Фундамент под печь

В любом доме, в том числе и деревянном давно уже стали атрибутами современная печь для обогрева всего помещения. И если в старину под конструкцию такого сооружения просто немного уплотняли грунт, то в наше время стоит создавать дополнительный фундамент для каждого очага. Это происходит как от значительной нагрузки самого элемента обогрева, так и от его веса. Конечно, проще всегда нанять бригаду, которая выполнит работы в малые сроки. Но имеется возможность сделать работы своими руками, доказав что мастерами не рождаются, и настоящему мужчине всякая работа по плечу. Вот только перед началом работ стоит определиться с вариантом самой печки и способом создания основания под нее.

Виды печей и оснований под них

Самыми распространенными типами современной печки считаются металлические очаги из тонкой стали с хорошими параметрами теплоотдачи. Да и масса такой печи будет довольно небольшой, что дает преимущество во время возведения основания под нее.

Далее по красоте и качеству выступает печь из кирпича или камня. Эта конструкция довольно тяжелая и требует фундамент повышенной прочности. При этом многие материалы изготовления печи имеют разный вес и часто под них выполняются основания с учетом некоторых других параметров:

• величины промерзания почвы на данном участке;
• глубины залегания грунтовых вод;
• степени подвижности породы;
• вид каждого слоя почвы.

Эти характеристики во многом предопределяют выбор варианта основания под печь. Хотя фундамент всех типов выполняется без особых хлопот своими руками.

Видов оснований под печи в деревянном доме имеется несколько:

1. Плитный.
2. Ленточный.
3. Винтовой.
4. Свайный.

Между собой основания отличаются только внешним видом закладывания опор. А все работы от начала и до конца выполняются почти всегда в одинаковом порядке.

Не стоит забывать, что под более тяжелую конструкцию необходим и сильный фундамент с повышенной прочностью. А очаги небольшого веса прекрасно устанавливаются на основаниях простых и долговечных.

Что нужно учесть при возведении фундамента под печь

Немалый вес печи может стать причиной деформации фундамента дома, если не сделать отдельное основание под отопительную конструкцию. К тому же деревянный пол не должен плотно примыкать к печи. Технология возведения опорной подошвы включает следующие этапы:

• перед планированием фундамента нужно произвести анализ грунта;

• по результатам исследования выбирается тип основания (свайный, ленточный, монолитный плитный);

• продумывается подходящий вариант уровня заглубления;

• рытьё котлована по параметрам печи с небольшой прибавкой;

• установка опалубной конструкции и армирование;

• заливка рабочего раствора.

Размеры фундамента определяются параметрами печи плюс 5-10 см с каждой стороны. Глубина котлована составляет 0,7-1 м, при этом поверхность основания должна идти вровень с чистовым полом дома.

Работы по обустройству фундамента под печь идеально проводить в период строительства здания. Если установку отопительной конструкции делать в эксплуатируемом строении, потребуется усилить и восстановить нарушенные полы (черновой и чистовой).

Плитный фундамент

Такой фундамент всегда считался самым прочным и выдерживающим большие нагрузки. Но он боится большой подвижности почвы и близости грунтовых вод. Поэтому сделать его в доме, который стоит на подвижном грунте – это выбросить деньги, силы и время на ветер. А вот для тех мест, где уровень промерзания почвы небольшой, вода не подступает близко, а печь будет каменной или кирпичной – этот вариант основания станет самым идеальным.

Порядок выполнения работ будет выглядеть следующим образом:

• рытье котлованов необходимого размера. Это должно быть прямоугольное или квадратное углубление на 30 см шире величины самой печки. Глубину делают больше величины промерзания грунта;
• создание 10 см подушки из щебня и песка. Работы выполняются своими руками, так как сложности не представляют. Утрамбовка должна быть прочной, а песчаная смесь – постоянно влажной;
• выполнение настила из камня в слой 30 см. Крупный гравий, битый кирпич, средней фракции щебень высыпается ровным слоем и укатывается до полной усадки и ровной горизонтальной поверхности. Проплешины засыпаются песком и мелким щебнем;
• гидроизоляция в два слоя рубероидов, залитых сверху слабым раствором цемента. Это действие так же несложно сделать своими руками;
• выполнение опалубки из досок или толстой фанеры. Расстояние от досок до края ямы должно оставаться чуть менее 10 см. Укрепление опалубки делается съемными подпорками;
• армирование прутьями или металлической сеткой, которую часто выполняют своими руками посредством связывания прутьев или их сваривания в единую секцию;
• заливка основания печи бетонным раствором.

Эти работы позволят создать самый прочный из всех типов оснований под печку.

Особенности устройства основания для кирпичной печи

Свайные фундаменты

Между фундаментом и кладкой кирпича, предусматривается обязательная прокладка. Основа подвергается сильной гидравлической нагрузке: промерзает зимой и тянет влагу из грунта. По этой причине, перед тем как укладывать первый слой кладки, стелют гидроизоляцию. Изолирующий слой предотвратит отсыревание печи и попадание влаги в помещение.

Перерыв между фундаментом и кладкой, служит еще нескольким целям:

• Предотвращает появление грибка.
• Снижает влияние «гуляния», выдавливания фундамента на кладку печи.

Прокладка между фундаментом и кладкой кирпича, выполняется следующим способом:

• Окончание фундамента относительно пола – бетонная подушка делается на 10-15 см ниже уровня полового покрытия.
• В качестве гидроизоляции, применяют рубероид, наплавляемую гидроизоляцию или клеенку с большой плотностью.
• Первый слой кладки укладывают после полного высыхания фундамента. Согласно строительным нормам, для приобретения максимальной прочности бетона, требуется не менее 28-30 дней. Исключение составляют ситуации, когда принято решение ставить кирпичную печь на плитный фундамент или винтовые сваи. Время после установки основания до клаки, сокращается как минимум втрое.

Для первого слоя кладки выбирают кирпич с равномерными краями, одинаковый по размерам, без видимых дефектов.

В обычных условиях, на фундамент постоянно оказывается нагрузка. В зимнее время года, основание выдавливает вверх, а в летнее, проседает. Как правило, колебания в несколько сантиметров не считаются критичными, свыше – приводят к разрушению кирпичной кладки печи.

Ремонт фундамента сложен и потребует значительных материальных затрат. По этой причине, во время изготовления проектной документации и расчетов будущего фундамента, предусматриваются меры, направленные предотвратить выдавливание по причине морозного пучения грунта:

• Глубина котлована – яма под фундамент делается так, чтобы нижняя часть на 30 см приходилась ниже точки промерзания. Нарушение этого правила, одна из распространенных причин выдавливания. Глубина промерзания в каждом регионе разная, поэтому предварительно требуется узнать, как сильно промерзает земля в местности, где устанавливается печка.
• Песчаная подушка – служит нивелирующим и амортизирующим слоем сезонных изменений плотности грунта. Толщина песчаной прослойки не менее 10-15 см.
• Утепление вокруг фундамента – в качестве теплоизолирующего материала, применяют экструдированный полистирол. Плиты устанавливают ниже уровня грунта, как минимум на 80см.
• Основание фундамента – в нижней точке делают своеобразное расширение, называемое «зубом» или «юбкой», предотвращающее сезонное «гуляние».
• Выбор фундамента в сложных гидрогеологических условиях – перед началом работ, следует убедиться, что выбранное основание лучшим образом соответствует особенностям грунта. На суглинистой почве, лучше ленточный и буронабивной фундаменты. Решение принимается, основываясь на особенностях эксплуатации и весе конструкции печи. На торфяной болотистой почве, лучше фундамент из винтовых свай. Обязательно углубление до прочного грунта.

Глубина фундамента под кирпичную печь, чтобы не допустить выдавливания, должна быть ниже точки промерзания. Дополнительную защиту дает качественная теплоизоляция стенок и грамотный монтаж.

Для тех, кто страшится сложности работ нулевого цикла, полезно вспомнить, как тяжело трудились над этим этапом наши предки: они заготавливали массивные бревна и вручную подгоняли их друг к другу, дабы добиться правильной опоры для своей «кормилицы».

Сейчас в арсенале самоделкина имеется два доступных способа получить крепкий фундамент под кирпичную печь:

1. Сборка плиты. В качестве стройматериала используют небольшие железобетонные блоки, либо керамический кирпич.
2. Заливка плиты. Основание формируется из бетонного раствора, в который введен жесткий каркас из речного бута или железной арматуры.

Залитая монолитная плита – самый дешевый и надежный способ обустроить фундамент под русскую печь-каменку для бани. Его бесшовная конструкция идеально защищает основу от посягательств со стороны сезонных почвенных «волнений», а по сравнению со сборным вариантом бюджет нулевого цикла снижается в среднем на 30 %. Да и кладка фундаментной плиты из кирпича или блоков требует выверенных действий строителя-каменщика.

Есть у монолита и недостатки: плита должна простоять в покое минимум три недели. В принципе, такая задержка в строительстве – не проблема. Например, если обустраивается фундамент для банной печи, то во время технической паузы строители занимаются отделочными работами в парильне.

Устройства фундамента под печь

В настоящее время фундамент под печь в доме можно класть:

• в опалубке;
• по шнуру;
• между стенками ямы, которая роется по размеру будущего фундамента.

Не доходя (по высоте) 2-ух рядов (140 – 150 мм) кирпичной кладки до уровня, на котором размещаются чистые полы, класть фундамент заканчивают.

В тех случаях, когда вы делали фундамент под печь своими руками, используя для этого камень, необходимо будет выровнять верхнюю поверхность фундамента по уровню с использованием бетонного раствора.

После этого укладывается (максимально ровно, по возможности) один ряд из одинарного кирпича и также равняется правилом под уровень. Но уже не бетонным, а сложным или цементным раствором.

На выполненный фундамент кладётся гидроизоляция с напуском (два слоя, перпендикулярно друг относительно друга).

• Если в качестве гидроизоляции вы используете толь, то её следует укладывать на дёгтевую мастику.
• Если рубероид – на битумную.

Поверх проложенной изоляции выполняется кладка второго ряда кирпича. По её завершению фундамент выходит своей верхней частью на уровень чистых полов, и вы можете приступать к кладке собственно печи.

Иногда эти работы ошибочно именуют «заливка фундамента под печь».

Если фундамент полностью выкладывается из кирпича, то его предпоследний ряд также необходимо перекрыть гидроизоляционным слоем и последний ряд класть уже поверх него. Точно также кладётся фундамент под трубу дымовую.

Глубину под котлован, в котором в последующем будет возведён фундамент под печь из кирпича, определяют исходя из качества грунта, на котором стоит ваш дом.

Она может составлять от 200-500мм, если они плотные, до 500-1000мм в рыхлых и мягких грунтах.

Дно необходимо перед началом работы зачистить и выровнять по уровню. В рыхлых и слабых грунтах после того, как котлован готов, его дно требуется обязательно тщательно утрамбовать.

Первый ряд будущего фундамента кладётся насухо. Для этого используется либо сухой мелкий природный камень, либо кирпич-железняк.Существует ограничение на поперечные размеры используемых камней, не более трети общей ширины фундамента. После укладки первый ряд просто вбивается трамбовкой в землю.

Образовавшиеся при этом промежутки между камнями (кирпичом) необходимо расщебенить мелкими камнями (щебень, гравий) и также утрамбовать.

Заливаем получившееся основание цементным раствором (песок/цемент в пропорциях 1:6 или 1:5). После того, как цемент схватился, поверх него расстилается смесь под следующий слой.

В некоторых случаях для указанных целей придётся использовать сложный раствор (цемент/песок/известковое тесто) в пропорциях 1:1:9 или 1:1:8. важно помнить, что чем лучше перевязаны камни (кирпич) в кладке, тем выше получается её прочность.

Для обеспечения должного качества кирпич (камень) при кладке следует чередовать (ложок/тычок). Швы должны быть плотно заполнены.

В тех случаях, когда фундамент для печи из кирпича кладётся в сухих грунтах, разрешается, с определёнными оговорками, применять глиняные растворы, с частичной добавкой цемента.

Запрещается допускать перевязку фундамента, возводимого для печи, с фундаментом дома, на котором стоят несущие стены. обязательно следует оставить зазор не менее 50мм и заполнить указанное пространство песком.

Если, согласно порядовке, вы одновременно возводите фундамент и под печь, и под коренную трубу, то выполнять их требуется независимо друг от друга (без соприкосновений и перевязок).

Тело фундамента, при необходимости, из камня (вариант – бетона) можно делать не полностью. Можно выполнить такую операцию, как заливка фундамента под печь.

В этом случае нижнюю часть котлована, подготовленного для кладки фундамента, послойно заполняют мокрым песком и гравием (щебнем), тщательно трамбуя при этом каждый следующий слой, после чего заливают жидким раствором.

Если закладка выполнена правильно, то на ваш фундамент будут влиять только вертикально направленные нагрузки (масса будущей печи), которые будут нейтрализованы на 100% сопротивлением грунта в указанном месте.

До начала работ необходимо исходить из того, что размер фундамента под печь и его вид в плане прямо зависят от того, каких габаритов и формы печь вы планируете на нём возвести.

Ленточный вид фундаментов

Такой фундамент станет незаменим на таких почвах, которые имеют среднюю подвижность. Он выполняется почти так же, как и монолитный аналог. Разница только в том, что этот вид применяется чаще всего в деревянном доме. Да и сделать под него траншею своими руками гораздо легче, чем вырыть сплошной котлован для монолитного вида основы.

Основные работы проводятся в таком порядке:

1. Рытье траншеи по размерам, на 28-30 см превышающим величины основания будущей печи.
2. Выполнение подушки из щебня и песка.
3. Изготовление гидроизоляции и ровного слоя будущего дна фундамента.
4. Создание опалубки и укрепление ее по всему периметру траншеи.
5. Армирование прутьями или сеткой.
6. Заливание раствором или кладка из кирпича (камней).
7. Удаление опалубки.

Иногда владельцы в целях экономии цементного раствора выкладывают траншею кирпичом или камнем, сцепляя между собой строительный материал посредством все того же раствора. Это считается только плюсом для изготовления фундамента, так как добавляют ему прочности. А вот в финансовом смысле выкладывание котлована или траншеи кирпичом имеет большие затраты.

Винтовые и свайные типы оснований под печи

Такие варианты применяются только при близости подземных вод, а сам деревянный дом тоже выполнен на опорах. В принципе, выполнение работ здесь такого же типа, как и при любом закладывании свайного фундамента. Только размеры немного меньше и должны точно подходить под печь.

На уже готовые сваи впоследствии будут укладывать монолитную железобетонную плиту, которая и станет нести на себе нагрузку равномерно. А вот сваям или опорам предстоит держать эту плиту без крена или наклона на протяжении всего периода использования.

Ямы под опоры или сваи делаются и обрабатываются так, же как и под ленточный тип. Только укладка проводится не в траншею, а в ограниченное пространство ямы.

Да и гидроизоляцию необходимо делать немного иначе. Рубероидом обматывается тот конец опоры (столба, винта, сваи), которые будут опускаться вглубь отверстия в земле. А армирование будет просто связанными прутьями, опущенным в ямы вдоль опоры.

Правда, в ямы под столбы или опоры требуется выполнить опалубку. А для свай этого действия не предвидится. Но зато сваи необходимо ввинчивать в грунт строго вертикально, ведь переделывать на том же самом месте уже будет невозможно.

Не стоит забывать, что ввинчивать сваи – это тяжелая ответственная работа. Поэтому лучше не выполнять ее своими руками, а нанять специалистов.

Фундамент под печь: основание под печку в доме, как сделать своими руками, нужен ли, размер, как правильно залить, расчет

Изготовление каждого типа своими руками вполне возможно, запаситесь нужной литературой и терпением.

Первый шаг в установке плиточного типа – подготовка углубления в почве для будущей установки. Размеры и глубина в данном случае никем не фиксированы (хотя существуют рекомендуемые габариты – до 500 мм), застройщик должен самостоятельно подобрать оптимальные характеристики.

Следующий этап – засыпка котлована щебнем (до 10-15 см) и утрамбовка. Залить готовый раствор можно после гидроизоляции конструкции рубероидом. Состав заливки в данном случае – 1/3/5 (цемент, песок, щебень). Часто такой вид устанавливается на цокольных этажах небольших строений.

Свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях – не менее надежный и простой в установке вид. Для него вам понадобится вырыть ямы по углам предполагаемой плиты (диаметр при этом должен сохраняться на уровне не менее 20 см). Ямы предварительно засыпаются смоченным песком и гравием (от 10 до 15 см) – необходимо делать для простоты утрамбовки.

Подготовка опалубки для дальнейшей заливки бетона нуждается в установке рубероидного листа и армопояса. После утрамбовки, заливки и промазки свай последние монтируются друг с другом и служат основаниями для железобетонных или бетонных плит. Как уже было сказано, существует тип свайного фундамента без земляных работ.

Заглубленный вид более сложен в устройстве и монтаже. Здесь есть свой последовательный план установки.

• Следите за тем, чтобы вырытый вами котлован был на 10-15 сантиметров больше, чем размеры самой печки. Эта цифра должна соблюдаться с каждой стороны котлована. Характеристики глубины в данном случае не фиксированы, каждый следует разным правилам, однако чаще всего она не превышает полутора метров.
• Дальнейший этап заключается в уплотнении и утрамбовке дна вырытого котлована. Для этого может быть использован щебень (заранее смоченный или нет – решать вам). После уплотнения дна котлована, толщина щебня не должна опускаться ниже 15 см.

• Для более плотной утрамбовки застройщик может использовать супесчаный слой толщиной до 30 см, последний увлажняется небольшим количеством воды для большего уплотнения. Когда песчаный слой обсохнет, нужно добавить еще один слой щебня поверх него. В этот раз – уже до 20 см.
• Следующий важный этап – сделать деревянные опалубки. Внутренняя поверхность может быть предварительно смазана битумом, так вы обеспечите гидроизоляцию вашей конструкции.
• Дальнейшая установка заглубленного вида схожа с установкой свайного фундамента, однако образованное пространство от стенок грунта до фундамента в данном случае засыпается песком.

Незаглубленный тип представлен тремя отдельными видами: столбчатый, монолитная плита, решетка. Каждый из данных видов имеет свои особенности по установке.

• Столбчатый является более дешевым вариантом и представлен в виде нескольких опор вертикального типа, погруженных в заранее подготовленную почву не более чем на 30%. Ориентировочное расстояние между опорами должно составлять 2 метра.
• Монолитная плита больше подходит для установки фундамента на грунтах без проседания почвы. Но данный тип применим к более легким постройкам, так как подвержен влиянию внешних факторов – механические повреждения и другие. Под готовую монолитную плиту можно подвести гидро- и теплоизолирующие элементы – во избежание промерзания в зимнюю пору года.
• Решетчатый тип является, пожалуй, одним из самых простых видов незаглубленного фундамента. Изготовление его представляет из себя монтирование большого количества плит с арматурой. Это сэкономит ваши ресурсы при заливке. Кроме того, решетчатый тип более устойчив к разрушению. При поломке или образовании трещин на отдельных частях фундамента, снижен риск передачи повреждений на другую его часть.

Расчеты закладки фундамента

Чтобы рассчитать размер и толщину фундамента, учитывают общий вес печки

Чтобы правильно рассчитать характеристики будущего фундаментного основания, потребуется определиться с его предполагаемыми размерами. Последний зависит от веса печной конструкции для сауны и ее габаритов. При обустройстве стандартной кирпичной печки за средний показатель массы невысохшей кладки берется значение порядка 8 тонн, после высыхания оно уменьшается примерно в два раза. При этом не исключается вариант, когда монолит расширяется по занимаемой им площади (для дымохода). Такой подход к формированию основания позволяет избежать неравномерной усадки двух составляющих кирпичной конструкции.

Глубина заложения зависит от следующих факторов:

• характеристики грунта в данной местности (его пучинистость, например);
• характерная для этих мест точка промерзания;
• показатель заглубления фундамента основной постройки;
• глубина протекания подземных вод.

Немаловажен учет стадии, в которой находится строительство жилого здания на момент сооружения фундамента под кирпичную печку. На песчаных грунтах он закладывается на глубине примерно 80 см. Когда просчитывается вариант пучинистых неустойчивых почв, искомый показатель выбирается с учетом точки промерзания грунта.

Основные правила закладки фундамента

Какой бы вариант фундамента под печь вы ни выбрали, и какой бы размер не решили реализовать, существует ряд основных правил, игнорировать которые не стоит:

Фундамент под печь необходимо делать самостоятельным, никак не связанным с основанием всего дома. Почему? Дело в том, что в процессе эксплуатации, дом может дать небольшую усадку. Опускаясь, он не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к ее деформации, ухудшению тяги и нарушению технических свойств.

Фундамент под печь отделен от общего

В некоторых случаях можно частично объединить два основания, соединив их одной стеной.

• Если оба фундамента (для дома и для печи) располагаются близко друг от друга, нужно выполнить между ними песчаную засыпку толщиной в 50 мм.
• Если фундамент под общий дом ленточный, то основание под печь ни в коем случае не должно стенками соприкасаться с этим фундаментом.
• Выбирая место под печь и, соответственно, фундамент, следует не только полагаться на пожелания, но и на такие факторы, как: расположение дверей, окон и балок кровли. Следует учитывать расположение дымохода, чтобы труба при возведении печи не попала в перекрытия и балки.
• Рассчитывая размер и глубину фундамента, обязательно учитывайте тяжесть перекрытий и вес печи вместе с дымоходом.

На размеры фундамента влияют не только габариты печи, но и плотность грунта, на котором он возводится. Основную нагрузку в печи обычно создает дымовая труба, поэтому проектируя печь, необходимо отнести ее ближе к центру основания. Это поможет избежать асимметричной нагрузки и преждевременной неправильной усадки печи.

Иногда, при проектировке очень большой и массивной печи с каменным дымоходом, печники выполняют отдельное основание под трубу.

Также выбор фундамента зависит от материала печи. Для металлической конструкции и каменной он будет разным по глубине, весь масса кирпичной печи составляет не менее 400-500 кг, в то время как металлическая печь весит примерно 150 кг.

Как посчитать вес каменной печи

В принципе, для небольшой металлической печи можно отдельно и не обустраивать фундамент, особенно если она возводится в доме, который стоит на плиточном монолитном основании.

Плотность грунта и степень его промерзания играют не последнюю роль в определении размеров фундамента. Климат в России сопровождается достаточно суровыми зимами практически на всей ее территории. Поэтому фундамент под печь должен закладываться на всю глубину промерзания грунта.

Большое значение имеет также тип почвы.

Она бывает трех типов:

• глина;
• супесь;
• суглинок.

В местах, где преобладает большое количество рек, водоемов, озер встречаются, как правило, осадочные виды грунта. Здесь строительство фундамент под печь и дом лучше доверить профессионалам, так должны быть проведены расчеты точки прохождения вод.

В Центральной России очень распространен тип почвы суглинок, который представляет собой смесь из песка и глины. В нем преобладает именно глина, поэтому такая почва менее пластична.

Возведение фундамента на таком грунте обычно связано с хлопотами и дополнительными проблемами, так как в сухом состоянии суглинок рассыпчатый, при наступлении морозов начинает «пучиниться», а при большом количестве осадком становится вязким.

Поэтому в этом случае, глубину закладки фундамента под печь необходимо делать выше точки промерзания.

А вот в лесных районах, напротив, необходимо закладывать фундамент под печь ниже точки промерзания грунта и обустраивать основание нужно на песчаной подушке, толщиной в 60-90 см.

Одним из самых надежный типов грунта для возведения фундамента, является гравистый и скалистый, но, к сожалению, иногда приходится возводить дом и печь на неустойчивом. Грамотное возведение надежного фундамента поможет нивелировать этот факт.

Как выбрать и приготовить место?

Вид и размер фундамента определяются размерами площадки под барбекю, которые, в свою очередь, зависят от величины печи, количества человек, направления ветров и прочих факторов. Если планируется создать беседку, внутри которой будет расположена печь из кирпича, рабочий и обеденный столы, то фундамент соответствует контурам этой беседки с усилением в месте закладки печи. Рассмотрим самый сложный вариант:

• Площадка выбирается исходя из требований по удаленности от деревянных построек и преобладающего направления ветра.
• Участок планируется, снимается верхний плодородный слой земли.
• Производится подсыпка подушки из ПГС.
• Подсыпка слоя речного песка.
• Сооружение опалубки, внутри которой вяжется арматурный каркас.
• Заливка плитного фундамента, выдержка для полного застывания бетона.

Подсыпка требуется для создания водопроницаемого слоя, который будет впитывать дождевую или талую воду. Такой вариант хорош при наличии пучинистых почв, имеющих сезонные подвижки из-за изменения уровня почвенных вод. Плитный фундамент как бы «плавает» на поверхности неустойчивого грунта.

При использовании свайного (свайно-винтового) основания площадка висит над поверхностью земли, что способствует просушке и большей долговечности материала. Сваи обвязываются несущим поясом — ростверком, который служит опорой для бетонной площадки. Отсутствие контакта с почвой, исключающее капиллярный подсос влаги, опора свай на плотные слои грунта делают вариант вполне удачным, тем более что никакого подвала, как правило, не требуется.

Ленточный фундамент — это траншея с размещенной внутри опалубкой и арматурным каркасом, в которую заливается бетон. Траншея должна быть глубже уровня промерзания почвы, иначе ленту может разорвать или переломить при сезонных подвижках. Это условие может оказаться чрезмерно сложным при небольших размерах печи, но для крупных сооружений метод хорош и довольно экономичен.

Окончательный выбор фундамента делается после обследования состояния почвы, принятия решения о величине и конструкции площадки и самой печи и финансовых возможностей.

Инструменты и материалы для возведения фундамента

Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к строительным работам – это запастись необходимым набором инструментов.

Работы придется вести не только земляные, но и плотницкие, поэтому подготовьте следующие инструменты:

• Штыковая лопата (понадобится для выкапывания основного котлована).
• Совковая лопата (удобно готовить песчано-цементный раствор).
• Молоток.
• Ножовка или пила.
• Сито для просеивания цемента (размер ячеек 1*1 мм).
• Сито для просеивания песка (размер ячеек 2*2 мм).
• Ведро для воды (для приготовления цементно-песчаного раствора).
• Металлическое корыто, в котором будем готовить раствор.
• Строительный уровень.
• Рулетка и карандаш.
• Степлер.
• Бетономешалка.

Из материалов понадобится:

• Доски (для изготовления опалубки).
• Полиэтилен (для гидроизоляции опалубки).
• Песок.
• Цемент.
• Гравий.
• Арматурная сетка или прутки.

Начинаем заливать фундамент под кирпичную печь своими руками

Фундамент под кирпичную печь

Шаг 1. Разметка под фундамент и яма

После того как вы определились с местом расположения будущей печи, необходимо правильно просчитать ее размеры, исходя из мощности. Это зависит от площади помещения, количества дверей, окно и т.д.

С помощью штыковой лопаты выройте яму глубиной 70-100 см, в зависимости от плотности грунта и климатического пояса (см. выше).

Шаг 2. Установка опалубки и армирование

Приступаем к строительству опалубки из досок. Для опалубки в принципе подойдут любые старые доски или фанеры, которые есть в хозяйстве. Это никак не отражается на технических свойствах фундамента.

Опалубка представляет собой деревянный короб, который для надежности, по углам скреплен металлическими уголками. Между собой доски соедините при помощи гвоздей.

Опускаем готовую опалубку на дно котлована.

После того, как подушка плотно утрамбована, необходимо произвести гидроизоляцию основания. Для этого отмеряем на полиэтилен размер котлована, вырезаем и по периметру опалубки прикрепляем полиэтилен к стенкам с помощью строительного степлера.

Шаг 3. Готовим бетонную смесь для заливки фундамента

Готовим смесь следующей пропорции: на 4 части песка берем 1 часть цемента + 3 части щебня средней фракции.

Хорошо размешиваем сухую смесь штыковой лопатой и добавляем воду. Замешиваем хорошо раствор с помощью бетономешалки. По консистенции, он должен напоминать густую сметану.

Готовим бетонный раствор

Заливаем этой смесью часть котлована, не доходя до уровня базового пола на 8 см. Эти работы необходимо произвести в течение суток. Раствор бетона должен быть целостным, а не ложиться слоями.

Заливаем и ждем 2 недели

После того, как вы зальете весь котлован бетоном, необходимо еще раз проверить строительным уровнем горизонтальность покрытия. После полного высыхания раствора, будет сложнее исправить свои погрешности.

проверяем строительным уровнем горизонтальность фундамента

Накройте слоем полиэтилена или рубероида фундамент и оставьте на 2 недели до полного высыхания.

Снимаем верхнюю часть опалубки только после полного высыхания, отбивая доски молотком. В образовавшуюся щель насыпьте щебень с песком и хорошо утрамбуйте.

Конструкция фундамента под печь: общие рекомендации

К основанию под печь предъявляется несколько требований. И два из них можно выделить как самые важные:

1. Оно должно быть прочным и надежным.
2. Даже сезонные движения почвы не должны никак повлиять на его конструкцию.

При этом очень важно учитывать то, какая почва на участке, где строится баня: чернозем, песчаная, глинистая почва или речь идет про заболоченную местность

Следующие показания говорят о том, какой глубины должен быть фундамент под кирпичную печь в бане. Берется тип почвы:

• песчаная — 50 см;
• скальная — 25-30 см;
• глинистая — 70-80 см;
• влажная почва — 100 см.

Отдельно стоит рассмотреть и такой вариант, если на участке насыпной грунт. В этом случае фундамент надо строить с учетом как глубины его промерзания, так и уровня плотного нетронутого грунта.

Каким может быть основание, если печь в бане окажется не больше 700 кг? В этом случае можно поступить следующим образом:

• сверху уже готового пола нужно выложить раствор из глины;
• потом укладывается асбестовый лист;
• затем нужно положить лист металла (можно применить кровельное железо);
• только теперь можно устанавливать печь.

В этом случае удастся добиться двойной цели. Во-первых, будут соблюдены все нормы противопожарной безопасности. А во-вторых, повысятся теплоизоляционные показания пола, т.е. тепло от печи не будет уходить под пол.

Точно таким может быть основание для любой печи, даже если ее вес не превышает 200 кг. Но все же опытные строители отмечают, что такой вариант обустройства нельзя назвать надежным на 100%, поэтому советуют так не поступать, если пол в бане деревянный. Лучше убрать деревянный настил в месте установки печи и сделать кирпичную кладку. Но в любом случае под низ потребуется подушка из песка и щебня.

Фундамент для печи на сваях

Если вы решили устроить мелко заглубленный фундамент, вам потребуется свайный фундамент под основной плитой. Сделать это можно следующим образом.

Снимается растительный слой на глубину 200 – 250 мм.

Фундамент на сваях

• С помощью бура делают отверстия глубиной 1000 мм, при этом 200 мм диаметра будет вполне достаточно. На дно скважин засыпается слой щебня и утрамбовывается. Расположение свай должно быть таким, чтобы ваш фундамент опирался на них.
• Из рубероида сворачиваются гильзы соответствующего диаметра и вставляются в скважины. Можно заливать раствор.

Можно поступить и по-другому. Если в вашем распоряжении имеются асбестовые или полиэтиленовые трубы соответствующего диаметра, после того как на дно скважин насыпан щебень, туда вставляются трубы. Конечно, трубы потребуется выровнять по одному уровню. Примерно через 7 – 10 дней после заливки свай можно заливать сам фундамент.

Разновидности фундамента под печь

Климатические особенности местности, состояние и структура почвы, ограничивают варианты исполнения основания, распределяющего нагрузку. Основные виды фундамента подразделяются на:

1. Бетонная плита уложенная на выровненную поверхность. Используется для легких печей и мангалом в случае если они возводятся на земле. Общее количество кирпичей постройки размещенной на таком основании не должно превышать 500 штук. В случае постройки более массивной постройки выбирают следующие фундаменты из этого списка.
2. Бетонный армированный — самый распространенный. Глубина залегания начинается ниже точки промерзания почвы, поэтому значение отличается в зависимости от региона.
3. Бутобетонный. Бутовый камень выкладывается в подготовленный котлован слоями. Заливается бетонным раствором. Слой камня — заливка, повторяется до заданной высоты. Позволяет снизить расход раствора, экономически выгоден в местностях, где присутствует бутовый камень. В других регионах — не рентабелен.
4. Фундамент на сваях — мелкозаглубленный. Железобетонная плита, уложенная на опоры, подходит для участков, богатых грунтовыми водами.

До начала работ, размечая место возведения фундамента для кирпичной печи, добавьте к габаритам основания по 50—100 мм в каждую сторону. Это позволит соблюсти условие, что правильная опора всегда шире удерживаемой конструкции. Плюс, исключит влияние смещений грунта в будущем.

Советы

Как можно было заметить – изготовка нужного фундамента для печки – сложный, но необходимый процесс для хорошей работы любой отопительной системы. Можно выделить несколько простых, подводящих итог моментов, при правильном использовании которых вы грамотно организуете любую печь в своем доме.

• Определите параметры вашей территории. Это: условия внешней среды, возможные механические повреждения, вычислите нагрузку и давление от печки. Проведите глубокий аналитический расчет – от своих финансовых возможностей до измерений уровня грунтовых вод. Чем точнее будут данные, тем проще будет выбрать подходящий тип фундамента, и тем меньше хлопот принесет вам его эксплуатация.
• У каждого свои финансовые возможности, однако старайтесь не экономить на технике, растворах и механизмах для качественной заливки. Запомните, цена равняется качеству, и чем она больше, тем больше шансов, что ваша установка прослужит долго и будет нести вам только удовлетворение и радость.
• Изучите другие ресурсы, электронные и письменные с качественной информацией про установку фундамента. Вам следует уяснить, что тот, кто осведомлен, то и вооружен на случай непредвиденных ситуаций. А опыт – дело не только теории, но и практики.

Процесс строительства печи от закладки фундамента смотрите ниже.

Расчет фундамента с примером

Выбор основания для печи напрямую зависит от общего веса конструкции, для этого сначала нужно его вычислить, подсчитав количество используемого кирпича и цементного раствора. Обычно 1 кубический метр кирпичной кладки имеет вес 1350 килограмм – имейте это ввиду.

Если общий вес отопительной системы превышает массу в 750 килограмм, то для качественного основания потребуется крепкий и долговечный фундамент, с глубоким типом заложения из бутового или бетонного камня. При меньшем весе конструкции может подойти основание из кровельного железа, асбестовых листов и даже обычного дерева.

Осуществляя расчеты для фундамента кирпичной печки, учитывайте вид грунта на участке. На мягком болотистом и легко проваливающемся мокром грунте фундамент должен иметь высоту не менее 150 сантиметров, в то время как на сухом грунте основание может иметь глубину залегания всего лишь в 70 сантиметров.

Приведем пример расчетов:

Мы решили установить кирпичную печь, из 0.8 куба кирпича и с использованием цементного раствора общим весом 70 кг. Установку мы будем производить на черноземном сухом грунте, с крупными камнями под основанием для устойчивости фундамента. Сначала вычислим общий вес конструкции:

Прибавляем 70 кг и получаем общий вес отопительной системы – 1150 килограмм. Так как грунт у нас достаточно твердый, но печь имеет большую массу, мы установим фундамент с глубиной залегания 1 метр – этого будет достаточно для долговечной устойчивости.

Если фундамент под кирпичную печь закладывается до возведение стен, то перед его установкой нужно определить где будет установлена отопительная система – изменить решения будет нельзя, поэтому подумайте перед началом возведения основания где именно у вас будет стоять печь.

Высота печного фундамента

Варианта тут три:

1. ниже уровня пола;
2. на одном уровне;
3. выше.

Вопросы могут возникнуть только насчет того, зачем делать основание печи ниже чистового уровня пола. Ответ состоите из двух частей:

• Чтобы воздух для горения забирался из подпола. Тогда печь, если есть желание можно топить из парилки, а не из комнаты отдыха или предбанника: кислород в помещении не выжигается, так как «тянется» из- подпола. Только в фундаменте должны быть вентиляционные отверстия, обеспечивающие поступление воздуха.
• Чтобы пол был теплый. Несмотря на усиленную циркуляцию в подполе, полы при таком расположении печи прогреваются быстро. Тогда никаких проблем с холодным полом, будь он хоть деревянным, хоть бетонным, не будет.Как организовать подачу воздуха для горения из подпола

Также, бонусом, при таком расположении идет отсутствие проблем с просушкой пола. Только это справедливо только при правильно сделанном водоотведении и гидроизоляции пола.

Работать все будет в том случае, если поддувало будет находится ниже уровня чистового пола. Если фундамент сделан на одном уровне с полом или выше, а забор воздуха необходимо организовать из подпола, металлическую печь модернизируют (на фото вариант справа). В боковину вваривают толстостенную металлическую трубу с шибером. Заслонкой регулируют уровень подачи воздуха и интенсивность горения

Только обратите внимание, что при нарушении целостности печи, ее снимают с гарантии (если есть)

Более подробное изображение пределок печи

Точно также — ввариванием трубы — решаются проблемы с горением уже установленной печи. Проблемы возникают из-за нехватки кислорода. А оно спровоцировано нынешними технологиями: для уменьшения теплопотерь и расходов на отопление мы делаем дома и бани — термосы. Если забыть сделать вентиляцию или сделать ее недостаточно эффективной, то печь горит плохо. Тут, правда, есть вариант, не требующий вносить изменения в печь: трубу, идущую от вентиляционного отверстия в фундаменте, выводят в районе поддувала. Иногда достаточно подвести под доски, иногда нужно выводить вровень с полом или чуть выше. Не самый лучший и эстетичный вариант, но печь будет гореть нормально.

Обратите внимание, что если фундамент печи находится вблизи от основания бани (дома), необходимо делать их несвязными. Это означает, что они не должны касаться друг друга

Между ними должен быть зазор не менее 5 мм для железной печи и 50 см доя кирпичной. В случае с железной печью зазор можно заполнить слоем теплоизолятора (базальтового картона).

Источник https://xn--80alqibft0g1a.xn--p1ai/pribory/kak-sdelat-fundament-pod-pechku-v-dome.html

Источник https://sdelai-lestnicu.ru/besedka/fundament-dla-peci-iz-kirpica

Источник