Как сделать погреб на даче своими руками? Разбираем пошагово процесс строительства

Как сделать погреб на даче?

Содержание

Едва ли погреб на даче можно заменить обычным холодильником, ведь все те овощи и фрукты, десятки баночек с соленьями/вареньями могут поместиться исключительно в специальном помещении. Распространенным сегодня вариантом является не использования подвала дома, а сооружение погреба на даче своими руками. Но начнем с нескольких важных моментов.

Подвал и погреб – в чем разница?

Оба понятия необходимо различать, т. к. это не одно и то же. То помещение, которое расположено ниже уровня грунта (под первым этажом) называется подвалом. Площадь такого помещения равняется площади самого здания, поэтому все необходимые хозяйственные блоки (кладовая, погреб, бойлерная и проч.) там легко помещаются, а при грамотно выполненной термоизоляции можно еще и бассейн оборудовать.

У погреба же более конкретное предназначение – в нем хранят продукты и консервы. Погреба оборудуются различными полками, стеллажами, системой вентиляции и термоизоляцией, что создает подходящие условия хранения свежих фруктов и овощей. Это помещение может находиться как под зданием, так отдельно. При наличии правильной инструкции соорудить погреб своими руками так же просто, как, к примеру, перголу или бассейн.

Строительство полузаглубленного погреба

Полузаглубленная конструкция является наиболее популярным вариантом дачного погреба. Такой вариант позволяет:

• создать условия, необходимые, чтобы хранить свежие овощи;

• украсить участок оригинальным сооружением.

Конструктивные особенности подобного рода погреба

Это строение разделено на две неодинаковые части – надземную и подземную. Глубина подземной части зависит преимущественно от уровня пролегания грунтовых вод. Если он не слишком высокий, то хранилище можно углубить примерно на 2-2,5 метра. А вот высота верхней части в это время зависит только от конкретного назначения. Если планируется сооружение обычного декоративного тамбура, то площадь его будет незначительной (ограничивается входной дверью), а высота – соответствовать человеческому росту. Если же надземная часть будет играть одновременно роль и летней кухни или домика для гостей, то высота потолков должна составлять минимум 2,5 метра.

Обратите внимание! Полузаглубленное помещение оборудуется тогда, когда подвал под домом непригоден для хранения продуктов и, разумеется, когда требуется дополнительная постройка – такая, как летняя кухня.

Схематическое изображение погреба

Этап 1. Выбираем место

Погреб необходимо оборудовать на возвышенности, следовательно, если такая возможность есть, обязательно пользуемся ею! Так помещение будет меньше подвергаться давлению почвы, разрушениям и воздействиям грунтовых вод. В погребе будет сухо, а затраты на гидроизоляцию и последующие ремонты сократятся в разы.

Обратите внимание! При выборе места следует отталкиваться именно от этого, после чего можно приступать к составлению проекта.

Этап 2. Составляем проект

Итак, вначале делаем детальный план будущей конструкции. Стены можем соорудить из любого материала, ведь процедура строительства будет во многом похожей с возведением аналогичной постройки в подвальном помещении. Зачастую для этого используют камень, бетонный раствор или кирпич, наземную же часть можем сделать из дерева.

Пол нужно залить бетоном, хотя может подойти и утрамбованная глина. Для перекрытий будем использовать деревянные балки. Все элементы конструкции – перекрытие, пол и стены – покрываем гидроизоляционным материалом (опять же, подойдет обычная глиняная смазка, хотя в идеале лучше использовать более современные материалы – битум, полимерное покрытие или минеральную вату).

Проект

Обратите внимание! Для соединения уровней оборудуем специальный люк, габариты которого определяются размерами переносимой тары – мешков, ящиков и проч.

Таблица. Минимальная рекомендуемая толщина стен подвального этажа.

Длина стены до 3 м

Длина стены более 3 м

Материал стен подвала

Глубина подвала, м

Толщина стены подвала, мм

Ширина подошвы, мм

Толщина стены подвала, мм

Ширина подошвы фундамента, мм

Камень бутовый

Бутобетон

Кирпич керамический

Монолитный бетон

Бетонные блоки

Рекомендации специалистов

Этот раздел специально помещен в середине статьи, т. к. здесь он наиболее заметен. Обязательно следуйте этим рекомендациям, ведь в их основе лежит личный опыт и мнение профессионалов.

1. Строительство погреба необходимо проводить летом.
2. Помещение нужно оборудовать хорошей вентиляционной системой.
3. Погреб должен находиться на возвышенности, о чем мы уже говорили.
4. Особое внимание следует уделять правильному сооружению противоосыпных конструкций и стен.
5. В целях продления эксплуатационного срока нужно использовать только качественные материалы.
6. Двери, стеллажи, лестницу и другие элементы из дерева необходимо тщательно обработать антисептическим веществом.
7. Не стоит на этом экономить!
8. Входная дверь обязательно должна «смотреть» на север.
9. В процессе работы четко следуйте приведенной ниже инструкции.

Этап 3. Строим подземную часть

Вначале вырываем котлован, который будет выходить на 50 см в каждую сторону будущего погреба. Эти полметра пригодятся при укладке гидроизоляции и подводке коммуникаций. Для стен используем камни или кирпич, но лучше соорудить бетонную конструкцию наподобие цоколя – сделать опалубку, соорудить арматурную сетку и залить все это бетонным раствором. Все стыки и углы при этом защищаются рубероидом. Как только опалубка будет демонтирована, обе стороны конструкции штукатурим цементным раствором.

Обратите внимание! Можем и не ждать высыхания бетона, если использовать не монолитную заливку, а листы из асбестоцемента, прикрепленные к деревянной обрешетке. Снаружи такую конструкцию следует покрыть битумной мастикой.

Видео – Гидроизоляция погреба

Чтобы защитить погреб от подземных вод, а также предотвратить повышение уровня влажности, делаем дренажный слой. К слову, этот слой можно сообщить с колодцем для сбора воды, вырытым неподалеку. Есть несколько вариантов дренажного материала:

Для защиты основания делаем водонепроницаемую «подушку» — засыпаем слой щебня или кирпичного боя, тщательно его трамбуем и заливаем горячим битумом.

Этап 4. Монтируем вентиляцию

Во избежание повышенной влажности и скопления опасных газов внутри помещения устраиваем вентиляцию – достаточно примитивную систему, которая будет состоять только из одной трубы (небольшая оцинкованная труба ø100-150 мм – она стоит дешево). Один ее конец должен выходить в погреб, второй – наружу. Если желаете использовать более совершенный вариант, то потребуются две трубы: одну из них нужно установить над полом для притока свежего воздуха, вторую под потолком, для вытяжки.

Видео – Вентиляция в подвале

Этап 5. Делаем наземное сооружение (погребницу)

Наземную часть мы сооружаем в самую последнюю очередь, после того как все работы по обустройству погреба своими руками уже завершены, сформирован глиняный замок и произведена обратная засыпка. Важно, чтобы наземная часть превышала по ширине подземную – это защитит подполье от морозов, атмосферных осадков и таяния снега.

Есть немало вариантов создания погребницы – от габаритного помещения до маленького тамбура. Если погребница необходима только для защиты люка, который ведет под землю, то вполне достаточно поставить дверь и позаботиться о хорошей гидроизоляции. Но если мы планируем полноценную постройку для длительного пребывания (к примеру, ту же летнюю кухню), то к обустройству следует отнестись со всей серьезностью. Потребуется и качественная кровля, и облицовка стен, и термоизоляция. Завершающим этапом работы станет внутренняя отделка.

Этап 6. Завершение работ. Вопросы-ответы

В этом разделе подведем некий итог строительства и ответим на самые частые вопросы, которые возникают в работе.

1. Можно ли своими руками построить винный погреб? Разумеется, можно, но потребуется специальное оборудование, регулирующее температуру/влажность, и особая технология. Хотя можно хранить вино и в обычном погребе, который мы описали выше.
2. Люк в погреб. Люки необходимы для маленьких погребов, поскольку помещения больших размеров в люках не нуждаются – намного удобнее пользоваться обычной дверью. Но если все же нужен люк, то он обязательно должен быть деревянным и, что более важно, герметичным (для этого можно использовать изоляционную пленку либо пенопласт).
3. Что лучше – погреб на улице или под домом? Особой разницы нет, разве что в комфорте – во втором случае не придется постоянно выходить наружу и переносить на большие дистанции продукты.
4. Лестница. В большинстве случаев подходит обычная деревянная лестница, но для погребов с большой площадью ее можно сделать и из бетона (схема стандартная – опалубка, каркас, «подушка», бетон и перевязка с фундаментом).

Конечно, вряд ли соорудить погреб на даче – занятие на раз плюнуть, проще простого, но и сверхсложной эту процедуру не назовешь. Что же, остается лишь вкратце рассказать о дизайне.

Определяемся с дизайном наземной части (погребницы)

Существует масса идей, применимых к созданию погребницы. Порой это сооружение сложно даже отличить от обычной летней кухни либо беседки – стоит себе рядом с дачей небольшой аккуратненький домик и вряд ли кто подумает, что под ним расположен большой подвал с десятками стеллажей.

При этом многие конструкции едва ли можно назвать иначе, как погреб. Вся их «внешность» красноречиво говорит о том, что за дверью прячутся огромные запасы провианта на зиму и, может быть, даже винные погреба. Обычно такие сооружения имеют оригинальный дизайн – специально грубую каменную кладку, массивные дубовые двери, необычную конфигурацию кровли и так далее.

Обратите внимание! Проще всего выявить погреб с земляной обваловкой – он с трех сторон окружается насыпью, которая покрыта цветами или дерном.

Советуем также посмотреть приведенный ниже тематический видеоролик. Кроме того, вас, возможно, заинтересует, как высадить траву на крыше дома.

Видео – Переделка подвала-погреба

Погреб на участке: возможные варианты и технология постройки

Погреб на участке – очень полезная постройка. Если правильно его обустроить, то мы получим практически тот же холодильник, только с куда большим полезным объемом и без расходов на электричество.

При этом сама постройка является несложной, хоть и довольно трудоемкой. Впрочем, при должном уровне теоретической подготовки справиться с поставленной задачей сможет почти новичок.

Разновидности погребов

Планируя обустройство подземного хранилища, нам в первую очередь необходимо выбрать его тип.

И здесь доступны несколько вариантов:

• Чаще всего строят именно отдельно стоящий погреб. Он представляет собой углубление в грунте, внутри которого возводятся опорные стены. Сверху укладывается перекрытие, которое затем мы покрываем дерном. В качестве входа в подвал используется либо вертикальный люк, либо наклонная лестница с дверью.

Обратите внимание!
Вариант с лестницей более трудоемок, но и пользоваться им куда удобнее.
Так что если у вас в семье есть пожилые люди, придется приложить усилия.

• Второй по популярности вариант – подвальное помещение в хозяйственной постройке. Чаще всего обустраивают погреб под сараем или гаражом, однако в некоторых случаях модернизации подвергают и летнюю кухню, и сеновал.
• В жилом помещении тоже можно создать подпольный склад для консервации и овощей. При этом и погреб в цокольном этаже, и самая простая конструкция под полом первого этажа могут быть сооружены в уже эксплуатируемом здании. Конечно, трудоемкость работ в этом случае возрастает, но при необходимости реализовать подобный проект можно.

Как видите, вариантов существует довольно много, так что выбирать определенно есть из чего. Однако выбор типа конструкции – это лишь начало. Далее мы опишем, какие технологии можно использовать при возведении подземных хранилищ разного типа.

Простейшая модель

Выбор места

Несли нам необходимо оборудовать хранилище для овощей на даче, то проще всего сделать земляной погреб своими руками. Это сооружение имеет несложную конструкцию, и возводится довольно быстро.

Для начала необходимо определиться, где мы расположим наш небольшой подвал?

• Во-первых, грунт в выбранном месте должен быть сухим. Сырость является главной проблемой подземных хранилищ, а поскольку наша конструкция не предусматривает выполнения сложных гидроизоляционных работ, то необходимо найти участок с низким уровнем залегания грунтовых вод.
• Сам грунт должен быть легким с хорошей дренажной способностью. Это обеспечит его быстрое высыхание после дождя.

• Если есть возможность, то стройку лучше всего осуществлять на возвышенности. Так мы получим дополнительную страховку от затопления при весенних паводках и осенних ливнях.
• Также стоит очень внимательно отнестись к размещению погреба на участке. Желательно, чтобы вход в него был скрыт от посторонних глаз, иначе есть риск, что в ваше отсутствие на запасы будут претендовать злоумышленники. Особенно важно соблюдать этот совет в том случае, если стройка ведется на открытом участке.

Совет!
В этой ситуации хорошим решением может стать беседка с погребом: и строится быстро, и от взглядов злоумышленников защищает.

Выбрав точку, в которой будет размещаться наше хранилище, можно начинать работу.

Технология постройки

Методика постройки земляного малогабаритного погреба довольно проста:

• На первом этапе работы выкапываем котлован. Поскольку большие размеры нам не нужны, можно обойтись лопатами. В крайнем случае, приглашаем пару друзей покрепче и под хорошую кормежку (обещанные шашлыки творят чудеса!) ударным темпом за день выбираем необходимое углубление.
• Что касается габаритов, то они строго индивидуальны. Минимальные размеры конструкции составляют 1,2х1,4 м при глубине около метра, а максимальные могут быть любыми. Но все же большие погреба рекомендуется делать с несущими стенами, так что стоит остановиться на компактном варианте.

• Далее обустраиваем пол. На выровненное дно котлована насыпаем песок, после чего заливаем бетон слоем около 10 см. Армировка желательна, но если вашим основным приоритетом является наиболее низкая цена – то можно обойтись и без стального армирования напольной стяжки.
• Если высота от верхнего края пола до перекрытия составляет более 1,2 м, следует укрепить стены от осыпания. Для этого по углам устанавливаем стойки из стального уголка или профильной трубы, соединяя их поперечинами через каждые 40-50 см.

• Снаружи к каркасу крепим сетку-рабицу с ячейкой не более 50 см. эта сетка будет защищать внутренне пространство подземной части хранилища от комьев земли.
• Сверху укладываем стальные поперечины с достаточной несущей способностью. Перекрытие делаем либо из толстых досок, либо из бетонных плит.
• В перекрытии обустраиваем люк. Крышку люка делаем из листового металла толщиной не менее 2 мм и фиксируем на стальных петлях. Чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию, изнутри на крышке закрепляем пенопласт или полистирол толщиной от 50 мм.

Совет!
По периметру люка следует закрепить уплотнитель из пористой резины, а на саму крышку – установить качественный навесной замок.

• Внутри обустраиваем простейшую вентиляцию, выводя наружу трубу диаметром от 70 мм. Чем выше будет поднята труба, тем эффективнее будет осуществляться воздухообмен.

Далее нам остается только установить стеллажи и деревянные ящики для хранения продуктов.

Капитальная конструкция

Котлован и основание

Постройка капитальной конструкции начинается с той же операции, а именно – с закладки котлована:

• На выбранном участке выполняем разметку, отмечая колышками и шнурами габариты нашей будущей конструкции.
• Если мы планируем заложить погреб на кухне или в другом подобном помещении, необходимо полностью демонтировать напольное покрытие.

Совет!
Также на этом этапе необходима консультация специалиста, способного оценить состояние фундамента и порекомендовать мероприятия по его укреплению.

• Котлован выкапываем вручную, используя лопаты, а для твердого грунта – ломы и кирки. Габариты котлована закладываем с таким расчетом, чтобы они были минимум на 200 мм в каждую сторону больше, чем будущий погреб.
• Дно углубления тщательно выравниваем, а вот стены можно оставить «как есть».

Далее приступаем к закладке пола:

• На выровненное дно насыпаем смесь песка и гравия. Увлажнив подсыпку, трамбуем ее до тех пор, пока высота слоя не перестанет уменьшаться.
• Повторяем операции несколько раз, внося по 5-7 см материала, пока не поднимем уровень пола примерно на 20 см.
• Настилаем на основание минимум два слоя рубероида. Если средства позволяют, то вместо него можно использовать кровельную водонепроницаемую мембрану. Гидроизоляционный материал укладываем с напуском на стены минимум в 15 см.
• Поверх рубероида укладываем арматурный каркас из прутка от 5 мм. Арматуру заливаем цементной стяжкой толщиной от 15 см.

Стенки погреба

Далее нам необходимо возвести стены.

Инструкция предусматривает несколько вариантов:

• Проще всего залить монолитные конструкции. Для этого по периметру котлована выкапываем траншею, в которую устанавливаем опалубку.
• Заложив в опалубку арматуру 10 мм, заливаем ее цементным раствором.
• На полученном ленточном основании наращиваем стены путем послойной заливки бетона. Для этого каждые 40-50 см собираем опалубку и закладываем новый контур армирования.

Совет!
В верхней части стен обязательно оставляем продухи для прокладки вентиляционных труб.

Несколько иначе возводятся стены из строительных блоков и кирпичей:

• Быстрее всего собирается несущая конструкция из крупногабаритных железобетонных панелей. Однако возможно это только в том случае, если мы выполняем стройку на открытом участке, поскольку для транспортировки элементов требуется кран.
• Погреб под верандой, кухней или сараем строим из кирпича или шлакоблока. Кладку стен выполняем на цементно-песчаном растворе с обязательной закладкой арматуры через каждые 4-5 рядов.

• Вне зависимости от типа стен на верхней части монтируем арматурный пояс, залитый бетоном. На него опираем плиты или балки перекрытия.
• В перекрытии обустраиваем люк на каркасе из металлического уголка. Как мы отмечали ранее, вместо люка можно установить наклонную подвальную лестницу – тогда надземную часть погреба выкладываем из кирпича, а сверху устанавливаем фальш-кровлю.

Совет!
Вместо фальш-кровли можно уложить поверх входа дерн, который со временем разрастется и превратится в живой зеленый холм.
Выглядит довольно эффектно, кроме того, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

И люк, и дверь желательно дополнительно утеплить. При возведении наклонного входа в нижней части можно установить вторую дверь – так наша лестница превратится в теплоизоляционный тамбур.

Гидро- и теплоизоляция

Далее нам необходимо позаботиться о том, чтобы внутри поземного хранилища сохранялась постоянная температура и было относительно сухо.

• Снаружи обрабатываем стенки погреба горячей мастикой.
• На мастику приклеиваем рубероид или гидроизоляционную мембрану.
• Поверх мембраны закрепляем слой теплоизоляционных материалов. Чаще всего для этого используется пенополистирол.
• Зазор между стенками котлована и утепленным погребом заполняем жирной глиной. Засыпку тщательно трамбуем, создавая дополнительный влагозащитный контур.

Изнутри также необходимо защитить стены от влаги:

• Вначале обрабатываем все поверхности проникающей грунтовкой. Делать это необходимо как можно раньше – тогда влагозащитный состав глубоко впитается в бетон или кирпич.
• Поверх проникающей грунтовки наносим слой битумной мастики.
• Если нет возможности выполнить наружное утепление (например, когда мы обустраиваем погреб на лоджии), то сены оклеиваем панелями полистирола изнутри. Важно, чтобы между панелями не оставалось щелей, поскольку в этих местах будет скапливаться конденсат.

Оборудование хранилища

На заключительном этапе выполняем окончательное обустройство погреба.

И в первую очередь это касается вентиляции:

• Приточную трубу устанавливаем таким образом, чтобы ее нижний конец находился на уровне 15-20 см от пола. Вывод приточной трубы закрепляем на поверхности земли и закрываем декоративным колпаком.

• Вытяжная труба размещается под потолком погреба. Ее верхнюю часть выводим наружу и поднимаем как можно выше. Так мы обеспечим циркуляцию воздуха и его эффективное осушение.

Совет!
В обе трубы стоит установить защитные решетки – так в погреб не будут попадать мусор, опавшие листья и насекомые.

Кроме вентиляции нам необходимо изготовить также внутренне оборудование:

• Стеллажи сооружаем на металлических каркасах, сваренных или собранных на кронштейнах из стального уголка 40 мм. В качестве стоек для стеллажей можно использовать профильную трубу.
• Для защиты от коррозии все металлические детали окрашиваем. Возобновлять лакокрасочное покрытие нужно каждые два-три года.

• Деревянные детали полок в обязательном порядке пропитываем антисептиком. При первых признаках поражения плесенью или гниения детали необходимо повторно дезинфицировать или заменять.
• На пол укладываем дощатый настил. Доски следует соединять таким образом, чтобы между ними были достаточно крупные щели – через них будет стекать конденсационная влага.
• На деревянном настиле можно смонтировать несколько ящиков с крышками. В них удобно хранить картофель, свеклу и другие овощи.

Совет!
На дно ящиков стоит насыпать солому или опилки.
Так мы не только защитим продукты от влаги, но и сохраним их в самые сильные морозы – через слой растительного материала грунтовый холод точно не пробьется.

Вывод

Построить сарай с погребом своими руками, следуя приведенным выше советам, может практически каждый. При этом объем трудозатрат и финансовых вложений определяется исключительно вашими пожеланиями. Хотите – делаете простую земляную конструкцию, хотите – вкладываетесь «на полную» и получаете капитальное подземное хранилище. В любом случае, стоит изучить видео в этой статье и действовать по указанному алгоритму.

Как построить летнюю кухню с подвалом

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

• подземные (заглубленные),
• полузаглубленные
• наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Фундамент и крылечко для летней кухни своими руками

Следующим шагом стало создание полноценного фундамента, так как сарай стоял на обычных столбиках. Вместо этих столбиков мы по всему периметру выложили сплошную ленту из красного кирпича, оставив несколько продухов для вентиляции, чтобы низ дома хорошо проветривался.

Лестницы, которая вела бы на крыльцо сарая, тоже, по сути, не было. Вместо нее перед входом лежало несколько кирпичиков, выполнявших роль ступенек. Пока в сарай заходить приходилось нечасто, нас это вполне устраивало. Но чтобы вход на кухню получился удобным, изготовили полноценную бетонную лестницу с двумя ступеньками. Когда лестница была готова, мы покрасили её масляной краской в красный и белый цвета.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Площадка для летней кухни

Проекты летней кухни в большинстве своем предусматривают удобное сообщение данной постройки с домом, детской площадкой, бассейном и т д. Иными словами, данное строение находится в центре приусадебного участка и должно иметь удобное расположение. Также при составлении проекта следует предусмотреть подведение водоснабжения и электроэнергии, а также вывод канализации.

Размер площадки под летнюю кухню в большинстве случаев варьируется в пределах 6-8 квадратных метров, однако, в некоторых случаях бывают и строения гораздо большей площади.

Совет! Если для строительства летней кухни выбран не огнестойкий материал, позаботьтесь, чтобы данное сооружение не граничило с другими легковоспламеняющимися постройками.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

• Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
• Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.

• Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
• Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;

• Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
• Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
• В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
• На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
• Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Проект кухни летней с подвалом

Погреба, вырытые под хозяй­ственными постройками, в час­тности под летней кухней, удобны в эксплуатации, не занимают мес­та на участке и могут иметь вход (люк) из помещения кухни (рис. №1).
Размер котлована делают с каждой стороны на 0,6 см больше габаритов будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Боль­шие размеры котлована нежела­тельны, так как приводят к увели­чению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.

Отрывать котлован рекомен­дуется вручную, стараясь излишне не трогать естественный мате­риковый грунт.

После того как котлован вы­рыт, на защищенное и спланиро­ванное основание котлована на­сыпают слой щебня или кирпич­ного боя толщиной 8-10 см (0,1 м 3 щебня на 1 м 2 основания), кото­рый сначала трамбуют, а затем поливают из лейки горячим биту­мом из расчета 4-5 кг битума на 1 м 2 основания, что делает щебе­ночную подготовку непроницае­мой для капиллярной влаги.

Стены погреба – монолитные из плотного бетона толщиной 20- 30 см с арматурой из стальных проволоки или прутков. Причем стены погреба могут одновремен­но выполнять роль фундамента (или его части) наземной построй­ки – летней кухни. Монолитный бетон после снятия опалубки ош­тукатуривают с обеих сторон це­ментно-песчаным раствором (в отношении 1:2) и заглаживают стальной кальмой. Толщина слоя штукатурки 1-2 см.

На верхнюю часть стен, кото­рые служат цоколем летней кух­ни, кладут гидроизоляцию из ру­бероида в два слоя.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

• Вырыть яму глубиной 2,5 м;
• Опустить два кольца;

• Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);

• Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
• Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
• Засыпать землей.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

• УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
• УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
• УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.

Подвал Под Летней Кухней: Лучшее Руководство По Строительству

Как построить летнюю кухню с подвалом, и нужен ли он там вообще? По нашему мнению, более удобного места для хранения овощей и обустройства ледника, трудно даже придумать.

Во всяком случае, если есть летняя кухня, где готовят пищу, закатывают на зиму банки, и возможно даже принимают гостей, иметь погреб в доме было бы не очень удобно. А тут – всё под рукой! Только чтобы воплотить в жизнь такую идею, нужно учитывать множество очень важных нюансов. Каких именно – вы узнаете, ознакомившись с данной статьёй, и представленным в ней видео.

Разработка проекта летней кухни

Несложно догадаться, что летняя кухня не относится к постройкам особой сложности, однако, определенная инструкция проведения данных работ все же есть. И основой основ в данном случае является разработка проекта.

Современная летняя кухня может быть открытой или закрытой. Само собой, при строительстве здания закрытого типа вам потребует больше материалов и времени. Для тех, кто не может определиться с выбором, существует так называемый «модифицированный» вариант, а именно летняя кухня с открывающимися стенами.

Такая конструкция будет очень кстати, если погода внезапно испортится. Так, в дождь вы можете просто закрыть стены, тем самым обеспечив себе комфорт в любую погоду.

Фото – летняя кухня открытого типа.

Проекты летних кухонь открытого типа предлагают вашему вниманию огромный диапазон дизайнерских решений. Поскольку такие конструкции представляют собой скорее беседку, чем полноценный домик, то здесь действительно есть где разгуляться фантазии. Вы также можете поступить проще, выбрав типовой проект.

При планировании проекта следует в первую очередь тщательно продумать расположение плиты, мойки, полочек для хранения продуктов, посудных шкафчиков, стола и других неотъемлемых элементов.

Заглублённая часть постройки

Фундаментом под вашу кухню послужат стены подвала — даже если её наземная часть будет состоять только из невысоких парапетов и стоек, поддерживающих навес. Во всяком случае, это гораздо проще, чем возводить стены погреба, который по площади меньше кухни, и ещё делать отдельный фундамент под её несущие конструкции.

• Другое дело, что предусмотреть подвал можно не на каждом участке. Препятствием для осуществления такой идеи обычно является близкое расположение грунтовых вод, или слабый грунт. Кухню-то построить можно в любых условиях, поставив её на сваи, а вот с подвалом вопрос.

Опалубка для фундамента под печь-барбекю

Совет! Уточните сначала, какова геологическая обстановка в вашем районе, и если грунт нормальный, а подземные воды залегают не ближе, чем в 2,5 метрах от поверхности, можно смело приступать к строительству сооружения, заглубляемого на всю высоту.

Кстати, чтобы погребом было удобно пользоваться, его высота должна быть не меньше роста самого высокого в доме человека, которому предстоит в него спускаться. Глубина котлована должна соответствовать высоте подвала, плюс 0,4-0,5м, необходимых для создания дренажного слоя под его основанием. Из них 15-20 см должен быть утрамбованный песок, а остальное – крупный щебень.

Основание погреба

Пол в подвале должен быть только бетонный, и именно с него нужно будет начинать после того, как закончите выемку грунта. Кстати, нужно постараться сделать стенки котлована отвесными, а его площадь – в точном соответствии с контуром наружных стен погреба. Тогда проще будет выполнить гидроизоляцию, и практически не придётся производить обратную засыпку.

• Даже если вы надумаете возвести стены подвала из монолитного бетона, стенки котлована с одной стороны могут послужить вам в качестве несъёмной опалубки. Это возможно только при условии, что грунт на участке плотный, и не осыпается. Размеры котлована при строительстве погреба редко превышают 2-3м в длину и столько же в ширину.

Устройство бетонного основания для погреба

• После подготовки дренажного слоя, выемку можно полностью, вместе со стенками, застелить любым рулонным водонепроницаемым материалом, как это сделано на фото сверху. Это даст возможность производить бетонирование, не боясь, что влага из раствора будет уходить в землю, и послужит в дальнейшем гидроизоляционной защитой для заглублённых конструкций.

Бетонная подготовка пола погреба осуществляется на толщину 8-10 см. Основание необходимо армировать сеткой, или связанными арматурными прутами. Арматуру нужно уложить на половинки кирпича так, чтобы она после заливки оказалась в толще бетона.

Закончив обустройство основания, придётся ждать, пока бетон наберёт прочность. Ходить по нему можно уже через неделю, а вот нагружать нельзя целый месяц. В это время можно заняться прокладкой коммуникаций.

ЗАКРЫТАЯ ЛЕТНЯЯ КУХНЯ

Закрытая летняя кухня представляет собой полноценный домик, стоящий отдельно или пристроенный к другому зданию: дачному дому, бане, подсобному помещению. Такой вариант хорошо подойдет для местности, где климату свойственны сильные ветра, дожди, ранние заморозки. Вам может понравиться эта конструкция, если Вы любите отдыхать на даче зимой и предпочитаете готовить в отдельном помещении. Для нее нужно больше капитальных вложений, серьезный подход к проектированию, она сложнее в постройке. Но в итоге Вы можете построить домик с комфортными условиями, включая наличие отопления, водопровода, канализационных стоков и электричества. Часто закрытые кухни на даче оборудуют погребом, камином, подсобными помещениями.

В этом проекте закрытой летней кухни: 1 – сама кухня, 2 – обеденная зона. Номерами 3, 4 и 5 обозначены табуреты, стол и угловая скамейка в столовой. Помещение кухни оборудовано шкафом для посуды (6), плитой (7), мойкой (11), баком с водой (12). Также здесь предусмотрены: дымоход (8), вентиляционный канал (9), окно (10).

КУХНЯ-ДОМИК С ТЕРРАСОЙ

Закрытый вариант можно организовать как отдельно стоящий домик с террасой. В домике Вы будете готовить, поэтому он должен быть оборудован соответствующим образом, а на террасе под навесом Вы сможете организовать обеденную зону, где будет располагаться стол и стулья.

Такой проект довольно трудозатратен, поскольку требует закладки монолитного фундамента, строительства стен, установки окон и дверей.

При оборудовании стен следует учитывать силу ветра в данной местности, чтобы они могли достойно выдержать всю возможную нагрузку. Для закрытой летней кухни рекомендуется двускатная кровля, надежно защищающая от дождей и снега.

Вы также можете рассмотреть проект кухни-домика с погребом. Тогда перед началом возведения помещения Вам потребуется вырыть котлован, а стены погреба будут служить фундаментом для верхней части здания

Пол — потолок

Так как наша тема посвящена подвалу, вдаваться в подробности строительства самой кухни мы не будем. Скажем лишь, что если в ней будут предусмотрены колонны, поддерживающие крышу, то при возведении стен подвала нужно будет позаботиться о том, установить в нужных местах металлические стойки.

Они должны быть замоноличены в кладке глубину не 1-1,5м. Когда она будет выведена на уровень цоколя, стойки можно обложить облицовочным кирпичом или камнем.

• Что касается перекрытия между подвалом и помещением кухни, то оно может быть как плитным, так и балочным. Первый вариант потребует определённых расходов на транспорт и грузоподъёмную технику, но зато будет более надёжным, и позволит облицевать пол на кухне плиткой.

Узел сборки балочного перекрытия

• Балочное перекрытие – это многослойная конструкция. Для подвала размером до трёх метров в длину, можно взять балки с небольшим сечением: 50*140 мм. Их укладывают через 50-60 см, опирая на цоколь. Если глухих стен в летней кухне не предусмотрено, а она будет представлять собой, к примеру, открытую террасу, балки можно просто обвязать по периметру. При возведении капитальных стен, балки зачеканивают в кладку, обернув их концы в рубероид.
• Со стороны подвала балки можно подшить влагостойкой фанерой или плитами OSB. Затем, в образовавшиеся ячейки, со стороны кухни уложить утеплитель так, чтобы остался небольшой зазор. Остаётся, не забыв про амортизирующие прокладки, закрыть конструкцию теми же листами, что и снизу.

Ну а дальше всё делается в зависимости от того, какой в кухне будет пол. В любом случае, сначала идёт пробковая подложка, потом основание пола. Для него, например, можно использовать цементно-стружечные плиты — по ним можно хоть класть плитку, хоть настилать доски. Нижнюю часть конструкции, являющуюся потолком подвала, можно укрыть дополнительным слоем утеплителя с фольгированным слоем, обращённым внутрь помещения. А делать или не делать финишное покрытие – это уже решать вам.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный , курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Источник https://house-help.info/kak-sdelat-pogreb-na-dache-svoimi-rukami-razbiraem-poshagovo-process-stroitelstva/

Источник https://moypodval.ru/obustroistvo/297-pogreb-na-uchastke

Источник https://decorobot.ru/sooruzheniya/pogreb-pod-letnej-kuhnej-2.html