Устройство лестницы деревянной: виды, проектирование, монтаж

Устройство лестницы деревянной в загородном доме должно соответствовать трем главным требованиям: польза, красота, прочность. Все элементы готовой конструкции должны быть долговечными, эстетичными и удобными в эксплуатации (см. видео в этой статье).

По разным обстоятельствам, не всегда удается выполнить устройство деревянных лестниц, чтобы все соответствовало вышеперечисленным требованиям. Как обычно: или цена мешает развернуться фантазии, или предложенный комплект оборудования не соответствует вашему представлению о красоте будущего интерьера.

Идеальный выход из создавшейся ситуации — устройство лестницы деревянной своими руками.

Виды и назначение конструкций

Наиболее популярны в конструктивном исполнении интерьерные деревянные лестницы:

• на косоурах;
• на больцах;
• на тетивах;
• на центральных вертикальных опорах.

Кроме различий по виду несущих элементов, разграничивают еще конструкции по общей архитектуре и взаиморасположению маршей.

• одномаршевые;
• двухмаршевые;
• трехмаршевые;
• винтовые;
• распашные.

Маршем принято называть пролет, не включающий в себя поворотных площадок. Наиболее популярными считаются Г-образные модели с углом поворота 90–180°.

Поворотные марши не всегда устанавливаются с промежуточными площадками. Если количество ступеней не превышает расчетное значение, то можно сэкономить пространство, и вместо площадок использовать забежные ступени.

Подсказки: чтобы определить, какая модель подходит для конкретного случая, необходимо вычислить какую максимальную площадь в плане занимает выбранная конструкция — если 3,0 м2 и менее, то экономней выбрать винтовую систему.

Для небольших площадей обычно используют винтовые марши и конструкции на больцах (см. фото).

Винтовые модели обычно имеют центральную опору, но могут опираться и на близлежащие стены («колодец»). В последнем варианте предпочтительней будет выглядеть лестничный марш на больцах.

Маршевые модели, по многочисленным отзывам, удобнее винтовых. Поэтому, устройство лестницы в деревянном доме традиционно выполняют с использованием одномаршевых или двухмаршевых конструкций на косоурах или тетивах.

Маршевые системы на косоурах

Косоуры представляют собой специализированные наклонные брусья (в деревянном варианте), на которые сверху крепятся ступени.

1. прямолинейными;
2. криволинейными;
3. пилообразными (с вырезами под крепление ступеней).

Устройство деревянной лестницы на второй этаж дачного дома можно проводить с использованием как одного (хребтового), так и двух косоуров. При ширине лестничного марша более 2,5 м, для большей устойчивости рекомендуется усиливать такие конструкции еще третьей балкой (по центру).

• Все перечисленные системы верхним концом крепятся к торцу межэтажного перекрытия второго этажа, а нижним основанием, к полу первого.
• Для изготовления деревянных косоуров используют обрезную доску толщиной 40–80 мм и шириной более 30 см. Для классического лестничного марша требуются идеально прямые доски без дефектов поверхности. Чаще всего в качестве косоура применяют клееные детали. Однако, такой тип материала при нарушении условий эксплуатации может расслаиваться.
• Поэтому, наиболее экономичней и долговечнее будет выглядеть цельный, хорошо просушенный брус.
• Нижнее опирание несущей балки осуществляется двумя способами. Первый способ предусматривает крепление косоура к крайней нижней балясине. Второй — с опорой на поперечную балку.
• Также существует несколько способов крепления бруса к межэтажному перекрытию второго этажа. Установка косоура в таком случае, может производиться с запилом бруса или без (см. фото).

Подсказки: наклонные несущие балки, с выполненным запилом, менее устойчивы, потому что надрез может нарушить структуру косоура: вызвать расщепление и сколы древесины.

Системы на тетивах

Тетива – это главный несущий элемент марша, где в отличие от конструкции на косоурах ступени располагаются не поверх двух досок, а между ними.

Деревянные лестницы и их устройство на тетивах представляет некоторые эстетические преимущества перед другими аналогичными конструкциями. Так, за счет способа внутреннего крепления ступеней, тетива несет и определенные декоративные функции, закрывая собой торец конструкции.

• Верхнее и нижнее крепление тетив выполняется аналогично схеме опирания косоуров. Помимо этого, тетивы своей средней частью могут крепиться к ограждающим стенам, или опираться на конструкцию поворотной площадки.
• Для придания надежности данной конструкции, тетивы между собой стягиваются деревянными или металлическими тяжами.
• Металлические тяжи — это стальные шпильки с резьбой Ø 0,8–1,2 см, стягивающие конструкцию через каждые 3–5 ступеней.
• Деревянные стяжки — это плоские рейки, в торцы которых с внешней стороны тетив, для фиксации, забиваются клинья, изготовленные из металла или твердых пород дерева.

Крепление ступеней может выполняться несколькими способами:

1. Ступени врезаются между двумя параллельно расположенными тетивами. Пазы в противоположных профилях должны располагаться строго симметрично относительно друг друга и иметь одинаковую глубину равную 1,5–2,0 см.
2. Если толщина несущих досок не позволяет вырезать отверстия необходимой глубины, то для опирания проступей используют специальные бруски квадратной или треугольной формы, устанавливаемые в виде полок с внутренней части тетив, на которые и будут крепиться ступени.
3. Третий вариант аналогичен предыдущему, только вместо деревянных брусков используются металлические кронштейны.

Криволинейные системы на тетивах могут быть выполнены из гнутоклееной древесины. Этот вид относится к более сложным вариантам, учитывая проектирование и изготовление несущих конструкций.

При желании установить такой марш своими руками, необходимые гнутые элементы придется заказывать на профильном предприятии, владеющем специальным оборудованием.

Модели лестничных маршей на больцах

Устройство лестниц из дерева на больцах представляет собой системы без несущих тетив и косоуров. Крепление ступеней, в таких конструкциях осуществляется при помощи специальных стальных крепежных деталей, называемых больцами.

• С наружной стороны больцы крепятся к стенам, а с другой стороны устанавливаются между ступенями в виде вертикальных стоек, выполняющих роль подвесных соединительных элементов. Чаще всего в этих конструкциях поручень перил выполняет функцию несущего подвеса для наружной стороны лестничного марша.
• Визуально это легкая воздушная конструкция, которая занимает мало места, и благодаря своему внешнему виду будет служить украшением любому современному жилищу.
• Крепление конструкции к стене может производиться по двум схемам. В первом варианте, передняя часть проступей поддерживается больцем, закрепленным за задний край предыдущей ступени.

• При этом ступень удерживается на кронштейне, который жестко прикреплен к больцу, поддерживающему переднюю часть следующей ступени. В результате, для крепления ступени к основанию стены нужен один больц и один кронштейн.
• Во втором варианте, больцы для крепления к стенам не используются вовсе, а обе части ступени посажены на кронштейны.
• В первом случае больц позволяет точно отрегулировать горизонтальный уровень проступей по окончанию установки. А вот при втором способе, необходима точная установка всех крепежных деталей во время монтажа конструкции.

Больцы, предназначенные для крепления ступеней в стене, имеют специальную конструкцию. Вместе с болтом в стену вставляется эластичная прокладка, которая снижает возникающие при ходьбе вибрации.

Винтовые конструкции

Винтовые деревянные лестницы получили данное название не по виду конструкции, а по типу расположения в пространстве, и могут быть выполнены на косоурах, на тетивах или на больцах. Чаще всего это марши, опирающиеся на центральную опору деревянной или металлической конструкции и состоящие только из забежных ступеней.

• Модели такого типа обычно используются как вспомогательные сооружения в целях экономии пространства. По своему виду, винтовая лестница может быть не только овальной конфигурации. Не редкость конструкции квадратной или многоугольной формы.

• Классические модели винтовых систем — это набор ступеней клиновидной формы опирающихся на центральную стойку. Широкая сторона ступени должна иметь размер 50 см, ширина в центре (зона прохода) — 25 см, а противоположная, узкая часть проступи (у стойки), равна 10 см.
• Оптимальная длина проступи (ширина марша) зависит от занимаемой площади и назначения лестницы. Если это все же основная конструкция в доме, то длина проступи должна быть 90 см и более.
• Проем в межэтажном перекрытии оборудуют на 10 см больше радиуса самого марша, так как в габариты проема должны уместиться и поручни сооружения (обычно 2,0 м).

Обратите внимание! Классический винтовой марш имеет оборот 270–360°, и вектор закручивания обычно направлен против часовой стрелки.

Способ крепления ступеней может осуществляться следующим образом:

• ступени крепятся с двух сторон: широкой частью опираются на стены, а узкой — на обсадную трубу;
• консольно крепятся к центральной опоре;
• опираются на гнутую тетиву;
• крепятся на гнутый косоур.

Третий и четвертый виды креплений могут быть исполнены в нескольких вариантах:

• комбинированная конструкция с центральной опорой;
• только на тетивах (без стойки);
• только на косоурах.

Центральная стойка может быть деревянной или металлической, а по виду сечения квадратной или овальной формы. Диаметр или стороны центральной опоры должны равняться 5 см и более.

Проектирование

Проектирование лестничной конструкции — довольно емкое понятие, включающее в себя такие этапы как:

• выбор места;
• выбор и закупка необходимого материала или деталей сооружения;
• расчет лестничного марша согласно существующих норм и требований.

Конструкция внутренней деревянной лестницы обычно разрабатывается на стадии проектных работ, и является частью архитектурных решений по планированию интерьера жилого дома в целом. Внешний вид лестничного марша зависит от его расположения и функционального назначения в доме, а также стиля принятых архитектурных решений по оформлению интерьера жилища.

Основные требования

Выбор места под установку марша и его вид, помимо желаний застройщика, должен соответствовать существующим нормам и требованиям по безопасной эксплуатации лестничных конструкций:

1. Оптимальная ширина проектируемого деревянного марша должна составлять 90–125 см, но не более чем 1,5 м.

1. Рекомендуемая высота сооружения зависит от высоты перекрытий, и должна составлять: для основных конструкций — >2,5 м; для цокольных помещений — >2,0 м; для мансардных — >2,3 м.

1. Для комфортной эксплуатации марша рекомендуемый угол наклона составляет 35–45°. Угол, имеющий значение более 50°, допускается к использованию только на вспомогательных лестницах.
2. Размеры лестничного проема зависят от угла наклона и ширины марша. Чем больше наклон, тем больше места он займет в отведенном помещении.

1. Глубина проступей колеблется в пределах 22,0–35,5 см.
2. Высота подступенков для основной лестницы должна быть 15,5–22,0 см.
3. Ширина для забежных проступей определяется глубиной ходовой (центральной) части марша и составляет 25 см.

1. Уровень фризовой верхней и нижней ступени определяется по следующей схеме: верхняя — уровень чистового пола второго этажа; нижняя — высота подступенка первой ступени.
2. Двери, находящиеся в зоне конструкции, должны иметь наружное открывание (на лестницу). Длина или ширина промежуточных площадок, в этом случае, должна равняться 90–120 см — зависит от ширины дверного полотна.
3. Все марши, состоящие из трех ступеней и более, должны быть оборудованы ограждением (перилами).

1. Оптимальная высота перил — 80–90 см. То есть, само ограждение может быть до потолка, но на требуемой высоте должны быть установлены поручни. Высота перил измеряется от поверхности каждой ступени лестничного марша.
2. Если ограждение не сплошное, а выполнено в виде чередующихся стоек (балясин), то оптимальный промежуток между балясинами должен составлять 100–150 мм.
3. Ширина промежуточной площадки должна быть равна ширине лестницы. Поворотные площадки, установленные под прямым углом друг к другу, должны быть шире лестничного марша как минимум на 100 мм. Оптимальная площадь, которую должна иметь одноуровневая площадка — 1,5 м2.

1. Жилая зона, где располагается лестница, должна иметь хорошую освещенность, а марш — по возможности оборудован оконным проемом.
2. Установленная конструкция по нормам должна выдерживать эксплуатационную механическую нагрузку не менее 180 кг.
3. Все деревянные детали необходимо обработать огнезащитной смесью.

Выбор материалов

Для изготовления деревянных маршей любых конструкций подходит древесина как лиственных, так и хвойных пород.

Главное, чтобы она отвечала необходимым требованиям по следующим оценочным категориям:

• твердость (износоустойчивость);
• прочность;
• цвет;
• фактура (шероховатость);
• текстура (рисунок на срезе);
• стойкость к гниению;
• цена;
• долговечность.

По твердости породы древесины делятся на мягкие, очень твердые и средней твердости. Мягкие сорта легки в обработке, но менее износоустойчивы, а вот с твердыми сортами нужно обходиться осторожно, так как при неправильном обращении материал может трескаться.

Наиболее оптимальный вариант использования пород разной плотности — это избирательное применение разной по твердости древесины для изготовления различных элементов лестницы.

• Например, для проступей необходимы твердые сорта древесины (износоустойчивые), а для деталей, не подверженных частым механическим нагрузкам, можно использовать мягкие породы дерева (подступенки, балясины и др.).
• Стойкость к гниению очень важна, если конструкцию планируется монтировать рядом с помещением с влажными условиями эксплуатации.
• Прочность материала зависит от плотности древесины, а плотность дерева напрямую связана не только со структурными характеристиками, но и с его действительной влажностью.
• Выбор древесины по фактуре, текстуре и цвету осуществляется с учетом сочетаемости деталей с общим дизайнерским фоном интерьера помещения.

• Наиболее традиционная порода в индивидуальном строительстве — это сосна. Ее текстура обладает широким спектром оттенков от красновато-бурого до желтовато-белого цвета. Основные преимущества — это низкая цена и высокая стойкость к гниению.
• Сосна представляет собой мягкую древесину, имеющую низкие износостойкие качества. Тем не менее, обладает достаточной прочностью для использования этого вида материала при изготовлении любых конструкций лестницы.
• Единственный элемент лестничного марша, где не рекомендуется применять эту породу дерева — ступени.

Сосна хорошо поддается сушке (не коробится), проста в обработке — пропитка, тонировка, окраска.

Подсказки: несмотря на положительную стойкость к гниению, сосну не рекомендуется использовать рядом с кухней или санузлом даже после тщательной обработки влагостойкими составами.

При выборе необходимой древесины для строительства лестницы, важно учитывать следующие моменты:

1. Материалы, особенно для изготовления несущих конструкций (косоуров, тетив), не должны иметь выбоин, трещин, сколов.
2. Приобретать материал требуемой влажности (норма 8–12%). Здесь два варианта выбора — либо покупать свежую древесину и просушивать своими руками, либо приобретать дерево уже просушенное в заводских условиях.
3. При покупке пиломатериалов необходимо внимательно следить за тем, чтобы к вам не попали материалы с плесенью, грибком или с большим количеством сучков по длине изделия.
4. Делать необходимые закупки древесины и дополнительных материалов желательно в одном месте. При этом условии, в случае перепада температур, все материалы будут вести себя однотипно.

Расчет деревянной лестницы

Для расчета конструкции существует множество формул. Но воспользуемся простым и доступным для всех способом — тем более, что все рекомендуемые размеры были рассмотрены в предыдущих главах.

1. Замеряем высоту от пола первого этажа до уровня покрытия второго. Обычно в частном доме она равна 2,80–3,0 м.
2. Измеряем длину стены, к которой будет примыкать марш своей боковой частью.
3. Оптимальная высота подступенка — 17,5 см. Делим высоту лестницы на высоту подступенка и получаем количество ступеней: 300 см : 17,5 см = 17,14 (17).
4. Максимальное количество ступеней для одномаршевой конструкции равняется 18 шт. В итоге, по первоначальным расчетам должна получиться одномаршевая лестница.
5. Проектная глубина проступи обычно 30 см. С учетом горизонтальной проекции лестничной конструкции вычисляем длину марша: 17, 0 х 30, 0 = 510 см (5,1 м).
6. Затем, в опорную балку проема, на уровне покрытия второго этажа там, где будет крепиться косоур, вбиваем гвоздь для крепления шнура.
7. На шнуре откладываем расстояние в 510 см. Крепим шнур к балке, растягиваем и проверяем — вписывается ли марш таких размеров в отведенное пространство (длина стены).
8. При проверке учитываем минимальную величину промежуточной площадки — то есть от края стены на первом этаже, откладываем 90 см (конструкция прямая одномаршевая), и в эту точку устанавливаем конец шнура.
9. Если габариты сооружения больше размеров примыкающей стены, то лестничный марш необходимо разделить промежуточными поворотными площадками или забежными ступенями. В других случаях — изменить конструкцию.
10. Все представленные выше расчеты относятся к предварительным (черновым замерам), которые должны подсказать какую модель допускается установить в данное помещение.
11. Все чистовые расчеты, на основании проведенных исследований, выполняем на миллиметровой бумаге с вычерчиванием проекций марша, исходя из результатов полученных замеров.

Устройство и монтаж деревянной лестницы на косоурах

Перед изготовлением и установкой всей конструкции, необходимо проверить расчеты: выверить все размеры пазов, толщину досок и сечения опорных балок, подготовить необходимые инструменты и приспособления.

Конструкция деревянного лестничного марша на косоурах состоит из следующих обязательных элементов:

• опорные балки проема;
• опорные стойки (площадки);
• косоуры;
• ступени;
• ограждения (перила).

Основные инструменты и приспособления

Набор ручного инструмента и оборудования зависит от материала лестницы, ее типа и вида конструкционных элементов.

В представленной ниже таблице подобраны лишь универсальные инструменты, которые обязательны при изготовлении и монтаже любой конструкции лестничного марша.

Помимо представленных инструментов еще понадобятся чертежно-измерительные приспособления:

• горизонтальный уровень;
• вертикальный отвес;
• карандаш;
• транспортир;
• угольник;
• линейка;
• рулетка;
• шнур.

Изготовление косоуров

Для изготовления косоуров применяют ровную, хорошо просушенную доску толщиной 50–80 мм с минимальной шириной 25–30 см.

Если для лестницы используется только один косоур (хребтовый), то его минимальное сечение должно быть равным 340х200 мм или более. По рекомендациям специалистов — его собирают из клееной древесины.

Изготовление косоура выполняем в следующей последовательности:

1. Из подготовленной доски выпиливаем заготовку с припуском на подгонку и чистовую обработку по месту монтажа.
2. Угол прилегания заготовки к полу выверяют транспортиром между протянутым шнуром от края проема и полом первого этажа.
3. После распиловки краев заготовки, с устройством необходимых запилов для крепления изделия, его прикладывают к месту установки и дорабатывают все стыковочные узлы к полу и опорной балке перекрытия.
4. Для разметки зубчатого косоура применяют шаблон (трафарет), изготовленный из фанеры в форме треугольника, где одна сторона треугольника — размер подступенка, а вторая — это размер проступи.

1. Шаблон прикладывают к заготовке, и размечают места крепления ступеней и подступенков.
2. После разметки изделия, его снова ставят на место, и при помощи отвеса и уровня выверяют горизонтальные и вертикальные линии установки проступей и подступенков.
3. После проверки, установив косоур на ровную площадку, выпиливают лишние треугольники. Обрабатывают рашпилем и доводят шлифмашинкой. Первый косоур готов.
4. Разметку второй заготовки проводят при помощи первого косоура, используя его в качестве шаблона.

Изготовление и установка поворотной площадки

Если планируется установить двухмаршевую лестницу, то перед монтажом косоуров необходимо подготовить поворотную площадку. Толщина досок для неё и требования по качеству такие же, что и для изготовления проступей.

Промежуточная площадка собирается из обрезных шпунтованных досок или монтируется из готового клееного настила заводского изготовления. Второй вариант наиболее приемлем по причине, что данная конструкция не начнет скрипеть в местах соединения досок.

Площадочные опорные балки устанавливают на деревянные стойки или делают подвесными, закрепляя их конструкцию на ограждающих стенах. Если площадка подвесная, то низ покрытия подшивают досками или фанерой.

Ступени лестницы

Проступи изготавливают из износостойких пород древесины. Причем проступь и подступенок должны быть вырезаны из одной и той же породы дерева.

• Оптимальная толщина ступеней определятся по соотношению 1:2. Например, для изготовления ступеней лестничного марша шириной 100 см понадобится доска толщиной 5 см, а для ширины 120 см — 6 см и т.д.
• Ширину ступеней и высоту подступенков подбираем согласно рекомендуемым размерам и необходимым требованиям, рассмотренным выше.
• Проступи и подступенки изготавливают путем распила досок на прямоугольники необходимого размера. Внешние стороны ступеней немного закругляют, особенно если предусмотрено свисание ступени над подступенком.
• Во время чистовой подгонки заготовки пронумеровывают парами (проступь, подступенок), чтобы не спутать при монтаже.

Способы установки и крепления ступеней к косоуру представлены на схеме (см. фото).

Ограждения лестничного марша

Перила — это один из главных элементов конструкции лестничного марша. Вместе со ступенями ограждение должно гарантировать удобное и безопасное функционирование всей конструкции.

Классические перила лестницы состоят из следующих основных элементов:

• рядовая балясина;
• опорная балясина;
• поручень;
• подбалясник (подперилок).

Для изготовления рядовых балясин обычно применяют заготовки из клееной древесины квадратного, круглого или прямоугольного сечения толщиной 3–8 см.

• Подперилок — это основание для крепления балясин. Представляет собой клееные бруски сечением 8х2 см. Применяется как вспомогательная деталь (прокладка) для крепления балясин. Используется редко.
• Размеры, форма и высота поручня определяются эргономическими нормами и дизайном лестницы. Минимальная высота должна соответствовать 5,0 см; ширина — 6,0–7,5 см.
• Балясины и перила монтируют, как правило, после окончания установки ступеней. Исключение составляют те случаи, когда стойка является опорной деталью косоура.
• Балясины ограждения жестко фиксируются к основной системе лестницы. Сверху их крепят в паз поручней, а снизу в подперилок или основание ступени.

• Пазы для крепления стоек вырезают строго одинаковой глубины, равной половине сечения балясины. Крепление балясин может выполняться и с использованием метизов (шпильки, шурупы и др.).
• Перед установкой ограждения, на основание ступеней и поворотных площадок, наносятся метки для установки балясин и промежуточных стоек перил.

• Сборка основной конструкции обычно начинается с установки крайних опорных стоек.
• Когда балясины смонтированы, проверены уровень и надежность крепления, между ними натягивают шнур-причалку, которая будет служить эталоном высоты для последующих элементов ограждения.
• В последнюю очередь устанавливают перила. Установку поручня начинают с самой верхней балясины.

• По окончанию установки последнего элемента, всю поверхность сооружения ошкуривают, обеспыливают, и переходят к отделочным работам.

Устройство деревянных лестниц обладает рядом преимуществ, в сравнении с конструкциями из других материалов. Если правильно выбрать материал, и согласно устоявшимся правилам собрать конструкцию, то деревянный лестничный марш будет долго радовать жильцов дома своим неповторимым изяществом.

Как сделать лестницу – порядок расчётов и монтажа

Если говорить об устройстве, то межэтажные лестницы бывают трех типов:

Винтовые или спиральные. Занимают меньше всего места, хорошо смотрятся, но не очень удобны в эксплуатации. Чаще всего используются как дополнительные.

Маршевые есть двух типов — на косоурах и тетивах

Все эти конструкции могут быть сделаны из металла, дерева, бетона, стекла, мрамора и других декоративных камней, а еще часто используют комбинации этих материалов. Но чаще всего лестница на второй этаж своими руками делается из дерева, немного реже — из металла или комбинаций металла и древесины.

Кроме того есть два вида степеней — открытые и закрытые. В открытых лестницах есть только горизонтально расположенная часть — сама ступенька, в закрытых — еще и вертикальная часть — подступенок.

Ступени могут быть открытыми и закрытыми

Основные части

Лестницы, сооружаемые в индивидуальных домах, составляются из единственного либо нескольких пролётов, соединяющих уровни между собой либо этаж с междуэтажной площадкой.

До того, как сделать деревянную лестницу, нужно детально рассмотреть устройство марша. Его конструкцию составляет несколько основных элементов, имеющих различное функциональное предназначение:

• Косоур. По сути, это опорная балка с вырезанной гребёнкой. На косоуре крепятся подступенки и ступени.
• Тетива. Иногда может, как косоур, выполнять опорную функцию, особенно когда с одной стороны лестница пристроена к стенке. До начала монтажа подробно размечается с тем расчётом, чтобы ступеньки лежали ровно.

Ступень. Главная часть лестниц любого типа, закрепляемый на одной из основных балок.

• Подступенок. Не обязательный элемент, предназначенный для поддержания центра ступеньки.
• Опорные столбики. Ставятся в начальной и конечной точках конструкции, с края межэтажных площадок. Применяются как основания для перил.
• Балясина. Опоры для поручней, элемент бокового ограждения.
• Перила или поручни. Обязательный элемент, служащий для опирания поднимающегося человека. Возлегают на опорах и балясинах.
• Дистанционная втулка. Деталь, устанавливаемая в конструкциях с несколькими пролётами.

Конструкции

До того, как сделать лестницу на 2 этаж, нужно подобрать её конструкцию. Имеется два основных типа конструкций – винтовые и маршевые.

Лестницы маршевые ставятся на тетивах либо косоурах в домах, на улице (к примеру, на крыльце). Главным фактором при внутреннем расположении является эргономичность, потому могут применяться одномаршевые конструкции, двухмаршевые с междуэтажной площадкой либо вариант с забегающими ступеньками.

Лестницы винтовые незаменимы в условиях нехватки места. Они не используются для габаритных вещей, а лишь для подъёма людей. Такие лестницы чрезвычайно трудно соорудить лишь из древесины, потому как в роли опоры часто устанавливается металлическая труба либо штанга.

Расчёт основных размеров

Перед тем, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева, требуется выполнение расчётов её главных параметров. Задача не тяжела для опытных мастеров. Но любая ошибка новичка на данной стадии может довести до того, что лестница в итоге или не влезет в положенное ей пространство, либо окажется слишком короткой. Поэтому рекомендуется поручить расчёт и сооружение конструкции профессиональным проектировщикам и инженерам.

Обратите внимание, что все величины приведены ориентировочно, точные значения определяются индивидуально для каждого дома либо принимаются из типовых проектов.

Ширина

Параметр определяется исходя из удобства движения людей навстречу. Также важным фактором, влияющим на ширину, является возможность перемещения габаритных грузов.

Рекомендуемая профессионалами ширина лестницы в индивидуальных домах – 1300±200 мм.

Высота

При вычислении высоты неопытные «домашние умельцы» смотрят на высоту потолка нижнего этажа. Это неправильно. В расчётах необходимо принимать также толщину перемычек и пола расположенного выше этажа совместно с толщиной финишного покрытия пола. Последняя ступенька должна лежать на одной с ним горизонтальной плоскости.

Высота пролётов

Высчитывается как промежуток между балкой верхнего этажа и нижней ступенькой. Перед тем как сделать лестницу на второй этаж своими руками, нужно запомнить, что сократить пространство здесь не получится – неудобно подниматься с постоянно пригнутой головой. Проектировщики, как правило, принимают высоту пролёта 200 см.

Крутизна

Оптимальной крутизной считается 40±5º. Если принять наклон покруче, при подъёме испытают трудности старики и дети, лица с ограниченными возможностями. И наоборот, для излишне пологой лестницы увеличивается требуемая для возведения площадь, повышается необходимость в недешёвых материалах.

Ступеньки

При вычислениях ширины проступи ориентируются на 45 размер стопы. Рекомендуемый параметр равен 28±2 см.

Для подступенка оптимальная величина – 18±2 см. При этих габаритах конструкция станет равноудобной и для взрослых, и для малышей.

Число ступенек также вычисляется. Интервал между близлежащими назначается суммированием толщины доски и высоты подступенка.

Длина

Длина назначается в зависимости от параметров ступеней и их числа. При составлении схемы часто оказывается, что конструкция не вписывается по габаритам в имеющееся пространство нижнего этажа.

Имеется несколько возможных вариантов решения проблемы:

• Добавление марша. Вариант усложняет конструкцию, потому как возникает потребность в обустройстве межэтажной площадки.
• Устройство нескольких забежных ступеней.

Сооружение деревянной лестницы

До того, как приступить к работам, нужно изготовить или купить элементы в требуемом объёме. Рассмотрим, как сделать деревянную лестницу своими руками из досок пошагово.

Сборка тетивы и косоура

Доски размечаются по длине и подрезаются по требуемым параметрам. На них откладывается высота подступенка и величина проступи, вычитая от расчётных габаритов 20-40 мм.

Установка ступеней и подступенков

Подступенки ставятся в запиленные ниши косоура, выравниваются и шлифуются. Фиксация осуществляется посредством саморезов, которые по завершении монтажа шпаклюются либо покрываются финишной отделкой.

Закрепление косоура на перекрытииИсточник cdn-nus-1.pinme.ru

Затем монтируются ступеньки. Их длина принимается больше расстояния между двумя крайними косоурами на 10-20 мм. Ширина должна превышать величину гребёночного выступа на 20-30 мм. Ступени закрепляются на подступенках посредством саморезов. Шляпки глубоко утапливаются в материале.

Установка ограждений

Законченный вид лестнице придаётся вспомогательными элементами. Ограждения могут использоваться как резные, так и ровные, стальные либо деревянные фигурные.

Монтаж опор с балясинами – задачка достаточно непростая, требующая выполнения точной разметки и подгона.

Отверстие в ступени под шкант назначается на удалении от края, принимаемым в 1/2 от ширины основы балясины. Далее устраиваются отверстия, внутрь вклеиваются шканты. Они возвышаются над поверхностью на 10-15 мм.

Заключительный этап

На финальном этапе выполняется проверка симметрии всей конструкции, устойчивость соединений, а также производится ряд манипуляций:

• шлифование каждого элементов;
• пропитка специальными составами для минимизации вероятности возгорания, образования гнили, поражения древоточащими насекомыми;
• тонировка лакирующего покрытия.

Несмотря на относительную дешевизну, лестницу окрашивать не следует. Но окончательное решение все же принимает хозяин дома, ориентируясь на общее стилистическое оформление.

Простая лестница своими руками, разнообразие моделей

Если планируется изготовить подъемную конструкцию, требуется обеспечить в процессе постройки некоторые нюансы:

1. Первоначально она должна быть достаточно, продуманной и надежной. Для этого нужно правильно составить чертеж и проект. Не стоит оставлять это на потом, поскольку именно от подготовки проекта зависят все следующие шаги. Если пытаться собрать лестницу на ходу, то может выйти слабое, разваливающиеся при эксплуатации сооружение, которое не подойдет для регулярных подъемов.
2. Нужно обеспечить удобство для жильцов. Оно обеспечивается в основном за счет правильного побора габаритов проступей, подступенков и ограждений. Эти габариты подбираются под каждого жильца, причем стоит брать в учет даже детей.

Выбор лестницы

Классифицировать лестницы можно по разным параметрам. Согласно конструкции можно разделить на:

• одномаршевые;
• двухмаршевые;
• многомаршевые.

Одномаршевая
Двухмаршевая
Многомаршевая

Согласно форме выделяют:

• прямая;
• прямоугольная;
• поворотная;
• винтовая;

Поворотная
Винтовая
Прямоугольная

для изготовления может выступать прочный металл или твердые сорта древесины, бетон, а также некоторые другие материалы. Используют закаленное стекло, искусственный и натуральный камень, железобетон.

Использование дерева
Применение металла
Стекло в декоре

Причем материал выбирается исходя из желаемого места расположения лестницы. К примеру, наружная конструкция, которая обеспечивает доступ к чердаку должна быть достаточно легкой, защищенной от влаги и других воздействий. Из-за обилия короедов плохо подойдет дерево, поэтому единственным выбором будет использование металла.

Парадные лестницы, которые должны быть по возможности торжественными и богатыми требуют высокой прочности. Можно использовать бетон, либо железный каркас с бетонными ступеньками. После чего облицевать плиткой или другими покрытиями, подходящими для наружного использования.

Бетон

То же касается лестниц, по которым планируется спуск в погреб. Даже если в помещении продумана циркуляция воздуха, проблемы с повышенной влажностью все равно остаются, поэтому нежелательно размещать туда сооружения из древесины. Поскольку под воздействием этих факторов оно крайне быстро разрушится. Чтобы этого избежать можно покрыть все поверхности лаком, однако это существенно увеличит стоимость возведения.

Спуск в погреб

И наоборот, если нужна лестница на второй этаж в ограниченном пространстве, то использование древесины станет отличным выбором. Относительно легкий, но прочный материал, с высокими характеристиками надежности, с которым легко работать отлично подойдет для возведения. Дерево хорошо подходит почти к любому стилю интерьера, что делает его более комфортным для жильцов.

Общий вид

Касательно формы лестницы, выбирать приходится исходя из свободно площади в помещении. Так, если комната имеет малые габариты, хорошим выбором станет лестница эконом класса винтового или многомаршевого типа. За счет использования одновременно нескольких площадок для подъема существенно снижается занимаемое место.

Расчет конструкции

Если планируется изготавливать лестницу самостоятельно нужно правильно подобрать подходящие детали. А для этого нужно провести несколько предварительных расчетов. Без этого не выйдет сделать конструкцию безопасной и комфортной при использовании.

Количество приобретаемых материалов зависит от запланированного в чертеже. Желательно приобретать немного больше, поскольку при работах всегда есть место неожиданностям. Обычно, к приобретаемому объему материалов дополнительно покупают от 10 до 20%. Если после проведения работ останутся излишки, их можно использовать в других целях.

Забежные площадки

Нормы изготовления

Существует несколько правил по изготовлению лестниц в частных домах. Часть из которых обуславливается удобством, другая нормами пожарной безопасности. Фактически, их можно перечислить в следующих рекомендациях:

Составные части

1. Угол подъема не должен превышать 45 градусов. Исключением может быть только конструкция «Утиная походка». Если подъем слишком резкий, возрастает нагрузка на сердце, а также увеличивается риск падения с лестницы.
2. Согласно нормам пожарной безопасности, ширина маршевой части должна быть не менее 800 миллиметров.
3. Ширина проступи не меньше 250 миллиметров, высота не более 200.
4. Общая длина марша должна составлять 200 сантиметров или более.
5. По строительным нормам и правилам расстояние между маршем может составлять 75 мм и больше.
6. Перила должны превышать 900 миллиметров. Причем ориентироваться стоит на рост жильцов в здании.

Удобство подъема на разные углы

Расчёт ступеней

Наиболее важным этапом в подготовительных работах проекта являются расчеты габаритов ступеней. Именно эти компоненты обеспечивают удобство подъема и спуска и безопасность эксплуатации. Они влияют на площадь, которую лестница будет занимать в доме.

Первым шагом требуется рассчитать число ступенек. Правильно провести работу нужно перед подготовкой материалов и инструментов. Чтобы узнать точное количество проступей, нужно разделить общую высоту помещения от пола до потолка и перекрытия на высоту ступеней. Получившееся число округлить в большую сторону.

Угол подъема

Например, если планируется делать подступенки высотой 17 сантиметров, а высота первого этажа с перекрытием достигает 290. В таком случае число ступенек должно равняться 290/17 = 16. Поскольку первая и последняя совпадает с уровнем пола и потолка на разных ярусах, то их делать отдельно не стоит.

Расчет забежных проступей

Во время составления чертежа обязательно ориентируйтесь на рост каждого из людей, которые будут подниматься по лестнице. При наличии в семье детей придется учитывать некоторые нюансы, например более узкое расстояние между балясинами.

После чего, нужно правильно рассчитать длину подъемной площадки. Это требуется для получения точной ширины ступени. Чтобы посчитать придется разделить общую длину предполагаемого марша на количество ступеней.

Расчет косоура

При наличии свисающей части у ступени дополнительно придется рассчитывать также и ширину свеса.

Расчет балок

После того, как большая часть основных габаритов были рассчитаны, требуется провести выбор длины несущей конструкции. Таковой могут быть косоуры или тетивы, в зависимости от предпочтений владельца. Чтобы правильно рассчитать потребуется взять во внимание высоту между первым и вторым этажом, длину общей конструкции и после чего провести расчет по теореме Пифагора для прямоугольного треугольника. Причем искать нужно гипотенузу. Именно эта величина будет являться длинной будущей конструкции.

Далее потребуется рассчитать угол, который требуется отпилить от балки, чтобы прикрепить её к несущей стене и полу. Если выбрать неправильный угол, возможны раскачивания лестницы в процессе подъема.

Толщина опор будет варьироваться в зависимости от предполагаемой нагрузки. Для этого придется использовать инженерные калькуляторы, либо привлекать специалистов.

Выбор материала

Наиболее простым для изготовления материалом является древесина. На рынке представлено огромное количество пород, которые отличаются разными характеристиками прочности и жесткости. Для возведения хорошо подойдут твердые или хвойные виды.

Использование деревянных косоуров

Последние считаются наиболее пластичным видом и проще всего поддаются обработке. Стоимость таких пород также относительно ниже, чем у тяжелой и прочной древесины, например, дуба или кедра.

Деревянные тетивы

Также имеются и другие плюсы:

• при наружном осмотре дефекты легко заметны;
• использование специальных тонировок или морилок позволят изменить внешний вид древесины до подходящего к конкретному стилю интерьера;
• приемлемый уровень прочности.

При этом на дереве не должно быть большого количества сучков, с отсутствием заметных глазу трещин. Текстура поверхности должна быть однородной, неестественный налет серого или зеленого цвета свидетельствует о том, что в растении завелись микроорганизмы и плесень. Долго такая древесина не продержится.

Металлическое исполнение

Особенно внимательно стоит следить за тем, чтобы на поверхности отсутствовали следы жизнедеятельности насекомых, которые портят древесину. Поры значительного размера и сероватый налет вокруг них будет хорошо заметен при внимательном осмотре.

На балках, которые выбираются для несущей функции не должно быть трещин или сучков. В противном случае снижается прочность конструкции и возможны её разрушения и травмы. При нахождении в теплом помещении древесина расширяется и сучок может выпасть.

Габариты опор должны превышать 100х80 миллиметров, толщина ступеней 50 мм, а подступенников 30мм. При таком выборе достигается оптимальный уровень прочности при минимальных затратах.

Монтаж лестниц

Лестница на даче, в месте, где небольшие площади может быть смонтирована на одной из двух видов опор: косоуре или тетиве. Различия заключается в наличии пропилов под ступени на тетивах. Косоур изготавливается с треугольными выемками для проступи.

Использование тетив проще для выполнения работы. Однако, при этом внешний вид лестницы будет менее эстетичным, поскольку опора будет видна снаружи, под горизонтальной частью ступени. Применение тетивы избавляет от такой проблемы.

Проверка результата уровнем

По уровню сложности изготовление на обеих видах опор приблизительно аналогичны. Перед прикреплением проступей желательно нанести разметку, поскольку в чертеже могут быть ошибки.

При сборке требуется пройти этапы в следующем порядке:

1. Изначально требуется прикрепить опоры. При наличии в плане поворотной площадки, требуется начать монтаж именно с прикрепления несущих столбов для неё. Если же планируется сделать марш полностью прямым, то можно монтировать тетиву сразу же.
2. После чего начинается монтаж ступеней. Начинается он с проступи первой ступеньки на уровне пола, после чего прикрепляются последующие части. Чтобы скрыть стыки и острые углы можно использовать пластиковый молдинг.
3. Затем, нужно провести монтаж балясин и перил согласно правилам и нормам безопасности.
4. Финальный этап заключается в покраске конструкции или покрытии её лаком. Кроме этого, можно также использовать другие облицовочные материалы, например, ламинат или ковролин.

Процесс возведения

Как построить лестницы в двухэтажной даче? Строительство проводится в краткие сроки, поскольку участок, выделяемый для будущей конструкции обычно достаточно компактен. Редко у владельцев выходить не ограничить площадь в небольшом помещении. Поэтому эконом варианты являются наиболее популярными.

Декорирование

Для таких нужд целесообразно применение древесины, особенно недорогих, но прочных пород. Подходит лиственница, ель или сосна. Если дом выполнен в более современно стиле, можно использовать металлопрокат с уголками. Швеллеры являются наиболее дешевым способов возведения. Важно организовывать параметры на основании роста и веса жильцов и максимальной нагрузки, которой будет подвергаться конструкция.

Краткий инструктаж по материалу

Какую бы вы не решили делать лестницу, сырье необходимо выбирать самое лучшее, поскольку от этого зависит долговечность итогового строения.

Чтобы сделать лестницу на второй этаж подойдут как бетон, так и камни (кирпич). Часто используют дерево. Лучше выбирать из твердых и прочных пород деревьев – дубовая доска, елка, ясень.

Для перил выбирают конструкции из металла, нержавейки и алюминия. Можно и комбинировать дерево, бетон, пластик и металл.

Древесину легко обрабатывать, если вы делаете лестницу из данного материала.

Делаем сами

В самом начале работ лучше ознакомится с видео, как сделать лестницу. Лишним данное пособие не будет. Далее необходимо определить параметры лестничного проема.

Стоит помнить, что если вы хотите сделать винтовую лестницу, она лучше всего гармонирует в округлом проеме. Если же проем квадратный, или прямоугольный, то и лучше делать конструкцию таких форм.

Элементы строения

Новичкам при изготовлении деревянной лестницы своими руками, требуется знать, какие части входят в лестницу, опытным мастерам обновить знания:

• Поворотная площадка – зона, которая делит маршевые пролеты;
• Маршевый пролет – ступеньки конструкции, идут по прямой линии;
• Ступени – горизонтальные элементы лестницы;
• Подступеньки – вертикальные элементы;
• Балясина – опорные брусья перил;
• Фризовые ступени – первая и последняя ступеньки каждого из этажей;
• Забежные ступеньки – дают делать поворот лестницы;
• Тетиво – боковой толстый брус, который соединяет ступени;
• Косоур – балка, которая крепит ступеньки, обычно либо из дерева, или из металла.

Строительные нормы

При строительных работах любая конструкция должна отвечать определенным нормам.

Основные параметры

Новичкам в этом деле стоит запомнить, что широкая лестница обеспечивает удобное передвижение по ней, а также удобство.

На самом верху террасы необходимо закрепить доску, или брус так, чтобы они перекрывали место подъема конструкции. Уровнем необходимо максимально выравнивать доски и крепления.

Далее просчитывается ее угол наклона. Поскольку чем лучше он подобран, тем безопаснее ходьба по лестнице. Специалисты рекомендуют выбирать его из диапазона от 30 до 45 градусов.

Высота и ширина ступеней

Наиболее подходящими параметрами ступеньки являются значения: высота 14-17 сантиметров, а ширина от 33 до 37 сантиметров. Высоту не стоит превышать 20 сантиметров, поскольку при таком значении безопасность и удобство передвижения снижается.

Выступ ступени должен варьироваться от 2 до 4 сантиметров. Это самая подходящая величина.

Обычно специалисты делают ступень, ширина которой составляет длине стопы 42 размера.

Разметка косоура

Чтобы самому сделать лестницу правильно, нужно определить, как косоур прикреплять к террасе. Закрепляют его к балке и под помостом лестницы так, что пол террасы является последней ступенькой конструкции.

При помощи металлического лекала определяете размер косоура.

Следующим этапом вырезаете ступени.

Нарежьте достаточное количество косоуров, поскольку они определяют жесткость конструкции.

Далее нарезается подступени.

Этап сборки

Сначала устанавливается опорный столб и подступенок. Все закрепляется при помощи саморезов, дополните при необходимости уголками.

Иногда все закрепляют жидкими гвоздями, это препятствует возникновению скрипа. Далее устанавливаются поворотные ступени.

На стене размечаете будущее положение косоуров. Далее рисунок со стены наносится на кальку, а после на косоур. Далее делаете выемки под ступеньки.

Косоур закрепляется к стене саморезами. Далее ступеньки и подступок. Открытая часть ступеней необходимо закрывать тетивой.

Далее устанавливаются перила, балясины и разнообразные элементы декора.

Если хотите под лестницей можете оборудовать комнату и ждать прилета совы из Хогвартса, а если серьезно то обычно туда монтируют ящик, что позволяет отлично экономить пространство. Также часто делают под лестницей гардеробную.

Сделать самому деревянную лестницу не трудно, необходимо лишь соблюдать инструкции и делать все по чертежам. Тогда успех в вашей работе гарантирован.

Фото советы как сделать лестницу

С этим также читают:

1. Как сделать ванну: пошаговая инструкция и описание способов как своими руками построить ванную из кирпича (95 фото)
2. Как сделать розетку — советы по выбору, монтаж, подключение и особенности переноса розетки (110 фото)
3. Стяжка пола: характеристики, виды, правильная заливка и советы как выставить маяки правильно (95 фото)
4. Деревянный дом своими руками: пошаговое описание как построить самостоятельно дом от А до Я
5. Светодиодная подсветка: пошаговая инструкция как сделать и установить LED подсветку своими руками (85 фото)
6. Индивидуальное отопление в квартире — проектирование, монтаж и установка автономного отопления своими руками (90 фото)
7. Как сделать натяжной потолок — пошаговая инструкция как своими руками установить натяжной потолок (125 фото + видео)
8. Как сделать стену из гипсокартона: пошаговая инструкция как правильно построить стену из гипсокартона (130 фото)
9. Как сделать стену под кирпич — имитация кирпича и хитрости отделки под кирпичную кладку (100 фото)
10. Как сделать крышу — пошаговое описание возведения крыши своими руками. 110 фото и видео постройки кровли

Виды межэтажных лестниц

Лестницы, располагаемые между этажами, можно поделить в зависимости от их особенностей, на группы по:

• размещению – внутри и снаружи дома, внутри здания на открытые или размещенные в шахте. Лестница на втором этаже в частном доме почти всегда находится внутри строения;
• способу строительства – сборные (из крупных модулей или отдельных деталей), монолитные (железобетонные и бетонные), металлические (с открытым или скрытым металлическим каркасом, обычно выполняются комбинированными), деревянные (самонесущие);
• назначению – основные и вспомогательные, в том числе спасательные и пожарные;
• материалу – бетон и железобетон, кирпич, камень (натуральный и искусственный), металл, стекло, дерево, полимеры, комбинированные;
• по типу монтажа – консольные (вмонтированные в стену с помощью венцов или непосредственно ступеней); на одном или нескольких косоурах, тетивах, на больцах (специальные детали, скрепляющие ступени в цельную конструкцию), подвесные на тросах;
• по типу ступеней – с подступенком, без подступенка, с частично закрытым просветом между ступенями;
• по количеству и форме лестничных маршей – прямые одно- или многомаршевые (обычно двухмаршевые), поворотные (в виде букв Г, П, S, спирально-винтовые, четверть- и полуоборотные, круговые, криволинейные, комбинированные;
• по наличию лестничных площадок – отсутствуют или имеются (одна, две, три и более);
• по форме ступеней – прямые, забежные (винтовые и поворотные), «гусиный (утиный) шаг» (ступени расположены симметрично относительно линии хода), комбинированные;
• стационарные и раскладные (распашные, сдвижные).

Выбор конкретного вида межэтажной лестницы зависит от площади свободного пространства для сооружения, удобства размещения конкретной разновидности и надежности ее крепления. Необходимо также учитывать вопрос, как сделать перила для лестницы – их наличие обязательно в жилых и общественных помещениях. Мы подготовили для вас отдельную статью про строительство забежной лестницы своими руками. Здесь более детально описаны все нюансы, связанные с этим видом конструкции лестниц.

Определяясь с типом лестницы, важно иметь в виду вес конструкции: для легких строений каркасного типа, деревянных домов монолитные модели из железобетона или массивного металла неуместны, поскольку создают избыточную нагрузку на основание постройки. Устанавливать легкие деревянные, комбинированные и металлокаркасные варианты можно в любых строениях. Выбор раскладной лестницы имеет смысл при редком посещении этажа (например, технический этаж многоквартирного здания или чердак в частном доме).

Компактность лестницы имеет значение в малогабаритных частных домах, но установка таких моделей ограничена физическими возможностями пользователей. При наличии в семье пожилых людей с проблемами координации и маленьких детей желательно выбрать традиционный вариант. Если разбирается вопрос, как сделать лестницу на дачу, можно использовать более крутые и компактные модели при условии их редкой эксплуатации.

Требования к конструкции

Для удобного использования лестницы ее конструктивные особенности должны отвечать усредненным эргономическим характеристикам пользователей и конструкции здания. Стандартные принятые в строительстве термины, описывающие конструкцию лестницы:

• ступень – опорная поверхность для ноги. Ступени бывают прямыми (ширина одинакова по всей длине), забежными (ширина по внешнему и внутреннему краю различаются, нормальная ширина сохраняется по центральной линии подъема), имеют нормальную или измененную высоту и ширину. Выделяют консольные, закрепленные посредине или с обеих сторон варианты. Ступени состоят из проступи (горизонтальная часть) и подступенка (вертикальная часть, расположенная между двумя проступями). СНиП нормирует ширину проступи и подступенка для жилых помещений 30 и 18 см соответственно, для чердачных и подвальных – 26 и 17,1 см;
• лестничный марш – ряд ступеней, идущих с постепенным повышением, связывающий две площадки (два этажа);
• косоур – наклонная балка, на которую укладываются ступени, может быть один, два или более, в зависимости от ширины и нагрузки конструкции;
• тетива – наклонная балка аналогично косоуру, но крепление ступеней идет не сверху, а сбоку, с помощью пазов или крепежных элементов;
• больцы – металлические (обычно) элементы, соединяющие ступени в единую конструкцию;
• опорный столб – центральная часть винтовой лестницы, на которую опираются одним концом забежные ступени или в которую вмонтированы консольные ступени;
• лестничная шахта (проем) – ограниченное несущими стенами пространство в здании, где располагаются лестничные марши;
• перила – ограничивающие лестницу с внешней и/или внутренней стороны элементы, используются для опоры при движении, обеспечивают безопасность эксплуатации. Могут быть функциональными или декоративными, состоят из поручней и стоек. При оформлении декоративной деревянной конструкции опоры поручней называются балясинами, а ряд перил с одинаковым углом наклона – баллюстрадой;
• лестничная площадка – разделяет марши лестницы, может быть только на этажах или межэтажной;
• уклон лестницы – отношение высоты подступенка к ширине проступи, выражается дробным числом или в градусах (реже в процентах).

При выборе размеров конструктивных элементов лестницы, следует учитывать не только конфигурацию помещения, но и комфорт использования. При этом расчет лестницы на второй этаж ведется на основании таких параметров:

• нагрузка на конструкцию – 180…220 кг на ступень, не менее 100 кг на перила. При активном использовании подъема или весе пользователей выше нормы прочностные параметры лучше увеличить;
• высота ступени. Данные СНиПа (30 см) основаны на том, что для человека удобным является подъем в пределах 15…20 см, то есть четверти шага (для взрослого человека среднего для европейцев роста нормален шаг длиной 60…80 см);
• ширина проступи – стандарт в 30 см основан на среднем размере ступни (26…32 см) и данных о том, что для комфортного опирания требуется размещение 90% площади ступни на проступи;
• угол наклона лестницы. Средний, принятый для домашнего и общественного пользования, параметр составляет 26…33 градуса исходя из оптимальных размеров проступи и подступенка (ниже приведена схема, как сделать лестницу с учетом оптимального угла);
  
• ширина конструкции – 90…100 см. Данные приняты с учетом возможности разойтись на спуске/подъеме двум людям, пронести габаритные вещи;
• высота прохода – не менее 200 см. «Психологический минимум», то есть спокойно воспринимаемое человеком расстояние от макушки до свода (проема) составляет 10…20 см.

Также при выборе конструктивных элементов необходимо учитывать соответствие дизайна изделия общему стилю оформления здания изнутри, возможности отделки и использование подходящих материалов.

Расчет деталей лестницы

Расчет лестницы заключается в определении количества ступеней, их ширины и высоты при существующих данных о размере места, где должна располагаться конструкция, ее типе и высоте этажа. При этом угол, габариты ступеней и их размеры прохода должны вписываться в рекомендованные стандартами.

Если выделенное пространство не позволяет в доме на второй этаж сделать лестницу «по стандарту», допустимы небольшие изменения:

• устройство фальшступени (расположенная до начала лестничного марша, она помогает «выбрать» лишние 20…30 мм высоты пролета);
• использование накладок на ступени, увеличивающие ширину проступи и образующие свес ступени – при этом подступенок оказывается заглубленным и не мешает нормальному шагу.

Расчет количества ступеней основан на делении высоты этажа на высоту подступенка. При этом, за счет получения не круглых цифр, лучше заранее просчитать два-три варианта. Например, 13/206, 14/192, 15/179, 16/168 (первое число – количество подступенков, второе – их высота в мм). Таким образом появляется возможность маневра.

Расчет забежных ступенек требует профессиональных знаний и навыков в пространственной геометрии. Для людей, не имеющих таких знаний, лучше проектировать простые прямые марши или пользоваться специальными онлайн-калькуляторами. Пример такого расчета приведен на иллюстрации ниже.

В зависимости от полученных параметров онлайн-калькуляторы дают рекомендации по удобству лестницы (в соответствии со стандартами) и изменению начальных параметров, строят чертежи и трехмерные модели конструкции – помогают разобраться, как самому сделать лестницу.

Чтобы правильно сделать лестницу своими руками на второй этаж, для самостоятельного расчета можно воспользоваться также графическим методом. Для этого необходимо в масштабе вычертить на миллиметровке размеры лестничного проема (вид сбоку). Далее определяется количество маршей, соответственно примерное количество ступеней. Вся высота этажа делится на отрезки равного размера (высота будущего подступенка) и лестница размечается в виде сетки. После прорисовки ступеней и определения положения верхней – на уровне пола этажа или ниже – определяется ширина лестничных площадок и точные габариты ступеней.

При расчете лестницы графическим методом важно учитывать точное положение осей стен, их толщину и технические параметры перекрытий, а также положение дверей и окон, других конструктивных элементов.

Выбор типа опор – косоуров, тетив, опорных столбов или пазов в несущих стенах для консольных конструкция – основан на данных о постройке в целом и возможностях монтажа.

Как сделать элементы лестницы

В домашних условиях, без использования специального оборудования и техники, лучше остановиться на самом простом варианте лестницы – с прямыми ступенями, на один-два пролета, на косоурах или тетивах. При этом в качестве материала наиболее удобно дерево. В продаже имеются готовые (выпиленные по шаблону, достаточной толщины, качественно обработанные) ступени и подступенки. Как сделать лестницу на второй этаж из таких готовых изделий, подскажет инструкция к комплекту для сборки. Их изготавливают из сосны (бюджетный вариант), дуба, бука, других пород дерева. Помимо массива допустимо использование мебельного щита толщиной 38…50 мм.

Чтобы сделать деревянную лестницу своими руками «с нуля» потребуются:

• материалы – доски из сосны для ступеней и площадок (40 мм), косоуров (40 мм для двойного косоура, 60…80 мм для одинарного) и подступенок (20…25 мм), брус для перил (20х40 или 40х40 мм для стоек, профилированный брус примерно 50…30 мм для поручней) ;
• крепежные элементы (шурупы или саморезы, уголки, анкера);
• лак/краска для финишной обработки лестницы.

• ручная или электрическая пила (дисковая, электролобзик) для распила материалов;
• шуруповерт (отвертки, молоток) для соединения деталей;
• рубанок или тесло для закругления граней, снятия заусенцев;
• шлифмашина или наждачная бумага (возможно использование шлифовальной насадки на дрель) для обработки поверхности досок под лак или краску.

Необходимы также измерительно-разметочные приспособления – рулетка, трафареты, угольник, отвес (уровень).

Распил элементов производится после тщательной разметки, с многократной проверкой совпадения размеров. Все выпиленные детали (косоуры, ступени, подступенки, стойки и поручни перил) обрабатываются до получения желаемой гладкости.

Важно: при финишной обработке лаком необходимо шлифовать древесину в два этапа – до нанесения покрытия и после нанесения и высыхания первого слоя. Использование морилки, тонировки и антисептических (влагостойких, противопожарных) пропиток улучшает эстетические и эксплуатационные характеристики конструкции.

Монтаж лестницы

При монтаже лестницы на косоурах вначале монтируются именно косоуры. Они выставляются по уровню, обеспечивается правильное опирание на пол первого и второго этажей, соответствие требуемому углу наклона (проверяется уровнем или отвесом).

Замечание: пропитку и покраску (нанесение лака) косоуров иногда удобнее производить после установки в связи с большими размерами и массивностью деталей.

После монтажа косоуров устанавливаются подступенки, затем ступени. Каждая деталь фиксируется по месту, стыки промазываются специальной шпаклевкой по дереву (герметиком) или клеем ПВА (в чистом виде или в смеси с дресвой, то есть мелкой стружкой). Конечная стадия монтажа – установка стоек перил и поручней. Правильный распил деталей или использование качественного готового комплекта для сборки обеспечивают быструю и простую инсталляцию. Если же детали были изготовлены неточно, их дорабатывают «по месту».

Более детально разобраться, как сделать на втором этаже лестницу, поможет демонстрационный видеоролик.

Лестницы эконом-класса

Самыми экономичными вариантами лестниц на даче являются чердачные деревянные конструкции. Они состоят из двух брусьев и ступенек-перемычек. Угол наклона довольно крутой. Если лестница не сооружается своими руками, а приобретается в магазине, то стоит обратить внимание на раскладной тип, особенно если устройством планируется пользоваться не часто.

К плюсам чердачных и мансардных конструкций из эконом-сегмента относят следующее:

К недостаткам относят слишком большую крутизну — в большинстве случаев спускаться по таким лестницам приходится спиной вперед.

Дорогие варианты

Увеличивает стоимость лестничной конструкции сложность её строения, используемые материалы для изготовления, особенно отделка. К примеру, перила, сделанные из оригинальной ковки, не только придадут лестнице красоту, но и существенно увеличат её стоимость.

Внимание заслуживает и устройство на больцах – это один из современных вариантов. Крепление осуществляется на так называемых болтах. Они представляют собой длинные штыри с резьбой на концах. Расположение лестниц на больцах возможно только у стены, так как противоположная часть ступеней не имеет опоры.

Перейдём к межэтажным конструкциям, которые являются распространёнными среди пользователей, а, главное, они компактны, удобны в использовании и просты в монтаже:

Лестницу для дачного домика необязательно сооружать самостоятельно с нуля. Сегодня многие компании предлагают готовые комплектующие, можно закупить необходимые детали и собрать их собственноручно.

Он не короткий, но первоначально определяются с конструкцией и материалами, составляют схему и выполняют точные расчеты.

Выбор схемы лестницы

Если к изготовлению лестницы приступают впервые, то лучше выбирать самые простые межэтажные конструкции. К ним относят одно- или двухмаршевую лестницу на косоурах. Для работы нужно немного времени, ниже представлены схемы готовых проектов. Можете взять любой из вариантов в пример, лишь подобрав параметры конструкции в соответствии с особенностями помещения.

Лестница на двух косоурах Лестница на одном косоуре
Лестница на тетивах
Лестница на больцах и приставной тетиве

Выбор материалов

В первую очередь внимание заслуживают деревянные сооружения, поскольку это самый распространённый вариант.

На втором месте по востребованности находится металл. Благодаря сварочным инструментам можно сконструировать металлическую лестницу любой по сложности формы, к примеру, винтовую. Металл является самым надёжным материалом для изготовления каркаса, его срок службы во много раз превосходит дерево.

Более редкими вариантами для дачных лестниц являются бетон и стекло. Первый вариант подходит только в случае с помещением большой площади (коттедж или подвид особняка), а вот стекло – более сложный и хрупкий материал для изготовления подобных конструкций.

Рекомендуемые параметры пиломатериалов

Для основы деревянной лестницы на даче рекомендуется использовать доски толщиной 20 мм и бруски с сечением 100×100 мм. Для стоек, перилл и ограждений подобрать материал несложно. К примеру, бруски сечением 50×50 мм можно обработать по своему усмотрению – просто скруглить или сделать фигурную фаску.

Расчёт параметров лестницы

Расчёты выполняются для каждого случая отдельно. Учитывается несколько факторов:

Расстояние перекрытий – марш

Расстояние между перекрытием и маршем рассчитывают, основываясь на рост человека, который будет пользоваться конструкцией, плюс незначительный запас. Из этого следует, что от любой ступени до потолка должно быть расстояние не менее 190-200 см. В том месте, где высота становится меньше, необходимо обеспечить свободное пространство.

Ступени

Комфортное передвижение зависит от правильного обустройства ступеней. Существенное значение имеют габариты и их компактность. По высоте параметры ступеньки составляют 16-19 см. Для полногабаритных домов они могут увеличиваться. Но, для лестницы на даче такая высота вполне уместна.

Ширина по стандартам должна соответствовать размеру ноги человека. Ступени для дачной междуэтажной конструкции монтируются шириной 20-30 см. Размеры проступи также отличаются от общепринятых стандартов. Исключается нависание ступеней одна над другой более чем на 3 см.

Если предусматриваются забежные ступени, то их габариты составляют:

Общие формулы расчёта

Расчёты выполняются по специальной формуле 2a + b, где a – глубина ступени, b – высота подступенка. При значениях a (глубины проступи) от 150 до 180 мм и b (ширина ступени) от 280 до 300 мм, то результат в среднем варьируется от 580 до 660 мм. Если габариты ступени меньше чем 145 мм, то величина высчитывается по такой формуле: a + b.

Длина марша

Для определения длины марша в первую очередь ориентируются на крутизну конструкции. Учитывая особенности дачных строений, угол наклона обычно составляет в пределах 30-45 градусов. Меньшее значение крутизны невозможно обустроить из-за малогабаритности дачных домов. Это будет возможным только в случае изменения схемы конструкции.

Непосредственно длина марша рассчитывается с использованием геометрических правил, точнее, теоремы Пифагора. Длина марша – соответствует гипотенузе. Проекция лестницы на полу и на стене является катетами.

Расчет по Теореме Пифагора несложен: L=√(D²+H²)

Точки определять нужно правильно. Они не соответствуют габаритам комнаты, так как надо сделать определённые отступы от стен. Нельзя использовать для определения длины марша точную высоту комнаты и полное расстояние от стены до стены – оставляется место для прохода.

Ширина лестницы

Ширина лестничного сооружения также может отличаться. Она варьируется в пределах 90-150 см. Минимальная ширина лестницы с забежными ступенями – 80 см. Обусловлено это в основном целью сделать конструкцию компактной. На даче маловероятно использование лестницы одновременно двумя пользователями. Другими словами, оправдано рассчитать ширину с расчётом на одного человека.

Количество ступеней

Для расчёта количества ступеней потребуются следующие данные: длина марша и размеры проступи. Разделив эти величины, получают число, означающее количество ступеней. Часто оно получается не целым, тогда его округляют. Число нужно добавить в большую сторону, в этом случае придётся изменить высоту подступенка. Высоту ступени изменяют у той, которая находится выше.

На видео: как рассчитать лестницу (ступени и косоур).

После всех расчётов можно приступать к монтажу конструкции. В принципе, он несложный, если есть хоть малейшие навыки в этом направлении.

Устанавливаем маршевую лестницу

Сравнив все преимущества и недостатки вышеперечисленных конструкций, можно сделать вывод, что маршевые деревянные лестницы на даче устанавливаются наиболее часто, поскольку являются простыми в изготовлении и сборке. Они также удобны и надежны.

К тому же, под маршем нередко располагается кладовка или какое-либо небольшое помещение. Некоторыми умельцами создается даже полноценная кухня под лестницей на даче.

Осуществление расчетов

Установка лестницы осуществляется в несколько этапов, и первым из них является точный расчет будущего изделия. В качестве материала для работы лучше всего выбрать древесину, так как её отличает невысокая цена, простота в обработке и долговечность.

Итак, расчет производится по такой инструкции:

1. Для начала необходимо определиться с шириной марша. Средние параметры составляют 1-1,5 метров.
2. Измеряем высоту потолка.

Основные конструкции лестниц.

1. Теперь необходимо определить длину конструкции. В данном случае ориентироваться необходимо на высоту потолка, учитывая при этом угол наклона в 45 градусов. К примеру, высота потолка составляет 3 метра, тогда длина лестницы должна быть 3,5 м.
2. Определяем длину лестничного полотна, что необходимо для того, чтобы рассчитать количество ступеней.

Это можно сделать двумя способами:

• Измерив рулеткой расстояние от верхней ступеньки, которая будет располагаться на пересечении стены с потолком до нижней.
• Представив длину и высоту конструкции в виде катетов прямоугольного треугольника, находим гипотенузу, которой и будет являться длина лестничного полотна.

1. Подсчет количества ступеней. Для этого делим длину лестничного полотна на длину ступеньки (18 см).
2. Для того чтобы определить высоту ступеньки, нужно разделить длину полотна на общее количество ступеней.

Комфорт – прежде всего!

Подготовка к монтажу

Перед непосредственным осуществлением работ необходимо проверить прочность перекрытий, оценив качество пола. В идеале перекрытия должны быть рассчитаны на нагрузку, которая на 20% превышает планируемую.

В случае неправильных расчетов опорные конструкции могут попросту обрушиться, чему есть несколько объяснений:

• Неправильная лестничная конструкция.
• Большой вес.
• Недостаточность несущих элементов или точек опоры.
• Материалы пола обладают низкой прочностью.

Монтаж лестницы

Установке косуоров, подступенков и проступей. Крепление осуществляется при помощи саморезов с использованием шуруповерта.

Инструкция по установке лестницы на даче своими руками предусматривает осуществление следующих этапов:

• Определившись с видом лестницы, вам следует выбрать для неё место в доме. Если помещение является просторным, то вы можете создать удобную и широкую лестницу прямо в центре комнаты. Она придаст вашему жилью изысканности и величественности. Если же пространства недостаточно – следует рассмотреть пристенный вариант.
• Создаем проект, рассчитывая лестничные марши и другие элементы.
• Закупаем материалы, или же нанимаем для этого представителя специализированной компании.

Также можно сначала осуществить сборку конструкции, а затем её установку.

• Устанавливаем косуоры, формируя марши. Расстояние между ними должно соответствовать ширине проступей и подступенков. Фиксация косуоров осуществляется посредством саморезов к стене и полу.
• Устанавливаем подступенки, фиксируя их саморезами.
• Устанавливаем проступи.
• В том случае, если речь и дет о многомаршевой конструкции, необходимо установить промежуточную площадку между маршами.
• Теперь монтируем ограждение. Сначала устанавливаем балясины, монтируя их в паз с использованием металлических шпилек.
• Устанавливаем промежуточные стойки, а также крайние столбы, которые необходимо закрепить при помощи анкеров на капитальной стене.
• Поверх стоек монтируем перила. Чаще всего для этого используются саморезы.

Укрепляем перила.

Нормы для проектирования

Разрабатывая проект лестницы, важно сделать так, чтобы она была удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, которые касаются параметров ступеней и общего угла подъема:

Угол наклона должен находиться в пределах 30-50°. Оптимальный наклон — 45°, при меньшем угле ходить удобно, но требуется много места, при большем слишком крутой подъем вызывает затруднения.

Количество ступеней определяется путем элементарного деления высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Решено сделать угол подъема в 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см / 19 см = 15 ступеней. Если количество получается четным, соответственно чуть корректируем размер, чтобы получить нечетное число.

Если одна из ступеней получается меньше на несколько сантиметров, эту высоту «отбирают» у первой ступеньки. Все остальные, включая последнюю, должны быть одинаковыми.

При выборе размеров ступеней комфортность можно проверить. Если удвоенную высоту подступенка сложить с выбранной шириной ступени, результат должен быть от 60 мс до 64 см. Второй вариант проверки — сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но допустимы отклонения на 2 см в обе стороны.

Как проверить комфортность и безопасность лестницы

Все эти параметры должны закладываться при проектировании дома. Если же дом уже построен, приходится исходить из того, что есть и подгонять размеры к существующим габаритам.

Винтовая лестница

Как уже говорили, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Но у нее есть серьезный недостаток: по ней неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что они не очень популярны, хотя смотрятся неплохо и нормально вписываются в любой интерьер.

Особенности расчета

При проектировании винтовой лестницы надо принимать во внимание, что в некоторых положениях, над головой находятся другие ступени. Поэтому сделать маленькие подступенки не получится.

Следующая особенность — ступени все имеют неодинаковую ширину — с одной уже, с другой — шире. Узкой частью они крепятся к центральной опоре (столбу), широкой — к стенам или балясинам. Норматив по ширине проступи измеряют в средней части, а широкая не должна быть больше 40 см.

Ширина пролета — от 50 см до 100 см. На всю конструкцию идет удвоенное расстояние — необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.

Конструкция на сборной колонне

Этот тип винтовой лестницы сделать проще всего: ставится труба, на которую надеваются деревянные элементы — ступени, промежуточные цилиндры и т.д..

Устройство винтовой лестницы на центральном столбе

Если смотреть подробнее, то кроме металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (есть в любой конструкции) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), которые задают расстояние от одной ступени до другой.

Элементы винтовой деревянной лестницы

С другой стороны расстояние между ступенями Выдерживается при помощи запилов на балясинах. В эти пазы крепят ступени (на клей + крепеж).

То же устройство, но в металле

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начитается с установки столба. В полу первого этажа и потолке второго делают отверстие, равное диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, закручиваем гайку. Далее сборка проста: на стержень насаживаются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина. Размеры ступеней для данной спиральной лестницы с заданными параметрами есть в чертеже.

Чертеж элементов винтовой лестницы с размерами

Ступени вырезаются из клееной доски или мебельного щита. Можно использовать массив, но мебельного качества, то есть без каких-либо дефектов и высушенный, с влажностью не более 8-12%. Хотя более надежной считается клеенная древесина: ее точно не поведет и она не растрескается при усушке.

Пример сборки подобной конструкции смотрите в видео. В нем столб сборный, но можно использовать и цельный, правда собирать ступени будет неудобно — каждый раз придется подниматься на лестницу.

Конструкция винтовой лестницы из металла представлена в следующем видео-фрагменте. Для тех, кто дружит со сваркой этот вариант будет проще.

Винтовая лестница на второй этаж: фото интересных вариантов

Винтовые лестницы могут иметь футуристический вид.
Такие модели хорошо вписываются в стили минимализм,
хай-тек и другие современные направления в оформлении помещений

С перилами и без перил — выбор ваш.
На фото справа деревянная винтовая лестница на гнутом косоуре — сложный для исполнения элемент

Оригинальной формы ступени в виде полукруга очень удобны при ходьбе

Кованные витые лестницы — классика жанра

При одинаковой конструкции впечатление может быть разным

Цветовое оформление тоже важно

Источник https://olestnicah.ru/materialy/derevo/ustrojstvo-lestnicy-derevyannoj-161

Источник https://akak7.ru/kak-sdelat-lestnicu-poryadok-raschyotov-i-montazha-2.html

Источник