Подземный и наземный проект погреба

Если у вас в хозяйстве есть огород и сад с надворными хозяйственными постройками, вам просто необходим проект погреба под сараем. Именно такое сооружение является надежным и проверенным способом сохранить урожай.

Есть разные варианты его создания, например, проект сарая с погребом, устройство его под домом или гаражом, а можно построить и отдельностоящий вариант.

По своему типу они бывают подземными, полуподземными и наземными. Дополнительно можно выделить ледник, бурт, яму, которые являются простейшими хранилищами овощей и фруктов.

Подземные

Первыми рассмотрим проекты погреба, который полностью расположен под землей. Прежде чем возводить такие постройки, убедитесь, что горизонт грунтовых вод проходит ниже 2 м, а лучше 2,5 м, так как высота погреба от пола до перекрытия около 1,8 м. В крайнем случае, можно сделать песчаную подсыпку для поднятия дна подвала.

Земляной

Простая конструкция, но имеющая хорошие эксплуатационные характеристики. Цена на устройство минимальная, так как для сооружения применяют главным образом местные стройматериалы.

При устройстве сооружения стены котлована сделайте с небольшим наклоном от центра. Тогда грунт с них будет меньше осыпаться.

Для гидроизоляции и чтобы избежать капиллярного увлажнения дна уложите на него щебень с горячим битумом слоем 50 мм и утрамбуйте его. Следующим будет глинобитный слой с мелким кирпичным щебнем толщиной 80

Стены лучше обшить досками своими руками, которые потом можно снять и просушить летом на солнце. Так они дольше прослужат, а продукты улучшат свое качество.

Потолок обычно изготавливают из подтоварника или жердей, а затем покрывают глиносоломенной смазкой и засыпают сверху землей слоем 300-400 мм. Крышу земляного погреба делают двухскатной, при этом ее опускают до земли так, чтобы она перекрывала его с каждой стороны на 500 мм.

Материалом для нее может быть притесанный горбыль, камыш, ветки и все, что есть рядом. Утепляют ее обычно сухой листвой или торфом. Конек изготавливают из обрезных досок, а под него подкладывают рубероид.

В любом погребе необходима правильно установленная вентиляция. Здесь это одна вытяжная труба, которую можно изготовить из плотно пригнанных друг к другу досок. Внутри делают полки и закрома высотой 1 м для хранения сельхозпродукции и консервации.

Пол в закромах обычно решетчатый для улучшения вентиляции. Для отвода воды от подвала необходимо выкопать по его периметру канаву глубиной примерно 500 мм.

Погреб в гараже

Данная конструкция даст возможность сэкономить пространство загородного участка.

Проект гаража с погребом и смотровой ямой почти уникальный вариант сделать подвал в городских условиях.

1. Стандартная глубина такого сооружения до 2 м.
2. В условиях близких к грунтовым водам или с влажным грунтом, стены необходимо делать из монолитного водонепроницаемого бетона или повышенной плотности.
3. В сухом грунте достаточно изготовить облегченные стены из стандартных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера. Их устанавливают в 2 слоя и прикрепляют к деревянному каркасу саморезами или шурупами, что повышает прочность. Между собой их склеивают битумной мастикой или клеем на цементно-казеиновой основе.
4. Для гидроизоляции помещения подготовьте горячий битум, которым необходимо обмазать дважды ограждающие конструкции. Не забудьте перед этим обработать поверхности грунтом.
5. Циркуляцию воздуха можно обеспечить с помощью люка с решеткой или установкой вентиляционной трубы с двумя каналами. В период низких температур для утепления решетки используйте старое ватное одеяло или что-то подобное.

Подвал из камня

Самое долговечное и надежное хранилище, которое можно использовать для разных видов сельхозпродукции. Такие погреба раньше делали почти в каждом крестьянском дворе. Известны случаи, когда их эксплуатировали без капитального ремонта более века.

Ниже предлагается инструкция основных этапов проекта.

1. Лучший материал для устройства погреба из камня – плитняк или известковый камень, широко распространенный в центральной части страны, где его цена доступная большинству населения.
2. Для кладки применяют глиняный раствор с добавлением мякины и извести в небольшом количестве. Прочность раствора проверена временем, он становится таким прочным, что в него трудно вбить гвоздь.
3. Для обеспечения долговечности сооружения необходимо его устройство на сухом участке. Здесь грунтовые воды не должны достигать уровня пола не менее чем на 700 мм.

Совет: строительство сооружения необходимо начать и закончить в сухое время года, чтобы котлован не напитался дождевой влаги и не был ей размыт.

1. По периметру фундамента и стен сделайте глиняный замок, действующий как гидроизоляция, толщиной 200-250 мм.
2. Для пола подготовьте глину со щебнем или с карьерным камнем, фракцией 20-80 мм.
3. Перекрытие подвала нужно сделать сводчатым, используя специальную деревянную опалубку с кружалами. Она имеет арочную форму, а ее опорой служат специально вырезанные доски размером в пролет.

Свод выкладывайте одновременно с 2-х сторон, двигаясь к центру от краев. Учтите, что в кладке используется нечетное количество кирпичей, а завершает ее замковый камень, расклинивающий свод, обеспечивая надежность и прочность конструкции.

Снаружи перекрытие залейте густым раствором извести, сверху положите слой глины толщиной 80 мм, потом древесную золу – 100 мм для теплоизоляции, завершите глиной или сухой землей.

Помимо обычного погреба, укрытого слоем земли, над ним можно сделать погребицу, которая добавит дополнительные удобства его использования. Делают ее из известкового камня, используя глиняный раствор. Она защитит сооружение и будет дополнительным помещением, где можно также хранить продукты и инвентарь.

Не забудьте сделать дренажную систему из неглубоких водоотводных канавок по периметру, которые защитят проникновения дождевых и талых вод. Кроме того, необходимо устроить широкую глинощебневую или песчаную отмостку. Сегодня чаще всего камень заменяют красным кирпичом, а перекрытия сооружают из горбыля.

Наземные

Такие конструкции возводят в том случае, когда грунтовые воды расположены выше 500 мм от уровня земли.

Пристенный

1. Одной из стенок данного сооружения является капитальная стена дома.
2. Для его возведения используют красный обожженный кирпич или монолитный бетон или плитняк. Толщина стен – 250 мм, для кладки применяют раствор из смеси песка и цемента.
3. Стенки штукатурят снаружи и внутри цементным раствором, плюс проводят наружную гидроизоляцию с использованием горячего битума (2 слоя). Черновой пол бетонный, толщиной 100-150 мм, чистовой цементный – 50 мм.
4. Перекрывают помещение толстым горбылем с притесанными кромками. Поверх укладывают слой глины и 2 слоя рубероида. После делают обваловку сухой землей или торфом.
5. Обязательно нужно сделать по периметру подвала отмостку и дренажную канавку, расстояние от стен 1-1,5 м.

Совет: поднимите овощные закрома над полом на 100 мм и установите полки для несыпучих продуктов.

Создание винного погреба

Настоящие ценители знают, что хранить напиток следует с соблюдением определенных условий. Обеспечить их может только правильно спроектированный и оборудованный погреб.

Условия

1. Температура должна быть в диапазоне 10-14°С.
2. Влажность – 60-80%, чтобы не пересыхали пробки.
3. Требуется защита бутылок от УФ-излучения, чтобы вино не испортилось.
4. В помещении не должно быть никаких вибраций. В противном случае из-за движения жидкости вино преждевременно постареет и испортится.

Помещение

1. Определите источники тепла и другие факторы, которые могут влиять на температуру и влажность.
2. Осмотрите вентиляционную систему, можно ли интегрировать в нее или установить новые установки за наблюдением за климатом.
3. Установите термостойкую дверь, которая позволит сохранять температуру стабильной. Лучшее решение – тамбур.
4. Инженерные коммуникации – обязательный пункт погреба. Подвод электропитания, технологические проемы в стенах, нагрузка на них – предоставьте разработку данного этапа специалистам.

Выбор оборудования

1. Проект винного погреба требует специального кондиционера, бытовой не подходит, так как он рассчитан на +18°С. Связано это с тем, что необходимое оборудование способно снижать температуру помещения до +5°С.
2. Кондиционер должен поддерживать заданный уровень влажности.
3. Система слива. Она необходима для поддержания оптимального уровня в резервуаре испарения. Лучший вариант – отвод конденсата в канализацию.

Стеллажи

Обязательный элемент, оптимально, когда в них есть ячейки для хранения бутылок. Это позволяет их легко доставать, а конструкция обеспечивает горизонтальное положение с небольшим наклоном. Тогда вино постоянно смачивает пробку, защищая ее не только от пересыхания, но и препятствует поступлению кислорода внутрь, что может испортить напиток.

Самыми удобными считаются ячейки крестообразной формы, позволяющие хранить бутылки нестандартной формы, но можно хранить вино и в ящиках. Тогда стеллажи для подвала должны иметь соответствующий размер.

Изготавливают конструкции не только из дерева. Например, это могут быть кирпичные или каменные варианты с украшением художественной ковкой. Все зависит от владельца сооружения.

Вывод

Существуют разные проекты погребов, отличающихся своим назначением. В статье были представленные некоторые из них, начиная от самого простого и заканчивая технически сложным винным, которые дают понятие об их устройстве (узнайте здесь, как построить погреб в частном доме).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как сделать погреб на даче своими руками быстро и просто: инструкция с фото

Для хранения овощей, солений и других продуктов в частных домах используют погреб. Часто погреб находится в подвальном помещении. Существует ряд преимуществ, позволяющих выбирать такой вид погреба. Например, за овощами не нужно выходить на улицу, они всегда под рукой.

Традиционная схема погреба.

Если ваш дом отапливается круглый год, нет необходимости делать в хранилище утепленные стены и перекрытия, так как температура в подвале будет почти всегда плюсовая.

Недостатком является повышение влажности в подвале. Но это легко решаемо. Для борьбы с влажностью рекомендуется делать приточную и вытяжную вентиляцию.

Сделать погреб под домом своими руками можно на разных этапах строительства. Проще делать его на этапе закладки фундамента, имея для проведения земляных работ полный доступ к подвалу. При постройке такого погреба уже в готовом доме с настеленными полами и перекрытиями придется копать вручную котлован и выносить из помещения грунт.

Дальнейшие работы

После того как самая важная часть сделана – вы обзавелись правильно вырытым котлованом с обустроенным дном и защитной дренажной системой, можно приступать к возведению стен.

Стены

Для большей практичности рекомендуется использовать следующие материалы:

• Монолитный бетон. Достаточно трудоёмкий процесс, требующий осуществление армирования и опалубки. Да и с самим раствором возиться не очень легко. Зато в результате у вас выйдет цельный железобетонный мешок, невероятно прочный и идеально защищённый от влаги.

• Керамический кирпич. Для подземной застройки подходит только хорошо обожжённые изделия, которые не боятся сырости. Так как данные работы не облицовочные, то у вас будет прекрасная возможность потренироваться в укладке кирпичных стен.

Кирпичная кладка

• Бетонные блоки. Проще чем монолитная заливка и не менее надёжные при правильном монтаже.

Прочность и надёжность

Крыша

Чем накрыть погреб сверху? Сначала делается горизонтальное перекрытие из жердей, обмазанных глиной и засыпанных керамзитом. Можно использовать иные антисептики и материалы, понижающие теплопроводность.

Сверху устанавливается двухскатная кровля, края которой могут опускаться к самой земле и выступать от стен минимум на 50 см. Это послужит дополнительной защитой от затопления дождевой водой.

Соломенная двухскатная крыша

В качестве материала покрытия можно выбрать следующие:

• Солома. Стародавний способ защитить постройку сверху.
• Доски, защищённые рубероидом.
• Поликарбонат.
• Металлочерепица.

В крыше оборудуется люк или дверь для попадания внутрь строения, которую следует отделать изнутри утеплителем.

Вентиляция

Ещё один весьма важный момент – постоянное поступление свежего воздуха. Без этого расположенные внутри продукты станут гнить, а стены покрываться плесенью.

Чтобы избежать столь негативных последствий делаем вентиляционную систему:

• У одного угла устанавливаем вытяжную трубу из пластика, асбеста или железа так, чтобы нижний край оказался внутри помещения в двадцати сантиметрах от потолка, а верхний выступал на полметра над крышей.

Схема расположения труб

• В противоположном монтируем точно такую же приточную трубу в двадцати сантиметрах от пола.
• На трубы приделываем специальные задвижки для контроля силы сквозняка, а верхние выходы защищаем колпаками от возможных осадков.

Так мы организуем постоянный поток воздуха между приточным и вытяжным отверстиями, что обезопасит содержимое погреба.

Обычно используется два способа реализации входа:

• Вертикальная лестница и люк. Сделать такую конструкцию проще, материалов потребуется меньше. Но она не очень удобна, а иногда даже опасна.
• Ступени с дверью или люком. Требует больше места и вложений, зато абсолютно безопасная и комфортная в эксплуатации.

Заливка бетонных ступеней

Внутреннее пространство погреба

Схема строительства правильного погреба.

В начале строительства погреба под домом необходимо соорудить котлован. Размеры такого котлована должны быть на 60 см больше размеров готового погреба с каждой стороны. Такие меры необходимы для удобства выполнения каменных, бетонных работ и работ по гидроизоляции. Устройство котлована больше указанных размеров может привести к неоправданному увеличению объемов выкопанного грунта и усложнению засыпки пазух. Рекомендуется вручную отрывать котлован на границах и выравнивать его стенки. Нежелательно излишне разрушать грунт.

Очень важно не допустить попадания воды в погреб. Для этих целей необходимо сделать гидроизоляционную подушку. Для этого засыпьте слой щебня на дно котлована (толщина слоя – 10 см). Затем утрамбуйте щебень. Если грунтовые воды расположены близко от поверхности, рекомендуется уложить поверх щебня толстый слой глины. Осуществите заливку горячим битумом из расчета 5 кг на 1 м². Это поможет устранить капиллярную проницаемость щебеночной подушки.

Фундамент формируется из монолитного бетона. Для его создания используется опалубка из досок. После того как основание застынет, закройте его несколькими слоями рубероида. Используйте при этом битумную мастику. Оставьте около 10 см материала около стен для припуска. При строительстве погреба под домом в сухой местности достаточно сделать стены толщиной в полкирпича.

Технология строительства водонепроницаемого сборного бетонного погреба.

В условиях повышенной влажности рекомендуемая толщина стен должна составлять один кирпич. Сооружая погреб под домом своими руками, отштукатурьте изнутри его стены цементом и наклейте на них при помощи битумной мастики до 4 слоев рубероида, оставляя припуски в местах сопряжения стен между собой, а также в местах сопряжения стен с потолком и полом. Соорудите еще одну стену из красного кирпича и покройте ее толстым слоем глины.

Если вы строите погреб на глинистом грунте, необходимо тем же грунтом уплотнить пазухи между стенами и котлованом. Песок использовать для этих целей не рекомендуется, так как он хорошо пропускает воду, которая не должна проникать в хранилище.

Погреб своими руками пошагово

Как правильно делается погреб своими руками на дачном участке пошагово? Продумайте все тонкости конструкции, только тогда начинайте строительство. На свободном пространстве снимают дерн и размечают территорию при помощи колышков. Делая разметку, учитывайте дополнительное пространство, которое потребуется для организации гидроизоляции.

Используют лопату: подборную и штыковую, рулетку. Может понадобиться терморегулятор для погреба, который в дальнейшем поможет контролировать температуру в помещении. Другие приспособления:

• уровень;
• рубероид;
• щебенка;
• мастика битумная;
• бетон.

Это интересно: наземный погреб своими руками.

Не забываем подготовить весь инструмент

Подготовка котлована

Первое, что нужно сделать, это выкопать погреб, делают это по созданной ранее разметке. На месте, где будет расположена лестница, сразу начинают формировать ступени. Обратите внимание, что она должна быть в 1,5 раза шире, чем указано в проекте, так как позже добавится подступенка.

Если средство спуска и подъема устанавливается в земляной погреб отдельно, яму роют равномерно по периметру. Когда будет достигнут показатель в 2 метра, можно приступать к выравниванию основания и стен, а также к уборке излишнего грунта.

Устройство основания в виде пола

Итак, приступим к строительству погреба своими руками, которое рассмотрим пошагово. На дно вырытой ямы нужно рассыпать щебень толщиной в 3 сантиметра. Его выравнивают и, используя трамбовку, создают уплотнение.

Этим раствором заливают основание погреба на участке, его толщина должна быть не менее 6 сантиметров. После того как пол просохнет, можно приступить к разметке стен и укладке второго слоя рубероида. Этот материал нужно обязательно промазывать битумной мастикой и следить за тем, чтобы край рубероида выходил за размеченные края не менее чем на 10 см.

Возведение стен сооружения

Необязательно владеть навыками каменщика, чтобы строить погреб самостоятельно. Все неровности стены, которые будут проявляться в процессе кладки, можно скрыть штукатуркой. Что касается используемого материала, то чтобы построить своими руками помещение, можно брать б/у кирпич. Самое главное, чтобы он был красным обожженным. Не рекомендуется для этой работы брать шлакоблок или белый кирпич.

Интересно знать: погреб из кирпича своими руками.

Выкладку делают в таком порядке:

1. Первый ряд ставится по разметке на раствор из цемента и песка.
2. Второй устанавливают в шахматном порядке и перевязывают швы.

Все излишки раствора, которые будут выступать в процессе, нужно убирать кельмой. Каждые три ряда нужно проверять строительным уровнем.

Обратите внимание, что между стенками котлована и кладкой должно оставаться расстояние в 50 см.

Укладка перекрытий

Выбирать материал для перекрытия нужно исходя из предполагаемого уровня нагрузки на земляной погреб сверху. Самый простой вариант – дерево, балки или бревна с досками. Но если будет отдано предпочтение одному из перечисленных средств, потребуется использовать антисептики, чтобы снизить влияние влажности.

Как правильно сделать погреб на улице более прочным? Если уровень нагрузки будет повышен, рекомендуется использовать металлические балки и перекрытия из бетонных плит.

Создание качественной вентиляции

О вентиляции нужно побеспокоиться на этапе проектирования, до того как построить погреб своими руками на даче. Отверстия для вентиляционной трубы делают между кирпичами на расстоянии в 3 или 4 ряда от пола. Второе отверстие делают в противоположной стороне котлована на высоте 1,5-1,7 м от пола. Размеры оставленных участков для вентиляции будут зависеть от диаметра используемой трубы, чаще всего это ниши квадратной формы и параметрами 25х25 см. После этого можно заняться установкой осветительного оборудования своими руками.

Список инструментов

Список инструментов может меняться в зависимости от того, из какого материала будет погреб.

Для выполнения деревянных стен погреба применяют следующие инструменты:

Схема устройства вентиляции погреба.

• топор;
• пила;
• долото или коловорот.

При строительстве кирпичных и каменных стен список инструментов следующий:

• лопатка или кельма;
• печной молоток;
• молоток-кувалдочка;
• обычная штыковая лопата для приготовления раствора и др.

Для уплотнения грунта, раствора и бетона применяется трамбовка (часть бревна или бруска с приделанными ручками). Если погреб имеет железобетонные стены, используется инструмент для вязки каркаса. Также могут понадобиться уровень или ватерпас.

Определение уровня грунтовых вод

Естественное освещение подвала.

Одно из требований обустройства погреба под домом – заглубление на 1,5-1,8 м. При меньшей глубине температура в погребе будет превышать +8°С, что плохо повлияет на хранение овощей. Для заглубления погреба необходимо определить уровень грунтовых вод на вашем участке. Если вы строите хранилище на этапе постройки фундамента, то задача упрощается, так как перед строительством обычно выполняется геодезическое исследование участка. Если же погреб планируется под давно построенным домом, вам придется определить самостоятельно максимальный уровень грунтовых вод.

Для определения уровня грунтовых вод вы можете пробурить скважину глубиной не менее 2,5 м. Оставьте ее на несколько дней и понаблюдайте, появится ли там вода. Или же попробуйте узнать, как высоко она стоит в ближайших колодцах.

Узнавать уровень грунтовых вод нужно во время затяжных осенних дождей или активного таяния снега весной. Именно в это время он будет максимальным. В этом случае можно будет достоверно установить, появится ли вода на требуемой высоте.

При уровне грунтовых вод ближе 1 м к поверхности пола дома придется отказаться от строительства погреба под домом. Если уровень вод колеблется от 1 до 1,5 м, есть возможность снизить его, устроив по периметру дома дренажную систему глубже предполагаемого уровня пола вашего погреба. При этом нужно качественно гидроизолировать стенки хранилища.

Ход работ

Выкопать погреб в ручную можно и без помощи специальной техники. Ведь его размеры не отличаются особой величиной, обычно это около двух метров в высоту и двух с половиной в ширину и длину. Конструктивно же помещение делится на две части: нижнюю, находящуюся полностью под землёй и погребицу, защищающую в зимний период от переохлаждения и в летний от перегрева.

Схема расположения двух помещений

Качественно выполнить задачу вам поможет следующая инструкция:

Выбор места

К подходящему месту выдвигаются немногочисленные, но очень важные требования:

• Сухая почва.Итоговая цена постройки получится значительно меньше, потому что удастся сэкономить на гидроизоляции.
• Возвышенность.
• Расстояние до грунтовых вод не менее полуметра.

Перед тем, как копать погреб, очень важно знать уровень поднятия подземных вод. Он прекрасно замеряется в любом находящемся неподалёку колодце в весенний период.

Совет: при отсутствии достаточно глубоких ям в окрестностях рекомендуется вырыть специально разведывательную шахту поблизости от запланированного места проведения работ.

Разведывательная шахта для проверки уровня грунтовых вод

В случае высокой влажности грунта потребуется создание на дне котлована специальной подушки из гравия и речного песка.

Совет: если местность сильно заболочена, а потребность в надёжном погребе велика, то в таком случае подойдёт только установка полиэтиленовой пластиковой конструкции погреба, которая полностью герметична и защищена от любой влажности.

Пластиковый готовый погреб для болотистых участков

Земельные работы

Копаем погреб своими руками в середине лета, когда вся глубинная влажность находится далеко от поверхности:

• Подготавливаем заранее все необходимые материала, чтобы не затягивать надолго рабочий процесс.
• Копаем котлован глубиной 180 см.

Совет: если вы всё-таки решите воспользоваться услугами экскаватора, то последние полметра земли всё равно рекомендуется снимать вручную. Потому что ковш может зарыться слишком сильно и нарушить горизонталь дна, а засыпанием получившегося углубления былую прочность не восстановить.

Работы с землёй

• В ширину и длину 240 см внизу и 280 см вверху. Стены специально делаем под наклоном, чтобы исключить обсыпание грунта.
• В случае устройства в дальнейшем ступенчатого входа заранее создаём с требуемой стороны наклонный пандус, по которому и будет монтироваться лестница для входа в погреб.
• Как правильно вырыть погреб в сырой почве? В таком случае увеличиваем габариты ямы на полметра для создания внешней гидроизоляции из глины.
• Если на дне земля слишком сухая то укладываем слой мягкой глины, порезанной предварительно на десятисантиметровые куски. Кладём аккуратно, тщательно стыкуя и слепляя края.
• На глину засыпаем сырую почву. Толщина засыпки должна быть не более восьми сантиметров. Старательно утрамбовываем её.
• Сверху проводим тонкий налёт бетонирования. Состав раствора: цемент, гравий и песок в пропорциях 1:3:4.
• В том случае, когда грунт сырой, добавляем один или даже два слоя рубероида.

Оптимальный материал для защиты от влажности во время строительства погреба

• Сверху повторно заливаем всё тонкой стяжкой бетона.
• Ждём полного застывания раствора.

Совет: рекомендуется накрыть стяжку пластиковой плёнкой и поливать водой её в процессе созревания. Это даст набрать бетону максимальную прочность.

Дренажная система

Схема дренажа подземного помещения

Выкопать погреб в ручную – это ещё далеко не все необходимые земельные работы.

На следующем этапе требуется сделать хорошую дренажную систему для защиты постройки от дождевых и сточных вод:

• Копаем по периметру сорокасантиметровую канаву глубиной немногим больше уровня фундамента.
• На дно устанавливаем дренажную трубу.

Образец дренажной трубы

• Сверху засыпаем слой щебня.
• Закапываем траншею удалённым ранее грунтом, соблюдая наклон для отвода дождевой воды.

Теперь ваше личное маленькое подземелье защищено от затопления.

Устройство погреба

Проект погреба для хранения продуктов.

Прежде чем сделать погреб под домом, тщательно продумайте устройство этого сооружения. Необходимо построить лестницу для удобства спуска в погреб. Наклон лестницы должен составлять 45°. Ступени лестницы необходимо сделать достаточно широкими (ориентировочно 20 см).

Устройство погреба под домом зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Полки располагайте около стен, обеспечив их стационарное крепление. Количество и размеры полок зависят от объема продуктов, которые вы планируете хранить в погребе.

Сделайте перегородки между отсеками в погребе. В отсеках можно хранить корнеплоды, разделяя их перегородками, которые изготавливают из досок или из металлической оцинкованной сетки. Рекомендуемая высота перегородки составляет 50 см. В этом случае довольно удобно складывать на хранение, а потом вынимать по мере необходимости корнеплоды. Ширину отсека выбирайте по своему усмотрению.

Покрытие для пола в погребе можно выполнить из кирпича, плитки или досок, уложив их на предварительно сформированную бетонную стяжку.

Пол в погребе можно оставить земляным, а стены обшить, используя доски, плетень или горбыль. Обшивка необходима для увеличения срока службы погреба. В погребе с обшивкой создаются более благоприятные условия, которые позволяют сохранить в хорошем состоянии корнеплоды.

Устройство вентиляции в погребе

Схема гидроизоляции в погребе.

В погребе под домом необходима качественная приточно-вытяжная вентиляция для поддержания оптимального температурно-влажностного режима для хранения продуктов. Более совершенной конструкцией является система вентиляции, состоящая из двух труб, одна из которых обеспечивает приток воздуха снаружи, а другая является вытяжной.

Для оптимального воздухообмена расположите эти трубы на разных уровнях. Рекомендуется разнести их в разные концы помещения. Вытяжную трубу разместите под потолком, а приточную расположите внизу (на высоте примерно 50-60 см от пола вашего погреба).

Изготовление крышки погреба

Крышка погреба необходима не только для того, чтобы закрывать люк, но и с целью регулировки и осуществления правильной вентиляции хранилища, особенно в теплое время года.

В противном случае происходит повышение влажности в хранилище. При этом может появиться влага на полках и на овощах в погребе, конденсат на потолке и стенах или плесень в погребе.

Поэтому крышка является важной составляющей вашего хранилища. Она состоит как бы из двух крышек. Верхняя, или другими словами, летняя крышка находится сверху люка и закрывает вход в него. Она должна быть очень качественной и надежной.

В противном случае, наступив на крышку, можно провалиться в погреб под домом. Крышка должна быть всегда закрыта и плотно прилегать к основанию люка. Исключение составляют несколько дней летом, когда будете производить сушку и обработку внутреннего помещения. В этом случае рекомендуется поставить ограждения по периметру входа в погреб.

Крышку погреба можете изготовить из металла, но рекомендуется делать ее из толстых досок. В данном случае она будет подъемная, так как вес ее будет намного меньше. В случае необходимости крышку из досок всегда можно заменить, с легкостью сделав другую из подручного материала.

Нижняя (зимняя) крышка находится снизу перекрытия. В зимний период времени на нее укладываются теплые вещи, чтобы исключить попадание холодного воздуха внутрь погреба. Такие крышки обычно делаются в погребе, который находится в отдельном помещении. Но если зимой ваш дом не отапливается, то такая же конструкция рекомендуется и в погребе, находящемся под домом.

Если вы строите погреб под домом, крышка должна иметь эстетически привлекательный внешний вид. От этого зависит общий вид помещения. Для этих целей ее рекомендуется покрыть соответствующими декоративными материалами. Можно использовать напольные доски для покрытия крышки. В этом случае вход в ваш погреб не будет выделяться.

Виды погребов

Строителями разработано несколько вариантов конструкций погребов. Каждый из них приспособлен для своей местности, высоты грунтовых вод, условий эксплуатации и доступных материалов.

Земляной погреб

Классическая конструкция – земляной погреб. Изготавливается земляной погреб своими руками из любых строительных материалов, служит для хранения овощей и домашних заготовок. Конструктивно представляет собой котлован, стены которого обколочены досками. Сверху на яме настелен утепленный потолок. Устанавливают земляной погреб на возвышенности, сверху на крышу насыпают землю, чтобы получился холм.

Погреб с погребицей

Распространенная конструкция советских времен – погреб с погребицей или «Овощная яма». Конструктивно представляет собой котлован, над которым установлен сарай. Стены сарая делают из дерева, кирпича, самана, камня или металла, в нем вешают полки и стеллажи для хранения вещей.

Гаражный погреб

Нередко для экономии финансов и места на участке погреб устраивают в гараже. Так как гаражи часто устраивают на пустырях и неудобицах, в таком погребе необходима качественная гидроизоляция.

Наземный погреб

Из глубокой старины пришла конструкция наземного погреба. Устанавливают его в места с высоким уровнем грунтовых вод. Конструктивно он представляет собой помещение с углубленным в грунт на 50-100 см полом. Толстые стены не дают холоду добраться до овощей, на крышу нередко укладывают слой дерна. Для входа в наземный погреб делают тамбур.

Проект типового погреба — детали строительства

Небольшой погреб возле дома создаёт на участке атмосферу уюта и обжитости. Построить его совсем несложно, а труды будут сполна вознаграждаться каждую осень и зиму. Типовой проект погреба предполагает небольшое заглублённое помещение из камня и бетона, укрытое земляным валом.

Естественные условия позволяют хранить в нём фрукты, овощи, консервацию, а также домашнее вино или пиво. Скромные размеры погреба компенсируются большим количеством полок и стеллажей, разместить которые поможет предварительный план помещения. Снаружи погреб оформляется в соответствии со вкусами хозяев и может быть очень гармонично вписан в ландшафт.

Погреб считается сельскохозяйственной пристройкой, поэтому для него не нужно оформлять специальные разрешения. Но если котлован пересекает теплотрассу, трубы водоснабжения и другие важные инженерные системы, лучше нанять подрядчика и составить план будущей постройки.

Устройство погреба

Выделяют наземные, мелкозаглубленные и полностью заглублённые конструкции погребов. Традиционно погреб вкапывают в естественный холм. Если на участке такого возвышения нет, хранилище можно строить на ровной поверхности и создать холм, используя вырытую из котлована землю.

Основное помещение предваряет тамбур со ступенями. В очень холодном климате делается вторая дверь внизу (у основания лестницы), чтобы дополнительно защитить погреб от сквозняков. Иногда хранилище делят на несколько камер, создавая оптимальные условия для поддержания нужной температуры и влажности для разных продуктов. В маленьких хранилищах запасы расставляют по высоте: чем ниже полка, тем холоднее.

Схема хранилища — вид сбоку.

Независимо от того, какой план постройки выбрал владелец, основа любого погреба ‒ это грунт на участке. Конструкция погреба и его глубина зависят от уровня залегания грунтовых вод. Но даже небольшое заглубление помещения даёт разницу в 5‒10 градусов по сравнению со средней летней температурой.

Важно, чтобы погреб был защищён тенью; особенно те части сооружения, которые не укрыты земляной насыпью. Входная дверь должна быть обращена к северу или на северо-восток. Солнце светит на этой стороне только в утренние часы. Следовательно, в погребе будет сохраняться прохладная температура даже в самые жаркие дни.

Оптимальные размеры погреба для одной семьи ‒ это 6‒7 кв. м. Можно сделать более просторное хранилище, но затраты на строительство и последующее содержание погреба тоже возрастут. Деньги лучше потратить на качественную гидроизоляцию и вентиляционную систему, ведь от этого зависит сохранность продуктов, их свежесть и вкусовые качества.

Схема хранилища — вид с торца.

Закладка фундамента

Для строительства выбирают расчищенное место без водоёма и деревьев поблизости.

Желательно соблюдать следующие рекомендации:

1. Размеры котлована с каждой стороны должны быть на 20‒30 см больше желаемой площади погреба, в зависимости от предполагаемой толщины стен.
2. Фундамент закладывается на глубине как минимум 0,3 м. Важно, чтобы уровень грунтовых вод был на 0,5 м ниже основания погреба.
3. По периметру котлована делается опалубка, чтобы не осыпалась земля.
4. Фундаментные столбы по углам устанавливают на тощий бетон высотой 10 см и заливают бетоном марки М200.

Гидроизоляция пола делается одним из двух способов:

1. Дно котлована засыпают слоем песка со щебнем или битого кирпича. Можно залить щебень горячим битумом, но на сухом участке и при небольшом заглублении это необязательно.
2. На влажном участке основание засыпают речным песком. Сверху внахлёст кладётся строительная плёнка или рубероид. Материал проклеивают битумом, а сверху досыпается песок до уровня пола без облицовки.

Возведение стен

При строительстве во влажном, склонном к пучению грунте, стены погреба делают из армированного бетона М350. Такая схема конструкции ‒ одна из самых популярных. Альтернатива бетону ‒ кирпич, натуральный или искусственный камень. Но эти материалы рекомендуют использовать на более сухих грунтах.

Процесс возведения стен:

1. Для заливки бетонной стены делается опалубка и закладывается сетка арматуры с ячейками 40х40 см.
2. Бетон заливается слоями и хорошо утрамбовывается.
3. Вертикальная арматура, которая осталась сверху, послужит для соединения стен с потолочным перекрытием.
4. Опалубку следует убирать лишь через 3–4 недели. Именно столько требуется бетону для затвердения, чтобы можно было продолжать работы.

Строительство тамбура и ступеней

Конструкции погребов с заглублённым фундаментом состоят из небольшого тамбура и основного хранилища. Помещение со стеллажами предваряет стационарная лестница, которая может быть отделена от погреба второй дверью. Воздух в тамбуре служит для теплоизоляции и поддерживает нужный микроклимат в основном хранилище.

Создавая план погреба, нужно продумать количество ступеней, а также высоту бетонного основания лестницы, за вычетом облицовочного материала. Лестница устанавливается на тощий бетон высотой 10 см. Ширина каждой ступени должна быть не менее 20 см.

Для заливки бетонной лестницы:

1. Рубероидный настил пола соединяется с гидроизоляцией стен.
2. Делается деревянная опалубка.
3. Для основания лестницы используют бетон марки М250.
4. Внизу делается небольшой колодец для осадков, накрытый решеткой.
5. Пол, лестницу, а иногда и стены погреба облицовывают плиткой.

Предварительная схема полок и стеллажей на этом этапе строительства поможет сделать все необходимые отверстия для креплений.

Бетонная лестница и небольшое дренажное заглубление перед входом.

Верхнее перекрытие

Потолок погреба делается при помощи несъёмной опалубки. Используют бетон марки не ниже М250.

1. Из брусьев и деревянных балок делается горизонтальная основа для потолочного перекрытия.
2. На деревянную основу кладётся каркас из сетки с ячейками 20х20 см, который соединяется с арматурой стен вязальной проволокой.
3. Опалубка заливается бетоном в несколько заходов, при этом каждый последующий слой старательно утрамбовывают, чтобы не образовалось пустот.
4. Застывающий бетон защищают от воздействия солнца, ветра и осадков.
5. Для равномерного застывания можно обрызгивать плиту водой.

После заливки перекрытия продолжать строительство следует не ранее, чем через 3 недели.

Гидроизоляция

Защитить помещение от влаги поможет следующий комплекс мер:

1. Гидроизоляция стен делается грунтовкой и жидкими мастиками.
2. Сверху наплавляется рубероид, который герметично соединяют с гидроизоляцией пола.
3. Снаружи стены и потолок дополнительно утепляют пенополистиролом.
4. Потолочное перекрытие изолируют двумя слоями рубероида.
5. Поверх кладётся слой щебня и песка (или керамзита).
6. На него стелется геотекстиль и насыпается плодородная земля.

Земляной вал, которым засыпают погреб снаружи, ‒ это естественная и эффективная теплоизоляция. Чтобы грунт не вымывался, на него высаживают траву или другие растения с густой корневой системой.

Если хозяева увлекаются садоводством и ландшафтным дизайном, такой холмик может стать «полотном» для множества оригинальных задумок по оформлению участка. Но грунт засыпается только после того, как будет закончен последний важный этап строительства ‒ вентиляционная система погреба.

Вентиляция

Без эффективной вентиляции продукты в погребе не смогут храниться достаточно долго. Циркуляция воздуха помогает регулировать температуру и влажность в помещении. Правильная схема вентиляции препятствует возникновению конденсата и защищает фрукты и овощи от гниения.

Вентиляционные трубы, выходящие на крышу.

План расположения вентиляционных труб может отличаться, в зависимости от размера и глубины погреба. Чаще всего отвод воздуха производится через крышу, но иногда продухи делают в стене.

Для приточно-вытяжной вентиляционной системы понадобятся две пластиковые трубы диаметром 80‒100 мм. Регулировка температура производится с помощью заслонок.

Принципы устройства вентиляции:

1. Вытяжная труба размещается в наивысшей точке погреба под потолком.
2. Приточная труба может располагаться в любом месте. Её нижнее входное отверстие должно находиться чуть выше пола, где скапливается холодный воздух.
3. Обе трубы выводят наружу, направляя их при помощи фитингов.
4. Зазоры в стене вокруг вентиляционных труб закрывают строительной пеной.
5. Внешние выходные отверстия труб защищают от осадков при помощи козырьков.

Принцип приточно-вытяжной вентиляции заключается в том, что холодный воздух более тяжёлый и он скапливается внизу. Как только снаружи становится холоднее, чем в погребе, тёплый воздух уходит через вытяжную трубу, а более холодный поступает через приточную. Температура воздуха меняется даже в течение одних суток, за счёт чего происходит постоянная циркуляция воздуха. Когда температура опускается ниже ноля, одну или обе заслонки на вентиляционных трубах следует закрыть.

Также можно сделать вентиляционные воздуховоды из бетона. Когда погреб полностью построен, в перекрытии делается отверстие. При помощи опалубки и арматуры формируется бетонная труба. Гидроизоляция делается рубероидом и присыпкой из мелкого керамзита.

Оформление фасада

Технические требования к фасаду таковы, что дверь должна плотно прилегать к раме, не позволяя холоду и сквознякам проникать в помещение. Если погреб совсем маленький, без тамбура, и полки находятся сразу у входа, можно сделать двойную дверь, разделённую пополам горизонтально. Хозяева смогут брать продукты, открывая только верхний отсек двери, в то время как холодный воздух, который скапливается внизу, будет оставаться в помещении.

В зависимости от бюджета строительства, лицевую стену погреба облицовывают плиткой или камнем, как и внутреннюю часть хранилища. Холм можно вписать в план участка, добавив освещение и мощёную дорожку. Пятачок земли перед входом выкладывают брусчаткой и украшают влаголюбивыми растениями.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Источник https://moypodval.ru/proekti/263-proekt-pogreba

Источник https://sd-terminal.ru/stroitelstvo/pogreb-iz-proflista.html

Источник https://podvaldoma.ru/stroitelstvo/pogreb/proekt.html