Что нужно для постройки стен в погребе

В домашнем хозяйстве не обойтись без хорошего погреба. В отдельном помещении, где круглый год оптимальные условия для хранения, очень удобно держать фруктово-овощные запасы в свежем и консервированном виде. Приступая к строительству, нужно решить, из чего сделать стены и крышу погреба, как надежно утеплить и защитить от влаги хранилище для заготовок.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

• песок или щебень для подсыпки;
• бетон для пола;
• стеновые материалы;
• брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
• материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
• трубы для дренажа;
• для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном видео рассмотрим строительство погреба:

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

• рытье котлована;
• подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
• устройство полов;
• монтаж стен и вентиляционных труб;
• укладка перекрытия;
• гидроизоляционные работы;
• обратная засыпка;
• установка дверей;
• внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Как возводить стены

Стены погреба строят из доступных материалов:

• глиняного кирпича;
• монолитного железобетона;
• дерева;
• бутового камня;
• бетонных блоков, колец.

Толщина стен – 12-25 см, в зависимости от материала и условий эксплуатации. Основание погреба заранее подготавливают:

1. Подсыпают и утрамбовывают щебень или песок толщиной 10-15 см.
2. Заливают подбетонку из тощего бетона 5-10 см.
3. Заливают битумом после затвердения.
4. Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях с нахлестом 10 см.
5. Устраивают пол из бетона толщиной 10-15 см.

Полученная плита должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если нет опасности подтопления, пол можно оставить земляным.

Для надземных строений используют керамзито-, газо-, пенобетонные блоки с низкой теплопроводностью.

Стены из кирпича

Красный кирпич – традиционный материал для строительства подвалов. Он устойчив к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели нельзя.

Стенки погреба выкладывают толщиной в 0,5-1 кирпич с перевязкой швов. Ряды выравнивают по тонкому шнуру, кладку армируют по высоте через каждые 30-40 см.

Перед нанесением раствора поверхность кирпича смачивают водой, чтобы улучшить сцепление с цементом. Если в дальнейшем планируется штукатурка, швы заполняют не полностью.

Стены выкладывают на высоту 2 метра. Для вентиляции оставляют незаполненными отверстия внизу в 15-30 см от пола и в другой части помещения на таком же расстоянии от перекрытия.

Стены из монолитного железобетона

На ровное основание монтируют щиты или доски опалубки по периметру котлована. Внутрь устанавливают арматурный каркас из стержней и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра.

Заливают внутрь бетон марки 200-350 и уплотняют стальным прутом для выхода пузырьков воздуха из массы. Через 2-3 дня опалубку снимают, устраивают пол подвала по армирующей сетке.

Важно. Для бетонирования нельзя применять материалы на пористых заполнителях – шлаке, керамзите, известковом щебне — ввиду их высокого водопоглощения.

Стены из блоков

Для строительства подземного хранилища используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Не рекомендуется выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе поризованных или ячеистых бетонов. Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Кладку выполняют с разбежкой швов, через каждые 4 ряда армируют стекловолоконными сетками. Для вентиляции оставляют отверстие.

Устройство перекрытия

Перекрытие погреба должно надежно сохранять тепло, поэтому теплоизоляцию устраивают толщиной не менее 30 см.

Чаще всего для конструкций применяют дерево, монолитные или сборные железобетонные плиты.

Для устройства деревянных перекрытий балки укладывают на стены погреба, подшивают снизу или настилают сверху доски, горбыль или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — керамзит, листы пенопласта или пенополистирола, опилки, торф. Засыпают землей или песком.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рубероид. Утеплить можно шлаковатой, керамзитом, землей.

Гидроизоляция погреба снаружи и внутри

Вода – главный враг подвалов и погребов. Чтобы влага не попадала внутрь помещения, а конструкции не портились от увлажнения, устраивают наружную гидроизоляцию и дренаж грунта по периметру.

Для защиты от влаги применяют:

• обмазочные материалы – пасты и мастики на основе битума;
• рулонные – рубероид, бикрост, гидроизол;
• проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод;
• жидкое стекло;
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилировнные мембраны.

Их используют с наружной или внутренней стороны согласно инструкции. Основание предварительно очищают, выравнивают, заделывают трещины и швы.

Важно. Чтоб не возникло течей, гидроизоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.

Чтобы вода не затекала сверху, крышу погреба устраивают в виде холма или ската, перекрытие герметизируют рулонными материалами.

По периметру основания укладывают дренаж – обернутые геотекстилем перфорированные трубы. Их располагают с уклоном, соединяют в кольцо и выводят в коллектор или сточную канаву. Из колодца накопившуюся воду откачивают насосом.

Создайте погреб с нужной температурой

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Устройство вентиляции

Вентиляция в погребе обеспечивает воздухообмен, при котором возможно долгое хранение запасов. Влажный загрязненный воздух заменяется чистым и сухим.

Отверстие приточной трубы должно находиться вблизи пола, а вытяжной — ближе к потолку. Желательно каналы разнести на противоположные участки помещения, тогда область захвата движущегося потока будет наибольшей.

Отверстия труб закрывают сетками от грызунов, а в верхней части – колпаками от осадков.

Как правильно побелить стены и потолки

Побелка – традиционный способ избавиться от повышенной влажности стен, уничтожить плесень и споры грибков. Гашеная известь – хороший антисептик и антипирен, она недорога, проста в применении.

Для побелки используют мел – он создает декоративное покрытие без антисептических свойств. Его чаще применяют для отделки надземных помещений.

Известь лучше, чем мел, справляется с дезинфекцией в погребе, поэтому стоит побелить стены и потолок известковым составом. Раствор наносят на поверхности кистью-макловицей в 1-2 приема, дают просохнуть. Покрытие достаточно прочное, плохо смывается водой. Можно добавить синьку или пигмент для декоративности.

Оптимальный размер погреба под частным домом или гаражом с фото и видео

Подполье используют не только для хранения овощей, но и монтажа накопительного водяного бака, установки отопительного котла и другого оборудования. В любом случае подвал не всегда должен быть по всей площади строения, вполне достаточно до 20 м2. Другое дело, если помещение обустраивается не под частным домом, а под гаражом, здесь габариты будут аналогичными. Если он присоединен к дому, то его разрешено разделить на две секции – под жилым зданием и пристройкой.

Определившись с местом, нужно подобрать оптимальный размер погреба по глубине, высоте и ширине. Лучше всего, чтобы все его стороны были ниже уровня промерзания грунта. Вход обязательно теплоизолируется для поддержания стабильной температуры.

Габариты ямы для погреба будут очень большими, придется поднять на поверхность огромный объем грунта. При значительной площади потребуется спецтехника, а это дополнительные затраты. Подобный проект на дачном участке также запрещен, если на территории высокий уровень грунтовых вод. Слишком большая глубина приводит к сезонным затоплениям. Решается эта проблему качественной гидроизоляцией, но такая задача сложная и дорогостоящая при реализации.

Оптимальная глубина должна быть выше грунтовых вод на 1,5 метра, узнать это выйдет путем сверления скважины. Если под грунтом скала, то яма выкапывается до ее основания с обязательной теплоизоляцией. Высота должна определяться индивидуально и отталкиваться от роста владельца. Потолки необходимо сделать такими, чтобы не пришлось ходить сгибаясь. Если грунтовые воды залегают высоко, то обеспечить достаточное пространство под домом невозможно. В таком случае на даче погреб будет располагаться отдельно от строения, а его часть – возвышаться над уровнем грунта. Человек со средним ростом будет комфортно чувствовать себя в подвале частного дома с высотой потолка 1800 мм. Если в семье есть высокие люди, этот минимум поднимается до 2000 мм.

Что касается горизонтальных параметров, то также все решается индивидуально. Если семья многодетная, то потребуется больший размер. Для 4 человек достаточно 4 м2 – это помещение 2×2 м.

Тип	Глубина, м	Ширина, м	Высота, м
Под гаражом	До 3	2,5	До 3
Под частным домом	До 2	2,5	1,8–2

Это ориентировочные габариты, каждый участок на даче может ставить свои ограничения.

Погреб в железобетонной оболочке.

На месте будущего погреба удаляют грунт. Роют котлован таких размеров, которые позволяют возвести в нем сооружение с проходами для обработки и гидроизоляции с наружной стороны. После окончания строительства эти проходы засыпают грунтом.

Для строительства с минимальными затратами надо исключить излишнюю выемку грунта и обратную засыпку его в котлован. Наиболее отвечает таким условиям метод опускного колодца (оболочки).

Опускной колодец — это замкнутые стенки сооружаемого погреба, имеющие снизу ножевую часть по периметру оболочки. Погреб в плане может быть круглым, квадратным, прямоугольным и даже многоугольным.

Опускной колодец делают на месте расположения погреба. Наружные поверхности оболочки тщательно гидроизолируют. После окончания работ вынимают грунт изнутри оболочки и она под действием силы собственного веса врезается в грунт ножевой частью, постепенно погружаясь на необходимую глубину. Когда оболочка опустится до заданной отметки, в ней выполняют днище и перекрытие с проемом (лазом). Во время погружения колодца между его стенками и грунтом возникают большие силы трения, которые без особого труда преодолеваются массой колодца.

Для равномерного опускания в землю колодца и сведения сил трения до минимума необходимо вынимать грунт строго горизонтально по периметру стен оболочки. Для уменьшения сил трения между грунтом и оболочкой в щель по периметру оболочки периодически заливают глиняный раствор (пульпу). Раствор приготовляют из жирной глины, без каких-либо примесей. Он способствует нормальному погружению оболочки в грунт по мере его выемки и служит хорошей гидроизоляцией от проникания извне грунтовых вод.

Армирование и бетонирование оболочки. Армирование оболочки осуществляется проволокой диаметром 3 и 6 мм.

Сетки вяжут из отдельных стержней тонкой вязальной мягкой проволокой. Сетки, предназначенные Для внутреннего армирования крепят к внутренним щитам опалубки, наружные сетки устанавливают на расстоянии 90 мм от внутренних и крепят их к опалубке наружного щита. До изготовления сеток концы стержней проволоки загибают так, чтобы образовались крючья. Сетку вяжут с ячейками размером 100х200 мм. При сращивании концы стержней должны заходить один за другой не менее чем на 10 см. Расстояние сетки от щита 5—10 мм. Поверхности щитов, соприкасающиеся с бетоном, должны быть начисто остроганы и покрыты солидолом.

К щитам сетку крепят с небольшим усилием, чтобы при разборке опалубки можно было ее легко снять с оболочки. В процессе укладки в опалубку бетон тщательно уплотняют через каждые 10 см, предупреждая таким образом образование пустот в бетоне. После укладки в опалубку бетон должен набирать прочность в течение 10 суток. В жаркое летнее время бетон покрывают мешковиной и поливают водой не менее двух раз в сутки. Бетон для оболочки днища и перекрытия погреба приготовляют только на портландцементе марки 300 или 400 состава 1:1,4:2,7 (цемент, речной песок и мелкий щебень или гравий). На 1 кг цемента берут — 0,5 л воды. Сначала составляют сухую смесь в указанной пропорции (на ведро цемента — 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня), тщательно перемешивают ее на щите (буйке), поливают водой из лейки. Для бетона используют речной песок со средней крупностью зерен (без примеси других частиц), гранитный щебень мелкой фракции с крупностью зерен не более 2 см. Цемент должен храниться в сухой таре или в мешках в закрытом помещении не более 1 месяца. Бетон укладывают в опалубку непрерывно, до окончания бетонирования стен оболочки.

Спустя 28 суток после окончания бетонирования наружную поверхность оболочки покрывают горячим битумом за два раза с наклейкой рубероида. Последний наклеивают на поверхность стен оболочки снизу вверх с перекрытием каждым последующим полотнищем предыдущего не менее чем на 10 см. Горячий битум наносят на поверхность стен после полной просушки оболочки.

Для погреба используют бетон состава 1:1,4:2,7, раствор 1:1. Бетон начинают приготовлять после окончания сборки внутренних щитов опалубки, частичной сборки наружных щитов и монтажа арматуры. Для бетона на 1 ведро цемента берут 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня; примерно 0,5 л воды на 1 кг цемента (в зависимости от влажности песка и щебня).

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Не стоит строить погреб на:

• на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
• вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений.

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Строим простой погреб в 12 м2: материалы и расчет

Вначале обоснуем выбор именно этого варианта погреба. Плюсы выбора:

1. Доступный для тех, кто не может себе позволить выделить под нефункциональный холмик лишние метры участка.
2. Строительный объект «два в одном» – погреб под заготовки и наземная постройка, которую можно использовать в качестве бытовки, сарая или летней кухни.
3. В случае набега воров на сад не так просто догадаться, что под строением есть погреб с припасами.
4. Двойная защита, запирается как сарай, так и сама крышка лаза.
5. Относительно дешевый, затраты минимальны, так как строится из самых недорогих материалов.

Этот список можно продолжить, каждый садовод найдет свои плюсы использования такого погреба.

Простой вариант погреба сделать не трудно своими руками, опираясь на пошаговую инструкцию. В ней отображены общие принципы возведения подземной конструкции. Главное – понять, какие ошибки нельзя допускать.

Самые частые из них:

• Игнорирование монтирования вентиляционной системы.
• Неправильный монтаж электрооборудования.
• Плохо сделанная разметка.
• Ошибки в проектировании глубины залегания погреба, неправильный просчет уровня грунтовых вод.
• Плохая гидроизоляция.

Сколько понадобится кирпича для погреба в 12 м2 можно рассчитать на специальном онлайн-калькуляторе, введя необходимые параметры.

Размер погреба – 3х4 с глубиной в 2 м при залегании грунтовых вод 6 м. Под него выкапывается яма с такими параметрами плюс по 20 см с каждой стороны для маневра и обустройства глиняного замка. Лучше сразу сортировать по кучкам отдельно песок, отдельно глину, они пригодятся в дальнейшем в строительстве.

Любопытно, что по СНиПу 12-04-2002, запрещается работать вручную с незакрепленным грунтом. Поэтому лучше не рисковать и доверить это дело экскаватору.

Предварительно на земле делается разметка колышками с веревкой, это позволит точно соблюсти размеры ямы и ровность ее конфигурации. Далее выкапывается яма и оставляется на сутки-двое. Это время нужно, чтобы проследить поведение грунта и подпора воды. Не исключено, что подпор будет существенным и спустя 2 дня котлован сползет и разрушится. Если на дне его будет даже небольшое количество воды, то яму закапывают и проектируют погреб в другом месте.

Монтаж фундамента

Не рекомендуется возводить погреб без фундамента. После того, как яма проверена, на дно укладывают щебень, утрамбовывают и заливают горячим битумом – слой должен быть не менее 5 см. Это нужно, чтобы исключить капиллярное увлажнение. Далее делается глинобитный пол с добавлением раскрошенного кирпича или щебня, толщиной он должен быть не менее 10 см.

Как рассчитать пропорции бетона под фундамент, можете почитать ЗДЕСЬ.

Еще вариант – по песку кладут дренаж (щебень) 10-15 см, на него укладывают мягкую глину, сверху должна быть армированная лента для прочности. Все это заливают бетоном в 8-10 см. Получается надежный влагостойкий фундамент.

Через 24-30 часов устанавливают гидроизоляцию (рулонную, наливную) и заливают бетон на 10-15 см.

Примечание! Если землю «пучит» кладку лучше делать в ширину кирпича.

При сухой земле, на 2/3 состоящей из песка и отсутствии воды, «пучить» не будет, поэтому кладку можно делать в полкирпича.

Между кирпичным основанием и земляной стеной нужно оставить 20 см свободного пространства под гидроизоляцию. Высоту фундамента тоже не нужно заливать на много, достаточно 15-20 см.

Покупаем кирпич

Для погреба размера 3х4 м потребуется 1 200 кирпичей (красных, полнотелых). Это 3 поддона по 400 шт. по 8,3 руб за штуку.

Сумма затрат – почти 10 000 руб. По весу вся партия потянула на 4,5 тонны, поэтому есть смысл закупить все габаритные и тяжелые материалы и привезти за раз, если машина наемная.

В список попали:

1. Канализационные трубы (2 шт.) под вентиляцию.
2. Лестница.
3. Песок в мешках (2 шт.).
4. Цемент (5 мешков).
5. Рубероид – рулон.

На первые траты уходит порядка 17 000 — 18 000 руб. Плюс – заказ грузовика-пятитонника, цены разные от 3 000 до 6 000 руб.

Гидроизоляция стен

Хороша гидроизоляция – дорогая, это стена, окрашенная битумной мастикой с прокладкой рубероида и закладыванием глины. Это, на языке профессионалов, называется «глиняный замок», шириной в 20 см.

Это обязательный этап в строительстве погреба. Если при эксплуатации появится конденсат, сырость, вода на полу – это говорит о плохой гидроизоляции фундамента, стен. Исправлять ошибки сложно и затратно.

Из традиционных видов используют: рулонную, мембранную, обмазочную, все они относятся к барьерным типам гидроизоляции. Но недолговечны, повреждаются при движении грунта или проникновении корней деревьев.

Наиболее качественный вариант – проникающая гидроизоляция, ей заполняют все трещины, поры в стенах. Накладывается изнутри погреба, в кирпичной кладке формирует плотный, водонепроницаемый слой в виде геля, а в бетоне он постепенно кристаллизуется.

Если яма сухая, то можно купить обычную черную двойную пленку в 150 микрон. Две катушки по 50 м. обходятся в 1 200 руб., всего на погреб ушло 1,5 катушки. Стыкуется пленка внахлест на 10 см. и промазывается битумной мастикой, ушло ее 13 л. (600-700 руб.).

Раствор и песок

Если разницы между покупным и выкопанным на участке песком нет, лучше использовать «родной». Чтобы цементная смесь стала пластичной берется обычный «Фейри», 2 бутылки, покупные пластификаторы намного дороже, но результат получается одинаковый.

Для замеса раствора лучше взять в аренду мини-бетономешалку, с ней удобнее работать, чем месить вручную или при помощи перфоратора с насадкой. Пропорции цемент-песок берутся согласно стандартам (см. таблицу), вода добавляется по мере необходимости, раствор должен получится пластичным и не течь.

Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича

Возводим стены

Их лучше класть не торопясь, каждому уровню в 25 см. дать высохнуть и, потом закинуть в щель глину, плотно утрамбовать, чтобы земля по контуру погреба не проседала. Ровность стен проверяется строительным уровнем, считается «неубиваемым» и предельно точным «Капро» (цена до 2 000 руб. за 60 см).

Изнутри стены нужно зажелезнить цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:1. Белят поверхность известью, добавив медный купорос.

Видео

Возможные ошибки в кирпичной кладке и как их избежать.

Предварительно в центре погреба нужно сделать яму, глубиной 50 см., закрыть ее черной пленкой и залить на 20 см. цементом. В нее монтируется поперечная железная труба с наваренной сверху пластиной, устанавливается под центральную балку. Как только 20 см. раствора подсохнет, добавляется еще 20 см. Плюсом приходится покупать еще 3 мешка цементной сухой смеси.

После застывания раствора серединная поперечная балка и железная пластина скрепляются саморезами.

1. На задней балке – 3 шт. по 1,7 м.
2. На центральной – 3 шт. по 1,75 м.
3. По фронту – 4 шт. по 1,80 м. (две из них – дверные).

Верхняя обвязка с 2-х сторон сделана из бруса 150х150 мм. по 4 м.

Далее при устройстве стен сарая возможны варианты – можно взять доски «дюймовки», можно OSB или металлопрофиль. Крыша – профлист.

В качестве половых досок оптимально брать «пятидесятку» (5 см.). Не забыть смонтировать в полу люк, через который можно будет попадать в погреб.

Более подробно о строительстве каркасного сарая своими силами можете почитать ЗДЕСЬ.

Лестница: технология строительства

Лестницу в погреб можно сделать своими руками, но предпочтительней заказать. Она строится с широкими ступенями, чтобы подъем или спускание было безопасным.

• Высота ступенек не более 200 мм.
• Ширина оптимально от 0,6 до 1 м.
• Проступь не более 100 мм.
• Высота прохода 2 м.
• Уклон примерно 30-45 градусов.

Если вход сделан бокового типа, то используют для лестницы кирпич, бетон, шлакоблоки. Они укладываются на заранее вырытый под уклоном плотный грунт. Обязательно делают перила.

Если вход сделан горизонтально, то практичнее будет установить металлическую или деревянную лестницу без подступенков. Угол наклона здесь будет градусов 60-70, поэтому перила тоже нужны. Чтобы подъем был легким делают лестницу «гусиный шаг».

Вентиляционные трубы

Две трубы устанавливаются в противоположных концах погреба, одна над полом на 20 см., другая в полу-потолке сарая с выходом на улицу через стену.

Собрать конструкцию не сложно, достаточно вставить трубы друг в друга, закрепить на стенах при помощи хомутов.

Сверху на каждую трубу делают «грибки», чтобы в трубу не попадал дождь и снег. Можно оборудовать внутри заслонками, чтобы регулировать приток и вытяжку воздуха.

Видео: как работает естественная вентиляция

ТОП лучших пластиковых погребов для дачи от производителя — рейтинг марок

1. «Тингард»

Погреб «Тингард» обеспечивает экономичное, просторное хранение продуктов без подключения к электросети. Конструкция пригодна для круглогодичного хранения овощей, копченостей, варенья, солений. Бесшовный корпус абсолютно герметичен, исключает вероятность проникновения сырости, утечку ароматов, привлекающих грызунов. Полимер, используемый для создания погреба «Тингард», отличается плотной структурой, не подвергается повреждению даже заточенными стальными инструментами.

Изготовлена емкость производителем «Тингерпласт» из пищевого полиэтилена, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам. При правильной установке системы пользователи получают удобное, экологичное хранилище, обладающее следующими характеристиками:

• благоприятным микроклиматом, благодаря грамотно организованной приточной, вытяжной вентиляции;
• удобным доступом, обеспеченным металлической лестницей;
• абсолютной герметичностью, достигаемой откидным люком части горловины;
• комфортным освещением;
• прочным, долговечным настилом, деревянными полками, обработанными антисептиком;
• продуманным размещением продуктов на полках, включая винные коллекции.

Согласно информации, заявленной производителем погреба «Тингард», монтаж пластикового изделия на даче не требует якорения, достаточно использовать цементно-песчаную смесь. При возвышении горловины, части корпуса над уровнем почвы, следует утеплить выступающие поверхности.

Характеристики, цены пластиковых погребов для дачи

Линейка «Тингард» содержит пластиковые погреба различных объемов:

Tingard 1500. Внешние параметры (Д/Ш/В): 1500/1500/2400, люк 67х96 см. Вес 360 кг. Базовая цена 99 800 рублей.

Tingard 1900. Габариты (Д/Ш/В): 190/190/270 см, крышка 67х96 см. Весовая категория: 570 кг. Цена: 159 000 рублей.

Tingard 2500. Размеры (Д/Ш/В): 250/190/260 см, люк 67х96 см. Масса 655 кг. Затраты на покупку: 189 000 рублей.

Tingard 3000. Параметры (Д/Ш/В): 290/190/270 см, люк 67х96 см. Вес 745 кг. Цена 219 000 рублей.

Tingard 1900 Б. Габариты пластиковых погребов (Д/Ш/В): 250/190/270 см, вход 101.5х75.5 см, масса 610 кг. Цена: 167 000 рублей.

Пластиковый погреб «Тингард» укомплектован:

• 3 линиями деревянных полок;
• ребрами жесткости, металлическим каркасом внутри стен;
• вытяжной, приточной вентиляцией;
• метеостанцией;
• лестницей без балясины;
• встроенным светодиодным освещением;
• деревянным полом.

Срок эксплуатации погреба превышает 50 лет. Длительное использование достигается прочными стенками толщиной 15-20 мм, ребрами жесткости, выдерживающими давящую нагрузку.

2. Пластиковые погреба производителя «ЕЗПИ»

Пластиковые погреба «Екатеринбургского завода полиэтиленовых изделий» производятся на Урале, продукция компании представлена в Москве, СПб. Завод предлагает 2 типа погребов: шарообразный, цилиндрический. Вход расположен вверху, посредством горловины. Стенки резервуаров изготовлены из пищевого пластика, внутри – вспененный полиэтилен, обеспечивающий дополнительную теплоизоляцию.

Технология ротационной формовки обеспечивает абсолютную герметичность емкости. Погреба ЕЗПИ исключают наличие швов, усилены ребрами жесткости, внутренними металлическими каркасами. Пищевой полиэтилен (HDPE) безопасный для здоровья людей, предупреждает образование запаха продуктов, хранящихся в погребе.

Срок эксплуатации изделий ЕЗПИ составляет 100 лет. Гниение, коррозия, повреждение емкостей грызунами исключено. Производитель предусмотрел приточную, вытяжную вентиляцию, освещение, крышку-люк. Полки, лестница, деревянный пол предлагается купить отдельно. Монтаж погреба займет 8 часов. Процедура не потребует использования дополнительной цементно-песочной обсыпки. Внутренний микроклимат оптимален для хранения овощей и фруктов, диапазон температур составляет +3°…+8°. Поддерживать микроклимат в конструкции помогает метеостанция.

«Екатеринбургский завод пластиковых изделий» предлагает 2 модели, успешно использующихся на даче, в частном доме семьями из 5 и более человек.

«ЕЗПИ Сфера» 5 м³ представлена бесшовным погребом размерами (ВхД), мм — 2300х2300, диаметр пластикового люка 820 мм, высота 300 мм, масса конструкции 200 кг, толщина стенок 21-23 мм. Рекомендуемая стоимость погреба для дачи 47 000 рублей.

«ЕЗПИ Цилиндр» 9 м³ также выполнен по бесшовной технологии, отличается цилиндрической формой, установка — горизонтальная, выход — через верхний люк. Параметры корпуса (длина*диаметр) — 290х230 см, горловины (Д*В) — 82х30 см, масса 410 кг. Стенки имеют толщину 23-25 мм. Стоит пластиковый погреб 86 550 рублей.

Важно! Стандартный погреб комфортно размещает более 200 бутылей консервации, пол — 15 мешков овощей. Габаритные модели позволяют эффективно использовать пространство под домом.

3. «Титан»

Погреба для дачи «Титан» заключены в чешские пластиковые стенки толщиной 10-15 мм, диаметр вентиляционной системы — 110 мм. Крышка обладает приятным зеленым оттенком, дополнена петлями для открывания. Продукция производителя «Экспоком» предупреждает затопление, сырость, повреждение грызунами, сезонные перепады температур.

Отдельные модели пластиковых погребов «Титан» оснащены армирующими контурами, ребрами жесткости на стенках, люке. Мера снижает уровень деформации при давлении грунтом. Усиленное дно помогает избежать размещения на дне котлована ЖБ-плит. Достаточно провести обратную засыпку песком пространства между корпусом «Титана», котлованом. Прочная, влагостойкая конструкция проста в эксплуатации, требует минимального ухода, служит 50 лет.

Особенности продукции «Титан»

Более 25 погребов объемом 2.2-24 м³ позволяют решить вопросы хранения урожая. Изделия производства ООО «Экспоком Пласт» оборудованы усиленным днищем, деревянной лестницей, элементами ввода электрокабеля для освещения, розетки.

Внутри корпусы оснащены пластиковыми полками, упрощающими хранение продуктов питания, урожая. Модели, обеспечивающие вертикальный вход («Агроном», «Фермер», «Дачник») утеплены вверху. Конструкции, обозначенные «2» в наименовании («Агроном-2», «Фермер-2», «Дачник-2») дополнены боковой дверью.

Важно! Качество пластиковых погребов «Титан» подтверждено сертификатом.

Пластиковые погреба производителя «Экспоком» впечатляют разнообразием исполнений:

1. Круглый. Габаритная линейка (DxH), мм: 1500х2400…2200х2400, ценовой диапазон 69 300…124 000 рублей.
2. Классический. Размерный ряд пластиковых емкостей (ДхШхВ), мм 1500х1500х2000… 6000х2400х2000, цена 99 200…405 600 рублей.
3. Агроном. Модельный ряд (ДхШхВ), мм: 1500х1500х2000…6000х2400х2000, стоимость: 132 175…457 730
4. Садовод. Размерная сетка (ДхШхВ), мм: 1500х1500х2000…6000х2400х2000, расценки: 132 175…457 730 рублей.
5. Дачник. Параметры: 1500х1500х2000…6000х2400х2000, цены: 181 050…506 600 рублей
6. Фермер. Габариты (ДхШхВ), мм: 1500х1500х2000…6000х2400х2000, стоимость: 194 650…520 200 рублей.

Базовой комплектацией погребов предусмотрено наличие:

• люка 90х60…100х150 см;
• трех рядов полок шириной 20…50 см;
• мощного армированного дна;
• двух вентиляционных труб D=110;
• ввода для электрокабеля D=25;
• складной деревянной лестницы;
• датчик измерения температуры и влаги;
• дополнительной теплоизоляции люка.
• светильника.

Штатную комплектацию легко изменить, согласно пожеланию заказчика.

4. «Витязь» от производителя «ПолимерПроПлюс»

Пластиковый погреб «Витязь» выбирают владельцы загородных домов, дач, проблема хранения урожая актуальна. Новая усовершенствованная конструкция идеально подходит для участков с высокими грунтовыми водами.

Погреб крепче в 3 раза, оснащен комплектацией лучшего качества. Утепленный люк препятствует перепаду температур, сохраняя необходимый диапазон -3…+8 внутри корпуса. Внутренняя подсветка влагонепроницаемая. Провода герметично изолированы, выведены наружу. Гигрометр позволяет контролировать влажность, температуру внутри погреба. Широкие ступени (300 мм), удобный угол наклона деревянной лестницы обеспечивает безопасность перемещения людей различных возрастов, комплекции. Готовые полки из пищевого полипропилена образуют два ряда с четырех сторон. Глубина полок 30 см.

Приточная, вытяжная вентиляция постоянно наполняет корпус свежим воздухом. Надежность погреба «Витязь» достигается, благодаря ребрам жесткости, армированию. Дополнительно внутренние металлические пояса жесткости скрыты в полипропиленовой коробке. Корпус полностью противостоит коррозии, используется 50 лет. Герметичность достигается экструзионной сваркой стенок. Дополнительными факторами выбора являются: недорогая цена, минимальное техническое обслуживание (проветривание, чистка покрытий моющими препаратами), простая установка, исключающая участие тяжелой грузоподъемной техники.

Цены погребов «Витязь»

Стоимость пластиковых кессонов для погреба определяется объемом, вариантом исполнения:

Классический вариант соответствует габаритам (ДхШхВ) 200x150x210…600x200x210 см, стоит 95 000… 280 000 рублей.

«Фермер» — армированная конструкция, ограниченная размерами 200x150x210….600x200x210, стоимостью 150 000…380 000 рублей.

Агроном имеет аналогичные параметры 200x150x210….600x200x210 см, цену 120 000…330 000 рублей.

«Фермер плюс» оснащен вертикальным входом, покупка погребов размером 200x150x210…550x200x210 см обойдется 190 000…395 000 рублей.

«Агроном плюс» предложен размерной сеткой 200x150x210…600x200x210 см, ценой 150 000…360 000 рублей.

Приобретая пластиковые погреба «Витязь», владельцы частных домов, дач получают гарантию качества сварных швов, сопутствующего оборудования.

Как сделать простейший погреб с использованием старой ванны

Оригинальное хранилище для овощей небольших размеров можно изготовить из старой эмалированной ванны. В нем продукты надежно защищены от грызунов, здесь легко поддерживать чистоту.

При повреждениях эмалевого покрытия, необходимо принять меры, чтобы не появилась ржавчина. Эти участки зачищаются, обезжириваются наждачной шкуркой и зашпаклевываются.

Для этого лучше использовать эпоксидную шпаклевку, приготовленную на основе эпоксидной смолы, с дополнением наполнителя: талька, зубного порошка.

В состав погреба из ванны входят:

• Ванна.
• Крышка.
• Люк.
• Песчаная подсыпка.
• Деревянная решетка.

Погреб из эмалированной ванны

Перед тем, как наносится слой шпаклевки, в нее следует добавить в соотношении 1:10 отвердитель.

Совет: Приготавливая раствор нужно помнить, что состав через 30 минут после его готовности начнет схватываться и будет непригодным.

Ванна размещается под:

• Дачным домиком.
• Под верандой, при ее наличии.
• Полом гаража.
• Летней кухней.
• Сараем

При подготовке к использованию необходимо:

• Вырыть небольшой котлован для установки ванной.
• Устройство ставится вровень с землей.
• Сверху накрывается деревянным щитом, в котором проделан небольшой люк.
• На щит и люк прибивается стальная сетка с ячейкой до восьми миллиметров.
• Дополнительным слоем можно взять старое одеяло, тюк соломы или другой утеплитель, что позволит сохранять продукты до наступления холода.
• Емкость снаружи окрашивается битумным лаком.

Если есть в наличие старая ванна, цена такого сооружения будет минимальной.

Как сделать погреб из бетона с передвижной опалубкой

Стандартная технология строительства бетонного погреба описана много раз. Не очень она хороша, потому что необходимо большое количество материала на устройство опалубки, да и рытье котлована не радует — он должен быть значительно больше габаритов погреба, чтобы была возможность эту опалубку установить. Есть более рациональная технология — с бетонным ножом и поэтапной заливкой стенок. Такую тактику применяют при строительстве колодцев, но можно применить для устройства погреба.

Формируется нож для бетонного колодца

Заливаем нож

Начинается все с заливки ножа. Его профиль представлен на рисунке. На рисунке он нарисован круглым — под колодец, но погреб лучше делать прямоугольным. Заливается этот бетонный нож прямо на месте. Итак, роем небольшой котлован по периметру будущего погреба. В сечении котлован должен быть треугольным, с о скосом, направленным внутрь периметра (как на фото выше).

По периметру будущего погреба копаем котлован, который в разрезе имеет треугольную форму

Такой же формы вяжем каркас из арматуры. В данном случае была использована стеклопластиковая арматура — она дешевле, ее проще доставлять. Для перекрытия и пола будет использоваться стальная.

Связанный каркас для ножа

Делая каркас, оставляем выпуски арматуры в 15-20 см длиной, направленные вверх — к ним будет привязываться следующий пояс армирования. Каркас устанавливается в готовый котлован, накрытый пленкой. Это надо, чтобы стенки ножа были гладкими и хорошо проходили грунт.

Котлован застилаем пленкой

Бетон делаем в бетономешалке — небольшие объемы, необходимые на одну заливку, не позволяют заказывать на заводе. Бетон делаем марки М 250 (на 1 часть цемента М 500 требуется 1,9 части песка и 3,1 части щебня, воды — 0,75). Для повышения прочности добавляется полипропиленовая фибра, а в воде растворяется Пенетрон-Адмикс (присадка для большей прочности).

Заливается бетон

Бетон сделан малотекучим, так как обрабатываться будет вибратором. Заполняли стороны поэтапно, сразу обрабатывая погружным вибратором.

Залитый нож

Делаем стенки

Далее бетон накрыли пленкой, периодически увлажняли. Пока он схватывался, собирали опалубку. Обрезную доску 40*150*6000 мм прошли рубанком, сбили щиты опалубки из четырех досок. По высоте они получились порядка 80 см. При сборке доски подгонялись плотно, чтобы раствор меньше вытекал.

Щиты опалубки

Дождались, пока бетон наберет проектной прочности (больше месяца прошло с момента заливки). Чтобы сделать погреб по этой технологии, нож должен быть прочным. К оставленным ранее выпускам арматуры привязали каркас следующего ряда. При этом также оставляем выпуски порядка 15-20 см на «привязку» следующего пояса.

Связали каркас

Для увеличения жесткости каркаса углы усилены согнутыми в виде буквы «Г» металлическим прутком (длина стороны 40 см).

Усиливаем углы металлической арматурой

Ставим щиты опалубки. Чтобы они при заливке бетона не развалились, внутри и снаружи скреплены уголками. Внутри поставлены по 4 уголка (на саморезы), снаружи — по 2. Расстояние между двумя щитами фиксируется при помощи шпилек (на фото внизу они видны).

Усиление углов опалубки

Чтобы стенки погреба были гладкими и вода из бетона не уходила, внутреннюю поверхность опалубки обшили полиэтиленом. Поверхность первого стоя бетона надо очистить от пыли, которая накопилась. Делаем это при помощи мойки высокого давления (есть в хозяйстве). Далее устанавливаем опалубку, заливаем бетон, обрабатываем вибратором.

Залитый в опалубку бетон

Залитый бетон накрываем полиэтиленом, периодически поливаем. Через два-три дня можно снимать опалубку. Еще через несколько дней можно начинать опускать стенки. Для этого внутри периметра вынимаем грунт. Подкапываем равномерно, чтобы стенки садились без перекосов.

Опалубка снята

За первый раз стенки просели примерно на 60 см. Это и есть высота заливки стены (около 20 см опалубки перекрывает предыдущую заливку.

Следующий ряд армирования

Далее, по «накатанной» технологии — привязываем арматуру, углы усиливаем, ставим опалубку. Только на этот раз, чтобы удобнее было ставить щиты, внутри, ниже края примерно на 15 см, набиты куски досок. В них упирается внутренний щит.

Внутри набиты куски досок (верхний их край выровнен в горизонт)

Затем устанавливаются наружные щиты. Они «висят» на нижних шпильках, продетых через оба щита. Верхние шпильки фиксируют требуемую ширину стенки. Щиты стянуты в углах металлическими уголками.

Шпильки, на которых «висит» щит

Далее — заливка, вибрирование, укрываем, ждем. Через неделю-полторы можно продолжить углубление. Так делаем, пока стенки не будут проектной высоты. В данном случае потребовалось 4 заливки по 60 см каждая. Общая высота получилась 2,4 м. Закопали его так, чтобы верхний срез оказался чуть ниже уровня грунта.

Стенки погреба опустились на требуемую глубину

Те бутылки, которые надеты на арматуру, необходимы, чтобы пленка, накрывающая бетон не рвалась. Очень полезная оказалась идея.

На земляной пол был расстелен геотекстиль. Он будет компенсировать неравномерные нагрузки. Также он служит «ковриком — дальше много работы на коленях.

Стопор

Чтобы стенки не проседали дальше, нож надо «застопорить». Для этого вяжем из арматуры каркас, подобный тому, который делали для ножа.

Связан каркас для «стопора» ножа

Для его установки в ноже просверливаем дырки, в которые вбиваем арматурные прутки. К ним привязываем связанный каркас, оставляя выпуски арматуры для связи с армированием пола.

Вбитые куски арматуры

Ставим опалубку, заливаем «стопор» бетоном.

Бывший нож превратился в «якорь»

Пол в погребе из бетона

После схватывания бетона опалубку разбираем, пора делать пол. Сначала сделано основание. На геотекстиль насыпали песка (около 10 см), разровняли лопатой, потом граблями, затем катком. По всей поверхности рассыпали два ведра цемента, перемешали граблями с верхним слоем песка, снова уплотнили катком. Пролили из лейки водой с растворенной добавкой Пенетрон-Адмикс, утрамбовали ручной трамбовкой. После трамбовки песок не приминается под ногами.

Первый слой основания пола

Эту операцию повторили еще два раза. Верхний слой получается вровень с кромкой стопора. Дали подготовке под плиту просохнуть. После высыхания корка очень прочная.

Основание помыли, просушили. Уложили готовую стеку из проволоки 6 мм с шагом 10 мм. Сетку связали с выпусками арматуры из ножа. Ее выставили на кусочки досок, которые по мере заливки убирали.

Пол в погребе готов к заливке

Из двух бечевок, протянутых из угла в угол, сделали маяки для заливки бетоном — общая высота плиты 10 см.

Бетонный пол погреба готов

Перекрытие и вентиляция

Разбираем один щит опалубки, прибиваем доки, отступив от верхнего края стены 40 мм — это ровно толщина досок. В одном углу устанавливаем метровую трубу, крепим ее одним хомутом, в противоположном ставим трехметровую на трех хомутах.

Прибиваем доски по периметру
Устанавливаем трубы вентиляции

На прикрепленные доски отлично укладываются три щита опалубки. Остальные разбираем, подрезаем, чтобы остался люк для входа. Щели между досками заделаны монтажной пеной, после полимеризации излишки срезаны вровень с досками.

Формируем опалубку для заливки плиты перекрытия погреба

Снизу, из погреба, установлены распорки. Вверху они зафиксированы уголками, внизу под доски уложены обрезки, чтобы не продавить не до конца вызревший бетон.

Распорки для плиты перекрытия погреба
Внизу установлены подкладки

Сверху доски и стена вымыты мойкой высокого давления, просушены. Накрыты слоем рубероида, который крепился к доскам при помощи скоб из строительного степлера. Вход в погреб выбран размером 1*1 метр, его края ограничены досками опалубки.

Опалубка для входа установлена

Далее устанавливается опалубка по периметру. Доски крепим, стягиваем по углам длинными гвоздями. Затем оборачиваем рубероидом, устанавливаем распорки, которые опираются во вбитые колья. Распорки нужны мощные — вес будет давить немалый.

Фиксируем опалубку распорками

Делаем также три укрепляющих балки — два нижних прутка 16 мм, два верхних 14 мм, связаны они между собой 8 мм прутком. Две балки связали, готовыми уложили на место, связав их с выпусками арматуры из стен. Третью собирали на месте — ее пруты проходят через уже готовые балки.

Готовый арматурный каркас

После из арматуры 12 мм вяжем сетку с шагом 20 см. Прутки привязываем к выпускам из стены. Некоторые трудности возникли при обходе вентиляционных труб. Пришлось выгибать арматуру. Прутки, которые заканчивались возле входа, загибали на 15-20 см вверх. К ним затем привяжется арматурный каркас для входа.

Обход вентиляционной трубы

Для того, чтобы провести электричество в погреб, просверлены две дырки, провода в гофротрубе проведены через них. Далее, залили все бетоном.

Залитая плита перекрытия погреба

Через несколько дней, когда он схватился, установили над входом опалубку. Сначала внутренний короб, потом каркас из арматуры, затем наружный. Тоже залили бетоном.

Процесс установки опалубки для входа

После того, как бетон набрал проектную прочность (28 дней от заливки), стенку на полметра вниз и плиту перекрытия обшили утеплителем — ЭППС (экструдированный пенополистирол). Его «садили» на битумную мастику — заодно и гидроизоляция.

Обшивка погреба утеплителем

Подпорки внутри оставлены на два месяца. Затем почти все убрали, оставив только парочку- на всякий случай. В погребе появился первый урожай.

Пока остались две подпорки

Теперь вы знаете, как сделать погреб из бетона с поэтапной заливкой стен. Времени ушло много, зато и расходы оказались растянутыми во времени.

Подготовка котлована

Если определять уровень грунтовых вод нужно в максимально влажный сезон года, строительство погреба рекомендуется проводить в середине или конце лета. В этот период УГВ достигает низшей отметки.

Размеры котлована определяются исходя из предполагаемого объема припасов для хранения. Обычно это 2,5х2,5-3х3 м, но ограничений по площади нет. Оптимальная глубина погреба — 1,8-2,5 м. При такой высоте помещения человек может встать в полный рост.

Ширина и длина ямы зависят также от свойств грунта. Если он рыхлый, склонный к осыпанию, котлован выкапывается побольше, а внутрь устанавливаются подпорные стенки из щитов и распорок. В случае, когда земля плотная, хорошо держит форму, не нужны никакие дополнительные укрепления.

Копать можно вручную, выбирая грунт лопатой. На поверхность его поднимают в ведре и ссыпают в отдалении, чтобы не обрушить стенку.

Если погреб большой, лучше сберечь силы и нанять экскаватор, а дно потом выровнять вручную.

Дача по науке: как организовать погреб на участке для хранения консервации и овощей

Влюбленные в свое дело огородники с огромным удовольствием выращивают овощи на грядках и запасаются на зиму плодами своих трудов. Многочисленные закатки и аккуратно сложенные в ящики овощи нуждаются в особых условиях хранения. Чтобы их обеспечить, нужен качественный погреб: сухой и прохладный. В этом материале от Homius.ru поговорим о том, как организовать погреб на участке так, чтобы он отвечал всем требованиям.

Преимущества устройства отдельного погреба для хранения овощей и виды конструкций

У хранилища, расположенного вне дома, есть свои несомненные преимущества. Главное – температурный режим. В домашнем подвале всегда намного теплее, а значит, там будет выше влажность. В таких условиях морковь и картошка начинают пускать побеги, а яблоки вянут. Кроме того, в теплый домашний погреб стремятся мыши и крысы. Другое дело – отдельно стоящая конструкция. Если она правильно сделана, в ней прохладно круглый год.

Минусы у таких конструкций тоже есть. Зимой придется выходить на улицу, чтобы достать баночку огурчиков. Если вход в погреб заметет снегом, придется и лопатой помахать.

А в сильный мороз лучше вовсе отказаться от похода за овощами, чтобы не выстудить хранилище

Закономерно встает вопрос: как организовать самый простой погреб своими руками так, чтобы у него был удобный вход и оптимальные условия хранения урожая в виде овощей и стеклянных банок с домашними консервами?

Есть три основные разновидности конструкций, которые часто можно встретить на дачных участках: погреба на дренажной подушке, классические подземные погреба, полузаглубленные хранилища.

Как сделать наземный погреб, если близко расположены грунтовые воды

Подобные сооружения актуальны для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Чтобы избежать проникновения влаги, основание погреба делают на высокой дренажной подушке. Для этого в неглубокий котлован (40-70 см) засыпают песок, керамзит или щебень. Такая подушка гарантирует сухость в хранилище. Поверх подушки выстилается влагозащитное покрытие, ставится армирующий каркас и заливается бетонное основание. После сам погреб строится из кирпича или блоков. Для надежной теплоизоляции специалисты рекомендуют кладку с утеплителем. Отлично зарекомендовала себя в этом плане минеральная вата. Но можно заменить её опилками, мелким керамзитом или другим засыпным материалом.

Важно! Если вы используете в качестве утеплителя опилки, их нужно обработать медным купоросом или известью.

Снаружи стены погреба защищают влагоизолирующей мембраной, а кровлю покрывают металлом или другим кровельным материалом. Подкровельное пространство важно тоже качественно утеплить. Идеальный вариант устройства погреба своими руками с частном доме – засыпать потом всю эту конструкцию земляным холмом. В этом случае в хранилище будут идеальные условия, разумеется, при условии обустройства вентиляционной системы.

Вход в погреб лучше делать наклонным, так будет удобно заходить

К сведению! Для гидроизоляции погребов можно использовать любые виды материалов: рулонные, мембранные, обмазочно-мастичные.

Как правильно сделать традиционный подземный погреб

Подземные хранилища строятся быстро и, благодаря особым теплоизолирующим свойствам грунта, никогда не подводят своих владельцев. Если с уровнем грунтовых вод проблем на участке нет, то это лучший выбор для хранения овощей.

Для земляного погреба нужно вырыть котлован с небольшим уклоном стенок к наружным краям. Такое расширение необходимо для того, чтобы грунт со временем не осыпался. Дополнительно следует укрепить стенки дощатой обшивкой.

Совет! Если вы обшиваете стенки погреба деревом, сделайте обшивку разборной. В этом случае можно будет летом просушить доски на солнце. Так на них не будет плесени и гнили.

Для сохранения сухости в подземном хранилище также нужно устроить пол на песчано-гравийной подушке.

Высота земляного погреба должна быть хотя в полный рост владельца. Согласитесь, неудобно расставлять банки, согнувшись пополам

Потолок зашивают досками и поверх них устраивают слой утрамбованной глины и земли толщиной не меньше полуметра. Вокруг погреба делают канаву глубиной не меньше 40 см для отвода воды.

Полузаглубленный погреб из кирпича или блоков

Ещё одна модель дачного хранилища – полузаглубленная. Как вы уже поняли по названию – это нечто среднее между земляным и надземным сооружением. Стенки таких конструкций делают из кирпича или блоков, само хранилище примерно на половину высоты утапливается в грунт.

Как и в первых двух случаях важно правильно гидроизолировать фундамент и стенки погреба и обустроить вентиляционную систему

Как выбрать подходящее хранилище

Главный критерий выбора типа конструкции – уровень залегания грунтовых вод. Если участок регулярно затапливается по весне или расположен на болотистой местности – не раздумывая выбирайте наземную конструкцию.

На сухих участках, расположенных на возвышенности, целесообразно ставить традиционные погреба

Если проблем с затоплением нет, а участок расположен на равнине – стройте полузаглубленное сооружение. И котлован не придется глубокий рыть, и пользоваться погребом будет удобно.

Как быстро и качественно сделать погреб в земле своими руками

Главное в строительстве хранилища – правильно выбрать место его расположения. Оно должно находиться не слишком далеко от дома, чтобы не пришлось далеко таскать банки и мешки с овощами. Для рытья котлована важно, чтобы грунт не был каменистым. Нежелательно ставить хранилище вблизи садовых деревьев – вы повредите корни во время стройки, а потом эти же самые корни будут в отместку разрушать стенки вашего погреба.

Пошаговая инструкция по обустройству подземного погреба на даче своими руками

А теперь рассмотрим процесс обустройства погреба более подробно.

Некоторые нюансы в обустройстве вентиляционной системы погреба

Важный фактор нормального функционирования хранилища – вентиляция. Без неё в погребе всегда будет сыро, деревянная обшивка и полки будут покрываться плесенью, крышки банок – ржавчиной, а овощи буду гнить.

Вентиляционная система состоит из трубы притока свежего воздуха и канала, по которому воздух будет покидать это помещение. Проще всего взять две пластиковые трубы большого диаметра (примерно 15 см) и разместить их следующим образом: вход в приточную трубу должен располагаться в полуметре от пола, а на противоположной стороне под потолком располагают вытяжное отверстие.

Важно! Трубы вытяжки и притока не должны размещаться на одной высоте.

Если у вас маленький погреб, можно ограничиться одной вытяжкой под потолком

Верхний край вентиляционных труб нужно защитить колпаком от дождя. Нелишним будет установить в трубы сетчатые преграды от грызунов.

Технология строительства надземной конструкции хранилища

Для того, чтобы построить надземное сооружение, потребуется строительный материал – это может быть необязательно кирпич или блоки. Стены хранилища можно сделать из смеси глины с соломой, самана, или по каркасной технологии, используя несколько слоев качественного утеплителя.

Как сделать наземный погреб на даче своими руками: пошагово

Чем толще стены наземного погреба – тем лучше он будет сохранять оптимальную температуру. Пошагово строительство погреба своими руками будет выглядеть следующим образом.

Как сделать удобные полки своими руками в погребе: фото примеры

Система хранения в погребе должна иметь полки для выставления банок и ящики для хранения овощей. Из чего можно сделать полки и ящики в погребе – вопрос, который становится ключевым в момент обустройства готового сооружения.

Самый простой и бюджетный вариант для хранения овощей – пластиковые перфорированные ящики. Они имеют специальные пазы, благодаря которым можно ставить их один на другой. Неглубокие, они обеспечивают хорошую вентиляцию, так необходимую для овощей и фруктов. При желании, плоды в таких ящиках можно пересыпать стружкой или опилками, предварительно проложив газеты, чтобы засыпка не просыпалась в отверстия ящиков.

В такой ящик много не наложишь, а значит, при необходимости его легко переставить или даже просто унести в дом

Можно хранить овощи и в больших деревянных коробах. Но так придется периодически перебирать весь короб, чтобы удалить подпорченные плоды, а доставать их, когда короб почти опустеет, будет не очень удобно.

Соленые огурцы, квашеную капусту и другие закваски лучше поместить в герметичные пластиковые бочки.

Деревянные кадки тоже неплохо, но они не вечные, да и уход за ними нужен особый

И, наконец, полки. Сделать их можно из дерева или из стали. В любом случае, они должны быть устойчивыми, крепится к стенам и быть достаточно прочными, чтобы выдержать большой вес. Имейте ввиду: трехлитровая банка с домашней консервацией весит примерно 4.5-5 кг. Вот и прикиньте, если вы поставите на стеллаже в по 10 банок в 2 ряда – то это уже 100 кг.

Оптимальный вариант – металлический каркас и накладные деревянные полки

Металлический каркас обеспечит прочность конструкции, вы не рискуете случайно разбить банку, устанавливая ее на деревянную поверхность. Доски можно летом выставить на солнышко, чтобы они как следует просохли

Важно! Материал для полок в погребе нужно тщательно обработать с целью защиты от гнили и коррозии. Дерево нужно проолифить, а металл – покрасить.

В продаже вы встретите много предложений пластиковых стеллажей. Действительно, они не боятся сырости и выглядят очень презентабельно, но вот по прочности не идут в сравнение с деревянными и металлическими конструкциями

Что представляют собой готовые погреба для дачи и особенности их установки

Большие пластиковые кессоны можно использовать как готовую конструкцию для погреба. Объемы таких конструкций – тысячи литров. Изготовлены они из прочного пластика, имеют рёбра жесткости. Такие погреба бывают с боковым или вертикальным входом. Здесь можно установить вентиляционную систему. Такие кессоны можно вкапывать в грунт, даже если уровень залегания вод очень высокий.

Конструкции полностью герметичны. Стенки таких погребов легко мыть, в них не проникают грызуны и насекомые

Недостатком пластиковых погребов является их более чем приличная стоимость. Сам бункер обойдется примерно в 65 тысяч рублей. А если вы будете ставить его, привлекая наемных работников, то это еще тысяч 40 сверху. Почему так дорого? Дело в том, что при высоком залегании грунтовых вод, кессоны выдавливает из земли. Правильный монтаж предусматривает установку бетонной подложки. Кроме того, монтаж вентиляционный системы в пластиковом коробе – задача не простая, придется приглашать профессионала. Ещё один сложный момент – установка полок для хранения. Крепить их к стенам или полу без нарушения герметичности кессона сложно. Придется готовить специальные распорки, и при этом конструкция стеллажей не будет особо надежной. Вот и получается, что можно будет хранить в таком погребе только ящики с картошкой. 100-120 тысяч – дороговато для таких целей, согласитесь.

Источник https://pogrebov.net/obustrojstvo/iz-chego-sdelat-steny-pogreba.html

Источник https://cvet-dom.ru/dachnyy-dom/optimalnyy-razmer-pogreba-pod-chastn

Источник https://homius.ru/kak-organizovat-pogreb-na-uchastke.html