Канализация в частном доме своими руками: схема системы отвода

Из этой статьи можно узнать, как создается канализация в частном доме своими руками: схема, на основе которой выполняется строительство системы отходов, поэтапное ее изготовление с полезными советами и рекомендациями специалистов, информация о прокладке трубопровода и сопутствующих процедурах. Обзор популярных видов канализации, их особенности, специфичность автономных систем для загородных участков и расценки на них.

Канализация в частном доме

Канализация в частном доме своими руками: схема и общие правила

В отличие от городских квартир далеко не каждый частный или загородный дом располагает наличием всех коммуникационных систем. Поэтому владельцы подобного жилья вынуждены выполнять их прокладку самостоятельно, чтобы обеспечить элементарные условия комфорта. Если организация этой системы наряду с водоснабжением изначально заложена в проект здания, то с их строительством проблем возникнуть не должно. Гораздо сложнее, если приходится включать схему системы канализации в частном доме, который уже готов.

Канализационная система частного дома

Простейшим вариантом реализации подобной задумки станет проект, в котором раковина и душ установлены внутри здания, а туалет находится за его пределами на улице. В этом случае можно обойтись без сложных работ по укладке трубопровода, а также монтажа очистных сооружений. Эта схема предполагает выведение сточной трубы из дома и подвод ее к канализационной яме.

Второй вариант сложнее, поскольку туалет, душ и раковина в этом случае находятся внутри здания. Если выполнить неверные расчеты или нарушить технологию строительства системы, появляется риск загрязнения участка и воды, расположенной поблизости от него, отходами. В таких ситуациях без септика не обойтись.

Полезный совет! Специалисты рекомендуют размещать помещения туалета, ванной и кухни поблизости. За счет этого можно организовать единый коллектор, благодаря которому отработанная жидкость будет направляться в сточную яму или септик.

Подвод сточной трубы из дома к канализационной яме

Как выбрать схему канализации для частного одноэтажного дома

Чтобы правильно подобрать систему канализации и схему для ее создания, нужно учесть следующие факторы:

• служит ли дом для постоянного или временного проживания;
• уровень пролегания грунтовых вод;
• количество людей, проживающих в доме на постоянной основе;
• ежедневный расход воды с учетом потребностей жильцов и бытовых приборов таких, как посудомоечная или стиральная машина;
• климатические условия;
• площадь дачного участка для определения доступных зон под установку очистительной системы;
• тип грунта и особенности его структуры;
• нормативные предписания СНИП.

Условно существующие системы канализации можно разделить на две категории: накопительные и очистительные. Более детальная классификация позволит выбрать соответствующий эксплуатационным условиям тип системы, поскольку даже однотипные схемы могут иметь существенные различия.

Схема установки накопительного септика

Выгребная яма чаще всего применяется для участков с домом, используемым для временного проживания, например, всего неделю в месяц. При этом не расходуется большое количество воды. Важным условием является пролегание уровня грунтовых вод не выше, чем 1 м от дна ямы. В противном случае загрязнение воды стоками неизбежно. Данный вид канализационной системы редко применяется в современном строительстве.

Емкости накопительного типа применяются для строительства канализации в частном доме при высоком уровне грунтовых вод. Поскольку резервуар герметичен, нет риска загрязнения почвы отходами. Однако у этой системы есть недостатки. Во-первых, дополнительные затраты, связанные с необходимость вызова ассенизаторской машины для периодической откачки стоков. Во-вторых, в схеме придется предусматривать место для въезда этой техники на участок и ее размещение.

Виды канализаций в частном доме своими руками: фото и особенности септиков

Септики однокамерного типа являются простейшими системами почвенного очищения. Принцип действия их во многом похож на выгребные ямы. Схема подойдет, если грунтовые воды пролегают не высоко. Если дом используется для постоянного проживания и происходит активное использование воды, то не рекомендуется применять схему однокамерного септика для строительства канализации.

Септики двухкамерного типа также зависимы от пролегания уровня грунтовых вод. Желательно, чтобы они пролегали минимум на 1 м ниже дня системы.

Однокамерного септик для строительства канализации

Полезный совет! Чтобы канализации в виде двухкамерного септика нормально функционировала, рекомендуется песок и щебень, который применялся во время строительства, менять каждые 5 лет.

Септики с биологическими фильтрами считаются лучшими системами канализации в частном доме, где на постоянной основе проживают люди. Для переработки отходов применяются специальные микроорганизмы, которые выливаются в унитаз. Ограничений в отношении такой канализации нет, лишь потребуется подключение к электрической сети.

Септик с полем фильтрации осуществляет сразу два способа очистки – почвенную и биологическую. Резервуар разделен на две секции. Монтаж такой канализации возможен лишь в том случае, если грунтовые воды пролегают минимум на глубине 2,5-3 м. Для строительства потребуется значительное количество свободной площади. Причем до соседних построек, как и ближайших источников воды не должно быть менее 30 м.

Септики одно- и двухкамерного типов

Аэротенки или системы с принудительной подачей воздуха обходятся очень дорого, но благодаря своим преимуществам оправдывают затраченные средства. Такие сооружения не ограничиваются в отношении монтажа, однако, требуют наличия источника питания и постоянного присутствия людей. Минимальная цена канализации для частного дома с установкой в этом случае составляет приблизительно 4000 долларов.

Как правильно сделать канализацию в частном доме самостоятельно

Строительство любых коммуникаций должно осуществляться по заранее разработанному и утвержденному проекту. Такой проект обычно имеет схему для создания внутренней и внешней разводки канализации в частном доме своими руками.

Схема монтажа септика с полем фильтрации

Внутренняя система включает:

• стояки;
• магистрали;
• зоны подключения сантехнических приборов.

К сантехническим приборам относятся такие объекты, как душевая кабинка, не имеющая поддона, ванна, раковина и унитаз. Внутренняя система заканчивается выходным патрубком. Данный элемент размещается на уровне фундаментной части здания.

При обустройстве наружной канализации на даче своими руками схема этого участка системы должен присутствовать наружный трубопровод, который обеспечивает отвод стоков от здания, а также накопительное или очистительное оборудование. Когда проект готов и утвержден, можно определить оптимальный диаметр и размер труб, а также необходимое для работы количество материала. На этом же этапе подбирается канализационный коллектор.

Схема наружной канализации на даче

Полезный совет! В процессе строительства лучше опираться на требования нормативных документов. СНИПы помогут определиться, как правильно провести канализацию в частном доме, а также исключить ошибки в процессе проектирования.

Выбор места под монтаж септика для канализации загородного дома своими руками

При обустройстве канализации крайне важен выбор места под установку септика. На его размещение влияют следующие факторы:

• глубина пролегания грунтовых вод;
• рельефные особенности участка (поскольку перемещение воды внутри системы осуществляется самотеком, следует учитывать уклон территории);
• уровень промерзания почвы в зимнее время;
• размещение источников питьевой воды;
• структура грунта.

Песчаные почвы имеют рыхлую структуру. За счет этого жидкость может легко проходить сквозь грунт, поэтому существует вероятность загрязнения грунтовых вод отходами.

Схема монтажа трехкамерного септика с колодцем

При установке септической конструкции важно придерживаться определенных требований:

1. Расстояние от жилого дома – не менее 5 м.
2. Удаление от источника питьевой воды (колодца) – 30 м.
3. Расстояние от зеленых насаждений – не менее 3 м.

Кроме этого, потребуется оборудовать зону для заезда ассенизаторского оборудования.

Обустройство внутренней канализации для частного дома: как правильно организовать работу

На схеме внутренней канализации в частном доме своими руками нужно отметить все точки системы. Сначала выполняется монтаж центрального стояка. Оптимальный диаметр трубы составляет 110 мм. Чтобы газы беспрепятственно покидали помещение, следует установить стояк так, чтобы его верхняя часть выводилась на чердак или выступала над уровнем крыши здания. Центральный стояк должен размещаться на расстоянии не менее 4 м от окон здания.

Далее, осуществляется прокладка горизонтального трубопровода. Установка ревизионных люков позволит контролировать состояние системы и своевременно выполнять ее прочистку. Эти элементы нужно разместить в самой низкой точке канализации и над унитазом.

Внутренняя разводка канализации в доме

Для каждого сантехнического прибора нужно предусмотреть наличие сифона с водным затвором. Это позволит исключить попадание неприятных запахов в помещение. В процессе прокладки канализации в частном доме своими руками рекомендуется избегать поворотов под углом 90°. Эти элементы усложняют перемещение стоков.

Патрубок, идущий от унитаза, подключается к системе напрямую. Для этого лучше использовать трубу с минимальным диаметром в 100 мм. Для ванны и раковины можно взять трубу поменьше с диаметром 50 мм. Магистраль следует разместить под углом, который обеспечит перемещение жидкости. В фундаменте также нужно сделать заготовку под отверстие для вывода системы наружу. На этой трубе обязательно следует выполнить монтаж обратного клапана, который предотвратит попадание сточных вод назад в систему.

Полезный совет! Если не удается исключить повороты в 90°, поворотную зону трубопровода можно изготовить из двух угловых деталей по 45°.

Техника установки канализации в частном доме своими руками: подготовка к монтажу септика

Конструкция представляет собой двухкамерный коллектор, секции которого сочленяются между собой с помощью переливной трубы. Для начала вырывается котлован глубиной 3 м необходимого объема с учетом количества постоянных жильцов в доме. Его можно сформировать вручную или с использованием спецтехники (экскаватора). На дне необходимо организовать песчаную подушку толщиной до 15 см.

Установить канализацию в частном доме можно своими руками

Затем формируется на основе ДСП или досок опалубочная конструкция. Ее необходимо усилить за счет армирующего пояса, который изготавливается из металлических прутьев. Перевязка осуществляется с помощью стальной проволоки. После этого нужно выполнить два отверстия в опалубке и выполнить в них монтаж обрезков труб. Таким образом, получатся зоны входа магистрали системы и переливной трубы, соединяющей секции.

Опалубочная конструкция бетонируется. Чтобы раствор распределился равномерно нужно использовать виброинструмент. Септик должен быть монолитным, поэтому заливается один раз.

Статья по теме:

Как выбрать автономную канализацию в частном доме

Обзор имеющихся способов очистки сточных бытовых отходов. Принцип работы различных канализационных устройств.

Инструкция по монтажу внешней канализации: обустройство двухкамерного септика

Дно первого отсека нужно сформировать за счет заливки бетона. В результате должна получиться герметичная секция, которая будет использоваться в качестве отстойника. Здесь будет происходить отделение твердых крупных фракций, которые будут оседать на дне. Сверху будет скапливаться осветленная частично очищенная вода. За счет соединительной трубы она будет попадать в соседний отсек.

Полезный совет! Использование аэробных бактерий позволит усилить разложение твердых частиц.

Устройство двухкамерного септика

Нет необходимости в организации дна во втором отсеке. Секция изготавливается на основе монолитных стен. Подойдут и бетонные кольца, уложенные одно поверх другого. Рекомендуемый размер диаметра – 1-1,5 м. На дне отсека формируется толстая подушка из осадочных пород, выполняющая функцию фильтра для стоков. Для этих целей подойдет галька, щебень, гравий.

Между двумя отсеками выполняется монтаж переливной трубы. Угол наклона 30 мм на каждый погонный метр. Эта труба размещается на уровне верхней трети колодцев. Чаще всего владельцы дачных участков при установке канализации в частном доме используют двухсекционную конструкцию, хотя можно обустроить септик даже с 4-мя отсеками, которые обеспечат лучший уровень очистки.

Перекрытие для септика также можно изготовить своими руками. Для этого применяется опалубочная конструкция и бетон. В качестве альтернативы можно использовать плиты из железобетона. Обязательна установка смотрового люка, позволяющего осуществлять контроль вытяжки и заполнения секций. Затем котлован нужно засыпать грунтом или песком. Очищение отстойника следует выполнять каждые 2-3 года.

Монтаж переливной трубы

Организация разводки канализации для частного дома: как правильно проложить трубопровод

От зоны, где выходит из фундамента канализационный патрубок и до септика нужно проложить магистраль. Трубопровод должен располагаться под уклоном, за счет чего будет обеспечиваться сток отработанной воды. Чем больше в диаметре используемые трубы, тем меньший угол наклона потребуется для полноценной работы магистрали. Средний показатель составляет 2°.

На схеме, глубина укладки канализации в частном доме своими руками должна располагаться ниже уровня промерзания грунта в зимнее время. Средний показатель равен 1 м. В теплых регионах нет необходимости в большом заглублении труб, достаточно будет 0,7 м. Если дом находится в холодном регионе, показатель глубины стоит увеличить до 1,5 м. На дне траншеи перед укладкой труб нужно сформировать плотную песчаную подушку, хорошо утрамбовав ее. Данная процедура позволит надежно зафиксировать трубы и предотвратить разрушение магистрали при сезонном смешении грунта.

Самой оптимальной для дачного участка станет схема прокладки прямой магистрали от дома до коллектора. Если в этом есть необходимость, можно выполнить поворот. В этом месте можно выполнить монтаж смотрового колодца. Для работы подойдут трубы, выполненные из чугуна или пластика, предназначенные для наружной канализации. Рекомендуемый диаметр – 110 мм. Все места стыков должны быть герметичными. Траншея с проложенным трубопроводом сначала заполняется песком, а затем почвой.

Схема прокладки трубы от дома до коллектора

Полезный совет! Если траншеи под монтаж трубопровода неглубокие, магистраль нужно дополнительно утеплить, используя термоизоляционные материалы.

Особенности строительства дачной канализации без откачки

Системы, не требующие откачки, как правило, представлены конструкциями двух- или трехкамерных септиков, работающих одновременно. Если система имеет два резервуара, на отстойник отводится не менее ¾ конструкции, для трехкамерных – половина. В первой секции происходит оседание тяжелых фракций. По мере его наполнения жидкость переливается во второй отсек, где отделяются легкие частицы. В третьей секции вода полноценно очищается от стоков и подается в дренажный колодец или поля фильтрации. При этом важно, чтобы две емкости были герметичными.

Этот тип системы также нуждается в откачке, но не такой частой, как в случае с обычным септиком. Это делается с помощью дренажного или фекального насоса для канализации, цена которого зависит от производителя и мощности и варьируется в пределах 2700-25000 руб. Это оборудование применяется для удаления осадка, скапливающегося в отстойнике.

Септик, установленный в котлован

На частоту процедуры влияет состав сточных вод и размер резервуара. Конструкция подлежит чистке, когда высота ила достигает уровня перелива. За полгода в резервуаре накапливается около 60-90 л осадка. На основе этих данных и объема емкости можно приблизительно узнать, сколько времени между чистками.

Чтобы узнать необходимый объем септика без откачки, следует суточную норму расхода воды на человека (200 л) умножить на количество жильцов и к получившемуся результату добавить еще 20%. Если уровень пролегания грунтовых вод находится высоко, на дне котлована рекомендуется выполнить бетонную стяжку или положить для усиления бетонную плиту.

Углубление в земле вырывается с учетом размеров емкости септика. К этому добавляется минимум 20 см с каждой стороны, а лучше еще больше. Укладка труб осуществляется на песчаную подушку аналогичным способом с уклоном на глубину 0,7-0,8 м.

Установка септика без откачки

Строительство канализации в частном доме: цена на установку

Цена установки септика под ключ формируется с учетом:

• особенностей земляных работ, например, формирования котлована или подводящей траншеи;
• необходимости в строительстве системы, осуществляющей почвенную доочистку;
• стоимости прокладки канализации за метр в земле (зависит от типа труб и длины магистрали, средняя цена 35-65 руб. за 1 м);
• установки необходимого оборудования;
• необходимости в строительстве дополнительной системы отведения очищенных стоков и т.п.

Чаще всего, если выполняется монтаж септического оборудования под ключ, в работе задействованы 2-3 человека. Поскольку установка конструкции осуществляется вручную, нет необходимости в применении специализированной тяжелой техники. В результате ландшафт остается нетронутым, а у владельца участка появляется шанс существенно сэкономить. Без изменений на участе не обойтись в случае, если проводится прокладка канализации з земле. Цена за метры проведенной работы включается в общую стоитомть работ под ключ.

Монтаж септического оборудования

Полезный совет! Чтобы элементы системы не смещались во время монтажа и не всплывали, рекомендуется выполнить процедуру бетонирования корпуса.

Если на дачном участке находятся почвы, не обладающие фильтрующими свойствами, как песок, монтажные работы значительно возрастут в цене. К таким грунтам относится суглинок и глина. Чтобы обеспечить нормальные условия для полноценного функционирования системы на территории придется формировать поле фильтрации насыпного типа.

Цена монтажа канализации в частном доме под ключ:

Модель септика	Цена, руб.
Танк	от 18700
Кедр	от 79900
Уни-Сэп	от 56000
ТопБио	от 111700

Обустройство канализации в бане своими руками: пошаговое руководство

Как и в случае с жилым зданием, канализация бани включает внутреннюю и внешнюю системы. Даже если в сооружении обустроена сухая парилка, потребуется отвод жидкости из душа. Система сбора воды зависит от того, каким образом монтируются полы. Схема канализации заносится в проект бани еще на этапе разработки и закладывается в начальной стадии строительства еще до того, как обустраиваются полы.

Если предполагается монтаж деревянных полов из досок, то элементы могут укладываться вплотную или с небольшими зазорами. Если покрытие устанавливается плотно, полы формируются с уклоном от одной стены к другой. Далее, следует найти самую нижнюю точку у стены и оставить в этом месте щель, где будет впоследствии установлен желоб (тоже с уклоном). В самой нижней точке его размещения выполняется соединение с канализационной выводящей стоки трубой.

Важно! Если схема банной канализации предполагает сбор жидкости из нескольких помещений, в том числе и из туалета обязательно нужно установить стояк с вентиляцией.

Если деревянный настил будет делаться со щелями, между досками нужно оставить небольшие зазоры (5 мм). Под полом делается бетонное основание с уклоном к центральной части помещения. В этой зоне будет монтироваться желоб и канализационная труба. Вместо основы из бетона можно поверх утепленного пола уложить металлические поддоны под деревянным настилом. Если полы наливные или кафельные, в нижней точке уклона выполняется монтаж водоприемного трапа, который отводит стоки в трубу.

Использование септиков для стоков из бани

Пошаговое руководство по строительству канализации в бане своими руками

Для монтажа канализационных труб нужно сформировать канавы с уклоном 2 см на 1 м. Их глубина – 50-60 см. На дне этих траншей следует сделать подушку. Для этого насыпается слой песка толщиной 15 см и тщательно утрамбовывается. При этом не стоит забывать об уклоне.

Далее, выполняется монтаж канализационной магистрали. Полипропиленовые трубы диаметром 100 мм укладываются в траншеи. При необходимости обустраивается канализационный стояк. Его нужно зафиксировать на стене с помощью хомутов. Обязательно следует организовать вентиляцию. Когда система готова, выполняется монтаж напольного покрытия одним из рассмотренных ранее способов.

По завершении всех работ предусмотренные проектом трапы и решетки подсоединяются к системе в установленных местах. В зоне, где водоприемник соединяется с выводящей трубой желательно установить сифон. Он будет препятствовать проникновению запахов из канализации обратно в помещение. Чаще всего трапы комплектуются встроенными гидрозатворами.

Канализационные трубы в бане

В продаже можно найти желоба, изготовленные из асбестоцемента, пластика или чугуна. Не рекомендуется использовать изделия из древесины и стали, т.к. они быстро разрушаются под влиянием влаги. Минимально допустимый диаметр желоба составляет 5 см. Если проектом предусмотрено наличие унитаза или другого санитарного оборудования, выполняется его установка и подключение. На этом работы по организации внутренней канализации заканчиваются. Внешняя система выполняется способом, описанным ранее, и может представлять собой септик или дренажный колодец.

Строительство канализации в частном доме: схема вентиляции в бане

Воздухообмен в бане может быть организован различными способами. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Изучив специфику каждого метода, можно подобрать самый лучший вариант для бани.

Первый способ предполагает создание отверстия, предназначенного для подачи свежего воздуха. Его следует расположить за печью-каменкой на высоте 0,5 м от уровня пола. Отработанный воздух будет выводиться через отверстие с противоположной стороны. Его необходимо разместить на высоте 0,3 м от пола. Чтобы усилить перемещение воздушных потоков на выходном отверстии нужно установить вытяжной вентилятор. Все отверстия закрываются решетками.

Полезный совет! Чем ниже будет размещаться вентиляционная вытяжка, тем интенсивнее будет происходить процесс воздухообмена. Важно не переборщить в этом плане с парилкой, иначе будет происходить значительная утечка тепла.

Схема канализации для туалета в бане с септиком и вентиляцией

Второй способ подразумевает размещение обоих отверстий в одной плоскости. В этом случае работы будут затрагивать стену противоположную той, где находится печь. Втяжной канал размещается на высоте 0,3 м от уровня пола, на аналогичном расстоянии от потолка нужно выполнить вытяжное отверстие и установить в нем вентилятор. Каналы закрываются решетками.

Третий метод подходит для напольных покрытий, где доски уложены с зазорами для отвода жидкости. Входное отверстие делается на высоте 0,3 м от пола на стене за печкой. В этом случае не потребуется монтаж выходного канала, поскольку отработанный воздух будет выходить через щели между досками.

Обустройство автономной канализации в частном доме своими руками: видео и рекомендации

В качестве материала для изготовления автономных канализаций используется полипропилен, характеризующийся небольшим весом, экологичностью, прочностью и высоким показателем теплопроводности. Очистка стоков осуществляется определенными видами бактерий, которые питаются органическими отходами. Доступ кислорода – обязательное условие для жизни этих микроорганизмов. Цена автономной канализации в частном доме значительно выше, чем стоимость обустройства обычного септика.

Составляющие элементы системы автономной канализации

Это обусловлено многочисленными преимуществами систем автономного типа:

• высоким уровнем очистки стоком;
• уникальной системой аэрационной чистки;
• отсутствие затрат на сервисное обслуживание;
• отсутствием необходимости в дополнительном приобретении микроорганизмов;
• компактными габаритами;
• отсутствием необходимости в вызове ассенизаторской машины;
• возможностью установки при высоком пролегании уровня грунтовых вод;
• отсутствием запахов;
• длительным сроком службы (до 50 см).

Во сколько обойдется строительство канализации в частном доме: цена под ключ

Возможности автономных канализаций Юнилос Астра 5 и Топас 5 считаются самыми оптимальными для дачных участков. Эти конструкции надежны, они способны обеспечить комфортное проживание и необходимые бытовые удобства для жильцов загородного дома. Данные производители предлагают и другие, не менее эффективные модели.

Средняя цена автономных канализаций Топас:

Наименование	Цена, руб.
Топас 4	77310
Топас-С 5	80730
Топас 5	89010
Топас-С 8	98730
Топас-С 9	103050
Топас 8	107750
Топас 15	165510
Топаэро 3	212300
Топаэро 6	341700
Топаэро 7	410300

Обратите внимание! Особенности автономной канализации Астра, Топас, Биотанк и прочих перечисленных в таблицах моделей позволяют выполнять глубокую биологическую очистку сливов. Этот показатель в некоторых случаях достигает 98%. В результате обработки стоки превращаются в прозрачную воду с небольшой примесью ила.

Средняя цена автономных канализаций Юнилос:

Наименование	Цена, руб.
Астра 3	66300
Астра 4	69700
Астра 5	76670
Астра 8	94350
Астра 10	115950
Скарабей 3	190000
Скарабей 5	253000
Скарабей 8	308800
Скарабей 10	573000
Скарабей 30	771100

В таблицах указана стандартная стоимость системы. Окончательная цена монтажа автономной канализации под ключ формируется с учетом расценок на прокладку наружного трубопровода и прочих моментов, затрагивающих земляные и установочные работы в целом.

Средняя цена канализаций автономного типа Танк:

Наименование	Цена, руб.
Биотанк 3	40000
Биотанк 4	48500
Биотанк 5	56000
Биотанк 6	62800
Биотанк 8	70150

Советы по монтажу автономной канализации на дачном участке

Как и в любой другой системе, монтаж трубопровода рекомендуется выполнять под наклоном от дома в сторону очистительного резервуара. Оптимальный угол составляет от 2 до 5° на каждый метр. Если не придерживаться этого требования, полноценное отведение стоков автономной канализацией для дачи станет невозможным.

Во время прокладки магистрали следует позаботиться о надежной фиксации ее элементов. Чтобы исключить риск деформации труб и смещения во время просадки почвы, нужно грунт на дне траншей тщательно утрамбовать. Если выполнить заливку дна бетоном, получится более надежное фиксированное основание. В процессе установки труб желательно придерживаться прямой траектории.

Обязательно следует проверять места стыков на предмет герметичности. Для стыковки обычно применяется жидкая глина. Допускается использование специализированных средств, рекомендуемых производителем труб. Если выполняется монтаж магистрали на основе элементов диаметром 50 мм, максимально допустимая протяженность прямых участков системы составляет 5 м. При использовании изделий диаметром 100 мм этот показатель составляет 8 м максимум.

Важно! Резервуар для накапливания отходов нельзя размещать на расстоянии менее 10 м от построек жилого типа.

Выбирая место для септика на участке, необходимо учесть, что до забора должно оставаться не менее пяти метров

Строительство автономной канализации в частном доме своими руками

Сначала подбирается оптимальное место для установки резервуара для стоков. Для этого можно использовать данные, рекомендуемые для монтажа обычного септика, затем, можно приступать к земляным работам. Под установку емкости вырывается котлован. Размеры углубления в земле должны соответствовать габаритам резервуара с припуском по 30 см с каждой стороны.

Технологией допускается монтаж биологического фильтра и септика в один котлован. Земляные работы также подразумевают формирование траншей для укладки трубопровода. При этом нужно соблюдать уклон 2 см на каждые 0,1 м магистрали. Дно котлована трамбуется и заливается бетонным раствором. После того как площадка полноценно высохнет и затвердеет, можно выполнять монтаж пластиковой емкости. Чтобы зафиксировать конструкцию на основании желательно использовать тросы.

На следующем этапе выполняется сборка автономной канализации загородного дома и подвод трубопровода в соответствии с заранее продуманной схемой. В это же время осуществляется заполнение блоков биологического фильтра. Для этих целей может использоваться абсорбент с биоактивным действием и керамзит.

Автономная канализация загородного дома

После того как вся система установлена, углубления в почве обратно заполняются. Для этого используется земля и песок, допускается применение цементно-песчаной смеси. Все это насыпается слоями и тщательно утрамбовывается. В это же время выполняется заливка воды в септик. Уровень жидкости должен быть немного выше верхней отметки насыпного материала. Трубопровод засыпается песком, а затем землей. В этом случае нет необходимости в утрамбовке засыпки. Подключение системы можно осуществлять только после того, как канализация проверена.

С учетом вышесказанного собственноручный монтаж автономного оборудования не так уж сложен. Использование готовых конструкций позволяет исключить любые неудобства, связанные с отводом и очисткой стоков. Придерживаясь инструкции производителя, любой владелец дачного участка, может своими руками установить эффективно действующую и безотказную систему с длительным сроком службы. Если же выполняется монтаж другой системы, идеальный результат возможен только при условии правильного выполнения расчетов.

Руководство по проектированию и строительству канализации своими руками

Наличие грамотно спроектированной и профессионально построенной системы отвода продуктов жизнедеятельности – это залог комфортной жизни современного человека.

Как устроена типовая система канализации

Системы канализации и водоснабжения лучше всего прокладывать и монтировать в одно время и лучше всего на стадии строительства. Если дом построен, то будет более хлопотно и дорого.

Все начинается с подготовки документов и проектирования канализации.

Если есть центральная канализация недалеко от дома, то требуются следующие документы:

• Планировка от геодезической компании (должна быть схема прокладки канализации).
• Технические условия по подключению от районного или городского водоканала.
• Проект подключения по ситуационному плану и техническим условиям.
• Разрешения от служб собственников коммуникаций через которые пройдет новая ветка. Это могут быть – электрические сети, газовая труба, шоссе и т. д.
• Подписи соседей, разрешающих проведение работ (при прокладке коммуникаций через их участки).

В случае отсутствия центральной канализации поблизости, канализационная система в загородном доме не требует документов и согласования, но проект должен быть обязательно. Это исключит ошибки при строительстве.

Схема устройства канализации для частного дома

Схема позволяет рассчитать потребность материалов для канализационной системы. Вся канализация подразделяется на канализацию внутреннюю и внешнюю. Проект внутренней канализации соответствует плану здания.

Внешняя канализация подразделяется на:

• Фекальную (в документации обозначается К1).
  Собирает, очищает и утилизирует хозяйственные и фекальные стоки, поступающие из внутренней канализации дома.
• Ливневую (в документации обозначается К2).
  Предназначена для сбора дождевой и талой воды в специальную емкость для полива и иного технического использования.
• Дренажную.
  Служит для сбора жидкости из пластов грунта насыщенных грунтовыми водами.

Ocнoвныe пoлoжeния caнитapных нopм и пpaвил

При строительстве системы водоотведения следует соблюдать санитарные нормы. Попытки сделать «на глазок» приведут к появлению неприятного запаха и другим неприятностям.

Все минимальные размеры и отсупы оговорены в:

В них указаны все допустимые расстояния между объектами водопровода и канализации. В нормах указаны только минимальные расстояния и рекомендации делать не меньше. Максимальные расстояния не указаны, но слишком большие расстояния могут привести к засорам или к ситуации, когда вода в трубах замерзнет и разорвет трубы. Должно быть соответствие между санитарными и эксплуатационными требованиями.

Например, если система биоочистки будет слишком далеко, то стоки остынут, и система перестанет работать.

Наклоны труб рассчитываются также, как и внутри помещения. Лучше если они будут прямыми (до 20 градусов) от здания до емкости.

Виды систем канализации

Если рассматривать автономную канализацию загородного дома, то она включает в себя:

• Внутреннюю.
  Комплект труб, объединяющих все сантехнические устройства в единую выпускную (или выходную) трубу.
• Наружнюю.
  Сеть подземных труб для перемещения сточных вод в отстойники. Ливневая и дренажная системы могут выводить воду в отдельный водоем или емкость. Фекальная жидкость по своим трубам идет в отдельную емкость.
• Очистные сооружения.
  Здесь происходит осветление стоков, очистка от загрязнения и органических отходов, дальнейшая утилизация и переработка.

Рекомендации по выбору наружной канализации:

1. Если канализация строится на дачном участке, где жить будут только летом, бюджет имеется небольшой, то хватит выгребной ямы накопителя (далее — вариант 1).
2. Если дом небольшой, но жить будет небольшое количество людей, то ставят септики различных типов и объемов (далее — вариант 2).
3. Если большой дом и расход большой, то ставят станции биоочистки, после которых получается техническая вода (далее — вариант 3).

Вариант 1. Выгребные ямы разных конструкций

Выгребные ямы имеют различный вид и часто строятся из подручных материалов:

• кирпича;
• бетона;
• шлакоблоков;
• старых покрышек от грузовиков;
• готовых металлических емкостей или сваренных вручную;
• пластиковых готовых емкостей (заводского производства).

Все простейшие автономные выгребные ямы имеют два вида конструкций:

• Герметичные.
  Обустраиваются в земле и собирают все отходы, которые по мере заполнения откачиваются ассенизационной машиной.
• Без дна.
  На дно выкладывают слой щебня. Сточные воды будут уходить в грунт, но твердые отходы все равно будут скапливаться и их придется откачивать.

Кустарные выгребные ямы без дна

Такие ямы имеют свои преимущества и недостатки.

Выгребная яма, не имеющая дна подойдет для местности где соблюдаются три условия:

• низкий уровень грунтовых вод;
• расстояние до водозаборного устройства (колодца или скважины) должно быть максимально большим;
• почва должна обладать способностью впитывать и фильтровать воду (песчаные, супесчаные почвы).

Дно ямы сначала засыпают песком 25-30 см, потом таким же слоем щебня мелких фракций. Верхний слой — крупной щебенкой слоем 30-35 см. Это обеспечит хорошую фильтрацию стоков. Если яму под такую емкость копали экскаватором, то пространство между грунтом и стенками ямы также засыпают крупным щебнем, а нижнюю часть перфорируют отверстиями.

Стенки изготавливают из:

• кирпича оставляя перфорационные отверстия;
• железобетона;
• стального листа;
• старых покрышек грузовых автомобилей;
• бетонных колец.

Если все сделано правильно, то первые 2-3 года можно только периодически заглядывать в яму для контроля уровня жидкости. Позже придется откачивать накопившиеся стоки вместе с твердыми отходами, скопившимися за это время. Со временем способность фильтрации будет снижаться из-за того, что твердые отходы, жир, мыло забивают пути фильтрации воды.

Для предотвращения скапливания ила и осадков используют биологические и химические препараты, но они лучше работают в теплое время года. Особенно это касается биологических препаратов, которые содержат микроорганизмы, перерабатывающие биоотходы как в природе, но гораздо быстрее.

Герметичные выгребные ямы

Такой вид канализации используется если:

• На участке высокие грунтовые воды.
• Почвы глинистые или суглинистые и не будут фильтровать воду.
• Нет возможности выдержать расстояние от колодца или скважины с выполнением санитарных норм.

В таком случае используют герметичные емкости. Пластиковые обязательно ставят на бетонное основание и связывают емкость с ним чтобы она не всплыла.

Вариант 2. Септики анаэробного типа

Септиком называют систему очистки сточных вод.

Анаэробного типа – септики, использующие для очистки анаэробные бактерии. Так называют бактерии, не использующие кислород в своей деятельности. После очистки вода не пахнет и ее сливают в грунт или дренажную канаву.

Основные требования к устройству септиков

Все требования к обустройству септика оговариваются в СНиП (или СП) и СанПиН.

Многокаскадные энергонезависимые септики

Данные септики не требуют электричества. Имеют несколько камер (обычно 3). Движение сточных вод из камеры в камеру происходит переливом. Он сделан в виде небольшого колена входное отверстие которого направлено вниз. Жидкость в следующую емкость забирается приблизительно из третьей четверти емкости (считая от нижней части) и то, что плавает по поверхности дальше не уходит.

1. В первой камере происходит разделение на фракции. Твердые фракции оседают на дно и после переработки бактериями превращаются в ил. Остальное переливается в следующую емкость.
2. Во второй камере происходит доочистка с помощью анаэробных бактерий. Уже хорошо очищенная вода попадает в третью камеру.
3. Третья камера обычно без дна. На дно насыпан слой песка, а поверх щебень. Стенки делают из кирпича, чтобы происходила фильтрация в грунт. Эта емкость выполняет функции дренажной системы, но не занимает большую площадь.

Ил из первой емкости удаляют приблизительно раз в 1-2 года. При этом возможно потребуется добавлять культуру анаэробных бактерий.

Ставить такой септик можно только на почвах с хорошей фильтрацией. Расстояние до водозаборных сооружений должно быть максимально большим. Не рекомендуется использовать хлорсодержащие химикаты – хлор убивает бактерии.

Данные типы возможно использовать только на песчаных, супесчаных и торфянистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод.

Станция искусственной очистки — септик, имеющий принудительную подачу воздуха

Такие септики обеспечивают очистку до 98%. На выходе получается техническая вода без запаха, которую можно использовать для полива растений в жаркую погоду.

Конструкция многокамерная и содержит от 3 до 6 камер или емкостей. Такая станция по составу элементов похожа на промышленную. Для его работы используется компрессор. Если к нему добавить ресивер достаточно большого объема, то сам компрессор будет работать достаточно короткое время, чтобы создать нужное давление в рессивере.

1. Первая емкость куда попадают сточные воды – это первичный отстойник. В нем нерастворенные остатки оседают на дно.
2. Следующая камера – анаэробный биореактор. В нем вода пропускается сквозь ерши. Под действием анаэробных бактерий происходит начальное разложение химических соединений.
3. Третья камера аэротенк, в котором под давлением компрессора кислород в виде мелких пузырьков воздуха обеспечивает активное окисление сточных вод.
   Эта камера может быть снабжена не компрессором, а насосом, который с помощью форсунок распыляет жидкость в виде тонких струй, насыщает кислородом и попадает на биофильтр с пленкой на которой много бактерий. Бактерии окисляют органическую составляющую сточных вод на углекислый газ и воду.
4. В четвертой камере ил, с активно работающими на очистку бактериями, оседает на дно и вновь передается в аэротенк.
5. В пятом аэробном отсеке с помощью ершовых насадок воды окончательно очищаются. На дне емкости размещают известняк, который нейтрализует агрессивные вещества, содержащие азот и фосфор.
6. В шестом отстойнике вода осветляется и очищается, проходя через щебень. В отделе есть поплавки с реагентом, содержащим хлор. Он производит обеззараживание воды.

Очищенная вода выводится наружу через выводящий трубопровод.

Станция естественной очистки — септик с биофильтром

По конструкции такая станция похожа на описанную выше, но есть отличие. Во второй секции имеется биофильтр, который состоит из инертного материала с большой удельной площадью поверхности: керамзит, пластиковые гранулы определенного размера, ерши.

На всей площади биофильтра размещаются бактерии, которые расщепляют аминокислоты и другие органические соединения. Достаточно периодически добавлять их в септик. После очистки уже качественно очищенные воды попадают в третью камеру где фильтруются.

Раз в 1-2 года требуется очистка.

Почвенная и биологическая очистка — септик с полем фильтрации

Такой септик обычно имеет только 1 или 2 емкости. В них фекальная жидкость отстаивается и частично очищается (приблизительно на 45-55%). Вместо третьей емкости размещают поле фильтрации. На полях фильтрация вода растекается по дренажному слою и фильтруется в землю.

Такая система также будет работать только на почвах с хорошей водопроницаемостью.

Вариант 3. Станции биоочистки

Станции биоочистки почти полностью (до 95%) очищают сточные воды. В процессе очищения участвуют бактерии и кислород.

Такие системы качественно очищают воду и после них воду можно сбрасывать в водоемы.

Какую канализацию сделать в частном доме

Выбор типа канализации зависит от нескольких факторов.

Критерий	Рекомендации
Количества людей, которые будут проживать в доме.	Чем больше людей, тем естественно должны быть выше производительность и величина залпового сброса.
Объем залпового сброса.	Он зависит от вида герметичности канализации если она не герметична и может быть затоплена ливневыми или талыми водами. Другим фактором может быть резкое увеличение численности живущих (приехало сразу много гостей). Такое предусматривают при проектировании.
Глубина залегания канализационной трубы.	Часто глубина залегания уже установлена отверстием в фундаменте дома.
Производительность системы.	Пропускная способность, заявленная производителем или рассчитанная по объему протекающему в отрезок времени в расчете на единицу объема очистного сооружения.
Глубина залегания грунтовых вод.	Этот параметр определяет степень риска затопления канализационной системы в весенний период и влияет на сложность установки системы очистки.
Особенности рельефа.	Возможны сложности с обеспечением уклонов, а также влияет география местности: наличие водоемов, точек водозабора и т. д.
Структура и тип грунта.	От того какой грунт (глина, чернозем, торф, песок) зависит сложность, а значит и цена системы очистки.
Материал из которого будет изготовлена система.	Свойства материала влияют на конструкцию, особенности монтажа и дальнейшего обслуживания системы очистки сточных вод.
Возможность подключения к электросети.	Системы глубокой очистки требуют использования насосов, компрессоров, блоков управления.
Размеры земельного участка, который возможно выделить на установку сооружения.
Сроки проживания.	Является ли дом дачным и время проживания в нем 1-2 месяца в году или в доме будут жить постоянно.

Все эти факторы должны быть учтены при выборе очистительной системы.

Рекомендую воспользоваться нашим сервисом для корректного расчета необходимого объема септика.

Для проживания круглый год

В случае, если в доме будут жить круглогодично и поступление сточных вод будет постоянным — лучше выбрать высокопроизводительную систему очистки.

Если объемы сточных вод будут большими (10 и более кубометров), то надо думать о системе с аэротенком и глубокой очисткой. Компрессор можно поставить в теплом помещении. Сама система будет размещена достаточно компактно и сточные воды после переработки никак не будут влиять на экологию местности.

Для летнего проживания

Для летнего проживания не следует строить локальное очистное сооружение слишком сложным и энергозависимым.

Все системы глубокой очистки должны работать постоянно. В случае простоя аэробные, а потом и анаэробные бактерии погибнут. Естественно, что и электроэнергия на участке может подаваться не постоянно.

Для проживания 2-4 человек в течении месяца будет достаточно выгребной ямы с дренированием.

Если не будет возможности сделать выгребную яму исходя из санитарных норм, близким залеганием грунтовых вод, или грунтом с низкой водопроницаемостью, то устанавливают герметичную емкость с возможностью подъезда ассенизаторов. Лучше выбирать большие емкости, чтобы приглашать их пореже. Обычно емкость бочки современных ассенизационных машин — 10 кубометров. Таких же объемов должна быть емкость резервуара для сточных вод.

Если нет проблем, указанных выше, то оптимальным будет септик с биофильтром и анаэробной очисткой. Сточные воды должны переливаться самотеком. Последним поставить колодец с дренажом для фильтрации. Срок жизни без поступления фекальной жидкости анаэробных бактерий – 90 суток.

В начале сезона придется возобновлять биокультуру. Если на дачу планируют заезжать на выходные и в отпуск в течении всего года, то такой выбор будет оптимальным.

Если не смотреть на рейтинги в Интернете, а просто проехаться по сельской местности подальше от Москвы и Санкт-Петербурга, то можно увидеть, что у большинства жителей это самодельная выгребная яма из подручных материалов: покрышек от автомобиля, кирпича, бетона, железобетонных колец, металлических емкостей, бывших когда-то цистернами, железнодорожными ресиверами и т. д.

Это приблизительно 60% и живут эти станции очистки не один десяток лет. Еще 30% — это септик из 2-х – 3-х емкостей из бетонных колец с переливом. Остальные или не имеют ничего кроме скворечника на улице и ведра в доме, или что-то из сильно «навороченного» и дорого.

Инструкция как сделать канализацию в частном доме

Строительство канализации ведется поэтапно. И всегда начинается с составления проекта. Вообще составлять план и проект желательно поручить специалисту. Уже опираясь на готовый проект составляется смета и самостоятельно приобретаются материалы и строится канализационная система.

Вот перечень этапов:

1. Составление планов и сметы.
2. Монтаж внутренней канализации.
3. Установка септика.
4. Прокладка магистрали от септика к дому.
5. Подключение сантехнического оборудования
6. Запуск в эксплуатацию.
7. Эксплуатация и профилактика.

Этап 1. Смета и план проект канализации

Создание плана и сметы канализации разбивается на проектирование внутренней канализации в доме и план размещения септика.

Внутренняя канализация в доме обычно уже есть в плане, так как для строительства берется типовой проект и привязывается к местности. Соответственно в проекте уже будет размещение всех сантехнических устройств, разводка и диаметры труб. Все будет в соответствии со всеми СНиП и СанПиН.

• выбрать тип системы канализации;
• выбрать место и глубину залегания септика;
• из указанной на проекте точки провести трассу до септика.

Выбop мecтa для кaнaлизaции

Место для канализации (септика) подбирается с учетом требований СанПиН и СНиП. В них обязательные для выполнения указаны минимальные расстояния до объектов (указаны выше) окружающих или находящихся на самом участке объектов. Но если брать максимальные расстояния, то возникнет необходимость строить дополнительные колодцы, тщательно утеплять трубы и другие мероприятия сильно удорожающие и так не дешевое строительство.

Учитываем тип грунта и рельеф

Тип грунта и рельеф участка влияют на место расположения септика и выбор системы. Для септика по возможности выбираем самую низкую точку участка или туда где есть понижение рельефа. Состав грунта влияет на размеры дренажного поля. Если почва глинистая, то придется отказаться от полей аэрации в пользу закрытой очистной системы глубокой очистки или использовать инфильтраторы.

Учитываем грунтовые воды и соседей

Уровень грунтовых вод знать необходимо потому, что СНиП требует: от нижней точки септика до грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра.

При выборе места для септика учитывают не только место водозабора на своем участке, но и те, что находятся на участках соседей.

Считаем объем потребления воды

В среднем считается, что один человек тратит 200 литров воды в сутки. С учетом того, что в септике фекальная жидкость должна отстаиваться трое суток, то на каждого планируется 600 литров в сутки.

Считаем объем септика

Формула расчета будет такова:

• n – количество проживающих в доме;
• 1,2 – коэффициент учитывающий залповый сброс и наличие твердых осадков.

Например, если в доме проживают двое взрослых и ребенок, то потребуется септик объемом не менее 2 кубов.

Септик при высоком УГВ

Уровень грунтовых вод влияет на выбор системы канализации. Если он высок, то поля фильтрации не подойдут. Придется выбирать герметичную схему с глубокой очисткой. На трубы между емкостями септика нужно ставить обратные клапаны, чтобы вода не затопила канализацию.

Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом

Для этого копается яма на глубину промерзания. Фильтрационное поле должно располагаться ниже глубины промерзания. Сразу определяем тип грунта.
1. Если появилась вода, то определяем откуда она в яме: сверху, снизу, сбоку. Требуется определить: это верховодка или высокий уровень грунтовых вод.
2. Если добрались до глины, то глубже копать бесполезно.
3. Заливаем воду в яму и контролируем как она впитывается или остается на уровне появившейся. Заливаем водой несколько раз и по многу, чтобы получить более точный результат. Считаем количество вылитой воды и время поглощения.
4. Если остается какой-то определенный уровень, то фиксируем его – это будет нижний уровень фильтрационного поля.
5. Если вода полностью впитывается в грунт, то низ ямы будет низом фильтрационного поля.
6. Считаем площадь дна и стенок ямы – это будет площадь водопоглощения. Сколько воды вылилось и за какое время впиталась за все время. Объем делим на время и площадь и получаем величину в литрах в минуту на один квадратный метр.
7. Общий объем воды использованной, семьей в сутки разделим на полученную скорость водопоглощения и для верности умножим ее в двое. У нас получится площадь фильтрационного поля.

Правила составления схемы

Если система сложная – многоэтажный дом, большой участок и расстояние от дома до септика придется делать на большом расстоянии, то лучше доверить дело специалисту.

В одноэтажном доме все сантехнические приборы следует располагать рядом возле одного стояка. Стояк переходит в выходную трубу.

Чем меньше длина канализационных труб, чем меньше в ней колен, тем схема надежнее.

Если проект описывает двухэтажное здание, то схему описывают по каждому этажу отдельно со входом на один стояк.

Если у вас большой коттедж в составе которого баня или сауна с бассейном, то один стояк может не справиться с объемами и здесь обязательно нужна рука специалиста.

Если схема выполнена правильно, то она содержит:

• Проект укладки водовода с размерами труб и материалов, которые пойдут на изготовление.
• Место расположения стояка и линии канализационных труб.
• Точки поворотов водовода.
• Расположение колодцев ревизии.
• В случае использования насоса – точка его расположения.

Для внешней канализации рассматривается:

• Ландшафтная характеристика.
• Особенности почвы.
• Уровень грунтовых вод.
• Уровень промерзания почвы.

В случае невозможности создать систему с самотеком ставят насосную станцию.

Этап 2. Монтаж внутреннего трубопровода

При прокладке внутреннего трубопровода следует неукоснительно соблюдать правила СНиП и СанПиН. Это позволит не совершить грубые ошибки, сэкономит время и деньги, которые придется потратить на переделку. Также надо иметь информацию о том, как работают сантехнические изделия, какие комплектующие и вспомогательные материалы нужны при монтаже.

Базовые принципы монтажа труб в доме

В качестве центрального канала отвода сточных вод в доме является стояк. Если дом большой и санузлы размещены далеко придется строить два или больше.

Стояк – это вертикально установленная труба, проходящая от подвала и заканчивающаяся над кровлей. Нижняя часть стояка соединяется с наклонной трубой такого же или большего диаметра и выходит наружу во внешнюю сеть.

Что потребуется для монтажа внутренней канализации

Для монтажа внутренней канализации потребуются трубы разного диаметра и соответствующего им размера фасонные части, доборные элементы, крепеж.

Выбор материала труб и их диаметра

Для изготовления канализационных труб и фасонных частей используются следующие материалы:

• Пластиковые трубы.
  Это может быть полипропилен (ПП) и поливинилхлорид (ПВХ). Они подразделяются для внутренней канализации (серые) и для внешней (оранжевые). Для усиления применяются трубы гофрированные одинарные и двойные. У двойных внутренний слой гладки и обеспечивает нормальное движение сточных вод. Для прокладки канализации при отсутствии возможности движения сточных вод самотеком иногда используют насос. Для работы под давлением применяются трубы НПВХ (напорные ПВХ)
• Чугунные канализационные трубы.
  Очень устойчивы к коррозии, не портятся при протекании по ним горячих жидкостей, очень прочные и долговечные. Из недостатков – шероховатость поверхности, большой вес, высокая стоимость.

Монтаж стояка

Последовательность монтажа следующая:

1. Готовится площадка: делаются отверстия в перекрытиях и кровле. При необходимости заделки в глубь стены делаются штробы.
2. Готовятся комплектующие:

• трубы;
• косые тройники;
• крестовины;
• угловые элементы (30 о );
• ревизии;
• хомуты для крепления труб;
• стандартный переход для кровли.

1. Делаем предварительную сборку стояка. Угол перехода к выходной трубе делаем из трех 30-градусных углов для придания плавности перехода. Трубы ставим раструбом вверх, чтобы не мешать току воды. Стояк ставится строго вертикально. Стыки труб не должны находиться в местах прохода через перекрытие или кровлю. Расстояние между раструбами и стеной не меньше 20 мм.
2. После пробной сборки отмечаем места крепления хомутов. Расстояние между ними не более 4 метров.
3. Сверлим отверстия для хомутов и устанавливаем их.
4. Монтируем стояк. Начинаем снизу вверх. Подключаем боковые отводы. Постоянно контролируем вертикальность.
5. Устанавливаем проходку в кровле. Желательно канализационный выход над кровлей утеплить.

Рекомендую дополнительно посмотреть видео, наверное самого авторитетного сантехника нашей страны — Дмитрия Шумакова.

Фасонные элементы

Это детали, с помощью которых, канализация получается требуемой конфигурации. Их еще называют фитинги. Их размеры полностью согласуются с диаметрами труб и поэтому они подходят для любого трубопровода и обеспечивают его герметичность.

Гидрозатворы

Другое название этих элементов – сифоны. Это «U»-образные куски трубы, которые устанавливаются на каждом отводе от сантехнического устройства.

• компенсация гидравлических ударов в самотечной канализации;
• предотвращение попадания дурного воздуха из канализации в жилое помещение.

Фановые трубы

Верхний конец этой трубы смотрит в атмосферу. Она нужна для выравнивания понижения давления при одновременном попадании больших объемов воды в канализацию. Например, при смыве унитаза. Без нее водяной поршень вытягивает воду из сифонов и потом дурной воздух из канализации будет попадать в жилое помещение.

Воздушные клапаны

Ставятся в местах где нельзя вывести фановую трубу. Они имеют преимущества:

• Снижают потери тепла через канализацию.
• Улучшают функциональность всей системы.

Их ставят на длинных горизонтальных участках. Устройства ставят в местах, где есть отопление. В других случаях мокрая манжета может примерзнуть и клапан перестанет работать как надо.

Основные правила разводки

Чтобы все работало без засоров необходимо:

1. Соблюдать уклоны труб от сантехники к стояку.
2. Свести к минимуму количество поворотов и сгибов.
3. Грамотно выбрать материал и размер труб.
4. В нужных местах установить ревизии.
5. Поставить сифоны для образования гидрозатворов.
6. Установить фановую трубу.
7. Провести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале.

Нюансы соединения пластиковых канализационных труб

Пластиковые трубы являются более дешевой и современной альтернативой чугунным. Кроме этого:

• имеют малый вес;
• гладкую внутреннюю поверхность где ничего не прилипает;
• малым температурным коэффициентом расширения;
• широким ассортиментом, из которого всегда можно выбрать нужный способ соединения.

Кроме преимуществ есть и тонкости их установки:

• Пластик боится ультрафиолета – его надо прятать от солнца.
• Трубы лучше не гнуть, для изменения направления обязательно пользоваться фитингами.
• В регионах с глубоким промерзанием грунта используют трубы с гофрированной поверхностью и пользуются утеплением.
• Для внутренней разводки используют серые трубы, для внешней оранжевые.
• Для монтажа безнапорных труб хватает раструбного соединения.
• Перед установкой на резиновую манжету наносят сантехническую смазку или герметик.
• Если используют полипропиленовые трубы при монтаже разогревают для получения герметичного стыка.

Организация вывода канализационной трубы из дома

Вывод производится в специальное технологическое отверстие в фундаменте дома. Если его нет, то придется пробивать.

Труба не должна выходить под прямым углом.

При монтаже трубу нужно монтировать в гильзу большего диаметра. Пространство между стенками гильзы и трубы заполняют мягким утеплителем. Это спасет от промерзания и раздавливания при осадке дома.

Этап 3. Установка септика

Установка септика – серьезный момент в создании правильно функционирующей канализации. Любая схема будет содержать в себе:

• Подводящую трубу с выдержанным углом наклона.
• Септические камеры для очистки.
• Отводящая труба к фильтрующим полям.

Комплектация зависит от варианта выбора (подробнее смотрите здесь). Монтаж производится в соответствии с требованиями СанПиН и СНиП.

Устройство ямы септика

Яма для септика копается с учетом глубины расположения грунтовых вод и уровня фильтрации. Выкапывается котлован соответствующих размеров. Дно котлована разравнивается, при необходимости делается дренаж из слоев песка и гравия.

Поле фильтрации

Предварительно рассчитывается площадь необходимой для нормально фильтрации воды и глубину залегания полей. Для разных грунтов она разная. Если это песок или торфяник, то большая, супесчаная меньше. На суглинистой и глинистой почве поля аэрации делать бесполезно и даже опасно. Вода не сможет впитаться и станет по трубам подниматься наверх. Зимой трубы могут перемерзнуть и полопаться.

Обычно выбирается 35-55 л/сутки на 1 кв. метр. Из этого получают площадь полей фильтрации.

Поля фильтрации делаются так:

1. Выкапывается котлован нужной площади и глубиной ниже глубины промерзания.
2. Нижнюю часть засыпают крупным песком. Толщина слоя выбирается от 10 до 90 см. Укладывают геотекстиль.
3. Насыпается слой гравия толщиной 40-50 см.
4. Укладываются перфорированные трубы (иногда готовые тоннели) под соответствующим уклоном. На концах труб обустраивают трубы вентиляции. Минимальное возвышение над землей – 0,5 метра.
5. Подводят трубы из последней камеры септика.
6. С боков и сверху засыпается щебень слоем порядка 5 см. Накрывается геотекстилем.
7. Засыпают финишным слоем грунта, который аккуратно утрамбовывают.

Фильтрующий колодец

• Донного фильтра.
  Он делают из камней, битого кирпича, щебня, керамзита. Засыпают только мелкие фракции. Толщина засыпки 100-120 см.
• Стенки.
  Изготавливают из перфорированных железобетонных колей, кирпича.
• Перекрытие.
  Перекрытие содержит люк с двойной крышкой. Между крышками укладывают утеплитель. Устанавливают вентиляционную трубу диаметром 100 мм.

В пространство между стенами и краями котлована засыпают щебень. Сверху закрывают грунтом. Наверху остается только смотровой люк и труба вентиляции.

Установка резервуара и оборудования к нему

В случае установки пластикового резервуара септика на дно укладывают толстую бетонную плиту. На плиту укладывают пластиковую емкость септика. Крепят емкость к плите, чтобы ее не выдавило грунтовыми водами.

Устанавливают вводную и выводную трубы и герметизируют стыки. Трубы укладывают с соответствующим уклоном.

В случае установки энергозависимого септика устанавливается защитный кожух электрокабеля или шланга компрессора.

Решение об установке утеплителя принимается самостоятельно, но следует помнить, что аэробные бактерии при разложении выделяют тепло и метан. Анаэробные не выделяют тепло, но лучше работают при нормальной температуре.

Организация вентиляции септика

Вентиляция септика нужна для удаления газов из него вентиляция ставится для вывода скопления газов на каждую емкость станции очистки.

Для работы аэротенка вентиляционная труба ставится обязательно. Она будет выводить образующийся в процессе разложения отходов метан.

Смесь воздуха и метана взрывоопасна.

Coвeты пo oбycтpoйcтвy

Все емкости находятся ниже уровня земли. На поверхности остаются технологические люки, которые обычно красят в нейтральный цвет. Вокруг создают охранную зону.

В любом случае для чистки септика должен быть обустроен подъезд ассенизационной машины.

В процессе эксплуатации рекомендуется периодически делать осмотр элементов системы для оценки состояния. При ухудшении качества очистки добавляют препараты с бактериями очистки. Если вода стала плохо уходить или скопилось много твердых отходов принимаем меры по очистке.

Этап 4. Прокладка магистрали от септика к дому

Прокладка магистрали от септика к дому начинается с планирования. В случае если длина трубы большая, то на каждые 10 метров ставится смотровой колодец с возможностью чистки от засоров тросом с ершом. В случае необходимости сделать поворот на угол меньше 120 о также ставят смотровой колодец.

Пластиковые трубы используем оранжевого цвета приспособленные для улицы.

Траншею для трубы засыпаем песком без камней. После укладки труб их полностью засыпаем песком и только потом основным грунтом. Глубина залегания труб ниже глубины промерзания. В случае высоких грунтовых вод и необходимости прокладывать трубы выше – принимаем меры к утеплению.

В случае, если магистраль короткая, а септиком пользуются постоянно утеплять не требуется так как постоянно будет техническая теплая вода.

Оптимальный наклон и глубина заложения при строительстве

Наклоны оговорены СНиП. Слишком большой уклон приводит к частому срыву воздушных сифонов. Слишком малый или отсутствие уклонов будут происходить засоры. В зависимости от диаметра трубы углы наклона выбираются:

• 50 мм диаметр трубы 30 мм на 1000 мм длины;
• 110 мм диаметр трубы 20 мм на 1000 мм длины;
• 160 мм диаметр трубы 8 мм на 1000 мм длины;
• 200 мм диаметр трубы 7 мм на 1000 мм длины;

Глубина закладки труб зависит от глубины промерзания. Она не должна быть меньше ее + 0,4м.

В случае короткой магистрали (не больше 10м) или утепления, то она может быть гораздо меньше (до 30-35 см)

Максимальная глубина зависит от мощности илососа, который будет откачивать ил и твердые осадки из септика. Поэтому максимальная глубина не должна быть больше 8 метров.

Способ прокладки

Наиболее распространенный способ – это рытье траншей. Выкапывается траншея шириной не менее 0,5 метра. Чем глубже траншея, тем шире она должна быть, чтобы не осыпаться.

Источник http://remoo.ru/kanalizaciya/kanalizaciya-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-skhema

Источник https://domik.tech/kanalizatsiya/guide

Источник