

Надежным источником чистого воздуха служит компактная приточная установка, соединенная воздуховодом с ванной. Натяжной потолок удачно скроет гофрированную трубу.

Приточная установка на балконе. Крепление потолочного приточного распределителя.

Вентиляция в ванной комнате зависима от общедомовой, поэтому перед реновацией оцените исправность системы в целом. Примите меры к улучшению циркуляции внутри квартиры, комплексный подход повысит отдачу при модернизации локальной части.

Примеры комплексной модернизации вентиляции.

Как правильно сделать вентиляцию ванной комнаты своими руками?

Ванная комната — самое «мокрое» помещение в любом доме, через которое проходит воздух и из других комнат. Поэтому вентиляционная система в ней должна работать идеально, и быть достаточно мощной, чтобы не допускать задержки влажности в санузле.

Как именно сделать такую вентсистему своими руками, чтобы правильно поддерживать микроклимат в ванной — расскажем ниже.

Т еория

Как вообще устроена вентиляция ванной комнаты?

В большинстве случаев устройство такое: удаление воздуха происходит через вентиляционную шахту (естественным способом или чаще с помощью вентилятора). Приток — идет из коридора через:

• щель под дверью, если есть;
• дверной клапан, если есть;
• открытую дверь, если вы ее не закрываете постоянно.

В частных домах приток иногда организуют через стену (в виде небольшого окна или приточного клапана). А еще реже — если вентшахты в санузле нет — придется делать вывод вытяжки на улицу через стену (если ванная с ней граничит), либо прокладывать воздуховоды (если ванная находится в «окружении» других комнат).

Проблемы, которые возникнут при плохой вентиляции в ванной

Если вентсистема работает плохо, или если вентиляции нет вообще, или она не работает — вы столкнетесь с такими проблемами:

• появится плесень, а из ванной — может разнестись и по квартире;
• долго будет держаться сырость и запах (особенно если санузел совмещенный, и в ванной стоит туалет);
• полотенца будут влажными (даже если ними не пользоваться);
• если сушить вещи в ванной — они будут сохнуть дольше;
• поверхности (зеркало, стены, пол) будут дольше оставаться влажными после душа;
• дверь и/или коробка (и деревянная мебель, если такая будет в ванной) могут разбухнуть и не закрываться до конца.

Как понять, что вентиляцию надо улучш а ть ?

Е сли проблемы из списка выше вам знакомы — значит, вентсистема плохая, или не работает вообще.

Если же вы покупаете квартиру , и нет возможности провер я ть такие нюансы, вы можете по-быстрому п роверить, как работает вентиляционная шахта . Если она не тянет, или тем более если сильно дует из вентшахты — улучшать систему тоже придется.

О бычно проблемы с вентсистемой встречаются в сталинках, хрущевках и прочих старых домах, где вентшахты могут быть забиты мусором, частично обрушены, или вообще переделаны соседями выше.

Санитарные нормы: каким должен быть микроклимат в ванной?

Влажность: по СанПину не нормируется, но чтобы избежать сырости — не должна быть больше 60% (не считая то время, когда вы принимаете душ — из-за горячего пара она будет выше). Чем меньше — тем лучше. Для замеров можно повесить в ванной комнате гигрометр.

«Обновление» воздуха: по СНиП должно быть не меньше 25 м³/ч для раздельных санузлов или не меньше 50 м³/ч для совмещенных (для комнаты «обычного» размера, площадью до 3-4 м²). Но лучше брать вентилятор с большим запасом (про его расчет еще поговорим ниже).

А вообще вопрос про количество воздуха, которое должна прогонять вентсистема — непростой, и информации с расчетами и формулами есть куча. Например:

• что воздух в квартире должен обновляться 1 раз в час (а поскольку вытяжка в ванной — это одна из двух точек удаления воздуха, то часть этого объема она должна брать на себя);
• что вытяжка в ванной должна прогонять от 4 до 8 объемов этой комнаты за час.

Про расчеты подробнее расскажем ниже.

Естественная или принудительная : какой способ вентиляции лучше для ванной?

Т олько принудительная, потому что естественная вентиляция сильно зависит от:

• погоды (температуры, давления, есть ветер или нет и насколько сильный);
• высоты дома и этажа, на котором находится ваша квартира.

Поэтому при естественной вентиляции воздухообмен может быть очень медленным. Если бы речь шла про «сухое» помещение — проблемы бы не было. Но для ванной важно как можно быстрее удалять «лишнюю» влажность, поэтому обязательно надо ставить вытяжной вентилятор.

И еще один фактор, из-за которого нужна именно активная вентсистема: нередко бывает, что вентиляционная шахта в ванной берет на себя роль вытяжки для всей квартиры. Такое случается, если вытяжной канал на кухне «закрывается» трубой кухонной вытяжки. В этом случае воздуху из квартиры можно будет удаляться только через ванную.

П рактика

Важно : все советы ниже мы приводим для обустройства принудительной вентиляционной системы.

Расчет производительност и вытяжки

В подробные расчеты стоит вдаваться в таких случаях:

• если у вас большая площадь квартиры (условно говоря от 60-70 «квадратов») и/или высокие потолки (выше 2.7 м);
• если в ванной нет вентиляционной шахты (например, если это перепланированная квартира, или частный дом, к которому достраивали санузел);
• если в ванной у вас есть дополнительные источники горячего пара: джакузи (потому что в нем обычно долго отмокают, а значит и пара будет больше, чем от быстрого приема душа), сауна, бассейн;
• если вытяжка в ванной — единственная точка удаления воздуха из квартиры (например, если вентшахты на кухне нет вообще, или если она « занята» воздуховодом от кухонной вытяжки, и не имеет отдельной решетки).

Если же у вас квартира/дом обычной планировки, и площадь у нее не больше 60-70 «квадратов», и если вентиляция на кухне работает хорошо — в сложные расчеты можно не вдаваться.

Наш совет : в такой ситуации можно взять либо вентилятор, который раз в 5-6 «прогонит» объем ванной комнаты за 1 час, либо вентилятор, который «прогоняет» объем вашей квартиры за 1 час.

Как сделать вентиляцию в ванной: варианты реализации

Р ассмотрим все способы, которыми можно провести вентиляцию.

Варианты монтажа, если в ванной есть вентиляционная шахта:

• если есть щель под дверью — проверяем работоспособность вентканала, и устанавливаем на вентиляционное отверстие вытяжной вентилятор;
• если нет щели под дверью — врезаем в дверное полотно переточный клапан, на вентиляционное отверстие ставим вентилятор.

Что делать, если в ванной нет вентшахты:

• если ванная комната граничит с улицей — устанавливаем канал с вентилятором через стену, внутри помещения ставим обратный клапан, чтобы холодный воздух не поступал снаружи;
• если ванная граничит с кухней, и на кухне есть вентшахта — прокладываем воздуховод через стену к вентиляционной шахте на кухне, перед входом в шахту ставим тройник: в один отвод подключаем канал из ванной и вытяжку над плитой, другой отвод оставляем свободным для постоянного удаления воздуха из кухни, третий отвод втыкаем в шахту;

• если ванная граничит с кухней, но на кухне нет венштахты — делаем вывод на улицу, к этому выводу прокладываем воздуховод от ванной, от кухонной вытяжки, и свободный отвод для постоянного удаления воздуха из кухни;
• если ванная не граничит с кухней — рисуем ближайший маршрут от ванной до улицы через соседнюю комнату, и прокладываем по нему воздуховод (скрытно можно провести его под натяжным/подвесным потолком) с вентилятором, с выводом через стену (самая неудачная и редкая схема).

При любом виде подключения в один канал вытяжки из кухни и из ванной обязательно надо:

• установить на каждый отвод по обратному клапану (иначе при включении вытяжки в ванной воздух оттуда может идти не на удаление в вент шахту или на улицу , а в кухню);
• у станавливать как можно меньше поворотов, потому что каждый из них ухудшает тягу.

Какой способ включения-выключения вентилятора выбрать?

В арианты у нас такие:

• запуск и отключение вместе с освещением (включили свет — включился вентилятор, выключили свет — выключился вентилятор);
• запуск вместе с освещением, отключение по таймеру после Х (можно выбирать) минут после выключения света ;
• запуск и отключение по датчику влажности, встроенному в вентилятор или выносному;
• запуск и отключение с отдельным запуском (шнурком/кнопкой на корпусе, или вынесенным переключателем на стене, или с пульта, или со смартфона ).

Последний вариант — самый удачный. Включение-выключение по таймеру или вместе со светом — плохая схема, потому что запах и влажность могут держаться дольше. А датчик влажности — не будет срабатывать от запаха.

Поэтому лучше всего поставить управление вентилятором именно отдельное, с кнопки или дистанционно (с пульта или смартфона), независимо от света, таймера и датчика влажности (хотя датчик можно и поставить).

Чем полезно дополнить вентсистему ванной комнаты ?

1. Регулятором оборотов вентилятора. Особенно полезно, если у вас квартира на последних этажах дома, и естественная вентиляция работает совсем плохо — так можно оставить вентилятор на малых оборотах работать постоянно.
2. Гигрометром и термометром. Просто чтобы понимать, какой у вас микроклимат.
3. Обогревом. Если нет полотенцесушителя — лучше повесить его. Если вентиляцию вы планируете на этапе ремонта ванной, то можно и теплый пол постелить (электрический или водяной). Источник тепла будет помогать избавляться от лишней влаги.
4. Переточным дверным клапаном. Полезен, если дверь в ванную у вас всегда закрыта, и под ней нет щели. Да если и есть — тоже стоит поставить переточку, особенно если квартира большая — чтобы поток воздуха из других комнат проще проходил к вентшахте.

Иметь это — не обязательно, но очень полезно, и по ценнику выйдет недорого. Хороший регулятор оборотов (например, от Soler & Palau) — стоит 1.5-2 тысячи рублей. Гигрометр с термометром — еще рублей 400-600. Электрополотенцесушитель обойдется минимум в 2500-3000 рублей, а переточка в дверь — в 1000 примерно. Итого — 5.5 тысяч, не считая покупки самого вентилятора.

Источник https://mr-build.ru/ventilyatciya/ventilyaciya-v-vannoj-komnate.html

Источник https://masteravannoy.ru/osveshchenie/ventilyaciya.html

Источник https://ventihome.ru/dlya/zhilyh/kak-sdelat-ventilyaciyu-vannoy-svoimi-rukami.html