Популярные схемы кладки для печей с плитой

С древних веков в домах присутствовали отопительно-варочные печи. Они выступали в качестве главной составляющей любого сельского дома. В наши дни люди, проживающие в частных домах в городе, также не отказываются от установки этого сооружения. Оно не потеряло своей функциональности, поэтому активно используется многими.

Даже если в доме имеется система отопления, работающая на газе или за счет электроэнергии, у многих нет желания включать его на полную мощность в осенние дни, когда в доме становится прохладно. В этом случае обеспечить комфортный микроклимат в жилище поможет печь. Достаточно забросить в топку несколько поленьев и довольно быстро в жилище станет тепло.

Если вы решили обзавестись этим сооружением в своем доме, то к задаче его строительства необходимо подходить со всей серьезностью, поскольку печь строится с расчетом, что будет служить в течение десятилетий. При этом не имеет значения, строите вы печь для обогрева своими руками или печь с плитой. Поэтому, если во время строительного процесса будут допущены ошибки, исправить их потом будет крайне сложно.

Говоря про печи отметим, что они разделяются на сооружения для одно- и двухэтажных домов. Главное различие между ними – высота. Возводимое сооружение может иметь плиту или же использоваться только для обогрева. Во втором случае плита в ней как составной элемент отсутствует. Высота печи, сооружаемой своими руками, зависит от количества рядов в схеме. Далее мы подробно рассмотрим, как построить печь с плитой своими руками в частном доме.

Материалы для кладки

Расчет материалов – это крайне важный момент при кладке печи своими руками. Кроме этого, качество сооружения влияет на срок его службы. Печь с плитой, которую мы рассматриваем в этой статье, обычно имеет размеры 90 × 90 см в основании. Что касается её высоты, сооружение не доходит своей верхней точкой до потолочного перекрытия первого этажа на 2,1 м.

Перед тем как приступать к работам по строительству печи своими руками, необходимо приобрести материалы в достаточном количестве, которые будут использоваться при её сооружении. Во время проведения работ необходимы:

• красный кирпич М150 в количестве 1085 шт.;
• силикатный кирпич для сооружения топки150 шт. Вместо него можно использовать шамотный;
• песок – 80-100 ведер;
• глина –200 кг;
• уголок 50×50 мм и 40х40 мм;
• стальная проволока 2 мм — 25 м;
• металлический лист 4 мм 1,5 × 1,5 м;
• рубероид -3 м;
• асбестовый шнур 5 мм — 10 м;
• материал для изоляции стен.

Сооружение фундамента также требует подготовки соответствующих материалов:

• песок;
• цемент;
• арматура;
• щебень;
• доски для опалубки.

Кроме этого, для строительства полноценной печи с плитой своими руками, которую можно будет использовать для обогрева жилища и приготовления пищи, потребуется приобрести чугунные детали:

• колосниковая решетка -1 шт.;
• варочная панель с двумя конфорками -1шт.;
• задвижки- 3 шт.;
• две дверцы для топочной камеры и поддувальни по 1 шт.;
• дверцы для чистки- 5 шт.

После того как материалы подготовлены и в распоряжении строителя имеются нужные инструменты, можно переходить к активной фазе работ.

Фундамент

Принимая тот факт, что возводимое сооружение имеет большую массу, при устройстве фундамента своими руками выполняют его заглубление не менее, чем на 80 см. Однако, при ведении фундаментных работ во внимание следует принимать климатические особенности местности проживания, а также глубину промерзания. Узнать про это можно у местных строителей. Учитывая все эти моменты, сооруженная своими руками печь по выбранной схеме прослужит долго.

Котлован под устраиваемый фундамент должен иметь квадратную форму. Что касается его размеров, то они должны быть 1,2 × 1,2 м. Его легко можно вырыть своими руками, прибегнув к ручному инструменту – лопате.

После завершения землекопных работ дно ямы утрамбовывается. Затем на её дне устраивается подушка из песка, для которой важно выдержать оптимальную толщину слоя, равную 10-15 см. Далее насыпается щебень слоем 15 см, который после его укладки нужно утрамбовать, а после этого установить опалубку. Это нужно делать с расчетом, что она пройдет через всю толщину фундамента.

Заливка фундамента под будущую печь выполняется в несколько приемов. Первые слои могут состоять из раствора, который сделан из цемента и гальки. Верхний слой нужно заливать бетоном, изготовленным из песка и цемента. Принимая во внимание вес сооружения, застывание фундамента должно происходить длительное время, не менее трех недель. Это важно, ведь иначе печь, сооруженная своими руками даже в соответствии с выбранной схемой, простоит недолго. Трещина, возникшая в фундаменте, приведет к необходимости выполнения ремонта.

Когда основание печи с плитой набрало достаточную прочность, опалубку снимают, а верхнюю часть фундамента застилают гидроизолирующим материалом – тремя слоями рубероида. Первая кладка кирпича своими руками будет производиться далее на нем.

Кладка печи своими руками

В сравнении с каминной, конструкция печи с плитой своими руками является более сложной. Поэтому схема сооружения должна неукоснительно соблюдаться.

Ввиду того, что по площади фундамент больше основания, на гидроизоляции следует выполнить разметку. После этого можно переходить к кладке первого ряда.

Если используется вертикальная схема кладки рядов, то необходимо помнить, что дымоходные каналы не должны быть слишком узкими. Их минимальный размер — 13 × 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи предполагает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусмотрена камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, выполняется установка поддувальной дверцы, которую перед тем, как установить в предназначенный для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.

При установке дверцы к ней приматывается проволока, которая зажимается между двух кирпичей. Когда выполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают в стороны.

Когда доходят до кладки четвертого ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначенные для циркуляции огретого воздуха. На пятом выполняется укладка колосниковой решетки топки. При сооружении стенки топки и её порога допустимо применять силикатный кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется на шестом ряду. Её так же, как и обдувальню, оборачивают асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряды необходимо особое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечат движение воздуха внутри конструкции. Десятый ряд, если есть такая возможность, необходимо скрепить рамой, сваренной из уголка. На 11-м ряду на предварительно уложенную прокладку из асбеста размещают варочную панель.

Уголок укладывается на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет завершением обрамления камеры над плитой.

На 19-20-х рядах кладки формируется сушильная камера. На 19-м ряду выполняют установку дверцы для чистки.

Еще раз металлический уголок укладывают на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича, который станет потолком сушилки.

Дверцу для чистки устанавливают на 25-м ряду.

На 30-м ряду выполняется установка двух задвижек.

Все последующие ряды вплоть до 38-го выполняют по схеме, а следующие формируют часть печи, которая идет на второй этаж. Отметим, что эта часть печи имеет другую нумерацию в порядовке. Её кладка осуществляется по следующей схеме:

• установка дверцы выполняется на 2-3-м ряду. Она используется для чистки;
• установка дымоходной задвижки осуществляется на 27-м ряду;
• часть печи, установленная на втором этаже, должна иметь форму широкого дымохода. Он должен быть снабжен задвижкой и камерой. Постепенно ее сменяет узкая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.

Далее труба идет на чердак, а потом на крышу выводится оголовок.

На верхнюю часть трубы одевают зонтик, что исключает попадание вовнутрь неё пыли и влаги.

Схемы печей

Печи, которые сооружаются в частных домах своими руками, в настоящее время можно разделить на две группы:

• устройства современного образца;
• конструкции устаревшего типа.

Сооружения устаревшего типа построить своими руками не проблема. Однако, они обладают несовершенной конструкцией, поэтому чаще всего в домах ставят печи с плитой, которые отличаются своей функциональностью.

Если вы решили возвести в своем доме печь с плитой или просто сооружение для обогрева своими руками, то вам со всей серьезностью необходимо подойти к задаче их выбора. Ознакомление с преимуществами печей разных конструкций позволит сделать правильный выбор. Если в частном доме уже имеется печь с плитой старого образца, то в этом случае нет необходимости возводить сооружение «с нуля». Достаточно переделать её и в вашем распоряжении будет оборудование для обогрева и приготовления пищи.

Чтобы избежать ошибок во время процесса переделки, следует сначала ознакомиться с видео и различными инструкциями, как эту работу делают профессионалы. Также во время работ необходимо использовать чертежи. Применяя полученные знания, вы сможете получить хороший результат по завершении работ – у вас будет печь с плитой, построенная своими руками.

Двухъярусные печи для дома

Один из распространенных видов печей – двухъярусная. Если говорить про её устройство, то, отметим, что она состоит из двух конструкций — одна стоит на другой. Каждая из частей этого сооружения имеет размеры 165х51х238 см. При работе печи теплоотдача в нижней части составляет 3200 ккал/ч, а в верхней — 2600 ккал/ч.

При строительстве такого сооружения своими руками две конструкции разделяют между собой посредством кладки из кирпича с пустотами. Это позволяет снизить вес печи и сэкономить при её строительстве некоторое количество материала. Выкладка, которая используется для заполнения пространства между верхней и нижней печью, также выступает и в качестве основания для первой конструкции.

И у верхней печи, и у нижней, конструкция абсолютно одинаковая. В рассматриваемом случае реализована бесканальная система дымооборотов. Оказавшись в топливнике, газы движутся в верхний колпак, который снабжен специальной насадкой. После остывания газов происходит их опускание на дно до уровня топливника. Далее они уходят в дымовую трубу через подвертку.

У нижней печи дымовая труба проходит в верхней части, поэтому поверхность нагрева меньше. В составе верхней конструкции имеется отдельная дымовая труба . Процесс её кладки не содержит сложных моментов. Простой является и схема движения газов. В задней стенке имеется дверца, через которую должна выполняться прочистка нижней конструкции. Прочистка верхней конструкции должна осуществляться через дверцу, расположенную в боковой стене. В качестве топлива для двухъярусной печи можно использовать либо каменный уголь, либо антрацит. Каждая из труб, создаваемых в этой печи, дополнительно оборудуется задвижкой.

Плиту из железобетона часто используют для перекрытия верхней части пустот. Такой вариант перекрытия обеспечивает устойчивость, а кроме этого делает конструкцию печи в целом более стабильной. При выполнении кладки такого объема ошибки должны быть исключены. Ведь в случае их возникновения ремонт будет крайне затруднительным.

С большим вниманием следует подходить к устройству дымовой трубы, расположенной в нижней конструкции печи. Если в кладке будут иметь место неплотности, то в этом случае можно столкнуться с пропусканием тепла из стены, которая разделяет трубы на втором этаже. Отметим, что происходить это будет и при закрытых дымовых задвижках.

Печи с плитой или любого другого вида можно объединить в любой массив вне зависимости от того, квадратная у них форма или прямоугольная. Вид топлива тоже не имеет особого значения. Для загородного дома печь, сооруженная своими руками, может стать идеальным вариантом обогрева.

Квадратные печи с нижним прогревом

Печь такой конструкции имеет размеры 102х102х238 см. Если говорить о её теплоотдаче во время работы, то она составляет 4200 ккал в час.

Большую высоту в конструкции этой печи имеет одна из важных её частей – топливник. Симметричное расположение характерно и для его боковых отверстий, которые служат для удаления газа через боковые камеры стенок печи, расположенных по бокам сооружения. Попав туда, газ опускается по камерам, соединение которых обеспечивается специальным каналом, располагающимся под топливником.

В стояки газы попадают из каждой боковой камеры через нижние подвертки. Потом они поднимаются в боковые камеры, расположенные вверху. Все вместе они образуют верхний колпак, имеющий в своем составе три полости П-образной формы.

Полости располагаются параллельно относительно друг друга. Попав вверх, газ будет задерживаться в средней и задней полостях колпака, а после своего охлаждения переходить в переднюю плоскость по нижней части. С дымовой трубой насадного типа соединяется передняя плоскость. Оттуда газ будет уходить в атмосферу.

В конструкции этой печи предусмотрено три колпака: верхний и 2 большие камеры. Если говорить о виде топлива, которое можно использовать в сооружении этой конструкции, отметим, что оно может быть любым. Для выкладки стенок топливника при строительстве печи следует использовать огнеупорный кирпич.

Печь в доме – хорошее подспорье в деле создания комфортного микроклимата с минимальными затратами. Она может выступать в качестве главной системы обогрева жилища или использоваться в качестве дополнительного источника тепла. Строительство этого сооружения необязательно поручать специалисту. Вы сами сможете построить печь в своем доме, если изучите все нюансы возведения печи. Качественное выполнение работ позволит получить печь, которая будет хорошо отдавать тепло и прослужит десятилетия.

Пошаговая инструкция для строительства своими руками русской печи

Построить русскую печь своими руками возможно. Разберемся, какие материалы для этого нужны и стоит ли результат затраченных усилий.

Особенности печей в зависимости от их размещения

Огромное разнообразие конструкций русских печей объясняется тем, что еще сотню лет назад каждый мастер обладал собственными «секретами» и строил по своему представлению. Едиными оставались лишь главные характеристики, превращающие очаг в русскую печь: большая сводчатая топочная камера, толстые стенки, кирпичный дымоход.

Печь для дома

Наиболее традиционна, удовлетворяет потребности жильцов дома в тепле. Выполняет отопительную функцию, оборудована для варки блюд и выпечки хлеба, сушки вещей, заготовки грибов и фруктов на зиму. Имеет обогреваемую лежанку для сна.

Русская печь в интерьере современного дома

В уменьшенном эконом-варианте служит в качестве кухонной печки. Размеры в плане — от 1,5х2,5 м.

Печь для дачи

Русская печь для дачи строится по стандартной конструкции, близкой к домовой. Для домов, где не живут постоянно, этот тип очага слабо приспособлен, так как от простоя в работе может отсыреть и потребовать долгой сушки. Более приспособлены для таких условий другие виды печей – голландка или шведская.

Печь для гаража

Гараж для многих мужчин становится особенным местом, создающим личное пространство. Поэтому важно, чтобы в таком небольшом помещении зимой было тепло. К гаражной кирпичной печке не выдвигается требование долго поддерживать температуру, ведь в этом помещении не готовят пищу. Поэтому конструкция такой теплушки предельно упрощена, а размеры минимальны: 60х60 см в плане при кладке в 9 рядов.

Печь для бани

Банная печь не применяется для долгого отопления жилых помещений или приготовления еды, поэтому конструктивно отличается от домовой. Особенность – наличие обогреваемой каменки (емкости, куда загружают колотый камень стойкой к перепаду температур породы).

Печь для бани из кирпича

Камень выполняет функцию термоаккумулятора и служит для создания пара. Часто в кладку монтируют также бак для воды или проточный теплообменник.

Печь для беседки

Желание возвести печку на открытом воздухе (в летней веранде, беседке или вообще отдельно стоящую) имеет под собой ряд рациональных обоснований. Прежде всего, хозяев интересует возможность быстро приготовить или разогреть еду с применением бесплатного сырья (отходов древесины, валежника).

Второй фактор: в жаркую погоду не хочется ради кухонных дел «включать отопление» в жилых помещениях. Нужно учесть, что во многих дачных домах большая печка отсутствует ради экономии места.

Уличная печь

Отдельно стоящую на улице печь отличает такое качество, как неприхотливость к воздухообмену. Для этих очагов не так критична угроза, что по дому распространится угарный газ. Отсюда менее строгие требования к наличию тяги, качеству кладки или возникновению трещин. Поэтому нередко подобным образом устраивают тепловые установки вообще без дымохода с открытыми решетками для шашлыка или гриля, а также коптильные камеры, выделяющие большой объем дыма.

Русская печь в доме

Традиционный домашний быт российского крестьянина в прямом смысле строился вокруг печи. Под нее при устройстве избы отводили значительную часть внутреннего пространства. Печка не только обогревала помещение, но и служила местом для сна всей семьи, готовки пищи и выпечки хлеба.

Старинная русская печь в избе

К достоинствам таких печей относят:

• долгий срок службы при правильном уходе;
• способность часами удерживать тепло;
• множество дополнительных способов использования – сушка ягод и грибов, применение для хозяйственных дел и ремесел;
• способность защищать организм от болезней.

Последнее означает, что на лежанке хорошо разогретой печи практически весь отопительный период поддерживается температура примерно 25-28 градусов тепла.

Были у такой конструкции и минусы:

• печь в доме отнимала много полезной площади;
• из-за значительного веса предполагала собственный фундамент (поэтому не было возможности обустраивать ее в многоэтажном доме);
• требовала большого количества топлива;
• топка не выдерживала высокие температуры.

Главным недостатком исторической конструкции русской печи было то, что обогрев помещения происходил лишь в средней и верхней зоне, а ближе к полу совсем не поступал. Отчасти этот недостаток компенсировался устройством дополнительных огневых камер (подтопков).

Тандыр или русская печь

Тандыр – древняя конструкция глинобитного очага куполообразной формы. Распространена в разных регионах: от Центральной Азии и Севера Китая до Африки и Латинской Америки. Сочетает высокую теплоемкость с топливной экономичностью, ведь на исторической родине этих печей никогда не было избытка дров.

Отличительная черта тандыра – однокамерная конструкция с высоким круглым сводом. Рабочая температура в топке выше, чем в русской печи. Поэтому тепловой режим при готовке пищи интенсивнее, что влияет на ассортимент блюд. Кухня славится богатством рецептов, основанных на томлении: каши, зерновые блюда, разнообразные супы и отвары.

В роли отопительного устройства для большого дома тандыр существенно уступает русским печам. Простая конструкция не позволяет длительно поддерживать тепло.

Русская печь на улице

Как строительство русской печи вне дома, так и ее эксплуатация имеют особенности. Вызваны они более агрессивными воздействиями атмосферных явлений в процессе горения и при долгих зимних простоях. Оставленная на морозе хотя бы на несколько дней без использования печка неравномерно прогревается лучами солнца. А кладочные швы напитываются атмосферной влагой.

При первом растапливании после перерыва нужно использовать малое количество щепы. Выходящие из трубы газы должны стать прозрачными, на что в среднем требуется полтора-два часа. После этого можно закладывать обычные дрова.

С мангалом

Примитивная конструкция стационарного уличного мангала предполагает открытый с одной стороны кирпичный короб с суживающимся кверху дымоходом. Такой вариант ближе не к русской печи, а к английскому камину.

Чтобы устроить более трудоемкий в изготовлении, но эффективный уличный очаг русского типа, потребуется куда больше кирпича. Схема кладки русской печи на улице своими руками показана на рисунке:

Схема кладки русской печи на улице своими руками

Это устройство выполняет функции обыкновенной подовой конструкции, оборудованной решеткой для готовки на углях.

В беседке под навесом

Для возведения печи в некапитальных деревянных постройках (веранды, беседки, крытые террасы) актуальными становятся требования пожарной безопасности. Вокруг кладки нужно создать негорючий пояс: не меньше 30 см от стенок и 60 см – со стороны дверцы. Для этого подойдет термостойкий материал – листовой асбокартон толщиной свыше 4 мм. Сверху его следует обшить кровельным железом.

Печь для выпечки хлеба

Устройство хлебопекарной печи на дровах может иметь упрощенную конструкцию. Многие требования к традиционному очагу для такой разновидности печки необязательны.

• достаточный размер топочной камеры, чтобы внутри поместился поддон с формами;
• выраженный сферический свод, чтобы тепловое излучение фокусировалось в центре горнила и поддерживало нужную температуру.

Размещение хлебной печи на улице позволяет не очень тщательно выкладывать отводящие каналы. Ведь угроза отравиться угарным газом на свежем воздухе намного меньше, чем в помещении.

Как построить на улице

Главная особенность проектирования уличной печи – необходимость предусмотреть защиту от атмосферной влаги. Понадобится построить надежный навес. Для него возводят стропильную конструкцию на деревянных или металлических столбах. Можно устроить силовую систему и сваркой из металла. Основное требование: способность навеса удержать как собственную массу в ветреную погоду, так и снеговую нагрузку зимой.

Традиционные русские печи

Несмотря на все разнообразие устройств русских печей, выделяют несколько их основных типов.

С лежанкой

В русской избе на печах в холодный сезон устраивали обогреваемые спальные места. Пока теплоизоляция стен не отличалась надежностью, такие лежанки старались делать как можно выше, где под потолком собирался теплый воздух. На полати нужно было забираться по лестнице. Вмещали они от 2 до 6 человек.

Традиционная русская печь с лежанкой

Позже конструкция зданий улучшилась. Лежанки пристраивали к печам сбоку, пропуская внутри дымовой канал для обогрева. Высота от пола не превышала 0,5 м.

С плитой

Если обогреваемую лежанку к печи не пристраивают, над топкой ставят чугунную плиту. Она исполняет функцию варочной поверхности. В плите заводским способом отлиты прикрываемые крышками конфорки (обычно две). При необходимости крышку можно снять и установить в отверстие казан с едой.

С водогрейной коробкой

Нагревательную коробку для воды с разборным краном встраивают непосредственно в кладку. Как вариант – монтируют металлический клепаный или сварной футляр, куда вставляют короб с водой.

Проект стандартной русской печи

Чертежи порядовки для русской печи своими руками и описанием кладки являются необходимой частью будущей работы. Важно понять, что устройство даже типовой печи родилось в результате опыта поколений мастеров. Не все тонкости и нюансы будущего очага окажутся понятны новичку. Поэтому вносить не предусмотренные проектом изменения в инструкцию – неразумный шаг. Отступление от чертежа может кончиться тем, что уже возведенная печь даст трещину при растопке либо не обеспечит тягу. Тогда работу придется переделывать полностью.

Размеры

Классическая схема кладки русской печи для дома предполагает размеры самого агрегата в плане 1270х1660 мм. Фундамент шире на 10-15 см. Высота фасада — 2380 мм, уровень лежанки – 1540 мм. Основная кладка такой печи без учета дымохода состоит из 32 рядов кирпича.

Чертежи

Схема кладки с расшифровкой по каждому ряду и поперечными разрезами, демонстрирующими внутреннее устройство агрегата, приведена на рисунке.

Схема кладки печи с расшифровкой по каждому ряду и поперечными разрезами

Описание кладки

Конструкция печи должна быть полностью герметична, иначе есть опасность отравиться продуктами горения. Поэтому в работе применяют только целые кирпичи и тщательно заполняют раствором швы. Внутренняя обмазка шва глиной не рекомендована из-за ухудшения теплопередачи и накопления на поверхностях копоти.

Перед укладкой кирпич вымачивают в воде: тогда не происходит миграция влаги из раствора. Швы делают толщиной 5-8 мм.

Подготовительные работы

Перед тем как начинать строительство русской печи, следует убедиться, что все необходимое есть в наличии.

Выбор места

От выбора места для постройки печи зависит очень многое. Необходимо соблюсти зазор до стен из горючего материала 30-40 см или предусмотреть их защитную обшивку асбестом. Промежутки потребуются и для доступа к наружным стенкам печки с целью их осмотра и ремонта.

Для тяжелого агрегата весом в несколько тонн нужно прочное основание (фундамент), защищенное от грунтовой влаги. Заранее предусматривают место, где дымоход пройдет через перекрытия потолка и крыши. Здесь не должно оказаться конька или стропил.

Инструменты для кладочных работ

Основные рабочие инструменты печника:

• узкий мастерок (кельма) для кладки раствора и зачистки излишка из швов;
• молоток-кирка для придания цельному кирпичу требуемой формы;
• строительный уровень и отвес.

Для замешивания раствора нужны лопата и емкость.

Сейчас резку кирпича в клин, снятие углов и шлифование облицовки выполняют ручным электроинструментом (болгаркой) с алмазными кругами. Это сильно упрощает труд мастера.

Необходимые материалы

Основные материалы для устройства надежного очага: кирпич и огнеупорный раствор. Их качеству уделяют пристальное внимание. Также потребуется: чугунное литье для дверей, заслонок, задвижек, колосников и варочная плита.

Выбор кирпича

Верный подбор кирпича для работы – ключевой фактор экономичности тепловой отдачи и долгого срока службы будущего очага. Поэтому имеет смысл приобретать красный глиняный кирпич марки М150-М200 только первого сорта. Пустотелый материал для печной кладки непригоден.

Не подходят для такой работы и кирпичи с явными следами брака:

• несоответствие стандарту (230х125х65 мм), на который ориентированы все типовые порядовки;
• со следами пережога, коробления, дефектами формы и поверхности;
• с раковинами после выделения газов;
• имеющие трещины и задиры от резания.

Специальные сорта кирпича высшего качества, называемого подовым, продаются поштучно и идеально подходят для кладки печей.

Фундамент

Основание тяжелой печи устраивают на бетонном фундаменте, который отливают по утрамбованной щебеночной подушке в яме глубиной до полуметра. Горизонтальную гидроизоляцию от грунтовой воды выполняют из 2 слоев рубероида на битумной мастике.

Раствор для кладки

Требования к подходящему для печных работ раствору серьезно отличаются от привычных.

От материала требуется:

• стойкость к высоким температурам;
• коэффициент теплового расширения, максимально близкий к таковому у кладочного кирпича.

Огнеупорная смесь для кладки печей

Поскольку качество глины здесь играет ведущую роль, лучше купить в строительном магазине готовую сухую смесь.

Проверка качества глины

Пригодность глины к печной кладке можно проверить народным способом. Из раствора сделайте шарообразный комок величиной с детский кулак и медленно сожмите между двух дощечек. Если глина качественная, комок потрескается только после сжатия до половины размера. Тощая негодная глина не деформируется вообще, а материал средней кондиции лопнет после сжимания примерно на треть.

Кладка русской печи

Кладка русской печи своими руками заключается в тщательном соблюдении чертежей порядовок.

Первые ряды кладки

Ряды с 1-го по 3-й – выстилка печи — практически не нагреваются. Здесь можно уложить перекаленный кирпич, без стяжки, непосредственно на слой гидроизоляции. Важно тщательно проверить форму и углы нижних рядов, от которых зависит ровность всей последующей работы.

Первая арка

Арку строят, начиная с 6-го ряда по шаблону (кружалам) на подпорках. Свод создают швами переменной толщины. Снимают опалубку только после полного высыхания кладочного раствора.

С 7-го по 10-й ряд кладки

Формируют сводчатый подпечек. На 10-м ряду создают шесток и закладывают под (нижнюю поверхность) загнетка.

Подсыпка

Горнило подсыпают кирпичным боем, трамбуя его на глиняный раствор.

С 11 по 17 ряд

Формируют ряды попеременно чередованием ложковых и тычковых типов. Для опоры арочных пят подтесывают кирпичи в 15-м и 16-м рядах.

Зев, загнеток, устье, горнило

Арку зева печи опирают пятой на 15-й ряд, арку устья – на 16-й. Своды и арки выкладывают по кружалам с опалубкой.

18-й ряд и выше

Продолжают стройку над сводом горнила попеременным чередованием ложковой и тычковой кладки. Верхнюю плоскость лежанки (полати) усиливают, чтобы не проваливались внутрь горнила. Обычно устраивают коробку с засыпкой из глины, поверх ставят сплошной слой ложковой кладки. Надежнее всего здесь сделать настил деревянным щитом.

Дымоход

Кладут, начиная с 32-го ряда, с монтажом в кладку необходимых задвижек. Высота – до нужного уровня выхода над крышей с учетом правильной тяги (отсутствие вихревого подпора от кровли).

Просушка выложенной печки

Чтобы подготовить только что построенную печь к первой топке, всю ее конструкцию необходимо полностью избавить от влаги. Для сушки свежей кладки потребуется около недели времени, на протяжении которых каждый день в печи разводят небольшой огонь. Главное – не превысить температуру внешних стенок (максимум +50 °C).

Все части печи сушат по отдельности маленьким костром из лучин и бумаги. Пламя в основной топке разводят при загрузке не больше 10% объема дров. Просушка завершена, если нигде на поверхности нет влажных пятен, а конденсат на чугунных деталях не появляется.

Пробная топка

Первую пробную растопку делают после полного высыхания кладки. Полностью загружают топливом и разжигают печь на полтора-два часа. Все это время контролируют:

• равномерность прогрева;
• отсутствие дыма, качество тяги;
• соответствие показателям – температура печи не превышает +55…+60 °C, кроме области дверцы, где допускается до +80 °C.

При отсутствии внешних повреждений после остывания печь считают законченной.

Меры безопасности на начальном этапе эксплуатации

Пока поведение новой печи еще не опробовано опытом ее эксплуатации, обязательно повышенное внимание к пожарной безопасности очага. Прежде всего это относится к местам примыкания нагретых частей к конструкциям дома. Перекал печи опасен.

Строительство русской печи с лежанкой своими руками

Рассмотрим возведение печи для отопления комнаты площадью 45-50 м 2 . Размер постройки — 127х166 см при высоте лежанки 147 см.

Пошаговая инструкция для русской печи с лежанкой своими руками предусматривает расход (в шт.):

• кирпича красного – 1800;
• кирпича шамотного огнеупорного – 50.

Другие материалы (листовая сталь, сырье для раствора, арматурная сетка) — по необходимости. Приблизительный расход песка – около 300 кг, очищенной глины – 250 кг.

Схема кладки

Общее устройство каждого ряда можно видеть на схеме:

Внимательно следуйте инструкции, иначе не удастся выполнить скрытые внутренние каналы для горячего воздуха.

Пошаговая инструкция

Пример выкладки по рядам (в скобках – номер ряда):

• (1) Кладут непосредственно на гидроизоляцию фундамента.
• (5) Основание для арки свода.
• (6) Монтаж колосников, канал прочистки сужают.
• (7-8) Укладывают стальной лист на верх пода.
• (10-11) То же, но с монтажом варочной плиты.
• (12-16) То же, на 15-м ряду поднимают арку.
• (17-18) Между ними прокладывают вязальную проволоку. Идет сужение свода.
• (19-21) Заканчивают устройство лежанки.
• (22) Отсюда начинают подъем дымохода.

Как видно из схемы, в этой работе нет ничего, требующего особых знаний и хитрого инструмента.

Сколько стоит построить русскую печь с лежанкой из кирпича

Для возведения русской печи с лежаком своими руками достаточно знать цену использованных материалов:

• Потребность в кирпиче на такой очаг, отапливающий площадь от 30 до 50 м 2 , – 1800 шт. При средней цене за единицу в пределах 22-25 рублей стоимость материала для кладки – 45 тыс. руб.
• Шамотный кирпич для топки (50 шт.) – 3 тыс. руб.
• Комплект металлических деталей – 25 тыс. руб.

Итого расходы на закупку — 73 тыс. руб.

Если заказать работу у мастера-печника, расценки 2020 года на кладку – примерно 110 рублей за 1 шт. кирпича. Заплатить специалисту нужно будет еще 198 тыс. руб.

Русская мини-печь своими руками

Сложить своими руками русскую мини-печь – несложная задача для умелого хозяина. Размер теплового агрегата всего 100х130 см. Для устройства понадобится 750 шт. красного кирпича. Для приготовления кладочного раствора надо приготовить глину, песок, асбест.

Также необходимо приобрести чугунные закладные:

• колосниковую решетку – 2 шт.;
• дверцы в топку и поддувало;
• заслонку;
• задвижку вентканала;
• задвижку печную.

Строить малый вариант печи можно как с водогрейным коробом, так и без него.

Перед началом работы нужно убедиться, что все чертежи по каждому ряду имеются в наличии, устройство понятно.

Схема кладки русской мини-печи

Прежде чем приступать к печным работам, сооружают надежный фундамент из бетона по щебеночной подушке.

Классический вариант

Каждый ряд выкладывают в соответствии со схемой, не допуская отступлений, иначе более высокие уровни кладки окажутся без надлежащей опоры. Колосники низа топки закладывают на 6-м ряду, под формируют на 10-м и 11-м рядах. Сверху 12-го устанавливают чугунную варочную плиту.

Порядовка «Экономки»

Порядовка русской мини-печи своими руками на схеме:

Порядовка русской мини-печи своими руками

Схема состоит из 34 рядов кирпичной кладки, включая дымоход.

Вариант с водогрейной коробкой

Отличается от основной схемы строительства незначительно. В 5-м ряду в кладке появляется конструкция водогрейного короба. Рядом создают воздушный канал. Далее до 9-го р. кладку ведут с учетом присутствия этого элемента. На этом ряду коробку перекрывают кирпичом. Дальнейшая работа над печью не отличается от базовой версии.

Лучшие печи для русской бани на дровах

Известно несколько методик, как построить из кирпича стационарный очаг для бани. Отличаются они способами отвода от печи продуктов горения.

Печь «по-черному»

Самая старая конструкция предъявляет минимальные требования к качеству материалов. Курная печь не имеет дымохода. Продукты горения выходят прямо в помещение, наполняя его густым дымом и копотью. Из бани дым выходит наружу через верхнюю щель над дверью. Несмотря на все недостатки, конструкция имеет и плюс: самую высокую теплоотдачу. Вдобавок дым дезинфицирует помещение и изгоняет насекомых-паразитов.

«По-серому»

Серая печь появилась как развитие черной. В кровле над очагом делают отверстие и выводят в него деревянную трубу. По такому же принципу выходит дым в передвижных юртах кочевников.

В наши дни «серый» способ практически не применяют, за исключением случаев, когда недостаточно опыта для качественной кладки или хочется сэкономить на материалах.

Принцип простой: сначала дожидаются полного сгорания дров, закрывают дымовое отверстие и после этого используют баню по назначению.

«Белая» печь

Это стандартная конструкция с выводом продуктов сгорания через термостойкий кирпичный дымоход. Такая печь отличается от предыдущих вариантов:

• хорошей тягой;
• отсутствием топочного газа внутри помещений;
• защитой от летящих искр.

Лучшие печи для русской бани на дровах – именно такие.

Как построить своими руками

Чтобы устроить в бане кирпичную печь с каменкой, выбирают место в парной с учетом размеров. Самые распространенные варианты – 3,5х4 кирпича (в плане 89х102 см) или 4х5 кирпичей (102х129 см). Обязательно обеспечивают противопожарный отступ от стенки печи до горючих конструкций бани не меньше 40 см. Топочную дверцу обычно выпускают в предбанник.

Стоимость строительства

Потребность в кирпиче на очаг с каменкой:

• В парилку площадью до 4 м 2 – 650 шт.
• Парную с предбанником площадью 5 м 2 – 850 шт.
• Помещение до 6 м 2 – 1100 шт.

При средней цене за единицу в пределах 22-25 рублей цена материала для кладки составит 16-28 тыс. руб. Шамотный кирпич для топки (30 шт.) – 2 тыс. руб. Комплект печного литья – 25 тыс. руб. Итого расходы на закупку 43-55 тыс. руб.

Ремонт печей из кирпича своими руками

Многие проблемы, возникающие при долгой эксплуатации кирпичной печи, можно устранить самостоятельно. Поиск грамотного печника непрост, в том числе и по финансовым соображениям, а график квалифицированного мастера расписан на недели вперед.

Отсутствие тяги

Ухудшение тяги в дымоходе печи – самая часто встречающаяся задача мастера, взявшегося самостоятельно обслуживать печь. На силу тяги может влиять несколько факторов. Некоторые проявятся сразу при запуске очага в эксплуатацию: например, ветровой подпор на верхнем урезе трубы и иные неточности, допущенные при строительстве.

С дымом в трубу попадают сажа и продукты сухой перегонки древесины. Последние содержат деготь, скипидар и множество других соединений, которые конденсируются на холодной поверхности дымохода. Если своевременно не наладить тягу, печь будет гореть слабо, выделять копоть внутрь комнаты. Но самое опасное последствие – когда из-за отсутствия выхода для продуктов горения образуется угарный газ, опасный для жизни.

Чистка русской печи

Очистить внутреннее пространство печи и дымоходов можно самостоятельно механическим или химическим способами.

Есть и народные методы:

• В печку загружают осиновые поленья, температура горения которых выше, чем у обычных дров. Тяга от этого станет сильнее, хлопья сажи и пепла начнут вылетать вверх из трубы.
• В протопленную печь высыпают картофельные очистки. Содержащийся в них крахмал с паром ослабляет сцепление сажи со стенками.

Для механической прочистки канала трубы сверху спускают на длинном тросе тяжелый шар с закрепленной щеткой-ершиком. Процедура требует навыков безопасной работы на высоте, а также тщательного изолирования всех дверей и отверстий внутри дома.

Замена варочной плиты

Потребность в замене варочной плиты возникает, если из-за температурных напряжений в чугуне появилась трещина. Заварить деталь на месте, не снимая, бывает затруднительно. Реставрация чугунной плиты сваркой требует особого оборудования и специальных электродов. Это не всегда доступно.

Плита чугунная печная

Новая деталь после восстановления разобранных рядов монтируется по всем правилам:

• строго по уровню;
• большую конфорку размещают в месте наибольшего жара в топке;
• обязательно оставляют по краям зазоры для термического расширения чугуна не меньше 5 мм, иначе возможна деформация или даже разрушение при первой топке.

Для снятия внутренних напряжений в металле первую топку выполняют медленным режимом, увеличивая температуру не сильнее, чем на 70-80 градусов за час. Если поторопиться, новая плита сразу же треснет.

Замена колосниковой решетки

Колосники в печи закономерно разрушаются от высокой температуры. Обычно их не утапливают в кладку, а просто ставят на растворе на заступы, чтобы можно было легко поменять. Для доступа к ним потребуется частично разобрать кладку топки, если нет возможности снять верхнюю чугунную плиту.

Сама замена очень проста: используя термостойкую шамотную глину, подготавливают площадки для монтажа новых деталей. После высыхания на ту же смесь укладывают элементы решетки, не забывая оставить швы для температурного расширения (по 3-5 мм).

Колосники для печи

Чаще всего мастера при возведении печи предусматривают возможность вытащить колосник через дверцу, повернув по диагонали. Тогда ремонт ограничится простой заменой треснувших частей на новые с обязательным тепловым зазором.

Замена кирпичей в кладке русской печи

Если отдельный кирпич в кладке разрушился не по швам, а по телу, потребуется его замена. Для этого блок острым тонким предметом очищают по контуру от раствора, освобождая шов. После этого обломки по частям извлекают. Новый кирпич тщательно подрезают по форме образовавшегося отверстия и деревянной киянкой забивают на специальном жаростойком растворе.

Ремонт топки

Дефекты топки чаще всего возникают из-за некачественного материала или серьезного нарушения правил эксплуатации. С большой вероятностью внутренности русской печи дадут трещины, если в течение отопительного сезона использовать высокоэнергетическое топливо (антрацит, каменный уголь). При разрушении элементов свода частичный ремонт топки невозможен, проще переложить заново.

Ремонт дымохода русской печки

Образовавшиеся на кирпичной кладке дымохода трещины могут вызвать подсос холодного воздуха с улицы, что сильно уменьшит тягу. Через щели в жилой дом может попадать угарный газ. Возникает угроза отравиться или задохнуться. Поэтому выявленные трещины немедленно замазывают специальным жаростойким раствором.

В старину применяли смесь песка и глины в пропорции 1:2. Сегодня доступны специальные сухие составы для ремонта каминов и печей, обладающие нужными свойствами.

Замена футеровки

Для перекладки футеровки потребуется частичная разборка очага. Ясно представляя себе конструкцию печи, можно попробовать сделать реставрацию самостоятельно. Главное правило капитального ремонта – использовать только жаростойкий шамотный кирпич, избегая его соприкосновения с обычной кладкой.

Как украсить русскую печку в доме

Чтобы русская печь не просто служила функциональным элементом, но и украшала интерьер, заботливый хозяин уделит внимание ее облику.

Способы побелки печи

Побелка – самый простой и дешевый способ ухода за печью. В крестьянских домах обычно белили очаг ежегодно. Сейчас, помимо доставшихся от предков рецептов на основе мела или гашеной извести, доступно множество специализированных составов нового поколения. Чтобы покрытие мелом не пачкало руки и одежду, раствор делают на обезжиренном молоке, содержащем казеин. Можно добавить готовый столярный клей или жидкое стекло.

Оштукатуривание и раскраска

Печку штукатурят раствором на основе шамотной глины, который не боится нагревания. Сейчас в продаже доступны специальные сухие смеси с уже подобранным составом. После естественного высыхания законченного слоя в течение 3-5 дней печь растапливают и проверяют покрытие на дефекты.

Для нанесения рисунков используют особые краски, рассчитанные на применение по нагретым поверхностям. Они встречаются в торговых сетях и сделаны на базе кремнийорганических полимеров. Бюджетный вариант – краска на основе жидкого стекла.

Вначале штукатурку полностью окрашивают в белый цвет. Затем, используя цветные колеры, наносят рисунки, выбор которых ограничен лишь вкусом мастера. Если умения рисовать нет, помогут печатные трафареты или распечатанный на принтере шаблон.

Украшение печи изразцами

Изразцы – специально предназначенные для украшения поверхности печей керамические детали. Плитки имеют особый коробчатый выступ (румпу) на внутренней стороне. Снаружи нанесен художественный слой из термостойкой глазури. Их установку нужно предусмотреть на этапе кладки, чтобы монтировать друг к другу и к поверхности.

Украшение печи изразцами

Отделка такими элементами относится к области скорее искусства, чем строительства.

Отделка русской печки плиткой

Керамическая плитка вполне пригодна для наружной облицовки стен печи, ведь она устойчива к нагреванию. Для укладки плиток на вертикальную плоскость стены в кладочные швы вставляют гвозди, на них наклеивают на раствор каждую деталь отдельно, оставляя широкий шов для компенсации теплового расширения. Швы затирают эластичной мастикой.

Русская печь в стильном интерьере

Сегодня при строительстве широко используют отделочные материалы последних лет: фактурные обои, подвесные потолки, ламинат. Классическая печка на таком фоне выглядит чужеродным объектом и режет глаз. Рассмотрим, можно ли совместить проверенный отопительный агрегат с художественными решениями последнего времени.

Русский

Традиционный стиль «а-ля рус» предполагает гипертрофированный набор культурных штампов, привычно ассоциирующихся с русской деревней. Если бюджет позволяет, внешние стены печки облицовывают изразцами «под хохлому». Более дешевый вариант дизайна – аккуратно раскрасить поверхность в белый цвет и подвесить пучки сушеных трав, обереги, народные игрушки.

Кантри

Стилистика «кантри», то есть деревенский дизайн, отличается функциональностью в сочетании с элементами из природных материалов. Чтобы создать подобное решение, хорошим приемом станет отделка лицевой поверхности печи колотым натуральным камнем. Дополнят облик такие стилевые элементы, как укладка поленьев на декоративно выполненной полке, подставки для печной утвари из кованого металла.

Прованс

Под образом «прованс» обычно понимают соединение современной европейской отделки с элементами деревенского стиля.

Русская печь в стиле «прованс»

Для домашней печки таким может оказаться отделка разукрашенными глазурью изразцами, сочетающаяся с новомодным керамогранитом или дизайнерским точечным освещением.

Хай-тек

Стилистика хай-тека ассоциируется скорее с интерьерами космического корабля или межпланетной станции, поэтому выполнить архаичную деревенскую печь в этом дизайне представляется нереальным. Однако существует и такая возможность, нужно лишь приложить немного фантазии.

Поверхность печи снаружи можно дополнить навесными панелями из металла. Лучше и практичнее других окажется алюминий с анодированным покрытием. Такая отделка никак не скажется на рабочих характеристиках очага, ведь металл отлично проводит тепло.

Минимализм

Можно построить русскую печь, разместив ее в пространстве комнаты так, что она окажется спрятанной за деталями интерьера. Стенка мебели со стойкой зрительно разделит общий объем комнаты на две функциональные зоны, а за панелями можно замаскировать очаг.

Грамотно построенная по всем правилам и нормативам кирпичная русская печь прослужит несколько десятков лет. Заочно изучить мастерство печника не удастся, это искусство приходит с годами практики. Лучший совет здесь: начните с самых простых уличных очагов и шаг за шагом пробуйте на опыте полученные знания.

Как сделать самую эффективную печь длительного горения своими руками

Отопительные агрегаты могут длительно отапливать строение после одной закладки топлива. Четыре-пять килограмм дров не полыхают, а тлеют и выделяют газ, который дополнительно сгорает и дает тепло. Владельцы домов строят печь длительного горения своими руками, чертежи самой эффективной модели можно найти в интернете, заказать специалистам по монтажу нагревательного оборудования.

Из какого кирпича лучше сложить печь

Нужно отличать обычный жаростойкий кирпич от печного. Во-первых, последний может выдерживать температуру выше 1000 градусов. Во-вторых, если его резко охладить, в структуре не образуются трещины.

Для постройки печек используют четыре вида печного кирпича:

1. Кварцевый. Данный кирпич является результатом обжига песка и глины.
2. Углеродистый — состоит из графита.
3. Шамотный. Лучше всего подходит для камина. Но нельзя сбрасывать со счётов его уникальные теплоизоляционные качества. Он способен выдерживать температуру до 1600 градусов. При этом не трескается и не теряет своих качеств. Единственный минус — это желтоватый оттенок.
4. Основной — применяется, когда нужно сложить металлургическую печь.

Сложить печь своими руками пошаговая … Как сложить печку своими руками … Строим кирпичную печь для дома своими …

В действительности строгих правил относительно выбора материалов для кладки при строительстве нет. Тем не менее существуют некоторые рекомендации, которые лучше выполнять, главная из них касается шамотного кирпича. Его нужно класть в самых горячих местах, а именно в районе топки и дымохода. Для всех остальных зон марка должна быть не ниже М-200.

Внимание ! Лучшим для печки считается кирпич марки М-500.

Особенности конструкции и принцип действия

Виды топлива для пиролизных котлов и печей

Достоинства оборудования в высоком КПД, отсутствии сложной автоматики, энергетической независимости, безопасности по сравнению с котлами на газе, жидком топливе. Пиролизные агрегаты дают полезный показатель на уровне 90%. Печи длительного горения показывают результат 75 – 80% из-за взаимодействия корпуса с водяными трубами теплообменника.

Недостаток в большой стоимости готовых агрегатов.

В топку кладут древесное топливо, которое перегорает быстро. Период интенсивного горения (1 час) нужен для нагревания котла, дымохода. Затем печь до верха загружают топливом, плотно закрывают дверку, перекрывают задвижку шибера, чтобы минимизировать воздушную подачу и тягу. В этих условиях обеспечивается хорошее сгорание с выделением горючего газа.

Умная печка работает на каменном или буром угле, торфе, можно употреблять дрова различных пород и отходы при обработке древесины. Из опилок, стружек делают гранулы и брикеты. Используют современные виды в виде паллет и евродров. Есть котлы, переоборудованные под жидкое топливо.

Устройство печи и ее свойства

Просмотрев эскизы и проекты кирпичных печей, и выбрав конкретный вариант, следует обращать внимание не столько на ее внешний дизайн, сколько на внутреннюю структуру. Устройство отопительно-варочной печи определяет ее эксплуатационные качества, а в конечном итоге – и срок службы.

Внутренняя конструкция отопительно-варочной печи не зависит от места расположения самого прибора в доме. Кухонная печь может находиться посредине помещения, в углу или у стены.

Основные конструктивные элементы отопительно-варочной печи:

• Шанцы (тепловоздушные каналы);
• Зольник (или поддувало);
• Колосниковая решетка (для сообщения топки с зольником);
• Под (скат к колосникам);
• Топочная камера;
• Прогар (дымоотвод);
• Свод топки (отделяет зону горения от зоны догорания в топочной камере);
• Отдушник (отверстие, через которое в отопляемое помещение поступает тепло);
• Наружная стена;
• Дымооборот (Канал, соединяющий топочную камеру с дымоходом);
• Перекрытие;
• Дымоход;
• Отступ (пространство между дымоходом и печью);
• Дымовые задвижки;
• Теплоотдающие стены.

Самая простая печь из кирпича своими … Кирпичная печь для дома своими руками … Кирпичная печь для дома своими руками …

Теплоотдача печи определяется количеством тепловой энергии, выделяемой печью в час, и зависит от количества использованного топлива. Теплоемкость (возможность сохранять тепло от сожженного топлива) измеряется в часах. Разные печи имеют разный уровень теплоемкости, которая также зависит от степени утепления стен и перекрытий, окон и дверей дома.

Расположение печи в доме влияет на количества тепла. Дом с печью, стоящей посредине, будет теплее.

Сколько стоит самостоятельно построить уличный печной комплекс из кирпича

Для изготовления кирпичной печи своими руками потребовалось купить:

• Обычный – 1100 шт.
• Шамотный – 200 шт.

Вся работа по строительству печного комплекса проделана самостоятельно, примерно за месяц (при работе по 9-10 часов в день).

В дальнейшем пользователь установил на мангал б/у решетки от колосников, которые он как следует почистил.

Теперь в кирпичной печи можно отлично готовить вкусную пищу на углях.

Задать вопрос StooDent и скачать чертежи и порядовку его уличного печного комплекса можно в теме: «Строительство печного комплекса 3в1».

Советуем прочесть статьи:

1. Лучшие уличные печные комплексы: обзор различных вариантов.
2. Закрытая каменная беседка — летняя кухня: своими руками.

• В чём преимущества закрытой беседки.
• Как расположить беседку на участке.
• Как залить плитный фундамент под беседку.
• Как возвести вальмовую крышу и уложить гибкую черепицу.
• Как утеплить и отделать беседку.

1. Бюджетный тандыр женскими руками.

Из статьи вы узнаете:

• Может ли женщина самостоятельно построить тандыр.
• Как рассчитать размер тандыра и построить его своими руками.
• Какие хитрости упрощают процесс возведения тандыра.

Посмотрите видео — уличный комплекс с печью древних ариев.

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Процесс сооружения малогабаритной печи

Малогабаритная печь занимает всего 0,4 Она выкладывается из кирпича, поставленного на ребро или плашмя. Если вы знаете основные правила постройки печи, то для ее сооружения даже не потребуется схема или предварительные расчеты.

Благодаря относительно небольшому весу мини-печи, для нее не понадобится фундамент, но для пола в таком случае должна быть использована толстая прочная доска, хорошо закрепленная на лагах.

Порядовка кладки

1. Первый этап традиционно — выбор места и подготовка его для возведения печи. Для этого необходимо уложить на поверхность кусок полиэтиленовой пленки, рубероида, гидрозоли или пергамина размером 78 на 53 сантиметра. Поверх подстилки высыпаем сухой песок (толщина слоя 1 см) и выравниваем его.

На песок производится выкладка первого кирпичного ряда (используется 12 без крепления) строго горизонтально, что можно проверить уровнем. Поверх первого ряда тонко наносим раствор глины и устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно оберните дверцу куском асбестового картона или замотайте шнуром. Закрепите ее при помощи проволоки.

1. Укладываем второй ряд нашей печи.
2. Третий ряд выкладываем из шамотного кирпича. На него устанавливаем решетку колосников, которая будет расположена строго над поддувалом.
3. В четвертом ряду кирпичи укладываются ребром. А внутри дымохода монтируется подставка, на которую будет установлена внутренняя перегородка. При укладке задней стенки печки не используйте глину, а предусмотрите так называемые вышибные кирпичи (для этого они должны слегка выступать наружу).
4. Следующий обязательный элемент любой печи — дверца топки. Перед установкой оберните ее шнуром из асбеста. Закрепляем дверцу при помощи проволоки, используем два кирпича для временной фиксации: один сзади, второй — на первый, а поверх них установим дверцу.
5. Кирпичи в пятом ряду укладываем плашмя, повторяя контуры четвертого ряда.
6. Кирпичи шестого ряда кладем на ребро, а затем натираем стены печи сырой тряпкой.
7. Для седьмого ряда вновь кладем кирпичи плашмя. При этом, чтобы обеспечить связку этого и следующего рядов, начинать нужно с трехчетвертки. Затем поставьте на ребро два кирпича и приступайте к сооружению задней порядовки малогабаритной печи
8. При кладке восьмого ряда имейте в виду, что именно он закроет топочную дверцу. Чтоб направить пламя из печки в середину конфорки варочной плитки, установите поверх топки кирпич немного скошенно. Для обеспечения герметичности соединения плиты и кирпичей, выложите немного намоченный шнур из асбеста.

Коэффициенты расширения температур глины и чугуна значительно разнятся, поэтому укладывать чугунную варочную поверхность поверх глины нельзя.

Лучше установить приставную или насадочную трубу, изготовленную из легкого железа. В такой печке предусматривается установка прямого дымохода.

Рекомендуем также прочитать: «Как сделать печь-ракету своими руками»

Наша мини-печь впоследствии выдержит значительные перепады температур, прослужит долго, привнесет в дом уют и тепло. А чтобы возвести ее, не нужно платить высокую цену профессиональным работникам. Конструкция ее настолько проста, что вы прекрасно справитесь вам просмотреть видео, как сделать небольшую печь своими руками для дачи или гаража

Фундамент

Идеальный вариант – это когда фундамент был сформирован в процессе строительства дома. Самая популярная техника его возведения – это вырыть котлован и залить его бетоном согласно размерам будущей печки, после чего выложить основание из кирпича. Фундамент должен быть шире габаритов печи на 15 см с каждой стороны. Обязательное условие – гидроизоляция при помощи двух слоев рубероида, уложенных на бетонное основание.

Процесс кладки

Приготовив раствор, можно начинать создавать печку своими руками, пользуясь при этом кельмой, но кому-то, возможно, удобнее работать шпателем или мастерком. Особенность процесса заключается в том, чтобы сделать швы между кирпичами меньшей толщины. Это сделает конструкцию прочнее и долговечнее, а также более теплоемкой.

Печь в доме своими руками: 25 схем … Печь в частном доме своими руками … Строим кирпичную печь для дома своими …

Первый слой вашей будущей печки должен выкладываться с соблюдением всех рекомендаций и правил. Сначала выполняется кладка наружного слоя из кирпичей, а затем середина. Швы нужно тщательно заполнить раствором, чтобы не образовалось пустот.

Первые ряды строятся только из цельного кирпича, с обязательной перевязкой швов, ну а затем материал придется разрезать. Колотый кирпич рубленой стороной направляют вовнутрь кладки, особенно при создании дымовых каналов, чтобы не вызвать засорения дымохода.

Для наружной части трубы, в крайнем случае, можно использовать и силикатный кирпич, свойства которого позволяют выдерживать резкие температурные перепады и осадки. Но сам дымоход выполняется только из красного обожженного кирпича. Отверстие топки перекрывают специальной «замковой» выкладкой, используя металлический уголок.

Через 2-3 недели можно осуществить первую топку, созданной своими руками печки.

Необходимые стройматериалы

В зависимости от типа печи, будет зависеть количество материалов. В большинстве случаев наименования практически всегда идентичны. Для отопительной разновидности печи вам не понадобится духовка и водяная емкость. Однако зачастую применяются следующие элементы:

1. Дверки поддувала.
2. Дверца топки.
3. Дверка для обслуживания печки.
4. Заслонка дымохода.
5. Конфорка.
6. Варочная панель.
7. Решетка колосника.

Дополнительно может использоваться:

1. Духовка.
2. Емкость для воды.
3. Уголок из металла 0,5м2.
4. Металлические полосы ¾.
5. Стальная проволока.

Для кладки подготовьте следующее:

1. Красный закаленный кирпич.
2. Шамотный кирпич.
3. Компоненты для раствора на основе глины. Можно взять готовую огнеупорную смесь специально для печей.
4. На фундамент понадобится песок, щебенка, цемент, материалы для опалубки, лист рубероида для организации гидроизоляции.
5. Отделку стен нужно делать с использованием жаростойких материалов.

Строим печь

Лучший кирпич из дешевого – это боровичовский, три стороны ровные М150-175. Была куплена черная термостойкая краска и уплотнители для дверок, а также коалиновая вата и картон.

Базальтовый картон используется в подъемного канале, и на второй эшалон на границе колпака и топки. По верху топки у варочной плиты проложена каолиновая вата. Задвижки же лежат на каолиновом картоне, который очень сильно пылит при работе.

На 17-18 рядах пришлось все кирпичи стачивать по высоте – нужно было влезть в рамку плиты. Перекрытие первого колпака закончилось хлебной камерой. Купол у хлебной камеры пришлось заменить на ровную крышку, так как высота дверки получилась выше, чем предполагалось.

Единственная декоративная часть печи – полочка спереди. На подгонку пяти кирпичей было потрачено много времени. Кирпичи стачивались со всех сторон — кроме задней и делались минимальные зазоры. Была намешана клеящая мастика – полстакана кирпичной пыли смешивается с жидким стеклом.

Самое сложное далее – перекрыть дверку хлебной камеры. Внизу дверки было поставлено 2 штифта на 6 – выточенных из болта, теперь ее можно будет быстро снимать и ставить также быстро. Варочная плита уже получила свои дверки, и может называться духовкой. Появился проблемный некрасивый кирпич – он с успехом был замазан мастикой, останется только немного зашкурить. Со швов стоит обязательно убирать излишки глинопесчаной смеси – так конструкция станет выглядеть контрастнее.

Далее за кладкой можно следить по фотографиям.

Проход перекрытия – очень трудный момент. Распушка делается нестандартная, ряды получаются парные, перевязанные.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Источник https://kotel.guru/pechi/kladka/populyarnye-shemy-kladki-dlya-pechey-s-plitoy.html

Источник https://stroy-okey.ru/house/pechi/russkaya-pech-svoimi-rukami/

Источник https://intelligent88.ru/utepleniye/kak-sdelat-samuyu-effektivnuyu-pech-dlitelnogo-goreniya-svoimi-rukami