Автономная (локальная) канализация для дачи

«Цивилизация там, где канализация!» — истина, которая не требует подтверждения. Если в городах с цивилизованным водоотведением всё более-менее в порядке, то при индивидуальном строительстве далеко не всегда есть возможность подключить свой дом к системам центрального сбора сточных вод.

В этом случае проблема утилизации отходов жизнедеятельности встаёт очень остро. Есть несколько способов её решения. Самый простой из них — оборудование уличного туалета и выносного умывальника в кухне. Но такой подход не может рассматриваться всерьёз при круглогодичном проживании в собственном доме. Тогда имеет смысл оборудовать домовладение системой локальной канализации.

Основополагающие принципы устройства локальной канализации

Применительно к локальной канализации можно использовать известное выражение: «Разделяй и властвуй!» Действительно, в отличие от городской квартиры, где все стоки — и бытовые, и фекальные сливаются в один канализационный стояк, в загородном доме имеет смысл разделить их и направить в разные септики. Дело в том, что бытовые стоки (раковина на кухне, в ванной, душ, стиральная машина — автомат) не считаются заразными. Посему, их можно сбрасывать в грунт без какой-либо очистки. Учитывая, что объём стоков бытовой канализации за сутки может достигать существенных значений (около 1000 литров), решение о разделении сбросов в частном доме можно считать единственно верным. Кроме того, в любой конструкции фекального септика работают микробы, а стиральные порошки, мыло, шампунь и препараты бытовой химии действуют на биологическую среду септика самым губительным образом.

Однако, при выборе места для септика бытовых вод на участке следует руководствоваться нормативами СанПиН, в которых прописано, что запрещается мытьё автомобилей, стирка и полоскание белья водопой животных и прочие виды деятельности, способствующие загрязнению воды, на расстоянии меньшем двадцати метров от колодцев. То есть, расстояние от септика до любого колодца (в том числе и вашего) должно быть больше этой величины.

Для отвода фекальных вод, следует проложить отдельную магистраль, к которой будут подключены только унитазы (если дом в нескольких уровнях и на каждом есть туалет). При определении места установки очистных сооружений (или выгребной ямы, или готовой емкости) следует учесть, что минимальное расстояние от цоколя вашего дома до септика должно быть не менее 9 м, до источников водозабора (ваших или соседских) не менее 30 м вне зависимости от типа септика.

Оборудование септика и прокладка наружной бытовой канализации

Септик для сброса бытовых сточных вод загородного (сельского) дома представляет собой яму, глубина которой должна быть больше уровня промерзания грунта в вашей местности, но не глубже уровня горизонта водозабора. В среднем, будет достаточно глубины в 1,5 м.

В яму опускают и устанавливают одно на другое два бетонных кольца диаметром 90 см. Если в вашей местности грунты песчаные, то для рассеивания воды будет достаточно открытой площади дна септика, если почвы суглинистые или глинистые, то в нижнем кольце нужно заранее пробурить несколько рядов отверстий диаметром не меньше 32 мм. В этом случае, прежде чем производить обратную отсыпку септика, необходимо обложить первое кольцо примерно до половины его высоты дополнительными рассеивающими элементами (крупный бой кирпича, фарфоровые изоляторы, крупный щебень и т.п.). По верху элементов нужно уложить толстую строительную плёнку или геомембрану для предохранения от излишнего слива дождевых вод.

Фото 1. Общий вид септика для сброса бытовых отходов

На фото 1 показан общий вид такого септика после обратной отсыпки. Чтобы исключить промерзание, после прокладки магистрали его следует дополнительно обваловать и подобрать крышку из непромерзающего материала (хорошо подходят боковины от катушек для кабеля).

Фото 2. Траншея от дома до септика

Работы по прокладке наружной магистрали начинаются с копки траншеи. На фото 2 видно, что траншея имеет небольшую глубину и уклон в сторону септика. Уклон для траншеи берут не менее 1 градуса. В данном случае глубина траншеи у цоколя дома составляла 0,5 м, а на вводе в септик 0,7 м. Длина этой траншеи около 8 м. Такие величины обусловлены высоким уровнем грунтовых вод в данной местности. Чем ниже будет их уровень, тем глубже можно закладывать трубу, тем спокойнее можно зимовать. В данном случае придется принимать меры по дополнительному утеплению. На фото 3 видно, что труба для наружной канализационной разводки диаметром 110 мм уложена на панели из пеноплекса толщиной 50 мм.

Фото 3. Укладка трубы наружной канализации на подкладку из пеноплекса

После того как труба уложена, нужно отметить мелом место её входа в кольцо и пробить отверстие большего диаметра при помощи отбойника или перфоратора с функцией отбойника. Сборку магистрали начинают от колодца септика, куда выпускают конец трубы примерно на 30-40 см. Сборку ведут «по воде», то есть в колодце должен оказаться конец трубы без горловины. Общий вид собранной магистрали показан на фото 4.

Фото 4. Так выглядит собранная магистраль

Конечно, лучший вариант для того, чтобы пропустить трубу через фундамент дома — позаботиться об этом заранее и заложить на определённой глубине хотя бы отрезок асбестоцементной трубы большего диаметра, но чаще всего при строительстве дома оставляют проходные отверстия значительно выше. В данном случае технологическое отверстие сделано на высоте 1 м от нулевой отметки. Ничего страшного в прокладке канализационных труб снаружи здания нет. Для предохранения от морозов будет достаточно сделать короб хотя бы из того же пеноплекса. На фото 5 видно, что труба лежака подходит к фундаменту и на её конце установлено колено на 90 градусов. В этом месте лежак перейдёт в стояк.

Фото 5. Колено перехода лежака в стояк у фундамента дома

Теперь осталось завести наружный трубопровод в дом через оставленное технологическое отверстие. Этот процесс наглядно виден с наружной (фото 6) и с внутренней (фото 7) сторон дома.

Фото 6. Переход через технологическое отверстие снаружи дома
Фото 7. Переход через технологическое отверстие внутри дома

После того, как труба наружной магистрали будет заведена в дом, к ней нужно подсоединить поочерёдно ещё одно колено на 90 градусов, ревизию, крестовину, вакуумный клапан. Процесс сборки виден на фото 8 — 10. Вакуумный клапан нужен для того, чтобы обеспечить компенсацию перепада давления воздуха при сливе воды, чтобы не опорожнялись сифоны. В противном случае потребовалась бы прокладка вертикального вентиляционного стояка через все перекрытия дома с выпуском над крышей. Так как вся остальная канализация проходит внутри дома, то, начиная с крестовины, применяются трубы и фитинги для внутренней разводки (они серого цвета). Для устройства бытовой канализации достаточно труб 50 мм. В нашем примере имеется две линии — сток с кухни и сток из ванной комнаты. Разводка видна на фото 11.

Фото 8. Установка ревизии
Фото 9. Так выглядит вакуумный клапан
Фото 10. Крестовина с вакуумным клапаном на месте
Фото 11. Разводка на кухню и в ванную трубой диаметром 50 мм

После того, как все внутренние магистрали будут проложены, нужно обильно пролить каждую из них водой. Для этого можно использовать ведро и большую воронку, например. Поток воды нужно дать максимальный, имитируя слив с ванны или полной мойки кухни. И лишь убедившись в том, что все соединения герметичны, можно приступать к окончательной заделке. Технологическое отверстие задувается монтажной пеной, а труба лежака в траншее укрывается сверху панелями из стиропола толщиной не менее 50 мм в виде домика, после чего производится обратная отсыпка. Пуск воды в септик показан на фото 12, внешний вид технологического отверстия, задутого пеной — на фото 13, а укладка утеплителя — на фото 14. Чтобы не тратить много пены на заделку большого отверстия можно проложить полосы пеноплекса или стиропола.

Как показывает опыт эксплуатации таких септиков, при значительном колебании уровня воды в них в зависимости от объёма сброса, состояния грунта (способность к адсорбции зависит от степени его влажности) и времени года, переполнение его никогда не наступает, он практически не заиливается (чистка требуется раз в два года) и не доставляет хлопот ни хозяевам, ни соседям.

Фото 12. Пуск воды в септик
Фото 13. Заделка технологического отверстия
Фото 14. Утепление лежака панелями из стиропола

Фекальная канализация — очистные сооружения или выгребная яма

Устройство фекальной канализации гораздо более сложно как в техническом плане, так и относительно соблюдения всех строительных и санитарных норм. Прежде чем решить, какой системе отдать предпочтение, нужно тщательно рассчитать место возможного расположения локальных очистных сооружений (ЛОС) на участке. Всё дело в том, что далеко не во всех регионах России прописаны санитарные нормы, определяющие минимальное расстояние от места расположения самих ЛОС и от точки сброса очищенных вод в траншею фильтрации. Такие сооружения до сих пор считаются чем-то из области фантастики и нормативы для них отсутствуют.

Если в вашем регионе нет собственных нормативов, то руководствоваться придётся нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». Раздел «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», принятых в 2003 году. Согласно требованиям этого документа ЛОС закрытого типа должны находиться на удалении от жилой застройки не менее 50 м. А теперь прикиньте размеры своего участка. Вот и выходит, что далеко не всегда можно установить ЛОС, сбрасывающие очищенные стоки в траншею фильтрации. Кроме того, высокий уровень грунтовых вод ставит крест на этой затее.

Остаётся два варианта — выгребная яма или использование стандартной емкости большого объёма для сбора фекальных сбросов. Устройство герметичной выгребной ямы — дело дорогое и не всегда оправдывает вложенные средства, так как добиться стопроцентной герметичности подобного сооружения очень трудно. Хорошим выходом из сложившейся ситуации будет монтаж в качестве сборной емкости отслужившее своё бочки из-под ГСМ или другой подобного рода тары. Главное, чтобы её объем был бы равен или превышал 3 куб.м. Так как таков объём, который сможет откачать за раз обычная фекальная машина. Располагать емкость нужно с таким расчетом, чтобы обеспечить быстрый и удобный подъезд ассенизатору.

В качестве наглядного примера рассмотрим монтаж такой емкости объёмом 5 куб.м на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

Устройство простейшей фекальной канализации

Для того, чтобы устроить простейшую фекальную канализацию потребуются следующие материалы и оборудование:

• герметичная емкость с люком, подходящая по объему, в зависимости от числа проживающих (минимальная емкость — 3 куб.м);
• канализационная труба для наружных работ (в соответствии с желаемым удалением от дома, но не менее 10 м/пог);
• асбестоцементная труба с внутренним диаметром не менее 150 мм (по количеству канализационных труб);
• изоляция из вспененного полиэтилена диаметром 108 мм и толщиной 9 мм (по количеству канализационных труб);
• муфты для асбестоцементных труб (исходя из соображений, что длина такой трубы — 4 м);
• битумная мастика по металлу для емкости (если емкость стальная);
• ревизия канализационная, трубы для внутренней разводки по дому диаметром 110 мм, фитинги к ним (в соответствии с проектом внутридомовой разводки);
• унитаз с бачком, имеющим два режима слива — обычный и экономный;
• вакуумный клапан.

Главное оборудование при устройстве фекальной канализации — экскаватор, либо крепкие руки и лопата. Причём, если грунтовые воды высоко, то второе не подойдет — вода в яму прибывает быстрее, чем работает землекоп.

В рассматриваемом в качестве примера случае в качестве септика решено было использовать толстостенную стальную емкость из-под ГСМ (естественно, прошедшую соответствующую обработку от остатков топлива, чтобы емкость не взлетела на воздух) объемом 5 куб.м. Расчёт на семью из двух работающих человек с нечастыми визитами гостей. Такая нагрузка на фекальную канализацию эквивалентна 40 л стоков в сутки. Соответственно, объема емкости будет достаточно на 4 месяца. При стоимости услуг ассенизатора около 1000 рублей за откачивание одной машины эксплуатационные расходы составят около 3000 рублей в год. Расходы в городской квартире составят приблизительно такую же сумму, исходя из расчёта, что за водоотведение такая же семья платит 300 руб. в месяц.

Итак, емкость нужно тщательно обработать битумной мастикой снаружи. Для этого идеально подойдут любые автомобильные антикоры, предназначенные для обработки днища машин. На фото 15 показана такая емкость после обработки.

Фото 15. Емкость после обработки битумом

Заранее экскаватором нужно подготовить яму с таким расчетом, чтобы бочка в идеале погрузилась в неё полностью, и остался запас по краям, чтобы не возникло проблем при её монтаже, когда понадобится работа подъемного крана. Яма показана на фото 16.

Фото 16. Яма для установки емкости

В местности, где производились работы, грунтовые воды прибывали настолько быстро, что яма заполнялась полностью буквально за четыре — пять часов. На фото показан момент перед установкой бочки, когда дренажным насосом была скачана практически вся вода. При установке емкости воды быть не должно, иначе она всплывёт. Ещё одна геологическая особенность данной местности — известковая плита, залегающая на глубине около 2 м от поверхности. Таким образом, имелись серьёзные ограничения по уровню заглубления, что сказалось на уровне врезки в емкость. В идеале глубина ямы должна быть такова, чтобы уровень врезки канализационного лежака приходился как можно выше к верхнему краю емкости. Это позволит существенно снизить риск промерзания магистрали зимой. Ведь в этом случае вода в ней застаиваться не будет.

Следующий этап — установка емкости на место подъемным краном. На фото 17 показан рабочий момент переброса емкости, а на фото 18 — емкость уже установлена.

Фото 17. Доставка емкости к месту подъемным краном
Фото 18. Емкость на месте

Чтобы емкость не всплыла, её нужно заанкерить. Идеальный вариант для этого — установить рядом с бочкой с двух сторон фундаментные блоки, через петли которых перекинуть стальную отожженную катанку диаметром 8-10 мм и притянуть ею емкость. В этом случае блоков не было, а имелись два фрагмента дорожной плиты, которые уложили поверх емкости и пригрузили её тем самым на 8 тонн. Масса пустой емкости — около 1,5 тонн. В сумме получается 9,5 тонн, что в два раза превышает её водоизмещение. Это гарантия того, что она не будет вытеснена грунтом зимой. На фото 19 показан момент укладки одного из фрагментов плиты. После того, как эти работы будут завершены, можно приступать к прокладке наружной магистрали.

Фото 19. Балласт для емкости

Прокладка наружной магистрали и способы защиты труб наружной канализации от промерзания

Прокладку наружной канализации начинают после того, как будет установлена емкость. Но если в распоряжении есть экскаватор, то имеет смысл выкопать траншею заодно с ямой заранее. Пусть при этом не будет строго выполнен уклон, зато объем ручной работы значительно сократится. При выборе направления к дому и удаления от него нужно рассчитать траншею так, чтобы на ней не было поворотов. Магистраль должна быть прямая! В противном случае есть риск засорения на изгибе. Но если не получается соединить точку выхода из дома с точкой входа трубы в емкость по прямой, то придется устраивать канализационный колодец с люком наподобие тех, что установлены в городе.

В рассматриваемом примере удаление емкости от точки выхода из дома составило 21 метр. Это обусловлено необходимостью удалить её от колодца соседа на 30 м, а так же от собственной водяной скважины. Траншея была выкопана экскаватором заранее, а затем подрабатывалась вручную до требуемого уклона. Чтобы определить уклон траншеи, нужно исходить из стандартной величины не менее 1 градуса. То есть на 21 м траншеи потребуется задать уклон относительно точки выпуска из дома не менее 20 см, но лучше уклон сделать больше. В данном проекте он задан неравномерно. На выпуске из дома первые 4 метра трубы идут с уклоном 15 градусов, а остальная магистраль — 5 градусов. Это связано с вышеупомянутыми особенностями грунта.

Для того, чтобы защитить канализационные трубы от промерзания используется технология «сандвич». На пластиковую трубу одевается изоляция из вспененного полиэтилена, а затем вся сборка помещается в асбестоцементную трубу. Этот процесс показан на фото 20 — 22.

Фото 20. Изоляция из вспененного полиэтилена
Фото 21. Наружная труба в изоляции
Фото 22. Пластиковая труба в изоляции вставляется в трубу из асбестоцемента

Сборка труб начинается от емкости. В ней делается отверстие в проектной точке, куда вставляется первая асбестоцементная труба (фото 23). Ей задаётся уклон в соответствии с запланированной величиной. Уклону в 5 градусов соответствует положение пузырька воздуха в водяном уровне, как показано на фото 24. Проще всего выставлять трубы, задавать уклон и вычислять точку входа в емкость при помощи лазерного нивелира. Но прибор для внутренних работ для этих целей не подойдет, а настоящий инструмент не каждой фирме по карману. В этом проекте все работы выполнены с использованием простого водяного уровня.

Фото 23. Асбестоцементная труба заходит в емкость
Фото 24. Положение пузырька воздуха при уклоне 5 градусов

Затем в первую асбестоцементную трубу вставляют две пластиковые, с одетой на них изоляцией, заранее соединённые друг с другом. Следующие две трубы вставляют указанным способом в свободную асбестоцементную трубу и стыкуют с предыдущей, не забывая соединить асбестовые трубы между собой через муфту. Так продолжается до тех пор, пока вся линия не будет собрана (фото 25).

Фото 25. Наружная магистраль в сборе

Утепленный «сандвич» заводится в цокольный этаж дома через своё технологическое отверстие и переходит в стояк, оснащенный ревизией, как показано на фото 26. Затем фановая труба заворачивает под плитой перекрытия и переходит на трубу для внутренней разводки. Переход начинается с тройника, в котором устанавливается вакуумный клапан, о назначении которого говорилось ранее. Труба под перекрытием идёт под уклоном и дополнительно крепится при помощи самодельного сварного хомута на двух анкерных болтах (фото 27). После чего труба подаётся к месту проектируемой установки унитаза, кроме которого больше никакой другой сантехники (если нет других унитазов) к ней подключать нельзя!

Фото 26. Переход фекального лежака в стояк с ревизией
Фото 27. Переход на трубы для внутренней разводки и вакуумный клапан

Дальнейший порядок работ таков же, как и в обычной многоэтажке — установка унитаза, подключение его к водопроводу и канализационному выпуску. Унитаз нужен с двумя режимами слива — обычным и экономичным. Система унитаза (инсталлированный или обычный) значения не имеет, но он должен быть от очень хорошего производителя, запорная арматура которого исключала бы малейшую протечку на многие годы. Ведь от этого зависит скорость наполнения емкости, а значит, расходы.

Заключение. Несколько полезных советов

Устройство локальной канализации — очень трудоёмкое и капиталоемкое дело. В нём, как и в любом другом есть свои тонкости, упрощающие работу. Вот несколько советов, которые способствуют увеличению производительности труда и позволяют избежать грубых ошибок:

Локальная канализация загородного дома: сравнительный обзор очистных сооружений

Строительство домов и посёлков по своим темпам опережает развитие инфраструктуры и коммунальных систем. Возведение электросетей отстаёт не так сильно, как водоснабжение, газификация и, особенно, канализация. Для каждой из этих систем есть один-два альтернативных варианта: генераторы, скважины и колодцы, сжиженный газ. А вот канализация загородного дома имеет несколько способов организации: от примитивной выгребной ямы до станции глубокой очистки отходов, которая на выходе даёт пригодную для полива растений воду. В этой статье мы рассмотрим и сравним между собой все варианты.

На что смотреть при проектировании?

Автономная локальная канализация является защитой от распространения неприятных запахов и вредных микроорганизмов. Если учесть все факторы, то даже простая выгребная яма будет безопасной для участка, коттеджа и его жильцов.

При проектировании канализационной системы опираются на следующие показатели:

• прогнозируемый объём потребления воды;
• рельеф и площадь загородного участка;
• расположение главного источника воды (если на участке есть скважина или колодец);
• удалённость от озёр, рек и других водоёмов;
• глубина залегания грунтовых вод;
• климатические условия местности.

Состояние системы будет полностью зависеть от качества, интенсивности и периодичности эксплуатации. Оптимальной профилактикой засорений водостоков будет обильный и частый слив воды. Проект должен предусматривать наличие ревизий (небольших уплотнительных люков) и прочисток (отверстий в трубе, которые закрыты пробкой). Они располагаются в местах, где есть изгибы и соединения трубопроводов или вода изменяет движение.

Эволюция решений по устройству местной канализации

Септики, выгребная яма, станции биологической очистки – всё это имеет по несколько вариантов исполнения и ставит покупателя в тупик, когда дело доходит до выбора. Они имеют не только конструкционные отличия, но и существенно разнятся в цене. Классифицируется канализационное многообразие по нескольким признакам.

Во-первых, выбирают схему устройства исходя из типа отходов. В зависимости от того, будут утилизироваться ли только продукты жизнедеятельности человека, или требуется ещё и переработка воды, используемой для санитарных нужд. Первом случае можно ограничиться биотуалетом, в котором нечистоты смешиваются с основой из торфа и компостируются в результате деятельности определённых видов аэробных бактерий. Переработанная масса периодически заменяется и может быть использована в качестве удобрения. Это самый недорогой и компактный вариант локальной канализации, пусть и не самый удобный, особенно зимой. Все остальные способы организации местной канализации справляются с любыми видами отходов.

Во-вторых, функциональная составляющая: устройство местной канализации, предполагает только накопление сточных вод или параллельную их переработку и очищение. Простые накопители – это герметичная и выгребная яма с фильтрующим дном. Более сложные устройства: септики, биофильтры, станции глубокой биоочистки и аэротенки – избавляют участок от неприятных запахов, уменьшают вероятность загрязнения источника воды (колодца или скважины) и на выходе могут отдавать воду, практически полностью очищенную от биологических и химических загрязнений. Для повторного использования в санитарных целях она, конечно, не подходит, а вот для полива огорода и приусадебного участка является полностью безопасной.

В-третьих, расположение установки. В вертикальных очистных сооружениях движение жидкости по камерам осуществляется с помощью системы эрлифтов. Такая конструкция защищает станцию от всплытия при подъёме или высоком уровне грунтовых вод. Правда, для вертикальной канализации загородного дома ошибки монтажа или неправильная эксплуатация чреваты забиванием эрлифтов и незамедлительной аварийной ситуацией. В горизонтальных очистных конструкциях жидкость перетекает естественным путём: при достижении определённого уровня излишки уходят через перелив в следующую камеру. Площадь участка, отведённого под такие локальные очистные сооружения (ЛОС), должна быть больше, чем при монтаже вертикальной системы. Для облегчения доступа при обслуживании станции имеют несколько люков. По словам специалистов, всплывают они, в основном, из-за неравномерной нагрузки и, иногда, в момент откачки. Это не приговор для таких конструкций: чтобы избежать проблемы достаточно своевременно чистить камеры от оседающего ила.

На видео вы можете видеть пример установки станции биологической очистки:

На также рынке представлены установки с аэробной очисткой, конструкционная основа которых взята у септиков. Этот промежуточный класс оборудования имеет улучшенные показатели по очистке стоков. Однако хозяевам таких установок периодически нужно вызывать ассенизаторскую машину.

Многие локальные очистные сооружения требуют периодической откачки осадка ассенизатором. Поэтому при проектировании канализации и её расположения на участке очень важно обеспечить беспрепятственный подъезд машины к станции

Выгребная яма: минимум функций и затрат

Принцип работы этого типа очистных сооружений состоит в накоплении стоков из санузлов и кухни и последующем их очищении почвенными бактериями. На дно ямы засыпается щебёнка, галька и дёрн, которые создают самую простую дренажную систему. Часть стоков очищается естественным путём, а остаток по мере необходимости извлекается ассенизаторской машиной.

Выгребная яма имеет огромное количество вариантов исполнения: от выложенной дёрном ямы до герметичной железной ёмкости. В качестве изолирующих материалов можно использовать покрышки, кирпич, пластиковые и металлические ёмкости.

При поступлении более чем 1м 3 сточных вод выгребная яма без дна оказывается «вне закона», поскольку не выдерживает требования СНИП. Нарушение санитарных норм может стоить здоровья не только хозяевам участка, но и их соседям. При увеличении объёма стоков, подъёме грунтовых вод или паводке возможно отравление скважин и колодцев токсинами и инфекциями.

Усовершенствованная модификация выгребной ямы – это оштукатуренные бетонные или кирпичные стены (можно использовать автомобильные покрышки), бетонное дно, вентиляционная труба для отведения газов. Согласно СНИП её размеры не должны быть больше, чем 3 х 2 метра, а локализация на участке – минимум в 5-ти метрах от дома и двух от соседского забора. Домовладельцы часто забывают об организации свободного подъезда для ассенизаторской машины – досадная мелочь, грозящая санитарной катастрофой.

Экологические нормы в России гораздо жёстче, чем в Европейском Союзе. Для очищенных стоков, сбрасываемых в природные водоёмы или на рельеф, предельно допустимые значения показателя БПКп в нашей стране составляют 3-6 мг/л, тогда как европейцы готовы мириться с содержанием загрязнений 15-20 мг/л.

Система бетонных колодцев-отстойников

Местная канализация этого типа предполагает наличие минимум двух колодцев (как правило, двумя все и ограничиваются). Первый предназначен для первичной очистки стоков, а второй – для доочистки. Он же должен выполнять роль дренажа, хотя желательно установить третий дренажный колодец, с уложенными слоями щебня и гальки.

Чтобы система колодцев-отстойников работала корректно, второй или третий колодец должен быть выложен галькой и дёрном и выполнять функцию дренажа

Установка колец может быть выполнена и без привлечения специалистов. Правда, может понадобиться вызов спецтехники для поднятия и спуска бетонных элементов в грунт.

Бетонные кольца без привлечения спецтехники установить можно, но есть риск повреждения целостности поверхности. это ускорит разрушение бетона и сократит срок службы колодца-отстойника

Прочность и длительный срок эксплуатации, большой выбор колец разных размеров, защита от всплытия септика (тяжёлые бетонные кольца не всплывут во время весеннего паводка) и, конечно, возможность самостоятельно определять форму, объём и глубину камеры-отстойника – весомые аргументы в пользу колодцев-отстойников. Недостатки же этого варианта: негерметичные стыки колец, необходимость вызова ассенизаторской машины и обеспечение свободного доступа, затраты на вызов спецтехники для перемещения колец в яму.

Пластиковые колодцы – альтернатива бетонным

Принцип работы тот же, что и у отстойников, сделанных на основе бетонных колец. Здесь решена проблема герметичности, есть возможность наращивания глубины без дополнительных секций (речь идёт о гофрированном исполнении). Большинство колодцев оснащены встроенной лестницей для упрощения спуска.

Пластиковые колодцы, конечно нужно защищать от всплытия, но только они могут изменяться в объёме, давая возможность быстро подстраиваться под изменения количества проживающих

Единственным недостатком является «плавучесть» конструкции. Проблема решается заливанием на дно бетонного раствора.

Механический септик – недорогой и экологичный вариант

Накопительный септик представляет собой двух-, трёх- или четырёхкамерную конструкцию, в которой поэтапно фильтруются сточные воды. Сначала они отстаиваются и осветляются, а после органические соединения перерабатываются анаэробными бактериями. Твёрдые фракции оседают в первой камере, жидкая составляющая перетекает в следующую. На выходе из конечной ёмкости очищенные стоки попадают на дренажное поле (песчано-гравийное) для естественного очищения.

К достоинствам системы относятся низкая стоимость, энергонезависимость, простота устройства, отсутствие неприятного запаха. Недостатки следующие: чувствительность к перегрузкам, необходимость ежегодного осмотра и вызова ассенизатора, периодическая замена грунта на дренажном поле и вероятность всплытия ёмкости при повышении уровня грунтовых вод или откачке осадка.

Механические септики — это готовые изделия, которые дают хорошие показатели по очистке стоков. Это уже не выгребная яма, но ещё и не станция биоочистки

Биологические очистные системы – лучшее всегда дорого

БОСы – это самый практичный вариант. Надёжность, долговечность, качество очистки и возможность использования очищенной воды – всё объединено в одном корпусе.

На примере, устройства очистительной канализационной системы «ТОПАЗ» видно, как проходят очистку биофильтром и аэротенком сточные воды

Конструкция установки представляет собой классический септик, выполняющий начальную очистку анаэробными бактериями, который дополняется аэротенком, биофильтром или активатором с нитрификатором и денитрификатором. Биофильтр позволяет полностью удалить остаточные загрязнения прогоном через керамзит, шунгузит и биоплёнку.

Аэротенк очищает обесцвеченные стоки с помощью ила и специальной плёнки. Этот процесс может ускоряться при продувании жидкости воздухом

Дорогие ЛОС оснащаются различными сочетаниями финишных очистительных устройств, которые удаляют до 99% механические, химические и бактериальные загрязнения

Этот класс систем имеет много вариантов сборки: готовые заводские конструкции, модульные системы, которые собираются непосредственно у места установки и комплектуются в соответствии с пожеланиями покупателя. Они изготавливаются из металла, прочных пластиков или бетона. Бетонный корпус очень тяжёлый. С одной стороны, это защищает станцию от всплытия, гарантирует устойчивую работу при сложных погодных условиях и высоком уровне грунтовых вод, с другой – вызывает сложности при монтаже. Станция с корпусом из металла легче бетонной, однако требует дополнительных затрат на усиление конструкции. Наименьший вес имеют локальные очистные сооружения из пластика. Они же имеют и наибольшую устойчивость к коррозии. Не подходят такие изделия для регионов с высоким уровнем грунтовых вод и для работы при высоком рабочем давлении.

• долговечность и качество, соизмеримые со сроком жизни дома;
• простота конструкции и комфорт при эксплуатации;
• эффективность работы при неравномерном поступлении стоков;
• безопасность системы и сервисное обслуживание.

Ценовые ориентиры «канализационного» рынка

Местная канализация позволяет сбрасывать и очищать сточные воды на определённой территории с помощью различных технологий. На рынке очистные установки и ёмкостные накопители представлены в трёх сегментах: эконом, стандарт и премиум-класс. Они отличаются по объёму производительности, уровню комфорта эксплуатации, сложности обслуживания, качеству материалов и узлов, требовательности к территории, на которой будут устанавливаться, и другим характеристикам.

Представители самого дешёвого и простого сегмента – это выгребные ямы, системы колодцев-отстойников и канализационные колодцы из пластика. Если самостоятельно выкопать яму и дно выстилать тем, что в сарае завалялось, то и финансовые вложения равны нулю. Специальная ёмкость для канализации объёмом 1400 литров стоит порядка 15000 – 18000 рублей, объёмом 3000 литров – 39000 рублей, а на 5000 литров – 61500 рублей. Для обычной выгребной ямы на дачном участке отлично себя зарекомендовали железные бочки больших объёмов, пластиковые ёмкости 0,5-1,5 м3 (7000 – 21000 рублей).

При выборе канализационной системы помните, что ваши затраты не будут ограничиваться приобретением ёмкости или станции очистки. В смету закладывайте сумму, в которую обойдётся приобретение труб, гидро- и теплоизоляции и комплектующих на подключение дома к локальной канализации.

Цены на системы, состоящие из двух железобетонных колодцев-отстойников, вместе с работой стартуют с 27000 рублей. Если заказывать систему с песчаной подушкой и гидроизоляцией, то затраты возрастают до 42000-47000 рублей. Один колодец из двух колец с фильтрационным полем (5 х 1 х 1 м) дополнительным оборудованием и монтажом обходится минимум в 40500 рублей.

Стоимость системы колодцев-отстойников зависит от количества колец, их диаметра и количества этапов очистки. Их может быть два или три (больше нет смысла делать), последний, к слову, должен выполнять функции дренажа, и лучше, если это будет третий колодец

Отдельно канализационные колодцы из пластика стоят недорого: порядка 30000 рублей (при этом гарантируется герметичность системы!). Если обращаться в специализированные компании, то ценник на комплект «колодцы + комплектующие + доставка + монтаж» составляет 75000 — 80000 рублей.

К стандартным системам можно отнести различные модификации септиков, таких как «Росток» (23500 – 47500 рублей при объёмах стоков от 0,25 м 3 до 1 м 3 ), «Uponor Sako» (83000 – 147000 рублей) и другие модели. Они используются для очистки стоковых вод. Некоторые модели могут дополняться биофильтрами, колодцами или полями для фильтрации, тогда их можно отнести к премиум-классу не только по функциональности и качеству очистки стоков, но и по цене.

Самыми экологичными с точки зрения очистки стоковых вод являются установки и станции глубокой биологической очистки – это уже премиум-класс, в том числе в ценовом сегменте. Средний процент удаления загрязнений – 90-98%, но некоторые экземпляры гарантируют и 100%. Поскольку российские санитарные нормы лидируют по своей жесткости, отечественные производители давно освоили трёхступенчатую очистку стоков. Ряд изделий предусматривает четвёртый этап – обеззараживание хлорированием, а также денитрификацию и нитрификацию (удаление соединений азота и фосфора).

Эти станции представляют собой либо монолитную железобетонную конструкцию, либо объединённые в систему отдельные блоки-модули. К первым относятся установки «Осина», «Фаворит Плюс» и «Green Rock», оснащённые биофильтром для дополнительной очистки стоковых вод. Представители модельного ряда «ЭКО» (или «Эколайн») состоят из двух отстойников, между которыми располагается активатор с нитрификатором и денитрификатором.

Железобетонный корпус (1), межсекционный перепуск (2), воздухоотвод, для удаления газа (3), грибок (4), отверстие перепуска (5), железобетонная крышка (6), камера обслуживания (7), технологические люки (8), чугунный люк канализации (9). А – септическая зона, В – зона анаэробного сбраживания, С – биофильтр с инертной загрузкой (высота от 700мм)

Модульные системы выполняются из металла, железобетона или пластика и оснащаться могут различными блоками доочистки. Например, станция «Кубост 1-Био» дополнена биофильтром, система «Коттедж-Био» — биореактором, а «Кубост 1-АО» — аэротенком.

Мощность любой из установок изменяется. Они подходят как для частной застройки, когда в доме проживает до 6-10 человек, так и для гостиниц и других жилых комплексов, рассчитанных на 500-1500 человек. Что касается цен на станции глубокой биологической очистки, то они варьируются в пределах от 80000 до 345000 рублей за оборудование и от 110000 до 450000 рублей с учётом стоимости услуг.

Септик «BioStone + ChemStone” в линейке « Greenrock» является самым мощным и современным. После переработки стоки соответствуют требованиям СНИП и могут сбрасываться в водоёмы или сливаться на рельеф. Система регулируется под разные объёмы поступающих отходов: 5, 10 или 20 м3, что соответствует среднему расходу воды для 30, 60 и 120 человек соответственно

Одним из самых дорогих на рынке является комплекс «BioStone + ChemStone», стоимость которого составляет от 1130000 рублей. Конструкция предусматривает наличие отстойника, биореактора, блока для очистки от фосфора и финишных фильтров из каменного волокна. Они задерживают частицы, размером от 1,6 микрон.

Источник https://www.wikistroi.ru/story/sewage/avtonomnaia-lokalnaia-kanalizatsiia-dlia-dachi

Источник https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/yamy/lokalnaya-kanalizaciya-zagorodnogo-doma.html

Источник